Сайлентблоки (теория-замена)
Всем привет и хорошего настроения!
Пробег моего авто более 100 000 км, пришло время заняться подвеской, а именно займусь я в этот раз заменой сайлентблоков в передних рычагах, выбор пал на полиуретан, собственно что и было приобретено, а именно:
12-06-2396 — каталожный номер
12-06-2083 — каталожный номер
Завтра мы это дело попробуем установить, точнее запрессовать в рычаги!
Итак, сайлентблоки установлены, по результатам 1 был уставшим!
Доволен!)
Немного теории, много букв))
Что такое сайлентблок и его назначение:
Сайлентблок, или по-другому резинометаллический шарнир, представляет из себя две металлические втулки, между которыми имеется резиновая вставка. Сайлентблоки служит для соединения деталей подвески, и за счет упругой вставки между втулками (резина или полиуретан) гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому.
Где установлен сайлентблок? Сайлентблоки встречаются как в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, так и для соединений в задней подвески. Также сайлентблоки применяют для крепления коробки передач и двигателя.
Как проверить сайлентблоки?
как выглядит сайлентблок Как понять, когда пора менять сайлентблоки? Обычно, сайлентблоки служат до 100 000 километров пробега, но в российских условиях с нашими дорогами не лучшего качества, следует делать осмотр сайлентблоков через каждые 50 000 км. пробега.
Понять, износился ли сайлентблок подвески можно и по своим ощущениям. Если автомобиль стал хуже управляться или реакции на поворот руля стали «ватными» с большой задержкой — то это верный признак изношенного сайлентблока. Но для большей уверенности нужно обратиться в авто сервис или сделать контроль резинометаллических шарниров самостоятельно.
Визуальный осмотр сайлентблоков происходит следующим образом: нужно заехать на яму, и посмотреть визуально на чистый от грязи сайлентблок. В резиновой части не должно быть трещин и разрывов. Желательно при этом представлять как выглядит новый сайлентблок. Косвенным признаком можно считать кривой развал/схождение, если известно, что он раньше был правильный. Когда сайлентблоки рвутся, рычаги становятся чуть криво.
как выглядит сайлентблок из резины
Также следует проверить люфт в сайлентблоках и при чрезмерной его величине — заменить их в срочном порядке.
К чему приводит несвоевременная замена сайлентблоков? При их сильном износе может появиться увод автомобиля на скорости. Т.е. автомобиль будет как бы швырять из стороны в сторону. Еще один неприятный признак износа резинометаллических шарниров — это неравномерный износ покрышек.
Не стоит медлить с заменой сайлентблоков вследствие того, что они могут разрушить посадочные места крепления шарниров, и тогда, например, придется менять передний рычаг подвески в сборе.
Полиуретановые или резиновые сайлентблоки, какие лучше?
Если автомобиль имеет в подвеске какие либо резиновые втулки и сайлентблоки, которые можно заменить полиуретановыми деталями, то Вы только улучшите характеристики подвески и её работу. Полиуретановые сайлентблоки прослужат как минимум в 5 раз дольше, чем резиновые детали.
сайлентблоки из полиуретана в подвеске авто
Единственный недостаток у полиуретана — это его более высокая стоимость по сравнению с резиновыми изделиями (более чем в 5 раз), но можно сэкономить на замене.
Полиуретановые сайлентблоки улучшают поведение автомобиля на дороге, снижая нежелательные деформации в подвеске и устраняя эффект “выжимания”, свойственный резиновым деталям. Это означает то, что подвеска всегда работает в предусмотренном конструкторами режиме. Правильно установленные и подобранные полиуретановые детали всегда работают лучше, поглощая удары, вибрацию и снижая шум по сравнению с резиной.
Если желаете улучшить управляемость — полиуретановые сайлентблоки это то, что нужно. Если спокойно перемещаетесь из одной точки в другую, то выбор в пользу обычных сайлентблоков.
Всем удачи на дорогах и курсовой устойчивости! 🙂
Весеннее ТО. Замена сайлентблоков. Всех. Сам процесс.
И снова здравствуйте!)
Ребята, я это сделал! Много писать не хочу, напишу основные моменты, при соблюдении которых у вас все получится, поэтому текстовую часть читать обязательно!
Итак, на замену всех 16 сайлентблоков у меня ушло 2 дня по 12 часов в гараже, дни эти были 8 и 9 мая — дни Победы над сайлентблоками). Замену производил в 4-6 рук.
Для успешной замены необходимо:
1. Сам пресс, заранее подготовленные оправки под все сайлентблоки;
2. Съемник плавающего сайлентблока, шпильки (М14) для него длиной около 25+ см, у меня ушло 3 шпильки, в процессе слизывалась резьба, широкие гайки к ней, не менее 4 шт. (шпильку рекомендую брать длиной метр и нарезать ножовкой по металлу при необходимости, как это сделали мы, когда первая шпилька умерла);
3. Желательно несколько наборов инструментов, как рожковые, накидные ключи, так и головки с трещетками, молоток, и прочий инструмент первой необходимости;
4. Несколько домкратов, а так же подставки, фиксировать авто. Домкраты нужны будут не только для подъема авто, но и для поддержания/подъема рычагов и ступиц;
5. Газовая горелка, количество балонов с газом рассчитывайте сами, мне хватило одного. Нужна для нагрева рычагов и ступиц, когда прикипевшие в посадочном месте сайлентблоки не захотят сдаваться;
6. Жидкий ключ, литол и графитовая смазка. Графиткой смазываем все болты и гайки при сборке, литолом самазываем сайлентблоки и посадочные места в рычагах/ступицах при запрессовке;
7. Болгарка с отрезным/точильным/шлифовальным диском в обязательном порядке нужна при замене задних сайлентблоков передних рычагов, без них у вас ничего не получится, ну или обречете себя на слезы и сопли)
8. Стяжки пружин. Корщетка для зачистки болтов и посадочных мест сайлентблоков на рычагах.
Коротко о процессе:
Я начинал с задней подвески. Пластиковый кожух защиты бампера не дал открутить болты рычагов с одной стороны, я его полностью снял — гайки крепления к кузову выкрутил, пистоны под отвертку крепления к бамперу срезал острым плоским ножом. Снимаем колеса, машину выставляем на надежные опоры и начинаем откручивать все болты и гайки, которые только видим, кроме болтов ступицы на самой цапфе. Обращаю ваше внимание, что проблем с откручиванием болтов и гаек у меня не было вообще! Лишь снаружи все гайки брызгал жидким ключом для порядка) Все выкрученные болты из рычагов были чистыми и еще в смазке, здесь я восхитился корейцами.
Последовательность замены значения не имеет, я менял в такой последовательности: поперечные рычаги, подпружинные рычаги, продольные рычаги, плавающий сайлентблоки, сайлентблоки цапфы. Разумеется делается сначала на одной стороне, потом на другой, параллельно обе стороны не делаем.
Лайфхак: для того, чтобы снять продольный сайлентблок, необходимо открутить только одну гайку стойки стабилизатора от самого стабилизатора, чтобы снять тросик ручника, необходимо снять тормозной диск, снять пружину, сжимающую колодки ручника, потом снять стопорную пластину крепления тросика ручника, подать крючок разводного механизма по максимуму в сторону тросика и скинуть петлю тросика с крючка. Я потратил не мало времени, пытаясь без всего этого снять тросики. Обращаю ваше внимание, что «ушастые» сайлентблоки и передний сайлентблок переднего рычага имеют прорези для рабочего хода. Перед их заменой сначала прикидываем новые сайлентблоки к рычагам, как они должны стоять и делаем на рычаге метки. Я делал риски отверткой на рычагах напротив точек на сайлентблоках.
Плавающие сайлентблоки разбирал и шприцом набивал литола под пыльники.
Далее. Если сайлентблоки не хотят поддаваться под прессом или при снятии съемником, зажигаем горелку и греем рычаг под давлением пресса или греем ступицу, при замене сайлентблоков по месту. Помогает 100%. Собираем все в обратном порядке. Пока друзья собирали рычаги подвески, я обслужил тормозные суппорта: почистил и заменил смазку направляющих.
Передняя подвеска. Снимаем колеса. Откручиваем 2 болта крепления шаровой опоры к ступице, сам палец шаровой опоры не трогаем, так лучше. С откручиванием 2 болтов сайлентблоков проблем не было. С передним сайлентом проблем возникнуть тоже не должно, только не забываем отметить его рабочее положение, как он должен стоять. С задними сайлентблоками получилась Ж*ПА. Это сайлент имеет шляпку и обычным способом его выпрессовать не получится, сначала надо избавляться от шляпки. Я надеялся полностью выжечь резину и распилить оставшийся корпус полотном по металлу, но… После долгого выжигания, удалось только выпрессовать внутреннюю втулку вместе с резинкой, корпус сайлента остался в рычаге. Начал пилить полотном, не получилось. Начали вырезать его зубилом. Минут 40 профессиональный токарь стучал зубилом и керном, но мы его победили. А произошло это все потому что у нас не было болгарки!
На другом рычаге шляпку такого же сайлентблока сшлифовали шлифовальным кругом, приделанным к дрели. Когда от шляпки сайлента не осталось и следа, выпрессовали его, как и остальные сайлентблоки.
Вроде все. Выражаю огромную благодарность моим друзьям — драйвовчанам zanoza21rus и Ваньке за помощь и подготовку к этому не легкому процессу, без вас ничего бы не получилось)
🔧Замена плавающих сайлентблоков.🔧
Приветствую всех.
Данную процедуру провел давно, а вот отчет написать позабыл ))). Исправляемся.
В процессе замены амортизаторов и пружин был поврежден плавающий сайленблок. А точнее его пыльник. Ждать скрипучей телеги я не стал и решил заменить данную деталь. Почитав форумы и записи на драйве было решено ставить обычные — живут дольше, стоят дешевле.
Оригинальный номер для 2WD и 4WD — 55130-4d000
Есть доработанные каталожный номер — 55130-4D000FFF или 55130-4D000XFFF
Аналоги — TRW JBJ 1080, Lemforder 38446 01
Ну и обычные не плавающие
от Санта Фе — 55257-2P000.
и CTR — CVKH-72
Так как выбор остановил на обычных CTR, то меняем сразу с обеих сторон.
Вот для наглядности фото как выглядят оба варианта — оригинал и CTR
И для понятия принципа работы плавающего и почему он скрипит
Для выполнения данной процедуры нам понадобится 2 домкрата и съемник для сайлентблоков.
Чертеж съемника я нашел на просторах интернета. Исправил ошибку недостающего размера и отдал токарю. Забегая вперед, скажу, что толщину стенок стаканов я бы увеличил, так как данного изделия мне хватило на одну замену с обеих сторон.
И собственно само приспособление.
Дальше все просто. Домкратим авто, снимаем колесо. Второй домкрат нужен для того, чтобы без проблем вынуть болт крепления сайлентблока и удерживать пружину. Эти болты у меня вынимались легко, в отличие от болтов крепления амортизатора — они прикипели намертво.
Открутив болт и опустив рычаг собираем приспосоду для выпрессовки.
Вращаем гайки и следим за тем чтобы стаканы не сдвинулись с посадочных мест.
Извлекать было относительно не трудно, главное сорвать с места, дальше идет нормально.
После извлечения осматриваем посадочное место, если нужно защищаем и обязательно смазываем.
Собираем приспособление уже для запрессовки нового сайлентблока. Его также смазываем.
Сам процесс запрессовки идет намного сложнее. Новый сайлент категорически не хотел заходить. Возможно это связано с его поверхностью, но CTR на не такая гладкая как на старом. Руками, ногами ))) но я затолкал их на место.
По итогу работы съемник превратился в это
Вот по этой причине я и писал, что толщину стенок стаканов нужно делать больше.
Замена сайлентблоков передней подвески.
Ехал я на днях на дачу и в какой то момент на отвратной дороге обнаружил подозрительный стук с левой стороны, звук был металлический и не предвещал ничего хорошего :))) Заглянул и понял что рычаг, того самого, скончался 🙂
Затариваемся по списку:
545512Y000 Х 2 = 1048 рублей
545843S000 Х 2 = 1717 рублей
Понадобятся головка на 17, на 19 и ключ на 19. Машину в небо и откручиваем болты
Открутить закисший болт тот что на 19, тот еще аттракцион, особенно когда втулку вырвало :))
Вот второй рычаг, еще бы тысяч 50 прошел :)))
А вот дальше ждала засада, пресс то у меня есть а вот подходящего диаметра не было, перебрал кучу обойм подшипников и прочего барахла. Плюнул, взял рычага и поехал в друзьям в сервис, там на помощь пришла головка на 46 и обойма от подшипника. Ребятам спасибо, Ромка лучший оператор пресса :))))
На уцелевшем сайленте сделали метки и запрессовали новый, а потом под его подобию сделали второй рычаг с вырванной обоймой. С обратной установкой проблем не возникло.
Задние сайлентблоки Kia Rio – причины поломки, инструкция, замена
В фирменной конструкции сайлентблок задней балки Киа Рио третьей модели соединяет её с кузовом. Сама балка закреплена с помощью шарниров. Такие
крепежи зарекомендовали себя как относительно долговечные, однако рано или поздно замена всё равно потребуется.
Почему сайлентблоки р азрушаются, из-за чего их приходится менять
Сами эти элементы выполняют несущую функцию и пол
учают часть той нагрузки, которая приходится на кузов, когда колёса контактируют с дорожным покрытием или грунтом. Поддержка оказывается за счёт пружин и амортизаторов.
Если точки опоры выходят из строя, то под угрозой оказывается сама задняя ось, так что своевременная замена — залог безопасности водителя и пассажиров. Ухудшают состояние конструкции, в частности:
Стоит помнить, что сами блоки, собранные из несертифицированных, поддельных материалов, служат меньше. Это причина не пользоваться дешёвыми аналогами.
Избегая перечисленных факторов, можно продлить срок службы конструкции. Не только сайлентблоки, но и другие элементы Kia Rio прослужат дольше, если не ездить на этой машине по плохой дороге, не перегружать её и не использовать в экстремальных условиях.
Как определить неисправность и узнать, что пора проводить замену
Установленные на автомобиле Киа Рио задние сайлентблоки могут повредиться в один момент только при ДТП. Износ в обычном режиме происходит постепенно. Поэтому важно периодически проводить осмотр и диагностику, чтобы не пропустить срок, когда пора менять блоки на новые.
Автомобилистам, которые хотят сэкономить, стоит помнить, что поменять повреждённый сайлентблок Киа Рио 3 на новый — гораздо дешевле, чем устранять последствия. Чем раньше заметить неполадку и провести замену, тем меньше конструкционных элементов придёт в негодность. Использование Kia Rio 3 с повреждёнными сайлентблоками, когда поломка кажется незначительной, — это не экономия, а необоснованный рост рисков и дальнейших трат. Автосервис Сургут производит замену сайлентблоков.
Стоит помнить, что подобные повреждения привлекают внимание сотрудников при государственном техосмотре, так что получить диагностическую карту будет сложнее. Вместо этого разумнее сразу обратиться к опытным мастерам, чтобы:
Добросовестный и профессиональный подход работников автосервиса обеспечит владельцу авто безопасность, спокойствие при поездках, отсутствие внезапных поломок и чрезмерных трат.