(Решено) Подскажите где в салоне взять постоянный плюс.
*Запитался тут — предохранитель «#20 модуль прицепа» и есть постоянный плюс.-
Купил супруге зеркало регистратор,
нужно найти постоянное питание от борт сети, так как регистратор с функцией мониторинга парковки. По хорошему, нужно подключится к блоку предохранителей,
но на некоторых питание пропадает через 15-30 минут. Не охота сидеть в холодной машине с мультиметром и ждать. Может кто-то подскажет где запитаться.
Вроде бы здесь
есть постоянный плюс, но машина постоит, зеркало выключается, толи питание пропадает, толи сам китайский девайс барахлит.
Имею похоже зеркало на своей машине, уже три года, полёт нормальный, вот решил втрой купить. Но возникли непонятки с подключением.
Запчасти
Ford Fiesta 2016, двигатель бензиновый 1.2 л., 90 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Комментарии 11
Удалось найти постоянный плюс?
В начале поста есть ответ
-предохранитель «#20 модуль прицепа» и есть постоянный плюс.-
Я от туда запитался.
После этой была ещё фиеста 2019 года российской сборки, там точно так же сделал.
Огонь, спасибо за помощь! У меня правда там предохранитель вообще не стоял, но ножка 12в там была) и ещё подскажи от какого предохранителя взял АСС?
АСС брал с прикуривателя. Через зарядку телефона. Ниже в кометариях обсуждали. На предохранителях можно найти тоже. Где не скажу. Машиной не владею.
Принял, спасибо за помощь!
Под бардачком блок предов. Мне подключали туда
А можно по подробнее, Вам подключили на постоянное питание, даже когда машина долго по стоит, и закрыта, если так, куда хотя бы приблизительно, можно узнать?
Нет. Мне на АСС подключали. Но в том блоке есть и постоянка.
Проверьте прикуриватель, скорее всего он постоянно под напряжением. Соответственно с этого предохранителя можно взять массу. Но я так и не понял, зачем постоянная работа регистратора и всего остального? Батарею будет потиху садить и карты памяти устанете менять.
Спасибо за ответ.
Прикуриватель вместе с зажиганием работает, с него можно взять ACC (команда выйти из режима парковки).
А постоянное питание необходимо для поддержания регистратора в режиме сна и мониторинг парковки (потребление не большое, за три года, на второй машине Аккум ни разу не сел), в моем случае запись срабатывает при ударе или точке машины, и приходит уведомление на телефон, с фотографиями с передней и задней камер. На блоке питания есть защита от переразряда аккумулятора автомобиля, отрубает питание при 11.7V
Проверьте прикуриватель, скорее всего он постоянно под напряжением. Соответственно с этого предохранителя можно взять массу. Но я так и не понял, зачем постоянная работа регистратора и всего остального? Батарею будет потиху садить и карты памяти устанете менять.
Прикуриваетель вырубается через 30 минут — 100%.
Подключение ДХО. Нахождение плюса при зажигании под капотом.
Обещал дополнить, где появляется плюс, когда вы поворачиваете ключ замка зажигания и пропадает, когда вы выключаете.
Благодаря этому, получаются автоматические ДХО.
Так же можно подключать таким образом другие устройства, которым нужен сигнал при изменении положения замка зажигания.
ВНИМАНИЕ!
1 правило — не навреди.
Провод является силовым, сечение у него достаточно большое. Вы обязаны делать хороший контакт, желательно припаивать либо ОЧЕНЬ хорошо приматывать.
2 правило — изолируйте!
Вы обязаны хорошо изолировать провода и сам контакт.
Используйте термо-трубки, изоленту, гофры. Автомобиль постоянно подвержен самому страшному воздействию — вибрации. Именно вибрации, незаметные нам, быстро протирают тонкую изоляцию проводов, в последствии мы получаем КЗ. Никто не защищен от данного явления, всякое бывает, поэтому следующее правило обязано учитываться.
3 правило — предохраняйтесь!
Вы обязаны ставить дополнительные предохранители, при чем не где то там в конце, а не посредственно максимально близко к контакту соединения с источником питания/сигнала.
Если провод протрется где-то, то пред спасет вашу машину.
Если вы вставите предохранитель где-то там, в бампере (например), а провод идет через весь капот к источнику, то когда провод повредится, он коротнет под капотом, и ток не пойдет к предохранителю, он замкнется перед ним и не спасет вас!
Так же, вы обязаны ставить предохранитель не на 30А, а максимально близкий к номинальному токопотреблению вашего устройства. Например устройство ест 1А, ставьте пред с небольшим запасом, около 1.5-2 А. Если цепь низкоточная, ест 200-500 мА, ставьте на 1А. Ну, смысл, думаю, ясен. При КЗ ток резким скачком изменится до максимального (как будто + с — на аккуме замкнули, а там переваливает за 100А точно), и конечно пред сгорит. Но 1А сгорит быстрее чем 30А. Ну и плюс ко всему, 1А может даже спасти ваше устройство, быстро перегорев, но 30А точно не спасут, там будет уголь.
4 правило — убедись от чего ты запитываешься.
Это важное правило для корректной работы всей электроники. Не все провода одинаковые в машине, есть питающие, а есть сигнальные. Обычно сигнальные — низкоточные, т.е. ток там мал. У питающих и сечение побольше, и токи побольше.
Если вы запитаетесь от сигнального, то помимо того, что у вас ток будет очень мал, вы можете выжечь сигнальный пин какого-нибудь блока, если подключите устройство, которое ест много ампер.
Например сигнальный провод блока (любого), там идут сложные по форме сигналы для общения с другим, ток там будет условно 50 мА (и то это много), вы к нему подключаете ваш девайс, который ест 500 мА.
Помимо того, что сложные по форме сигналы в проводе очень сильно исказятся, так и еще по сути там будет небольшое КЗ (весь ток пойдет через ваше устройство), а пины у блоков очень слабые и от таких гастролей просто выгорит (перегреется и умрет, невозможно восстановить).
Поэтому, вы обязаны проверить — что это за провод, от чего идет, питание это или сигнал.
//Если вам нужно будет снимать сигнал, то используйте для снятия операционный усилитель или полевой транзистор (МДП, аля MOSFET), у них большое входное сопротивление, поэтому искажений сигнала в проводе почти не будет, т.к. ток будет очень-очень малый отбираться (закон Ома).
Ну, краткий ликбез проведен, поехали.
Экспериментальным путем найдена жертва — провод под капотом, где появляется «+» при зажигании.
Сечение у него будь-здоров, силовой. Поэтому не забываем про правила.
Краткий курс автоэлектрики. Проводка.
Решил я поделиться други знанием, поскольку не все знают вещи, которые мешают им с успехом самому тюнинговать и дорабатывать своего «коня». В общем и целом для монтажа многих устройств вам не понадобится автоэлектрик, поскольку вы в состоянии после прочитанной главы понимать что и как надо делать. Одна из нужных тем это проводка. Вот надо вам подключить в машине в электрическую цепь новое устройство. Поскольку в авто постоянный ток 12В, то и провода будет всегда два. Плюс и минус. Минус в авто идет через кузов. Так что не надо тянуть провод минуса если есть возможность подсоединиться к болту, который крепится к кузову.
А теперь самое главное – методика расчета сечения проводов, предохранителей и другие тонкости.
В начале любого монтажа идет расчет. Перво наперво нам нужна схема нашей новой цепи, устройства, или группы устройств. Ну или вы должны прекрасно представлять ее себе в уме.
Например схема новой цепи – подогрева зеркал.
Второе это определение максимальной нагрузки в вашей новой цепи или максимальная потребляемая сила тока всех элементов цепи в А (Ампер). Например я делал себе подсветку в салон. Максимальная нагрузка – это сумма потребляемого тока всех светодиодных лент включенных вместе. Определяем. По светодиодным отрезкам у меня получилось менее метра. Я знаю, что мощность 1м светодиодной ленты 5Вт (Ватт). Теперь вспоминаем физику. Мощность это произведение силы тока на напряжение (P=I x U). Напряжение бортовой сети авто 12В. Итак, I=P/U или 5Вт/12В=0.41А. Итак максимальный потребляемый ток моей новоиспеченной цепи будет 0.41А. В большинстве случаев на электрических устройствах уже пишут потребляемый ток/нагрузку. Например 200мА – это 0.2А.
Еще пример. Я купил графический эквалайзер на заднее стекло. Начал устанавливать. На его блоке питания ленивые китаезы не написали ничего о потребляемой нагрузке. Но…подключается сие устройство в прикуриватель. Так вот, в штекерах которые идут в прикуриватель обязательно стоит предохранитель! Раскрутите и вы увидите. В моем случае на предохранителе было написано 3А. Все итак предельно ясно.
Третье это определение сечения проводов для нашей проводки. Если коротко, то возьмите себе за правило: 1мм2 сечения провода выдерживает 10А нагрузки. Вообще то такое сечение выдержит и 14А-17А, но напрягать провода не зачем. Сечение 0.75 – 7.5А. Да и попмните мои слова – всегда на проводах должен быть запас по нагрузке. Мало ли потом что-то еще подключать прийдется. Не тянуть же новые провода когда к этим подключиться можно. Как определить какой провод сечением? При покупке все продавцы знают. Просто скажите – мне одножильный на 1.5мм, или мне двужильный на 0.75. И на некоторых проводах написан иногда размер. Если сечение провода меньше положенного для нагрузки, то провод нагреется, задымится и ваше авто возможно сгорит.
Четвертое это выбор предохранителя. Если не будет предохранителя и произойдет короткое замыкание, то может случиться пожар. Значение предохранителя всегда должно быть больше тока максимальной нагрузки. Есть электрическая таблица для этого. Но в нашем случае она не актуальна, поскольку шаг занчений предохранителей в авто очень большой (10А, 15А, 20А). Например потребляемый ток/нагрузка в цепи 6.5 А. Ближайший предохранитель 10А. Значит предохранитель ставим на 10А. Или потребляемый ток/нагрузка в цепи 9.5 А. Значит предохранитель ставим на 15А (никогда не ставьте впритык). Ну или мы врезаемся в цепь. Сечение проводов в старой цепи имеет запас по нагрузке и позволяет добавить еще дополнительную нагрузку. Был предохранитель на 10А. Мы добавили свою нагрузку, и общая нагрузка в цепи вместе со старой составила 11 А. Значит меняем предохранитель в цепи с 10А на 15А.
Да и, если мы предохранитель не меняем на боьшее значение а делаем абсолютно новую линию, то поскольку зачастую мест для подключения новых предохранителей у производителей специально не предусмотрено то подсоединяем его между клеммой аккумулятора плюс (+) и питающей линией плюс (+) нового соединения. Поясняю — между клеммой и предохранителем ничего не должно быть, никакой нагрузки. Они просто соединены проводом между собой. А от предохранителя уже провод идет запитывать линию плюс (+) вашего нового подсоединения. Вроде ясно изложил. На фото у меня предохранитель вставлен в пластиковый блок предохранителя (навесной предохранитель), который можно купить на рынке. Это отдельный блок для единичного предохранителя как раз для таких целей дополнительного подключения оборудования в автомобиле. Открыл крышечку блока, вынул обыкновенный предохранитель, ну или вставил обратно. Сделано это так, потому что (не знаю как в большинстве авто), но в блоке предохранителей Авео нет запасного гнезда и пары контактов для дополнительных предохранителей. Я полагаю это сделано специально, чтоб никто ничо не колхозил самостоятельно.
Пятое это проверка. Все потребители в ново созданной цепи (или измененной) должны выдерживать ток максимальной нагрузки. Пример. Устанавливал я в фонари заднего хода вместо штатных 21Вт лампочек 55Вт галогенки, чтоб лучше светило когда назад сдаю. Сделал расчет новой нагрузки: 55Вт+55Вт=110Вт. По вышеописанной формуле это нагрузка порядка 9А. А предохранитель старый на 10А. Ну поскольку кратковременное включение и до 10А дотягивать не будет, то можно было бы предохранитель даже старый оставить. Если перегорит, то поменять на 15А. Но дело вот в чем. При старой нагрузке 21Вт+21Вт=42Вт (или 3.5А по формуле) датчик заднего хода, который в нашей цепи, чувствовал себя уютно. А поскольку проводки у него тонкие, то он вряд ли выдержит новый ток в 9А. Шо делать? Для этих целей ставят разгрузочные реле. Но об этом позже…
Соединяются элементы цепи автомобильными разьемами-фишками,
в которых вставлены клемы, с зажатыми в них проводами.
Как подключить автомагнитолу в машине своими руками? (фото — видео инструкция)
Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу, как подключить автомагнитолу в машине и разберу типовые ошибки подключения магнитол. Традиционно для нашего сайта, статья снабжена подробной фото и видео инструкцией.
Если вы при подключении устроите т.н. короткое замыкание это может привести к оплавлению проводов, ожогам а в крайнем случае к пожару. Пожалуйста, подключая автомагнитолу, соблюдайте осторожность, тщательно изолируйте все соединения проводов и не забывайте про предохранитель…
Для подключения магнитолы нам потребуется:
Самый простой вариант – автомобиль имеет аудиоподготовку.
Аудиоподготовка – т.е. в проводке автомобиля установлены специальные разъемы, антенна и в штатных местах закреплены динамики. Для многих моделей аудиоподготовка является опцией, и многие владельцы отказываются от нее ради удешевления автомобиля при покупке, но этого делать не следует, так как установщики магнитол попросят за это намного больше денег.
При заводской аудиоподготовке, установка магнитолы сводиться к приобретению переходника между разъемами проводки и вашей магнитолой.
Выглядят переходники вот так:
Второй по сложности вариант – автомобиль не имеет аудиоподготовки но ранее была установлена магнитола (например, кассетная).
В этом случае необходимо заменить разъем подключения магнитолы, на разъем новой (а может вам повезет и они совпадут).
Схема для подключения автомагнитолы выглядит вот так:
Скорее всего после того как вы отрежете старый разъем магнитолы (делать это лучше при снятой клемме аккумулятора). У вас будет несколько проводов и вам надо определить, откуда они, обычно надо найти постоянный плюс, плюс от зажигания, массу и динамики.
Как это делается?
— Оголяем провода при помощи канцелярского ножа и располагаем их так чтобы они не замыкали.
— Надеваем клемму на аккумулятор.
— Один вывод контрольной лампы (или мультиметра) цепляем к кузову автомобиля (массе) а вторым выводом, последовательно, касаемся каждого из оголенных проводов. Когда лампочка загорится или мультиметр покажет напряжение, поздравляю, вы нашли постоянный плюс.
— Его лучше сразу скрутить с разъемом магнитолы (обычно провод желтого цвета и на нем написано BAT +12v) и заизолировать термоусадкой или изолентой. На этом проводе обязательно устанавливается плавкий предохранитель номиналом 10-15 ампер.
— Ищем плюс с замка зажигания, для этого открываем замок до положения – «зажигание включено» и аналогично, мультиметром или лампочкой ищем нужный провод. Найденный провод необходимо соединить с красным проводом разъема магнитолы (на проводе, обычно, написано ACC+) его пока не изолируем!
Примечание (иногда этот провод соединяют с постоянным плюсом, но в этом случае магнитола будет разряжать аккумулятор, так как у нее не будет дежурного режима)
— Ищем массу, для этого отсоединяем контрольную лампу от кузова и соединяем с только что сделанной последней скруткой и последовательно соединяем второй вывод контрольки (мультиметра) с оставшимися проводами. Как только лампочка загорится (или мультиметр покажет напряжение), вы нашли «массу». Соединяем её скруткой с черным проводом разъема магнитолы (обычно он подписан gnd, ground)
— Изолируем его и плюс от замка зажигания.
Все вы можете подключить магнитолу. Если все сделано, верно, она засветиться…. Но к магнитоле надо еще подключить динамики и антенну.
Подключение динамиков.
У вас осталось 10 проводов. Один из них кабель антенны, один плюс питания антенны и 8 проводов от динамиков.
Провода от динамиков обычно идут парой, но их маркировка не всегда верна. Поэтому нам понадобится батарейка крона.
Вот вам видео как определить полярность динамика:
За полярностью следить очень важно, так как в противном случае звук в машине будет очень низкого качества!
Последовательно проверяем и соединяем все динамики, передний левый. Задний левый, задний правый, передний правый.
Подключение антенны обычно сложностей не вызывает.
Вот небольшое видео про подключение автомагнитолы, но на нем перепутаны красный и желтый цвета (правильно написано в статье):
Третий по сложности вариант – автомагнитола устанавливается в автомобиль без аудиоподготовки впервые.
Не пугайтесь, текста тут много меньше так как нет нужды определять назначение проводов. Трудоемкость выше так как мы будем прокладывать эти провода!
Схема подключения не изменяется:
Есть вариант взять постоянный плюс с прикуривателя, но как показала практика, обычно, прикуриватель запитывается проводом 1.5 квадрата и имеет предохранитель 10 ампер. В моем автомобиле, при подключении насоса для подкачки колес, и работающей магнитоле этот предохранитель сгорал!
Установка магнитолы завершена, вы только что сэкономили 1.5-3 т.р.
Самый сложный вариант – автомагнитола устанавливается в автомобиль с нестандартной проводкой (грузовики и старинные автомобили).
Большинство автомагнитол рассчитаны на питание 12 вольт. На большинстве грузовых автомобилей применяется стандарт напряжения — 24 вольта, соответственно при подключении 12ти вольтовой автомагнитолы, в сеть 24 вольта, она неизбежно откажет.
Поэтому подключают автомагнитолу к одному аккумулятору, (тот который минусом прицеплен к кузову автомобиля), с его плюса тянут провод в кабину на магнитолу. Такое решение имеет место быть, но оно имеет существенный недостаток – за 1- 2 недели простоя аккумулятор сильно разрядиться и запустить двигатель без его зарядки будет невозможно!
Чтобы этого не происходило необходимо применять специальный преобразователь напряжения. Выглядит он вот так:
Обычно отказываются от памяти магнитолы и цепляют устройство вот по такой схеме:
По итогу у магнитолы не будет задействована функция памяти, но она не будет сажать аккумулятор и, самое главное, не надо протягивать нестандартный провод от аккумулятора в кабину.
В случае со старинными автомобилями возможны нестандартные напряжения питания (6 вольт) или + на кузове автомобиля. Подключение автомагнитолы в таких автомобилях решается каждый раз индивидуально и общих рекомендаций не имеет.
На этом у меня сегодня все. Всем ровных дорог и надежным магнитол.
Нужен постоянный +, кто подскажет?
Уважаемые знатоки, помогите пожалуйста советам!
Заказал себе регистратор, пока он в дороге, решил подготовится к его самостоятельному подключению, так как оно по идеи не сложное. Для удобства подключения, провода на конце приделаны к автомобильным предохранителям. Можно вставить их сразу в колодку предохранителей, что намного упрощает подключение. (на фото видно) …
BAT B+ — подключается туда, где независимо от положения ключа зажигания присутствует +12 вольт. Поскольку в видеорегистраторе отсутствует встроенный аккумулятор – его роль выполняет аккумулятор автомобиля. И это необходимо для корректного завершения записи, после выключения зажигания, а также для сохранения настроек видеорегистратора.
По любому в монтажном блоке салона, что то должно быть под постоянным плюсом, что даже по прошествии 20-30 минут после постановки на сигнализацию не отключается, я о защитной функции от просадки аккумулятора. Вроде бы это мозги …
Тестера не имею, прозвонить не смогу )