КОПИПАСТА. Типичные неисправности генератора и их диагностика
Честно сперто у 200g
Типичные неисправности генератора и их диагностика. Далеко не всегда проблема недозаряда аккумулятора означает неминуемую поездку в сервис. Многие мелкие поломки, вроде замены щеток или реле-регулятора можно устранить самому. Нужно только уметь по симптомам определить что именно вышло из строя.
Эта небольшая статейка выручит в подавляющем большинстве случаев.
— Если при включении множества потребителей (головной свет, печка, отопитель заднего стекла, отопитель зеркал и пр.) генератор просаживается – свет фар становится тусклым, заметно падает напряжение в бортовой сети, то в первую очередь нужно проверить ремень – натяжение, состояние.
И вторая распространенная причина такой траблы – износ щеток в генераторе.
Речь, конечно, в данном случае идет о генераторе, выдающим при малых нагрузках хорошее напряжение.
Если же и без нагрузки в бортовой сети при работающем двигателе напряжение ниже 13,7 В, стоит подумать, прежде всего, о ревизии проводки (особое внимание обратить на надежность соединений с массой, окисление ЦМК в наших машках — причина многих проблем), а затем о ревизии самого генератора (возможны проблемы с диодным мостом, реле регулятора и пр., заканчивая банальным сильным загрязнением или намоканием устройства).
— Если после запуска лампочка зарядки на панели приборов продолжает светить и гаснет только после сильной перегазовки, вспомните: не приходилось ли на днях лазить в приборную панель и вынимать лампочки?
Вполне возможно, что в гнезда лампочки были возвращены как попало – лишь бы по размеру подошли. А все дело в том, что в гнездо зарядки нужно ставить не абы какую лампочку (к примеру, стандартную на 1,2 Вт), а особую – на 3-5 Вт. Ищем такую в соседних гнездах и переставляем правильно.
— Бывает и такая проблема: после запуска движка лампочка продолжает гореть, но уже вполнакала, и тухнет только на высоких оборотах.
Прежде стоит проверить еще целостность проводки. замерить напряжение на клеммах аккумулятора и между центральной клеммой генератора и его корпусом. Если разницы нет — проводка в норме. Если есть — искать потерю в плохом контакте проводки.
При условии целостности проводки — «копаем» дальше.
В чем проблема — можно выяснить, если замерить напряжение при работающем двигателе на центральной (силовой) клемме генератора и на клемме тонкого провода D+. Причем замеры надо производить и без нагрузки, и при включении всех э/потребителей.
Если в каком-то из случаев появляется разница между напряжением на центральной клемме и клемме D+, то:
а) если напряжение выше на D+ — сгорели силовые диоды;
б) если напряжение выше на центральной клемме — сгорели дополнительные диоды возбуждения;
в) если напруга оказалась одинаковой, то, скорее
всего, пробита на корпус обмотка статора или присутствует межвитковое замыкание. Реже — стерлись щетки, но они все еще создают слабый контакт, хотя и искрят.
— Еще одна «классическая» трабла — глушишь двигатель, выключаешь зажигание, а лампочка зарядки продолжает светить (возможно еще и датчики температуры, уровня топлива что-то показывают).
В большинстве случаев – необходимо заменить диодный мост.
— А бывает, после запуска движка лампочка не тухнет, а все время горит вполнакала.
Основных причин этому — 4:
1) наиболее частый случай – просто проблемы в проводке, идущей от генератора на лампочку (возможно, где-то окислился контакт, или клемма на тонком проводе оторвалась, или что-то непосредственно в гнезде ламы);
2) поскольку лампочка связана с 3-мя дополнительными (вспомогательными) диодами в диодном мосту, то один из них накрылся. В общем-то, на сам процесс зарядки не влияет. но неприятно;
3) как известно, обмотка генератора имеет 3 фазы. Если на какой-то фазе ослаб или окислился контакт, то свечение лампочки зарядки вполнакала обеспечено;
4) ну, и элементарная грязь или влага в генераторе.
— Напряжение в бортовой сети не дотягивает до 14 В, которое не увеличивается с увеличением оборотов двигателя (при этом лампочка тухнет только после хорошей перегазовки). Зимой, в темное время суток, то есть когда включено максимальное количество потребителей, сеть просаживается еще сильнее — наблюдается сильный недозаряд, который тоже не удается исправить повышением оборотов.
Обычно это свидетельствует о пришедших в негодность дополнительных диодах.
— Из разряда элементарного. Если генератор выдает малый заряд на холостых оборотах двигателя и поднимает напряжение до нормальных значений при повышении оборотов (при этом на холостых может гореть в панели сигнальная лампочка, которая тухнет на повышенных), то
в 90% случаев это следствие одной из трех неполадок:
1) плохое натяжение ремня;
2) износ щеток контактных колец;
3) нарушение работы реле-регулятора напряжения.
Напомню, как правило, щеточный узел и регулятор собраны в едином блоке.
— А вот еще на тот случай, когда повернул ключ зажигания, а лампочка зарядки (разряда) на приборной панели не загорелась.
Понятное дело, что нужно посмотреть: не перегорела просто-напросто ли эта лампочка.
А вот если она окажется рабочей, то тогда надо уже лезть под капот. Там отсоединяем от гены клемму тонкого провода D+ и тыкаем его на массу.
Если при этом (при включенном зажигании) лампочка загорается, то, скорее всего, стерлись щетки или крякнуло реле регулятора (а щетки и реле представляют собой один узел, потому вопрос решается заменой), или контактные кольца на якоре, или, вообще, «разрыв» якоря.
Но если при касании на массу лампочка не зажглась, то, скорее всего, просто обрыв с этом проводе.
— Бортовая сеть получает слишком большой ток ( и недопустимо повышенное напряжение), от чего все лампы светят чрезмерно ярко и быстро перегорают, а аккумулятор нагревается (иногда и кипит).
Это явный признак сгоревшего реле-регулятора.
— О звуках при поисках неисправности. Иногда неисправный генератор при подключении начинает издавать звуки, типа пощелкивания.
По ним можно определить, что именно неисправно:
а) треск или щелчки при подключении силового провода свидетельствует о пробое главных диодов в выпрямительном блоке;
б) треск, щелчки и гудение при подсоединении к D+ тонкого провода (что идет на лампочку), как правило, говорят о пробое дополнительных (вспомогательных) диодов, реже – регулятора напряжения.
Конец геморроя с генератором. Причина найдена
Наступили наконец-то выходные и начал заниматься машиной. Опять генератор не хотел работать. Показания:
— горит лампа контроля заряда — то горит, то нет. На холостых — горит, с увеличением — то тухнет, то горит сильнее. Бред полный
— на холостых нет зарядки — напряжение борт сети то 12,8, газнёшь — 13
— на оборотах — то 14,4, то 13,6, то 13.
— нагрузку генератор ВООБЩЕ не держит — при ближнем+дальнем+птф=13В. +печка+вентилятор= 12,6-12,4. Жуть.
— заглушил в пятницу машину — не завёл. Сдох акумм.
Подозрения были на р-регулятор и диодны мост. Разобрал, проверил реле — на щётки вешаешь лампу 1-3Вт, а на + и — — напряжение. Сначала 12-14В — лампа горит, затем 15-16 — лампа должна тухнуть. Проверил — работает.
Разобрал генератор — оказался диодный мост
Ну, думаю, это не проблема — купил и поставил новый.
Результат: БОЛТЫ. Горит лампа. До 2000 оборотов генератор вообще не работает. Похоже на ослабленный ремень. Посмотрел — нет, затянут хорошо. Потёр все контакты наждачкой. Заменил акум- может, мёртвый? Нет, всё бесполезно. ЧТО ЕМУ БЛЕАТЬ НЕ ТАК?! Время 5 часов утра…
С утра поехал к электрику. Разобрал. Всё делал также, как и я. Сразу сказал, что диодный мост — гумно. Прозвонил всё. Все рабочее. НО! Сопротивление диодов должно быть (примерно, уточню позже) 550-700 Ом, а здесь — 440 Ом. Я тоже прозванивал их и не придал значения этому — новое ведь. А зря. ЭТО И ЕСТЬ ПРОБЛЕМА! Т.е. на низких оборотах, если диод 400-500 Ом генератор не будет нормально работать! Поставил диодный мост с сопротивлением диодов 650Ом — старый б/у, нормально перепаял выводы обмотки.
Собрал. ВСЁ заработало. На холостых без потребителей — 13,8-13,9 В, с потребителями — 13,3. Диодный мост новый отнёс в магазин.
Итог: из-за низкого качества нового диодного моста потратил сутки выходных и попал на 900 руб.
Наконец-то закончились мучения и можно думать о сабе…
Проседает напряжение при нагрузке. Генератор (Причины, расследования)
Давно не было ничего глобального и интересного с машиной. А писать про замену крышки радиатора и доливку омывайки — ну мягко сказать стыдно 😀
(Кому лень читать — в самом низу ответы на все вопросы) 🙂
Предистория…
И вот после нового года приключилось со мной нечто. По пути домой заметил что переодически стала пропадать тяга как будто на галстуке кого то тяну, но пару минут и все стало нормально. Ошибка ЭБУ — бедная смесь, но она там всегда… На следующий день все опять повторилось, краткосрочные провалы… Начал грешить на датчики, МAP, дроссель. Но снова случился провал тяги и взгляд мой привлек вольтметр который я еще осенью всунул в панель, паралельно кнопки подогрева стекла. Обычно он показывал 13.2V при 14V на АКБ.
А тут 16,5V — (O_o) и тяги нет. 13,2V — тяга снова есть. По дороге домой скачки напряжения доходили до 20V на вольтметре и бог его знает до каких велечин на АКБ, странно что ничего не погорело…
Приговорил я к замере реле-регулятор и заказал в тот же день новый.
Ну и так как лень и холод взяли свое, решил я поменять его не снимая генератора, места там хватает и проблем особых не возникло. (не делайте так 🙂
Так же не обошлось без доработки напильником.
Собрал — завел, а лампа то зарядки не тухнет… епрст… вольтметр — 13,5 АКБ — 14,2.
Ну думаю китайский РР хреновый наверное, а ехать то надо. Покатался я денек и понял, что не годится дело.
на ХХ напряжение падает до 12,8 а при включениее света и печки вообще до 11,5.
Оно то и раньше проседало, но ниже 12,8 не падало…
Что же будем снимать и проверять.
Ранее года 4 назад мне меняли на СТО диодный мост и РР. Теперь там стоит такая сборка.
На всякий случай проверил сопротивление на роторе.
Основные мои подозрения пали на диодный мост.
Звоним диоды,
Для тех кто не в курсе — диоды должны прозваниваться в одну сторону и не прозваниваться в обратную, если это не так — меняем диодный мост.
Но все оказалось в порядке, проверил так же обмотки статора, тоже все в порядке.
Ну что же — чудес на свете не бывает — давай чистить все контакты.
— чистим контакты статора (4шт. или 3шт. смотря у кого как) они были очень залипшие.
— чистим контактные площадки диодного моста соответственно (4 или 3шт.)
— чистим площадки на которые ложится реле-регулятор.
— чистим контакты щеточного узла.
Все собираем обратно.
И вот тот самый момент — поворачиваем ключ, запускаем и лампа зарядки тухнет, на вольтметре в салоне 13,5V при полной нагрузке 13,2V, а на АКБ 14,2 и 13,9 соответственно.
Так отменно генератор еще никогда не работал!
— Причиной просадки напряжения были окислы на контактах статора с диодным мостом.
— А причиной горящей лампы заряда плохой контакт РР с мостом.
Удачи вам товарищи, иногда все дело может скрываться в мелочах.
О генераторах, просадках напряжения и всяких переделках.
Много статей про дополнительные диоды в цепи регулятора, про установку супер — по словам авторов — регуляторов — в замен штатных. Но нигде ни слова о том, что исправно работающее оборудование — штатное — не создает необходимости в установке дополнительного обвеса. Чистые понты. Это я понял, перепробовав для решения проблемы просадки напряжения в бортовой сети под нагрузкой и недозаряда АКБ все то, что рекомендуют тут мастера тюнинга, а потом все же решив проблему типичным ремонтом, который сводится к устранению НЕКОНТАКТА, не более. Об этом далее, по порядку.
Проблема диодов, задирающих напряжение под 14-15 вольт в выкипании электролита АКБ и ее преждевременном разрушении, ровно как и галогенок, и др. приборов. Просадку напряжения диод не устраняет. Под полной нагрузкой те же грабли. А народ ставит и радуется — задрали напряжение — глядите, мол, у меня 14,2, а у меня — 14,5)))
Много статей, комментов почитал про поиски неисправностей в цепях, проброске доп. масс и проч. И ни в одной статье не нашел, что генератор в себе тоже имеет цепи, которые тоже поливаются водичкой из под колес, отгнивают и увеличивают общее сопротивление цепи… пока не догадался ткнуть щупами вольтметра, когда мерил падение напряжения на разных участках прохождения тока, между плюсовой шпилькой генератора и плюсовой подковой того же генератора… 0,25В. Теперь все понятно? Открываем, видим фактически неконтакт шпильки и пластины:
а так же заржавевшие клемы обмоток:
Быстренько зачистив и закрепив шпильку на подкове, места крепления клемм обмоток генератора к диодам, крепления (-) подковы к корпусу, добился падения напряжения 0,003В:
Попутно заменил провод на кузов с (-) АКБ с сечения 9 квадрвтов, на 25 квадратов (на этом проводе у меня падало 0,34 вольта). Как выяснилось, маленький перебор…)))
Результат — падение напряжения не более 0,15В при полной нагрузке (ампер 50) между генератором и АКБ по всем шинам. Дополнительно зачистка всех шин с ГБЦ на (-) батареи, мест крепления генератора дают еще выигрыш в 0,05В. Лень пройдет, кину доп. шину с гена на (-) АКБ, хотя пока зачищено все, работает и так.
И все, никакого, ххххх, волшебства! Кусок провода и руки из … правильного места. И не надо втариваться покупать навороченные регуляторы, ставить диоды, от которых напруга еще более гуляет.
Да, тем, кто любит свою тачку, бесплатный совет, потрудитеся 😀 сделать хоть какую то защиту генератора от влаги из под колес, а так же от того, что постоянно откуда то стекает на ген.
Тут совет запоздалый знакомый дал… смазать контакты солидолом перед затяжкой там масс всяких на корпус. Точно помню, что на ВАЗ-епе мажут какой то белой хренью это все, но чтоб солидолом … может, кто подскажет.
Почему генератор не заряжает аккумулятор
Автомобильный аккумулятор служит источником питания только на время запуска двигателя. Потом вступает в работу бортовой генератор, который запитывает всех потребителей, а также поддерживает батарею в работоспособном состоянии – подзаряжает ее, чтобы к следующему пуску АКБ была в полной готовности.
Некоторые автовладельцы могут столкнуться с неприятной проблемой – генератор не подзаряжает аккумулятор. В большинстве случаев это означает, что батарея во время езды еще и питает автомобильные нагрузки (полностью или частично). После этого о надежном повторном старте после глушения говорить не приходится.
Что можно сделать когда не заряжается аккумулятор
Если АКБ не заряжается во время езды, надо локализовать проблему. Сначала стоит разобраться, виноват аккумулятор или электрооборудование автомобиля. Если батарее 5+ лет, то она может не заряжаться просто в силу выработки ресурса. Если меньше, надо проверить уровень и плотность электролита, попробовать зарядить от внешнего зарядника. Еще лучше провести контрольный цикл заряд-разряд с замером фактической емкости батареи, тогда все станет понятно. Если все в порядке, неисправность надо искать в автомобиле.
Наиболее вероятные проблемы в автомобиле и способы их устранения
Причин неисправностей электрооборудования авто, при которых генератор не дает зарядку АКБ, существует великое множество. Многолетний водительский коллективный опыт выявил наиболее вероятные из них. После обнаружения причины недозаряда становится понятно, как бороться с найденной неисправностью.
Проблема при отсутствии проблем
Нередка ситуация, когда при полностью исправном автомобиле генератор полностью не заряжает аккумулятор. Происходит это потому, что ток зарядки невелик, а батарея может быть достаточно глубоко разряжена.
Также надо учитывать емкость аккумулятора и его состояние. Новая АКБ большой емкости заряжается не сразу, ей требуется длительное время для пополнения запаса энергии (зато отдавать ее она будет тоже долго). Поэтому если после небольшой по длительности поездки (20, 30 минут или даже час) аккумулятор не зарядится полностью, то не стоит паниковать – ситуация штатная. Надо либо найти возможность подзарядить АКБ от зарядного устройства, либо запланировать более длительную поездку.
Когда неисправность можно обнаружить визуально
Некоторые проблемы видны невооруженным глазом. Просто надо знать, где искать.
№1 Налет на клеммах
Клеммы аккумулятора склонны к окислению. Влажность, высокая температура, пары (или потеки) электролита, просачивающиеся изнутри – все это может привести к тому, что на выводах АКБ и на присоединительных клеммах образуется налет, который плохо проводит электричество. В результате зарядный ток падает до минимума или до нуля.
Заподозрить проблему можно еще при запуске двигателя. Стартер при недостаточном токе будет крутиться вяло, мотор может вообще не стартовать. Проблема выявляется визуальным осмотром. Если налет появился, его надо удалить. Это делается механическим способом (мелкой наждачной шкуркой или другим инструментом). Зачищать надо как выводы аккумулятора, так и клеммы автомобильного электрооборудования. После очистки рекомендуется защитить место контакта подходящей смазкой.
№2 Проверка состояния ремня генератора
Вращение от двигателя к генератору передается с помощью ременной передачи. Важно, чтобы ремень был натянут правильно. Если натяжение слабое, ремень будет проскальзывать (часто с характерным свистом). Генератор будет плохо вращаться (медленно или прерывисто) или, в зависимости от ослабления и нагрузки, не будет вращаться совсем. Это приведет к тому, что нагрузка (частично или полностью) ляжет на аккумулятор, и он будет разряжаться в движении.
Если ремень натянут правильно, а свист слышен, в большинстве случаев это означает заклинивание подшипников генератора. Подобная ситуация также означает что автомобильный источник электроэнергии не работает. Чтобы проверить исправность подшипников, надо снять ремень и прокрутить вал генератора от руки. Он должен вращаться плавно, без заеданий.
Чтобы проверить, правильно ли натянут ремень, надо обратиться к инструкции по эксплуатации автомобиля или в технической документации на генератор. Общее правило, позволяющее приблизительно определить верность настройки, таково: если надавить на самый длинный участок ремня с усилием около 10 кг, он должен сместиться примерно на 1 см.
Другой способ – указательным и большим пальцем попытаться провернуть ремень в поперечном направлении. При верной натяжке это удастся сделать на 90 градусов. Если выяснится, что ремень натянут слабо, его надо отрегулировать.
Излишнее натяжение также вредно. Оно сокращает срок службы как самого ремня, так и подшипников генератора.
Ремень может быть просто оборван. Это можно обнаружить визуальным осмотром. В этой ситуации он подлежит замене.
№3 Стерлись щетки
Для достижения электрического контакта с обмоткой ротора, который во время работы вращается, в конструкции генератора используется узел коллектора, состоящий из токосъемных колец и подпружиненных щеток. Щетки изготовлены из мягкого графита и являются расходным материалом, так как во время эксплуатации они стираются. Когда они сотрутся окончательно, цепь возбуждения прервется, и напряжение на выходе генератора исчезнет. В этом случае щетки надо заменить (зачастую они встроены в регулятор напряжения). Еще лучше периодически отслеживать их состояние, не допуская полного износа.
Видео: Замена щеток не снимая генератор.
Когда понадобится диагностика с помощью приборов
Некоторые неисправности без приборов не найти. Понадобится, как минимум, мультиметр.
№4 Cгорел предохранитель
Силовая цепь генератор-аккумулятор предохранителей не содержит. Но плавкая вставка имеется в цепи возбуждения генератора. Визуально проблема обнаруживается при непогасании лампы отсутствия подзаряда после старта двигателя.
Схемы подключения ротора различны для автомобилей разных марок, поэтому разбираться, какой предохранитель отвечает за данную цепь, придется индивидуально. Иногда сгоревшую вставку видно невооруженным глазом, но лучше убедиться в целостности с помощью мультиметра.
№5 Неисправность диодов
Автомобильный генератор является по своей сути трехфазным генератором переменного тока. Чтобы получить постоянное напряжение в бортсети, требуется выпрямитель. Он собран на шести диодах
Возможно две неисправности мостового выпрямителя:
В первом случае переменная составляющая напряжения попадет в бортовую сеть. Обнаружить эту проблему можно по мерцанию ламп дальнего или ближнего света. Во второй ситуации напряжение снижается или будет совсем отсутствовать.
Уточнить наличие неисправности можно с помощью мультиметра в режиме проверки диодов.
Для этого генератор придется демонтировать с автомобиля и снять плату с диодами. Проверяется каждый элемент в обычном порядке – в одну сторону он должен проводить ток, в другую – нет. Неисправные диоды надо заменить. Можно поменять сразу весь выпрямительный блок.
Причины возникновения неисправности элементов диодного моста могут быть различными, включая самопроизвольный выход из строя. Но если проблема с выпрямителем возникает раз за разом, значит, надо найти причину. Чаще всего это перегрузка генератора. Диоды рассчитаны на определенный ток, и если его превысить, то время жизни элементов будет коротким. Надо вспомнить, не подключалось ли к бортсети в недавнее время какое-либо дополнительное оборудование. Если это так, то велика вероятность перегрузки статора генератора, и последствия не заставят себя ждать вновь.
№6 Замыкание обмоток на корпус
Замыкание на корпус обмоток ротора и статора может возникнуть в результате нарушения изоляции (из-за ее повреждения механическим способом, старения при длительной эксплуатации, подгорания при перегрузке и т.д.). Выявить проблему можно мультиметром в режиме прозвонки. Один щуп надо подключить к корпусу, другой – к выводу соответствующей обмотки. У исправного генератора тестер должен показать бесконечное сопротивление, если индицируется другое значение или ноль – замыкание на корпус налицо.
Также к характерным проблемам относится межвитковое замыкание обмоток, но омметром выявить его практически невозможно – при небольшом количестве замкнувшихся витков сопротивление обмотки заметно не уменьшается. Заподозрить межвитковое можно по локальному перегреву генератора.
№7 Разрушение обмоток
Разрушиться от сверхтока могут не только диоды. Перегреться и сгореть могут и проводники обмоток ротора и статора. Причина – не только перегрузка, вызванная потребителями. Если плюсовой вывод замкнулся на землю, это также вызовет сверхток. Перегрев в результате межвиткового замыкания также может вызвать тепловое разрушение как статорной обмотки, так и обмотки возбуждения. К печальному результату может привести попадание влаги внутрь корпуса (даже во время мойки).
Обнаружить перегорание обмоток можно мультиметром, вызванивая их целостность. Сопротивление должно быть близким к нулю. Если выше или бесконечность – генератор надо менять.
Сгоревшие обмотки можно перемотать, но делать это надо в условиях специализированной мастерской со специальным оборудованием. Восстановление работоспособности «на коленке» не приведет к надежной работе генератора, и он вскоре вновь выйдет из строя.
№8 Проблема в работе реле-регулятора
Реле-регулятор автомобильного генератора, независимо от его исполнения, поддерживает напряжение на клеммах генератора примерно на одном уровне. Происходит это за счет отключения цепи возбуждения при достижении определенного порога. Так как в обмотке возбуждения накапливается определенная энергия, скачкообразного снижения напряжения генератора не происходит. Оно плавно снижается до порога, при котором возбуждение включается снова. Так поддерживается примерно постоянный уровень напряжения в бортсети автомобиля.
Если измерительный орган реле неисправен, он может отключать возбуждение раньше, и напряжение на выводах генератора будет ниже. При этом ток заряда АКБ также снизится или будет отсутствовать. К такому же эффекту приведет выход из строя регулирующего элемента реле. Генератор перестанет выдавать напряжение, бортсеть запитается от аккумулятора, который в отсутствие тока зарядки быстро сядет.
Для поиска неисправности надо измерить напряжение на АКБ при выключенном двигателе, потом при работающем. Если его уровень при работающем генераторе ниже нормы или не изменился относительно «холодного» замера, есть смысл проверить регулятор. Можно временно заменить его на заведомо исправный. Можно собрать несложный стенд для проверки работы.
Для этого понадобится регулируемый источник напряжения примерно от 10 до 15 вольт и контрольная лампа (вместо нее можно использовать мультиметр, а еще лучше – стрелочный вольтметр, он менее инерционный). Повышая напряжение надо добиться загорания лампочки или отклонения стрелки вольтметра. Если регулятор неисправен, его не ремонтируют, а заменяют.
Проблема поиска причин отсутствия подзаряда при работе двигателя не терпит отлагательств. Неисправность надо определить и устранить как можно быстрее. Знание основных потенциальных проблем может ускорить ремонт и избежать неприятных ситуаций.