Ремонт генератора
Продолжается подготовка машины к зиме. На очереди был гена, похрустывали подшипники.
Давно уже обратил внимание, что у меня гена какой то странный, никогда такого раньше не видел. Как пришло время подшипники искать — узнал что за гена и какой на него подшипники найти геморой(
Поподробнее про гену.
Генератор у меня 26.3771 АТЭ-1, разработаный специально для Оки
Выдаёт 55 ампер, габариты у него поменьше чем у восьмёрошного 37.3701. Так же особенность — крыльчатки снаружи нет, Зато стоят две внутри. Внешне выглядит вполне современно:
И всё бы хорошо, только запчасти на нём все свои.
Подшипники на нём: передний 62203 RS (он же 180503)
задний 62202 RS (он же 180502)
Регулятор напряжения: 361.3702
Про всё остальное не знаю, информации не нашёл.
Теперь собственно к моему случаю. Начал я искать подшипники. Во всех магазинах по оке на меня смотрели с удивлением, мол что за подшипники такие и что за генератор? В других магазинах такая же история. В мастерских по ремонту генераторов были более осведомлены, и сразу мне сказали, что хрен я подшипники найду. Но мне повезло. Задний подшипник я нашёл в магазине по москвичам, просто увидел на ветрине. Продавц не в курсе даже, куда он на москвич ставится. А передний тот что нужно я не нашёл. Купил подшипник 180203. Отличие между 180503 и 180203 одно — ширина. У 503 — 16мм, а у 203 12мм. Но делать нечего, взял уже.
Дома приступил к разборке генератора. Внутри всё оказалось в засохшем тосоле (и такое бывает, ещё со времён потёкшей помпы видимо образовалось). По возможности всё отмыл, отчистил щёточкой.
Шкив генератора долго снимал, и не снял бы. Если бы не увидел, что на самом валу отверстие под шестигранник)
Это был подарок, всё сразу легко разобралось. Потом скинул регулятор напряжения вместе с щётками (щётки ещё побегают, очень даже прилично выглядят). Разобрал генератор на три части.
Снял переднюю крышку с подшипником, вытащил ротор ну и сам корпус со статором.
Передний подшипник болтался, но ещё крутился. А вот задний был уже заклинен! Спресовал его съёмником, под ним весь вал синий((
Но радость в том, что новый подшипник на валу не болтается.
Передний подшипник гемору многа подарил из за того, что уже. Пришлось дополнительно шайбы подбирать на вал ротора, что бы его не вытягивало при закручивании шкива.
Как подобрал толщину шайб, быстренько собрал гену, и в ночи под дождём побежал его ставить) Поставил, запустил движок — и О ДА! Никакого скрежета от движка. Сразу тихо так работает. И ещё заметил что холостые увеличились где то на 50 оборотов. Видать нишутя гена тормозил двигатель из за заклиневшего подшипника. Как ещё вращаться умудрялся.
Новый мощный генератор. Аж почти в 2 раза мощнее))
В прошлом году подкидывал саб с калины, посмотреть как будет играть в маленькой машинке.
И мощности прям очень не хватало(( Ну конечно, ведь на заводском генераторе всего 55 ампер написано.
Долгое время подбирал запчасти для перехода на инжекторный генератор и думал какой шкив буду ставить.
Первое что приготовил это вот это вот
Нижнее это ухо за которое ставили движок на заводе, верхнее думаю понятно что))
его я укоротил примерно в 2 раза и на концах приварил шайбочки.
Нижнее крепление долго думал что пойдет от 2109, но вот подстава, в оке оно совместно с подушкой а не раздельно((
Теперь крепления нужно 2
ладно, с креплениями вроде все понятно, пора генератором заняться.хотя надо было наоборот думаю начинать
С виду вроде не так все сложно, снять шкив, отрезать крыльчатку и поставить на новый, вроде все
Нужно было найти в гараже какой то болт, и мне на глаза попался шкив от чего то, вроде как от нивы, но это не точно и не важно главное что он подошел))) счастью не было предела.
Все дело собрал. С верхним все просто, нижнее получилось вот так
Все шло красиво и ровно, даже очень подозрительно… В итоге не зря так думал, теперь родного ремня не хватает. В магазине подобрал длиннее от классики. Но теперь он длинный очень. В сервисе знакомый сказал что от москвича длиннее чем на оке и короче классики.Но. Опять гараж бати выручил)) Там на гвоздике висели ремни от ГАЗ-53. Вот какой то мне и подошел))
Теперь четко все. но теперь что бы поменять ремень надо снимать регулировочную планку
По подключению вроде все понятно. B+ это двойной к аккуму. D+ к проводу который второй маленький
Генератор ОКА
При создании ВАЗ-1111 и 11113 «Ока» один из основных упоров конструкторами делался на дешевизну производства и это просматривается во всех составляющих этого авто. То же электрооборудование малолитражки включает в себя только самое необходимое для обеспечения безопасности движения, а о комфортабельности особой речи и не ведется.
«Ока» обладает стандартной для любого авто электрической схемой, где источниками питания выступают АКБ, от которого запитываются электроприборы при незапущенном моторе, и генератор – прибор вырабатывающий энергию, приводимый в действие от силового агрегата.
На «Ока» используются трехфазные генераторы переменного тока с эл. магнитным возбуждением. Но поскольку электрическая схема малолитражки – 12-вольтовая, постоянного тока, то в конструкцию агрегата включен выпрямляющий диодный мост и регулятор напряжения, что позволяет получить на выходе из прибора электроэнергию с нужными параметрами.
Типы приборов, устанавливаемых на ВАЗ-1111
Немного о том, какой генератор на «Оке» используется. Малолитражка комплектовалась несколькими видами этого узла. Наиболее распространенным и часто встречающимся является генератор типа 37.3701, который также устанавливался на модели ВАЗ классического семейства (21010-2107), а также ВАЗ-2108. На некоторых вариантах «Ока» устанавливался прибор модели 371.3701. Оба эти варианта идентичны по рабочим характеристикам и отличаются лишь незначительными конструктивными особенностями.
Третий вариант генератора, устанавливаемого на «Ока» — тип 26.3771. По рабочим характеристикам он одинаков с 37.3701, но обладает несколько иной конструкцией, а габаритные размеры — меньше. Распознать визуально, какой генератор стоит на «Ока» – не сложно. В модели 26.3771 реализована внутренняя вентиляция (снаружи нет никаких крыльчаток), в то время как у 37.3701 – внешняя, поэтому у последнего шкив объединен с крыльчаткой.
Все указанные модели выдают номинальное напряжение 14 В, а макс. сила отдачи тока у них составляет 55 А.
Общая конструкция
Поскольку модель 37.3701 – наиболее распространенная, то в дальнейшем рассматривать будем именно ее, но практически вся информация актуальная и для остальных типов генераторов.
Конструкция генератора – стандартная для этого типа приборов, агрегат состоит из:
Также в конструкцию входят подшипники ротора и стяжные болты, которыми узел собирается в единый агрегат. В общем, схема генератора – стандартная и ничем не выделяется.
Узел относится к навесному оборудованию силовой установки, установлен он слева в нижней части моторного отсека слева перед двигателем. Крепление в нижней части агрегата выполняется болтовым соединением через проушины, а вверху – посредством планки.
Приводится в действие генератор от коленчатого вала посредством ременной передачи. Ремень генератора «Ока» — клиновидный, и приводит он в действие только этот агрегат. Регулировка натяжения привода осуществляется путем смещения прибора по регулировочной планке.
Схема подключения
Схема подключения прибора к бортовой сети «Ока» показана на схеме:
1 – АКБ; 2 – стартер; 3 – генератор; 4 – сигнальная лампа; 5 – предохранительный блок; 6 – реле; 7 – замок зажигания.
Неисправности
Поскольку генератор на «Ока» обладает обычной конструкцией и не отличается от приборов других авто (а модель 37.3701 и вовсе «позаимствована» от «старших» автомобилей ВАЗ), то и неисправности узла – однотипны. В целом, сам агрегат вполне надежен и хорошо себя зарекомендовал, но без поломок не обходится. Условно неисправности генератора делятся на механические и электрические. К первым относятся:
Устранение этих поломок осуществляется путем замены поврежденных или изношенных компонентов.
Электротехнических поломок – больше и они более серьезны. К ним относятся:
Некоторые виды указанных поломок достаточно трудно устраняются и иногда более целесообразным вариантом восстановления работоспособности узла является замена генератора. Обычно это касается проблем, связанных с обмотками – их обрывы, замыкания. В остальном же ремонт сводится к установке новых деталей взамен неисправных.
Симптомы поломки
Для проверки работоспособности генератора в схему его подключения включена контрольная лампа. При исправном приборе контролька загорается до запуска мотора, указывая на то, что цепь в рабочем состоянии, а после пуска силового агрегата лампочка должна гаснуть.
Именно по контрольной лампе, а также ряду косвенных признаков можно выявить неисправность генератора:
Контрольная лампа позволяет выявить, в основном, электротехнические неисправности. Что касается механических поломок, то они проявляются в виде появления сторонних шумов при работе мотора – гула, визга, свиста. Зачастую такие симптомы дает послабление натяжки привода. Но если регулировка ремня шумы не устранила, то следует проверять состояние подшипников.
Снятие генератора с авто
При неработающем генераторе эксплуатация автомобиля не особо возможна, поскольку заряда АКБ долго не хватит, чтобы запитывать бортовую сеть. Поэтому при возникновении проблем с этим агрегатом, следует провести диагностику и дефектовку составных компонентов генератора, а для этого его нужно снять с авто.
Технология демонтажа прибора не особо сложная и состоит она из таких этапов:
Установка узла выполняется в обратной последовательности, но после монтажа обязательно нужно отрегулировать натяжение привода.
Конструкция установленного на «Ока» агрегата такова, что снаружи можно добраться только до регулятора напряжения и конденсатора. Поэтому если осматриваются щетки генератора на степень износа или проверка регулятора путем замены на заведомого исправный, то демонтировать узел с двигателя не обязательно, к указанным деталям можно подобраться, не снимая генератор. А вот проверить состояние остальных деталей можно только разобрав узел.
Разборка
Разборка генератора, в целом, не сложная, за исключением одного момента – снятия шкива. Зафиксировать ротор, чтобы послабить гайку крепления шкива можно используя спец. приспособление. Альтернативным вариантом снятия является фиксация самого шкива в тисках с использование эластичных приставок (к примеру, между шкивом и губками можно поместить ремень).
Общая технология работки генератора такова:
После разборки остается только извлечь передний подшипник, который установлен в передней крышке, для чего нужно отвернуть болты, стягивающие шайбы крепления.
Закончив с разборкой выполняем очистку всех деталей и дефектовку. Некоторые виды неисправностей можно определить визуально, но при таких поломках как обрывы и замыкания обмоток нужна проверка генератора «Ока» и использованием измерительных приборов. К примеру, чтобы проверить регулятор, нужно зарядное устройство с регулируемым напряжением.
Проверка этого компонента выполняется так:
Если лампа не загорается при 12 В или не гаснет при 15 В – регулятор неисправен и требует замены. Что касается статорных обмоток, то их проверку лучше доверить опытному автоэлектрику.
Сборка узла осуществляется в обратной последовательности. При этом особое внимание следует обратить на правильное подключение генератора, точнее всех его выводов и проводов.
Если автоэлектрик установил, что ремонту прибор не подлежит, его придется заменить на новый. А от чего подходит генератор на «Ока» — указано выше.
Ремонт генератора ОКА (Видео)
Замена генератора на адекватный (наверное)…
Всегда не понимал, когда в автомобиль ставят с завода запчасти, не предназначенные для данного типа автомобиля… К примеру, генератор. Понятное дело, что генератор от карбюраторного авто уже не канает на инжекторное, потому что у инжекторной машины уже есть дополнительный мощный потребитель — бензонасос! Да и «мозги» тоже питаются… Так что даже с выключенными потребителями серьёзные потребители всё-равно есть! В итоге 55Ампер как то не хватает 🙁 На окатавре стоял вот такой ген:
Если поможете опознать вообще производителя и модель генератора — буду очень благодарен 🙂
Ну и вообще заколебался я уже подбирать к нему регуляторы напряжения… Подходят только «от Волги» и они минимум в 1,5 раза дороже тех же от 2110…
Теперь стоит «Динамо»:
Для того, чтобы он встал на место пришлось попросить токаря выточить переходные втулки («Динамо» встаёт на болт диаметром 12мм, а старый ген сидел на болтах 10х1мм, притом вкручиваемых в опору с двух сторон. Это оправдано, т.к. никаким иным способом подсунуть длинный болт не получится, т.к. под капотом окатавра места нет — с одной стороны опора подрамника в кузов, с другой — опора двигателя на подрамник. И всё. Только двумя короткими болтами с двух сторон можно подлезть. Но втулки все проблемы разом решили. Всё встало на места 🙂 Долго ещё сомневался по поводу шкива, который был ну просто дико кривой! Он у «Динамо» не цельно точёный, а наборный и при вращении страшно бил восьмёркой (ну полное динамо 🙁 Продинамили по полной). Более того, я заставил продавцов в магазине вынести мне 3 образца и у остальных двух биения были ещё сильнее… В итоге я купил уже точёный шкив от генератора Шеви-Нивы, но под него потребовалось вытачивать специальную дистанционную втулку… Пока я всё это дело снимал да надевал туда да сюда вдруг получилось, что при очередной сборке я как-то все детали поставил друг относительно друга так, что шкив почти не бил. Я на радостях по-скорее затянул по-туже гайку, чтоб положение не потерялось. Ну и решил пока не ставить новый шкив. Биения стали минимальными. Хотя сейчас я гляжу и мне кажется, что всё-таки нарушено положение шкивов — т.е. шкив генератора не в одной плоскости со шкивом на коленвале… Смещение минимальное и ремень не соскакивает, но там видно… Видимо, буквально полмиллиметрика это смещение 🙁
Пока полёт нормальный. Правда, ген дает 14В строго на своей выходной клемме. До АКБ доходит 13,9. При этом разность потенциалов между «-» клеммой АКБ и двигателем не более 0,01В (есть доп. массы). Думаю, стоит сварганить самостоятельно управляемый регулятор напряжения. Схем в интернете хоть отбавляй… Если собрать на хороших импортных запчастях, то можно получить хорошие результаты! Принцип работы как у ШИМ. Так что используя мощный полевой транзистор можно очень стабильно поддерживать на клеммах АКБ напряжение в 14В, получая регулировочное напряжения прямо с клемм АКБ. По заявлениям производителя генератор «Динамо» способен выдавать макс. ток до 80Ампер.
Генератор 135А
Итак, друзья, музыка музыкой, а питание нужное дело, поэтому было решено вкорячить генератор 2110 стартвольт в оку.
Купил б/у, приехал домой и начал ставить.
Во-первых, поставил узкий шкив на стартвольтовский генератор.
Во-вторых, начал делать нижние крепления из 3мм металла.
Получились вот такие загибулинки)))
С верхним креплением всё было просто, сделал ровным и развернул, вот и всё.
Но после того как запустил двигатель, увидел, что вольтажа нету((( Генератор оказался нерабочим, поэтому сразу связался с продавцом. У него был ещё один такой же генератор, только с нерабочим диодным мостом. Поехал к продавцу, он перепаял диодный мост, проверил на своей машине. Всё было рабочее и я поехал ставить.
Вот тут началось самое интересное. Генератор стал на нижнее крепление и, как оказалось, верхнее крепление было ближе к двигателю, хотя генератор такой же. Пришлось делать верхнее крепление.
Так как крепление генератора было прямо под болтиком, к которому крепится верхнее крепление генератора и ремень в таком положении был натянут, то я взял планочку, которая прикручивалась с креплением к двигателю (честно не знаю зачем она нужна) и сточил её как на фото.