Торможение на мото
Об эффективности переднего и заднего тормоза
На асфальте всегда и во всех случаях основной тормоз – передний. Он наиболее эффективный как конструктивно, так и с точки зрения физики. Когда вы начинаете тормозить, мотоцикл как бы «клюет носом». Загружается переднее колесо. Его площадь контакта с асфальтом увеличивается. В то время как заднее может вообще оторваться от покрытия (стоппи), и тогда тормозить не будет вообще никак.
Это не значит, что задний тормоз не эффективен и пользоваться им не нужно. Отказываясь от него, вы теряете до 50% тормозного усилия. Два тормоза всегда будут эффективнее, чем один!
Обычное спокойное торможение
Во время езды на мотоцикле чаще всего экстренно тормозить нет надобности. Вы спокойно реагируете на предсказуемую дорожную обстановку, спокойно подъезжаете к светофору, либо сбрасываете скорость перед поворотом. В этом случае оптимально пользоваться следующим алгоритмом:
Все выше и нижеописанное касается торможения на асфальте или другом прочном ровном покрытии. О технике замедления и остановки для эндуро, на мокрой земле и в болоте, поговорим в другой раз.
Экстренное торможение
Мотоциклы в городском потоке – незаметны. Даже если вы едете днем на дальнем, все равно водители вас не видят. Лучше всегда ездить из расчета на то, что вы – невидимка.
Итак, что же делать, если перед вами внезапно возникло препятствие, а мотоцикл без ABS? Это может быть как совершающая маневр машина, так и пешеходы, выскочившие в неположенном (или даже положенном) месте:
О мифе про «я положил мотоцикл»
Часто можно услышать фразу в стиле «я понял, что не успеваю оттормозиться, а потому положил мотоцикл». Она вся – вранье, от начала и до конца. В экстренной ситуации срабатывают исключительно рефлексы и инстинкт самосохранения. Никакого сознательного анализа про то, успеваете вы затормозить, или нет – и быть не может. Поэтому, чтобы рефлексы сработали правильно, необходимо экстренное торможение регулярно отрабатывать на площадке. Много раз.
Теперь о «положил мотоцикл». Любой байк тормозит лучше на двух колесах, со сцеплением резины с асфальтом, с использованием обоих тормозов – чем в неконтролируемом полете на боку, скользя пластиком и металлом по дороге, без какого-либо сцепления с покрытием.
Тормозная система мотоциклов
Обычно обучаются на категорию «А» и покупаются мотоциклы ради скорости, ради того, чтобы лететь по пустынным улицам со скоростью под 100 км/ч, а то и 200 км/ч. Однако на дорогах часто возникают аварийные ситуации: выбежавший на дорогу ребёнок или неожиданно повернувшая машина. И удастся ли гонщику избежать аварии зависит от исправности и эффективности его тормозной системы.
От чего зависит тормозной путь и время торможения мотоцикла
Типы тормозов на мотоциклах
Главный критерий оценки тормозной системы – это тип тормозного механизма. В магазинах вы найдёте два существующих типа тормоза: дисковый и барабанный. Рассмотрим различия.
Барабанные тормоза
Барабанный тормоз работает следующим образом: при торможении 2 серповидные тормозные колодки раздвигаются и прижимаются фрикционными накладками к внутренней стороне тормозного барабана, представляющего собой полый цилиндр. Когда торможение прекращается стяжные пружины возвращают колодки в исходное положение.
Барабанный механизм тормоза стоит недорого, он защищён от грязи и других внешних физических факторов. Благодаря маленькой рабочей поверхности колодок такие тормоза прослужат дольше. Недостатком барабанного тормоза является неустойчивость к температурам: при торможении механизм сильно нагревается и приходит в негодность. А при отрицательных температурах фрикционные накладки примерзают к колодкам, из-за чего тормозная система становится неисправной. Помимо этого, барабанный тормоз имеет большие габариты и вес и издаёт неприятный скрежет при торможении.
Дисковые тормоза
Механизм работы дискового тормоза такой: к вращающемуся диску крепятся плоские тормозные колодки, на которые действует большой поршень, соединённый шлангом с поршнем поменьше. Маленький поршень крепится к рычагу тормоза или педали, за счёт чего и происходит торможение. Разница в размере поршней позволяет прилагать меньше усилий, чем в случае с барабанным тормозом.
По сравнению с барабанным тормозом дисковый гораздо легче в эксплуатации и замене. Он изнашивается медленнее, а в случае износа заметить проблему легче, чем в барабанном тормозе. Дисковый тормоз устойчив к температурам, не нагревается и не реагирует на влажность. Однако его износостойкость меньше, чем у барабанного тормоза, а стоимость, наоборот, больше.
Классификация тормозов по типам суппортов
Суппорт – это деталь тормоза, отвечающая за исправную работу колодок. Он представляет собой узел, прижимающий колодки к диску, когда водитель мотоцикла нажимает на тормоз. От суппорта и его крепления к диску зависит очень многое.
Моноблочные и составные суппорта
Моноблочные суппорта отливаются или куются в виде одного цельного элемента. Составные суппорта состоят из двух частей, соединяющихся высокопрочными стальными болтами. Весят они одинаково, однако составные суппорта считаются более прочными благодаря стальным болтам между частями. В отличие от моноблочных суппортов они устойчивы к высоким температурам при торможении и дольше сохраняют работоспособность.
Плавающие и неподвижные суппорта
У неподвижного суппорта (рис. А) тормозные цилиндры располагаются с двух сторон диска друг напротив друга, в то время как у плавающего суппорта (рис. В) цилиндры расположены только с одной стороны. Неподвижные суппорта мощнее, так как в них всегда устанавливается цилиндры устанавливаются парами, они стоят дороже, но и ощущаются при нажатии на тормоз лучше. Плавающие суппорта компактнее, легче в установке и замене и дешевле, однако их мощность меньше, а ощущение педали тормоза хуже.
Радиальные и осевые суппорта
Если болты крепежа суппорта расположены параллельно тормозному диску, это радиальный суппорт (слева), если перпендикулярно диску – осевой (осевой). При плавном торможении разница незаметна, однако в условиях аварийного торможения радиальные суппорта дают лучший контакт колодок с диском и, как следствие, сокращают тормозной путь. В эксплуатации радиальные суппорта легче, но и стоят они дороже осевых.
Типы тормозных дисков по материалу изготовления
Как это не удивительно, но материал тормозного диска тоже влияет на тормозной путь мотоцикла. От материала диска зависит износоустойчивость тормозного механизма и скорость аварийного торможения.
Чугунные диски
Диски из ковкого железа
Диски из нержавеющей стали
Тормозная жидкость для мотоциклов: классификация и отличия
Ни один тормозной механизм не будет работать без тормозной жидкости. Пополнять бачок с тормозной жидкостью необходимо каждые 1000 км пробега (или два раза в год). Если уровень жидкости превышает отметку «lower», то поводов для беспокойства нет.
Виды тормозной жидкости
Это самая распространённая и недорогая тормозная жидкость, однако у неё есть много недостатков. В состав Dot3 входят вещества, разъедающие краску и натуральную резину (поэтому использование тормозных прокладок из натуральной резины в этом случае строжайше запрещено). А открытая упаковка с Dot3 хранится одну неделю, после чего становится непригодной. К плюсам Dot3 относится её высокая температура кипения, что важно при аварийном торможении.
Dot4 так же токсична, как и предыдущая жидкость, однако её температура кипения выше. То есть в условиях резкого торможения вероятность перегрева и повреждения тормозной системы меньше. В открытом виде Dot4 хранится несколько недель.
Dot4 смешивается с Dot3, однако лучше добавлять тормозную жидкость с высоким классом в жидкость с низким классом, а не наоборот.
Dot5 хранится долго, она не разъедает краску и сочетается со всеми видами резины. Но она не поглощает воду, поэтому влага в гидравлической системе сразу же приводит к коррозии. Перед использованием Dot5 прокачайте тормозную систему 2-3 раза и удалите весь воздух. Эта тормозная жидкость не смешивается с другими.
Dot5.1
Dot5.1 по характеристикам превосходит другие тормозные жидкости: она имеет самую высокую температуру кипения, так что для резкого торможения подходит лучше. Для высоких скоростей Dot5.1 используется чаще, но из-за относительной новизны найти эту жидкость можно не во всех магазинах, и стоит она дороже. Эта тормозная жидкость подходит ко всем типам резины, но так же, как Dot3 и Dot4 она разъедает краску.
Тормозные колодки
Во время резкого торможения колодки подвергаются повышенной нагрузке, и именно они отвечают за износостойкость тормозного механизма. Поэтому к выбору тормозных колодок следует подойти внимательно и выбрать ту модель, которая подходит для ваших целей.
Типы колодок
Условия эксплуатации
Основной критерий, на который следует опираться при выборе колодок – это область их применения. Существует колодки для ежедневного и спортивного использования мотоцикла, для дальних расстояний, гонок или езды в условиях аномально холодных температур.
Менять колодки необходимо тогда, когда толщина рабочей поверхности становится менее 2 мм. Переднее колесо – ведущее, на него падает вся нагрузка во время торможения, поэтому менять его колодки нужно в 3 раза чаще, чем на заднем колесе. Даже если в колесе не один комплект колодок, во время обслуживания заменяйте каждый из них.
Риск неправильного выбора
Неправильно подобранные колодки увеличивают тормозной путь и повышают скорость износа тормозного механизма. При использовании колодок неправильных размеров педаль газа становится жёсткой и резкой, а время торможения вырастает. Также не следует использовать колодки для спортивных и гоночных мотоциклов на ежедневных байках и наоборот. Это приводит к резкому падению температур и, как следствие, длинному тормозному пути и низкой износостойкости.
Обслуживание тормозной системы
Исправность тормозной системы – это залог безопасной езды на мотоцикле. Изношенный механизм тормозов не будет эффективен и может привести к серьёзным последствиям. Чтобы избежать аварийных ситуаций, периодически проверяйте состояние тормозов. Для этого проверьте состояние и толщину тормозного барабана, толщину колодок и накладок, состояние тросов или шлангов и уровень тормозной жидкости. Помните, что никакая из деталей не должна быть изношена или со следами коррозии. Рабочие тормоза – эффективное торможение.
Техника правильного торможения на мотоцикле
Даже райдеры со стажем иногда допускают ошибки — например, тормозят только переднее колесо. В этой статье мы раскроем физику торможения на мотоцикле и расскажем, как научиться грамотно оттормаживать — в том числе экстренно, на скользкой дороге и в поворотах.
Какие факторы влияют на торможение
Каким колесом тормозить?
Примерно 70% тормозного усилия нужно прикладывать на переднее колесо и 30% — на заднее. Это объясняется тем, что при торможении центр тяжести переходит с одного колеса на другое. В этот момент заднее колесо легче блокировать, а вот переднее сложнее, отчего вы можете потерять контроль над мотоциклом. Поэтому тормозить стоит обоими тормозами. Снизить скорость также помогает переключение на понижающую передачу.
Дорожные, спортивные и другие мотоциклы с короткой базой и высоким центром тяжести лучше всего останавливаются передним колесом. А вот круизёры и чопперы имеют длинную базу и низкий центр тяжести. Это означает, что тормозить их лучше задним колесом, но это не отменяет ведущую роль переднего тормоза.
Поскольку тормоза на каждом мотоцикле работают индивидуально, нужно испытать их на свободной площадке — проверить силу нажатия и комбинацию обоих тормозов. Вы можете убедиться, что если резко нажать на передний тормоз, заднее колесо может оторваться от земли, и вы можете кувыркнуться вперёд. Если резко нажать на задний тормоз, мотоцикл будет заносить.
Чтобы затормозить, подожмите заднее колесо, пока мотоцикл не даст лёгкую просадку. Плавно, но уверенно зажмите рукоятку переднего тормоза. От того, насколько сильно вы нажмёте на ручку переднего тормоза, будет зависеть длина тормозного пути.
На что обратить внимание
Экстренное торможение
Даже опытные райдеры в критической ситуации могут забыть про задний тормоз — рука на автомате нажимает рукоятку переднего. В результате мотоцикл становится неконтролируемым и может упасть. Дело в том, что 90% нагрузки при резком торможении принимает на себя переднее колесо.
Если вы привыкли тормозить передним тормозом, постарайтесь делать так, чтобы в торможении участвовал и задний. Основная тормозная сила будет, как и раньше, приходиться на переднее колесо. Однако использование заднего тормоза позитивно скажется на поведении мотоцикла: его движение будет более стабильным и предсказуемым.
Алгоритм
Торможение на скользкой дороге
Скользкая дорога не отменяет принципов торможения, но здесь есть нюансы. На мокром покрытии плохое сцепление, тормозная сила уменьшается. Смещение центра массы с одного колеса на другое несущественно, оба колеса имеют хороший контакт с дорогой. Это сказывается на тормозной дистанции, которая может увеличиться в 4—5 раз по сравнению с сухой трассой. Чтобы правильно остановиться, нужно больше работать задним тормозом.
Алгоритм
Нужно ли тормозить в поворотах
Не нужно — ни задним, ни передним тормозом. Это будет выводить мотоцикл из поворота и снижать его устойчивость. Скорость нужно снижать до начала поворота, а сам же поворот проходить с незначительным ускорением.
Чтобы правильно тормозить на мотоцикле, нужна тренировка. Технику лучше отрабатывать на пустой площадке. Универсальной методики, которая подойдёт всем мотоциклистам, нет — её нужно вычислять опытным путём. По возможности приобретайте байк с антиблокировочной тормозной системой (ABS) — она позволяет тормозить намного проще и безопаснее.
МОЙ МОТОЦИКЛ
Как правильно тормозить на мотоцикле — вопрос беспокоящий каждого мотоциклиста. В зависимости от целей торможения — изменяется техника торможения.
Торможение передним тормозом на движущемся прямо мотоцикле
Не смотря на кажущуюся простоту это сложный элемент, т.к. в момент экстремального торможения (срочного) трудно проконтролировать фазу 1. Обычно в аварийной ситуации пилот сразу переходит к фазе 2, т.к. времени на размышления нет. В этом случае, всё зависит от угла наклона мотоцикла, если ваш мотоцикл расположен прямо, то только мокрая или пыльная поверхность может привести к срыву переднего колеса, если вы в этот момент осуществляли маневр, то резкий переход к фазе 2, вероятно приведет к срыву переднего колеса.
Позиция тела на мотоцикле в момент торможения
В момент торможения на прямой ваш зад должен быть расположен как можно дальше от бака, сжатые колени должны упираться в бак, руки распрямлены в локтях. Если вы сидите правильно вы почувствуете «ямки» под коленями, специально сделанные производителями мотоциклов для упора коленями в момент торможения. Если ямки оказались выше или ниже, это прямой признак того что вам необходимо отрегулировать высоту подножек.
В момент аварийного (неожиданного торможения) вы не успеете перегруппироваться. Поэтому в городе при крейсерской скорости вам надо всегда быть готовым к торможению и находиться сзади (стараться упираться коленями в бак). В случае, когда вы находитесь спереди во время аварийного торможения вы начинаете упираться в бак чувствительным местом, излишне переносите массу на руки (инстинктивно, чтобы не перелететь через руль), полностью теряете ориентацию и не контролируете рычаги управления мотоциклом.
Езда в городе с широко расставленными коленями (не упирающимися в бак) — мужчинам категорически противопоказана.
Моноторможение
Если вы перешли в фазу 2 нужно тормозить или отпускать тормоз и возвращаться в фазу 1. Если вы начнете отпускать и снова нажимать на тормоз вы разгружаете переднюю подвеску, увеличивая вероятность срыва переднего колеса и увеличивая сам тормозной путь.
Насколько сильно можно тормозить
Если поверхность сухая и без пыли а мотоцикл расположен вертикально, то после того как вы оказались в фазе 2 вы можете тормозить до начала подъема заднего колеса. Отрыв заднего колеса от земли является ошибкой. Чем больше вы разгружаете заднее колесо тем больше оно начинает проскальзывать и тем сильнее оно проскальзывает чем ниже была передача на которой было применено торможение. Как только колесо начинает проскальзывать его начинает закидывать влево или вправо, т.к. вы не можете находиться идеально вертикально. В начале это вас безусловно испугает, но вы должны помнить что этот же эффект находится в основе закидывания заднего колеса в поворот на треке и является нормальным режимом входа в поворот.
Можно ли рулить во время торможения
Ответ — да. Руление в момент торможения является частью техники по закидыванию заднего колеса в поворот. Не забывайте, что руля в момент торможения вы ещё больше разгружаете заднее колесо меняя вектор его движения. Если вы уже сильно тормозите и начнете сильно рулить влево или права — вы рискуете выставить мотоцикл боком, и это вас испугает вы, скорее всего, отпустите тормоз и забудете про управление что может привести к хайсайду. Тем ни менее нужно, понимать что руление в торможении широко используется в гонках. Нужно ли это делать в городе? Да, бывают ситуации в которых, чтобы уйти от столкновения необходимо развернуть заднее колесо во время торможения передом. Для руления в момент торможения вам необходимо иметь правильное представление о том за счет чего мотоцикл меняет направление движения.
Настройки подвески
Если мотоцикл медленно нагружает подвеску (например в силу очень жесткой пружины или очень плотного масла) то переход из фазы 1 в фазу 2 занимает много времени, что увеличивает вероятность срыва колеса в момент аварийного торможения.
Если мотоцикл слишком быстро нагружает подвеску в силу очень мягкой пружины и жидкого масла то происходит резкий клевок и отрыв заднего колеса, что так же плохо, т.к. увеличивает тормозной путь, вы практики езды на переднем колесе вы будете вынуждены отпустить тормоз.
Истина лежит посередине.
До каких пор надо тормозить
Это сложный момент тренируемый годами, тормозить надо до столкновения с объектом. Если вы сорвете колесо раньше — вы точно въедете в препятствие, потеряв все шансы на благополучное разрешение аварийной ситуации. Помните, прогрев колодок, приводит к нелинейной зависимости потери скорости от давления на рычаг. Обычно, городские колодки ведут себя следующим образом: сначала они тормозят плохо, потом тормозят лучше и затем снова плохо. Для того чтобы нагреть колодки и добраться до второго плохо вам нужно сильно тормозить уже около 150-200 метров. После торможения тут же смотрите назад, по сторонам, выруливайте и уезжайте от препятствия, сзади вас может находиться не столь удачливый водитель.
Чем нужно тормозить
Многие мотоциклисты тормозят одним пальцем. Это совершенно неверно, тормозить нужно 3 или 4 пальцами руки. Если вы не геркулес — вы никогда не приложите усилия к рычагу одним пальцем достаточное для максимально эффективного торможения. Более того, прикладывая чрезмерное усилие к одному пальцу вы теряете ощущение тормоза и увеличиваете вероятность срыва колеса.
Второй аргумент за торможение 3 или 4 пальцами — если у вас длинная ручка тормоза, рассчитанная на торможение 3 или 4 пальцами (обычно заводы ставят на мотоциклы именно такую ручку тормоза) а вы тормозите 1 пальцем, то если тормоз перегреется и ручка провалится — то ручка упрется в два пальца руки и вы потеряете передний тормоз, т.к. потеряете ход ручки.
Упражнения
Возьмите баллончик с краской Найдите прямую без машин, без пыли и ям. длинною в 300 метров. Поставьте точку на асфальте в конце прямой где вам необходимо остановиться. Поставьте точки на расстоянии 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 100 метров до точки остановки. Разгоните мотоцикл и попробуйте остановиться начиная тормозить на 100 метровой отметке, затем на 90 метровой, 80, и т.д. Следите за посадкой, локтями, фазами торможения а так же числом пальцев, которыми вы давите на тормоз.
Нужно стремиться к максимальной скорости на прямой с максимально коротким тормозным путем.
Обращайте внимание:
усилие на тормозном рычаге, оказываемое при торможении одним, двум, тремя и четырьмя пальцами
Где передний тормоз на мотоцикле
Всем привет, с вами канал Мото Джимхана Че и да, это та самая вторая часть про торможение! Первый выпуск собрал не одну сотню комментов, поэтому в новом видео мы постарались раскрыть тему максимально подробно. Во время съемок мы опробовали 14 способов торможения 3мя разными мотоциклами, так что заваривайте чай покрепче) Текстовая версия с картинками, как всегда под катом.
Итак, первое, оно же главное, что вам надо запомнить, — нет и не может быть одного универсального способа тормозить для всех людей и всех мотоциклов. Даже для двух одинаковых байков, но с разными водителями, детали процесса торможения могут отличаться, и дальше вы поймёте почему. Главный же посыл ролика — тренировки, тренировки и ещё раз тренировки! Вы должны теоретически знать и практически уметь останавливаться со всех скоростей, на которых вы ездите. А вот каким способом это делать, мы сейчас и будем разбираться.
Вы едете по дороге, машин нет, далеко впереди загорается красный сигнал светофора. Как вы можете остановиться? Да как угодно, на самом-то деле! Хоть одним передним тормозом, хоть задним, хоть за счёт понижения передач и торможения двигателем и т.д. Какая разница — вы абсолютно спокойны и расслаблены, у вас впереди много места и не стоит задачи “остановиться срочно прямо сейчас!”. А если всё-таки стоит? Ну, даже здесь вы можете себе позволить сохранять спокойствие и просто тормозить максимально эффективно, так, как привыкли. Самые большие проблемы начинаются тогда, когда вы полностью просчитались в оценке дорожной ситуации и она оказалась для вас полной неожиданностью, а в голове уже только одна мысль: “Тормози, тормози, ТОРМОЗИ!”
Что в такой ситуации произойдёт? Вы будете действовать исключительно на рефлексах, так, как привыкли поступать каждый день. Если вы в 7 из 10 повседневных торможений выжимали сцепление и дальше тормозили только задним, плавно подкатываясь к светофору, то в экстремальной, предаварийной ситуации произойдёт всё то же самое: вы выжмете сцепление и ударите по заднему тормозу. Ну, может быть, с перепугу ещё жамкнете передний. А дальше вам гарантировано падение, без вариантов. Каждое ваше торможение на дороге в самых обычных, не напряженных ситуациях, всегда должно быть таким, каким оно будет в ситуации экстремальной — не по интенсивности, не надо каждый раз с 60 км/ч тормозить в пол и укладываться в 12 метров — а по технике исполнения. Какой должна быть эта техника, вы определяете для себя сами, я лишь попробую дать несколько советов.
Первое — концентрация внимания
Если вы выполняете одно действие — например, тормозите только передним — вы можете сконцентрироваться на этом действии на 100% и выполнить его очень хорошо. Если вы дополнительно тормозите ещё и задним, вы вынуждены распределять внимание, и, значит, тормозить передним будете уже не так хорошо. Если вы ещё выжимаете сцепление, — вы выполняете уже 3 задачи, а если ещё и переключаете передачи… Насколько эффективно вы в таком случае сможете тормозить основным, передним тормозом?
Наша задача на торможении выполнять как можно меньше действий и как можно лучше концентрироваться на главном — на торможении передним тормозом. Любое дополнительное действие будет нас отвлекать и не позволит полностью сконцентрироваться на главном. А значит, не получится и полностью контролировать процесс замедления.
Второе — задний тормоз
Да-да, именно с задним тормозом нам тоже надо разобраться с самого начала. Как быстро он может остановить ваш байк? Насколько легко блокируется? Сколько он помогает сэкономить тормозного пути? Первое, с чего вы должны начать, — это выехать на площадку и заново познакомиться с вашим задним тормозом. Для начала — разгоняйтесь, выжимайте сцепление и пробуйте остановиться. Видите, насколько легко блокируется заднее колесо? Сильно ли байк начинает вилять при блокировке заднего колеса? Хорошо ли у вас получается заметить момент блокировки? Что, только по визгу покрышки? А теперь представьте, что машина перед вами тоже тормозит в пол, в соседней полосе гудит камаз, а ещё рядом идет стройка. Сможете ли вы в этой какофонии услышать визг именно вашей покрышки? Ну да ладно, а теперь тормозите не выжимая сцепления. Лучше? Конечно, ведь двигатель продолжает вращать колесо, заблокировать его становится сложнее. При этом понять, что задний тормоз пережат, можно уже не только по визгу резины и ощущению уезжающего в сторону заднего колеса. Поможет еще и звук двигателя, а также “биение” на заднем колесе — как будто сработала АБС — ведь если мы не выжали сцепление, двигатель соединен с колесом. Но есть и минусы — в таком случае двигатель может заглохнуть, а это не очень хорошо. Также вы заметите ещё один парадокс: по ходу торможения вам приходится ослаблять нажатие на педаль, а не усиливать — потому что вес мотоцикла во время торможения уходит вперёд, заднее колесо разгружается и блокируется легче. А теперь попробуйте тормозить просто в пол, сразу блокируя колесо. Разница в тормозном пути, кстати, скорее всего будет очень небольшой — вот только удержать байк от расколбаса и падения будет сложнее. Ещё в интернете часто можно встретить совет тормозить задним прерывисто — тоже попробуйте, заодно убедитесь в полной несостоятельности такого способа торможения. Я чуть не улетел в кусты на видео, пришлось срочно дотормаживаться передним тормозом.
Третье — передний тормоз
И опять мы тренируемся только с одним тормозом, теперь — не используя задний. Здесь вы столкнетесь с другой задачей: если на задний тормоз вы с легкостью давили со всей дури и тут же блокировали колесо, то передний вам будет страшно использовать на все 100%. Надо заставлять себя тормозить “жёстче” и стараться уменьшать тормозной путь с одной и той же скорости. Хорошо подходят упражнения с фиксированным тормозным путём — например, с 60км/ч это 14 метров. Понятно, что существуют время реакции, погрешность спидометра и т. д. — но у вас появится ориентир, который даст понять, насколько вы на самом деле используете потенциал переднего тормоза. И не забудьте поэкспериментировать:
— начать использовать сцепление в самом начале торможения или же выжимать в самом конце.
— в зависимости от мотоцикла обязательно попробуйте давить или не давить на руль в начале торможения,
— попробуйте смещать корпус чуть назад или не смещать.
Четвёртое — понижение передач
Торможение с 60 кмч только двигателем с понижением передач
Это было бы смешно, если бы не было так грустно — в интернете полно советов, во время экстренного (экстренного, т.е. вы пытаетесь избежать ДТП!) торможения понижать передачи. Зачем?! Ведь во время понижения передачи вы обязательно катитесь на сцеплении, даже если после этого получаете более активное торможение двигателем. Только при этом вы очень сильно отвлекаетесь на понижение передач. Но не надо верить мне на слово — возьмите и попробуйте остановиться, используя только торможение двигателем. Какой тормозной путь вы получили? Какой вклад понижение передачи сможет внести на торможении, даже если вы выполните его идеально? Меньше 1 процента? Зато шансов накосячить и не использовать передний на все 100 у вас становится более чем достаточно — ведь вы опять очень много внимания начинаете тратить на переключение вниз. Вы можете возразить мне, что переключаетесь вниз на автомате, у вас это не занимает ни много времени, ни концентрации — и вообще, вниз вы переключаетесь без сцепления. Хоть я и слабо в такую ситуацию верю, что у вас переключения идут постоянно без сцепления (надолго ли вам хватит шестерёнок в коробке?) Ну да что ж, во-первых, опять поставьте эксперимент — будет ли у вас хоть какой-то выигрыш в тормозном пути, а во-вторых, давайте поговорим про посадку.
Пятое — посадка
А теперь подумайте и обратите внимание ещё вот на что. Во время торможения, подключая задний тормоз, вы переносите ногу с подножки на лапку заднего тормоза. В этот момент вы не можете хорошо упираться в подножку и в бак — а значит, давите на руль. И забираете ещё больше внимания у переднего тормоза. А если при этом вы понижаете передачи? То и вторая нога у вас нормально не упирается в подножку, а колено — в бак. Таким образом, остаётся только висеть руками на руле, тратя внимание совсем не на те вещи, на которых действительно надо сосредоточиться. А теперь добавьте сюда ещё прерывистое торможение задним тормозом — я даже в статике, в спокойной обстановке, не могу хорошо справится с таким огромным количеством задач. А что будет в экстренной ситуации при паническом торможении?
И ещё про посадку — на некоторых мотоциклах немного упираться в руль на жестком торможении эффективнее, чем не упираться: тормозить получится жестче, дорогу и срыв резины чувствуешь лучше. Ещё раз — не повиснуть всем весом на руле пережимая тормоза и перегружая вилку, а немного (. ) упереться в руль в начале торможения. Спорты, мотарды — однозначно в этой категории, одни из-за особенностей подвески, другие из-за особенностей посадки. Проблема с мотардом — адские ходы подвески. Чтобы начать тормозить в полную, эту самую подвеску надо прожать. Делать это только тормозом дольше, чем делать это тормозом плюс «толкнуть руль от себя». Правда, чтобы иметь возможность толкнуть руль от себя, нужно изначально иметь наклон вперёд и сгиб в руках. Тогда у вас быстрее получается перейти к мощному торможению. На спортах с их посадкой проблема в том, как удерживать вес тела, учитывая, что подножки где-то сзади — упираться в руль в любом случае приходится.
Наглядня демонстрация работы подвески супермото
Шестое — сцепление
А вот тут нет на 100% однозначного совета. Мы уже ставили эксперименты, выжимая сцепление либо в начале, либо в конце торможения. Выжимаете в конце торможения — получаете дополнительное торможение от двигателя (даже если не понижаете передачи) и в первый, самый ответственный, момент не отвлекаетесь на выжим сцепы. Выжимаете в начале торможения — теряете время, которое уже могли потратить на торможение, лишаетесь торможения двигателем, но зато в случае неполного закрытия газа у вас не будет никаких проблем. Опять же — можно подключить задний тормоз, и этим компенсировать отсутствие торможения двигателем. Но так вы опять рассредоточиваете внимание. А ещё, в первый момент торможения, вам придётся по-разному работать левой и правой рукой: левая должна просто полностью выжать сцепление, а правая рука должна работать с тормозом аккуратнее. Но наш организм так устроен, что гораздо проще нам будет сильно выжать оба рычага. Опять же, если вдруг (это не тема выпуска, разберём отдельно!) после торможения вам надо открывать газ и уходить в манёвр — без выжима сцепления это сделать проще. Тем не менее, тут все зависит от того, на какой передаче вы ехали и насколько сильно тормозили.
Есть ли минусы у позднего выжима сцепления? Есть, их два: первый — в случае, если вы не до конца закрыли газ и начали тормозить — вы упадёте. Но эта ошибка встречается только у новичков или ребят, которые вообще не тренируют торможение, а как от неё избавиться мы рассказали в предыдущем ролике. И второе — если вы вообще забудете выжать сцепу, в самом конце торможения, когда вы почти остановитесь — заднее колесо начнёт толкать вас вперёд и есть шанс упасть; или двигатель просто заглохнет, если вы используете задний тормоз и пережали его. Но на мой взгляд, эти минусы целиком и полностью перекрываются плюсами в виде меньшего тормозного пути, более стабильного на торможении байка (у нас ведь идёт торможение двигателем) и главное — бОльшего внимания переднему тормозу. Впрочем, как всегда — экспериментируйте сами.
А какая у нас с вами вообще задача при экстренном торможении? Остановиться за как можно меньшее расстояние. Поэтому все рассказы про “сначала нажимаем задний тормоз, загружаем подвеску, потом подключаем передний…” сразу отодвигаем в сторону. Пока вы будете нажимать задний и подгружать подвеску — как раз доедете до перегородившей вам дорогу фуры. Если уж и работаете задним — то нажимаете его одновременно с передним тормозом. С понижением передач вроде бы тоже разобрались — нам это не даёт вообще никакого уменьшения тормозного пути. Понижение передач дает только больший контроль над задним колесом и возможность прекратить торможение и практически сразу перейти к ускорению.
Так всё-таки, где же он, универсальный совет, как правильно тормозить?! Вот он, пожалуйста:
1. Выехать на площадку и попробовать абсолютно все способы торможения
2. Определить, какой вклад в торможение на вашем мотоцикле вносят передний тормоз, задний тормоз и торможение двигателем
3. Разобраться, что и в каком порядке следует нажимать: передний тормоз — задний тормоз — сцепление
4. Сосредоточиться только на тех способах замедления, которые вносят весомый вклад в остановку мотоцикла. Сосредоточиться целиком на них, убрав все побочные и дополнительные действия, которые вносят маленький вклад
5. Выбранную схему торможения отрабатывать каждый день на каждом светофоре при покатушках по городу
На всех мотоциклах с короткой базой и с хорошей липкой резиной на асфальте фактор, ограничивающий наше замедление, — это не срыв резины, а стоппи. Надо контролировать угол, чтобы остановиться за кратчайшую дистанцию, заднее колесо тут уже практически болтается в воздухе. На спортах и мотардах имеет смысл не только обжимать бедрами бак, но и упереться в руль. Руки при этом почти (ПОЧТИ!) прямые, но локтевой сустав не «в замок». На длиннобазных туристах, круизерах, на китайцах с плохой резиной — на всём, где ограничивающим торможение фактором является срыв резины — да, имеет смысл работать и задним до конца торможения. Сцепление же выжимать только после начала торможения, а вот когда именно — сразу после загрузки подвески от торможения или в самом конце — решаете сами, исходя из ваших ощущений по комфортности торможения и использования заднего тормоза.
Лично я для себя на ерше и джиксере уже очень давно выбрал следующий, максимально простой способ остановки: тормозим только передним тормозом, не выжимая сцепление почти до самого конца.
В таком случае у меня 100% внимания на передний тормоз, я могу тормозить им на 100% эффективно. Даже если я ошибусь на торможении (заблокирую колесо), у меня есть возможность быстро и правильно среагировать и восстановить сцепление с дорогой, потому что я не отвлекаюсь ни на что другое. Мне помогает торможение двигателем — я не выжимаю сцепление и не использую задний тормоз, но двигатель всё-равно тормозит заднее колесо. Если я делаю всё то же самое, но сразу в начале торможения выжимаю сцепу, то полностью убираю торможение задним колесом. У меня в таком варианте даже есть ощущение, как будто байк в первый момент разгоняется, а не начинает тормозить. Так что обязательно попробуйте тормозить и так — вы почувствуете, насколько нестабильным становится байк с выжатым сцеплением на первых метрах торможения, когда заднее колесо ещё загружено и там есть сцепление с асфальтом.
Комбинированное торможение — зло или благо?
Так ведь все вокруг советуют применять комбинированное торможение: одновременно задний + передний тормоз! Ну, давайте разберёмся:
1. Мы распыляем внимание, приходится концентрироваться на работе задним и передним тормозом, а ещё и сцеплением.
2. Меньше упора в бак коленями — правую ногу мы не сможем как следует напрягать.
3. Заднее колесо легко блокируется — а если блокируется, нам тяжело заставить себя отпустить лапку заднего тормоза — скорее всего мы так и покатимся с заблокированным колесом, придётся ловить мотоцикл и подруливать — а значит ослаблять давление на передний тормоз. А если на это ещё и накладывается блокировка переднего колеса — мы тут же падаем.
4. Даже если мы тормозим на 100% эффективно, задний тормоз на многих мотоциклах достаточно быстро становится неэффективным, ведь вес целиком уходит на переднее колесо — и мы опять получаем риск заблокировать заднее.
Значит ли это, что комбинированное торможение бесполезно? Конечно же нет, просто у него есть ряд недостатков, которые я перечислил. Но определённые байки и ситуации вынуждают нас комбинированное торможение использовать.
Ну и наконец, про какие же 14 способов торможения мы написали на обложке видео?))) Каждый способ дам с коротким комментарием.
Только передний тормоз с поздним выжимом сцепления
Подходит для большинства дорожников-мотардов-спортов и т.д. Максимально эффективное использование переднего тормоза и есть лишь один недостаток — заднее колесо совершенно не участвует в торможении. Но на таких типах мотоциклов это не страшно. Особо подчеркну: уважаемые круизёрщики, вы должны очень много тренировать именно этот способ торможения! Среди круизёров почему-то очень распространен миф, что задний тормоз на таком классе мотоциклов основной, а это не так: просто попробуйте остановится только задним, а затем только передним тормозом, и сделайте правильные выводы: задний тормоз не обеспечивает даже 50% торможения. На ямахе Драг Стар одним задним тормозом я остановился за условные 35 метров, передним — за условные 20. Надеюсь понятно, какой тормоз тут главный? Ну и комбинированное торможение: итог — условные 14 метров. Тот самый случай, когда комбинированное торможение лучший из вариантов — причём такого результата я достиг просто блокируя заднее колесо, а не пытаясь “отлавливать” блокировку заднего.
Только передний тормоз и одновременно выжимаем сцепление
Собственно, все те же плюсы и минусы, что и в предыдущем способе, но мне не нравится чувство нестабильности байка на первых метрах торможения. Во многом это субъективное ощущение, плюс я не держу пальцы на рычаге сцепления постоянно — а значит, выжимая сцепление, а потом начиная торможение, я теряю время. Ну и всё-таки торможение заднего колеса двигателем вносит свой вклад, и он тоже достаточно ощутимый — на ерше я останавливаюсь примерно на 10% быстрее, если не выжимаю сцепление. Еще один минус: если торможение можно уже прекратить и сманеврировать или там спокойно вперед ехать — так просто это не сделаешь. Надо сначала сцепление растравить, а может и передачу вниз щелкнуть. Например, у нас перекресток, подозрительное авто поперек сунулось, но потом водитель тебя увидел и остановился. Если тормозил без сцепления — тормоз распустил и объезжаешь. Если тормозил с выжатым сцеплением и обороты уже упали — придется как-то стыковать движок и колесо… А это время.
Только задний тормоз с поздним выжимом сцепления
Это упражнение обязательно нужно делать ради двух вещей: первое, чтобы оценить эффективность заднего тормоза, второе — обратить внимание, как легко блокируется заднее колесо.
Только задний тормоз и одновременно выжимаем сцепление
Замечаем, что заднее колесо стало блокироваться ещё легче. А с другой стороны, вы не отвлекаетесь на “биение” заднего колеса, которое есть при торможении задним без сцепления, то есть не рассеиваете внимание. Для меня это стало открытием, но я получил почти одинаковые результаты, тормозя только задним со сцеплением или без.
Только задний тормоз и сразу в блокировку
Собственно, это крайне важное упражнение для всех, кто использует комбинированную схему торможения. Главный минус использования заднего тормоза — это та лёгкость, с которой он блокируется. Вы должны быть готовы к блокировке и уметь корректировать траекторию мотоцикла с заблокированным задним колесом, а также вовремя отпускать педаль тормоза. А главное — ощутить, как сильно начинает кидать мотоцикл из стороны в стороны при резкой блокировке заднего колеса, когда перед ещё не загружен.
Прерывистое торможение задним тормозом
Я не знаю, кто и зачем придумал такой способ, но в интернете его встречал несколько раз. Попробовал — и почти улетел в кусты, потому что тормозного пути в 40 метров при скорости 60 км/ч мне оказалось недостаточно! Никогда так не тормозите.
Прерывистое торможение передним тормозом
Также встречал в интернете, видимо, от людей, вообще ни разу не тормозивших на мотоцикле. По подвеске начинается такой расколбас, что реально становится просто страшно. Никогда так не тормозите.
Понижение передач по одной
Позволяет оценить, насколько эффективно вы замедляетесь за счёт понижения передач и торможения двигателем заднего колеса. Я, кстати, попробовал так делать на ерше без сцепления — передачи понизились на 1 или 2, а дальше вниз просто отказались включаться без сцепления. При этом замедление было практически такое же, как если бы я просто закрыл газ.
Понижение передач до первой или второй и бросание сцепления
Комбинированное торможение: передний и задний тормоз
Схема, которой придерживаются многие мотоциклисты. Но надо помнить о трёх вещах.
— Первое: вам придётся отвлекаться на точную работу задним тормозом. Это достаточно серьёзная и сложная задача — держать задний на грани блокировки, усилие на нём тяжело дозируется. Отвлекаетесь на задний тормоз — значит, не дорабатываете передним.
— Второе: вы начинаете слишком доверять заднему тормозу. В этом году я очень много езжу на учебной vtr250, передние тормоза у неё не очень хорошие и я достаточно много и часто использовал именно комбинированное торможение. И на днях, в достаточно агрессивном торможении это очень сильно меня подвело — задний тормоз не обеспечил должного замедления, а тормозить жёстко и агрессивно передним я отвык. Это, кстати, очень распространённая ошибка у водителей круизёров, из-за которой они частенько попадают в аварии.
— Третье: надо определиться, какой тормоз всё-таки нажимать первым. Вшлеме говорят, что задний, но у меня есть две причины с ними не соглашаться. Первая: пальцы уже лежат на рычаге переднего тормоза, вы можете нажать его моментально, а на педаль заднего ещё надо поставить ногу. Вторая: помните, как вы тормозили с блокировкой заднего колеса? Так вот, в начале торможения, когда зад ещё загружен, если вы сразу по ошибке блокируете заднее колесо, на мотоцикле начинается достаточно сильный расколбас, вам приходится бороться с ним, а не тормозить. А вот если заблокируете колесо, когда вес уже на передке — мотик лишь слегка “покачает” из стороны в сторону. Кроме того, разные мотоциклы по-разному ведут себя при блокировке заднего. Моё мнение — круизёры, в отличие от спортов и дорожников, мотать начинает гораздо больше — это происходит из-за того, что вес вперёд смещается меньше, а у заднего колеса остаётся больше сцепления. Но даже этого можно избежать, если хорошо загружать переднюю вилку.
Комбинированное торможение: передний тормоз и понижение передач
Как я писал выше, на всех мотоциклах, которые мне удалось протестировать, этот способ не оказался эффективным. Если понижать передачи через сцепление, очень сильно отвлекаешься и недорабатываешь передним тормозом. Без сцепления — всё равно отвлекаешься и не получаешь достаточного замедления от заднего колеса, потому что в один момент передачи просто перестают понижаться. Это отличный способ для простого замедления перед светофором, но не экстренного торможения.
Комбинированное торможение: передний тормоз и блокировка заднего колеса
А вот этот способ я нашёл весьма интересным для себя. Пытаясь тормозить только задним или комбинируя перед+зад, я обратил внимание, что слишком сильно отвлекаюсь, стараясь не блокировать заднее колесо. Поэтому стал тормозить следующим образом: нажимаю передний тормоз, а затем выжимаю сцепление и давлю задний до упора, продолжая наращивать усилие на передке. Заднее колесо, конечно же, блокировалось — но к этому моменту заднее уже разгружено и его не сильно заносит. Главное — сосредоточиться на переднем и работать с ним максимально эффективно. Получилось очень неплохо, но надо помнить — такой способ может применяться только при торможении, когда мотоцикл строго вертикален и едет прямо. Даже небольшой наклон — и занос заднего при блокировке будет развиваться ооочень быстро.
Блокировка переднего колеса
Это не способ торможения, а упражнение, которое вы обязательно должны отрабатывать. Только на скорости 20 км/ч, а не 60;) Это упражнение сразу покажет вам все огрехи в посадке и давлении на руль — обратите внимание, как сильно колбаснуло мотоциклиста, который пережал передок и висел на руле. А вот блокировка переднего колеса, когда лишнего давления на руль не идёт — мотоцикл ещё достаточно долго продолжает ехать прямо. Ну и естественно, вам надо отработать рефлекс отпускания переднего тормоза в случае блокировки.
Положить мотоцикл. 11
И конечно, саааааамый эффективный, крутой и безупречный способ экстренно остановиться — это, как все знают, ПОЛОЖИТЬ МОТОЦИКЛ! Но о нём мы уже рассказывали в предыдущем ролике.
Вместо заключения
Какой вариант торможения выбрать вам? Для этого ответьте на несколько простых вопросов: насколько эффективней вы тормозите с задним тормозом или без него? Как часто ошибаетесь? Можете ли сконцентрироваться на переднем тормозе, подключая задний? Хорошая ли резина стоит у вас на переднем и заднем колесе?
Ну и всё же, завершая выпуск, ещё раз отмечу — почему я противник комбинированного торможения, если сам только что признался, что в таком варианте у меня получалось тормозить вполне эффективно? Потому что данный способ торможения совершенно не годится для тех случаев, когда мотоцикл находится в наклоне — не обязательно в повороте, это может быть элементарное перестроение. Тогда развитие заноса от блокировки заднего колеса становится моментальным и нет времени исправлять ситуацию. В таком случае использование одного только переднего тормоза окажется эффективней. И ещё раз: именно из-за того, что задний очень легко блокируется, и дальше торможение становится менее эффективным и даже опасным, я не сторонник комбинированного торможения на дорожниках-мотардах-спортах и т.д. Из тестов, которые я проводил, можно сделать один простой вывод: тормозя только передним я из 10-ти случаев все 10 останавливаюсь в промежутке 13-15 метров. Подключаю задний — и у меня идёт разброс от 12 до 22 метров и нет никакой стабильности, результаты постоянно разные. И более того, в конце дня я сделал очень неприятный для себя тест — торможение с 80 км/ч, и вы видите по ролику, чем чреваты ошибки — тормозил я в бордюр, за которым были навалены бетонные блоки. Это реально стрессовая ситуация, в которой ошибок с задним тормозом у меня стало ещё больше, а на переднем, даже если я допускал блокировку, я тут же восстанавливал сцепление и дотормаживал. Почему? Да потому что я больше вообще ни на что не отвлекался и использовал только передний на все 100%! Хотя конечно, у нас есть мотоциклы — например круизёры — и ситуации — например грунт и дождь — когда без заднего тормоза не обойтись. Поэтому, естественно, комбинированное торможение я точно так же тренирую — но реже.
Уффф. Это был непростой выпуск, после которого, я надеюсь, вы перестанете слепо копировать чьи-то советы, а поедете на площадку и начнёте тренироваться. Тем более что сейчас треки и эндуро становятся доступнее, а джимхана вообще есть в каждом городе. Остаётся ещё один вопрос постоянных споров — “тормозить или объезжать?!” А его разбор мы оставим для третьей, заключительной (а может быть и нет) серии.
Также хотелось бы сказать огромное спасибо Адриану Александрову из Санкт-Петербурга, он много помогал в подготовке этого ролика. Если у вас остались вопросы, если вы тормозите по-другому, если вы в корне со мной не согласны — пишите в комментариях, поговорим. А на сегодня всё, всем пока!