Как произвести регулировку клапанов мотоцикла
Двигатель можно назвать сердцем любого транспорта. Без него движение не получится. В мотоциклах используют разные варианты моторов. В четырехтактных имеются клапаны с зазорами, которые периодически необходимо регулировать.
Причины
Существует два типа клапанов – на впуск и выпуск. В них есть зазоры, благодаря которым горючая смесь засасывается, и выталкиваются отработанные газы. Эти просветы должны быть определенной величины. Они устанавливаются производителем для каждой модели. Обычно это конкретная цифра с предельным размером допуска.
В процессе эксплуатации зазоры меняют свои параметры, что отражается на уменьшении мощности двигателя. Если это произошло, может слышаться стук в клапанах, раздаваться хлопки из карбюратора. Иногда байк сложно заводится. Регулировка таких промежутков устранит эти неприятности. Её можно выполнить в автосервисе или самостоятельно.
Пошаговый процесс
Любой райдер справится с процессом настройки клапанов. На это потребуется время, терпение и желание. Сейчас предлагается такое разнообразие мототехники, что сложно описать процедуру для каждого вида. Однако есть два основных подхода – с помощью регулировочных шайб или болтов (смотря что использовано производителем).
В обоих случаях понадобятся такие инструменты:
Можно взять фотоаппарат или смартфон, чтобы фиксировать разборку. Благодаря этому потом проще будет правильно ставить снятые элементы на свои места. Регулировка осуществляется при остывшем двигателе и состоит из нескольких главных этапов:
Особенности коррекции
Разберем нюансы работы с регулировочными болтами. Это более простая конструкция. Она связана с контргайкой, которую надо ослабить. Затем немного откручивается регулировочный болт, вводится щуп так, чтобы он скользил в отверстии. Это достигается подкруткой болта. Когда нужный просвет получился, контргайка затягивается. Болт при этом удерживается.
Если на клапане установлены шайбы, корректирование производится путем подбора соответствующей толщины. Они снимаются магнитом и промеряются микрометром. Если зазор следует увеличить, берется более тонкая шайба. При уменьшении – более толстая. Требуемые размеры необходимо записать, и если в наличии таких шайбочек нет, приобрести в магазине. Уменьшение толщины можно произвести путем стачивания.
cnitomis.ru
Отечественные и импортные автомобили и мотоциклы
Расположение клапанов в двигателе мотоцикла
В мотоциклетном двигателе очень важна простота конструкции. С этой точки зрения, несомненно, преимущество надо отдать боковым клапанам: механизм, управляющий клапанами, здесь наиболее прост, надежен и бесшумен; отсутствует целый ряд частей, требующих тщательной регулировки и постоянного внимания к смазке.
К тому же надо заметить, что конструкция камеры сгорания для боковых клапанов за последние годы тоже не осталась без изменений, и в нее внесено много усовершенствований, допускающих и применение повышенного сжатия, и хорошее «завихрение» всасываемой смеси и вполне удовлетворительное сгорание.
Рис. 1. Схемы всасывания смеси.
На рис. 2 представлена одна из форм головки, получившая широкое распространение в случае бокового расположения клапанов. В частности она применяется на мотоциклах Харлей-Давидсон, Индиан, М-72 и АМ-600. Сравнивая ее со старой формой головки, показанной на рис. 1, мы видим, что камера сгорания здесь весьма близка к сферической, хоть и размещена не над поршнем, а сдвинута к клапанам. Свеча помещается в центре камеры или немного ближе к выхлопному клапану, из-за чего пути распространения во все стороны пламени приблизительно одинаковы. Над клапанами предусмотрено довольно свободное пространство, чем уменьшается торможение всасываемой смеси и достигается ее завихрение. Таким образом, получаются результаты, значительно превосходящие старые конструкции.
Рис. 2. Камера сгорания типа Рикардо.
Четырехтактный двигатель: Клапанный механизм
В принципе, все четырехтактные двигатели похожи, они отличаются только расположением и приводом впускных и выпускных клапанов. Как и многое другое в мотоцикле, стремление достичь высоких скоростей и мощностей привело к существенному усовершенствованию четырехтактного двигателя. Ниже рассмотрены различные схемы, начиная с нижнеклапанной, которая, несмотря не то, что во многом устарела, послужит для демонстрации степени развития современных конструкций с верхним распредвалом.
Содержание
Нижнеклапанный механизм газораспределения (SV) [ ]
Конструкция нижнеклапанного механизма
Нижнеклапанный двигатель является относительно простой реализацией четырехтактного цикла, в нем используется минимум деталей для передачи усилия от распредвала к клапану. Привод распредвала осуществляется шестеренчатой или цепной передачей, расположенной рядом с коленчатым валом. Кулачки опираются на толкатели. которые представляют собой короткие штанги, перемещающиеся параллельно оси цилиндра. В этих штангах есть регулировочные винты с контргайками, при помощи которых можно изменять длину для обеспечения требуемого зазора в клапанах между толкателем и стержнем клапана. Такое расположение клапанов означает, что они находятся в выступе камеры сгорания сбоку от цилиндра, а не в головке, как в других четырехтактных двигателях.
Неэффективность стала более явной при росте частот вращения двигателя, и традиционный нижнеклапанный двигатель эволюционировал в одноцилиндровый двигатель большого объема с относительно низкой мощностью. При оснащении его большими маховиками он развивает высокий крутящий момент при низких частотах вращения двигателя, в связи с чем был популярен у приверженцев мотоциклов с колясками. Эти эластичные и простые двигатели были особенно надежны, кроме того, их было очень легко ремонтировать, если возникали какие-то проблемы.
Упадок нижнеклапанных двигателей пришелся на годы после Второй Мировой войны, с появлением современных материалов и технологий производства. Наряду с более конкурентоспособной конструкцией OHV, нижнеклапанный двигатель исчез из мира мотоциклов, но по прежнему его можно встретить на газонокосилках и подобных машинах, где простота и дешевизна перевешивают любые другие факторы.
Верхнеклапанная конструкция. Механизм газораспределения (OHV) [ ]
Конструкция механизма OHV
Строго говоря, термин «верхнеклапанный двигатель» охватывает все четырехтактные двигатели, конструкция механизма газораспределения которых отличается от нижнеклапанной. Однако обычно не применяется в отношении двигателей с верхним распределительным валом (SOHC и DОНС), а используется для обозначения верхнеклапанных двигателей с нижним распредвалом и толкателями.
В верхнеклапанном двигателе применяются длинные штанги, проходящие через туннель в блоке и головке цилиндров, расположенный в приливе головки цилиндра невдалеке от стержней клапанов. Толкатели и торцы стержня клапана связаны короткими коромыслами, которые могут вращаться на оси. Регулировка зазора в клапанах производится при помощи как винта и контргайки на одном из плеч коромысла, так и толкателя телескопического типа, длину которого можно изменять. По конструкции верхнеклапанный двигатель очень бпизок к нижнеклапанному, хотя у первого множество преимуществ, главным из них является независимость при проектировании формы камеры сгорания. Во многих отношениях полусферическая камера сгорания является идеальной, и верхнеклапанная конструкция с расположением клапанов под углом к вертикали образует высокоэффективную форму камеры сгорания. Такое расположение клапанов способствует эффективному газообмену и более полному сгоранию топливовоэдушной смеси. Эта основная компоновка двигателя OHV хорошо зарекомендовала себя за несколько десятилетий, но сегодня ее вытеснинили верхневальные конструкции (за исключением нескольких моделей, которые все еще находятся в производстве).
Стремление повысить мощность неизбежно привело к снижению ограничений по конструкции, сначала на спортивных, а позже и на дорожных мотоциклах. При заданной форме камеры сгорания один из способов достижения большей мощности двигателя заключается в повышении скорости его работы, то есть числа оборотов, и, следовательно, количества рабочих ходов в минуту. При повышении частоты вращения двигателя ряд технических ограничений начинает вызывать затруднения, особенно в узлах клапанного механизма. При работе двигателя на высоких частотах вращения прочность толкателей, штанг и коромысел должна быть достаточной для того, чтобы выдержать возросший уровень нагрузки, К сожалению, увеличение прочности неизменно приводит к росту веса, а это уже служит причиной других проблем.
Конструкция механизма газораспределения с одним верхним распредвалом (SOHC) [ ]
Чтобы преодолеть затруднения, вызванные увеличением веса узлов клапанного механизма, желательно устранить как можно больше деталей, двигающихся возвратно-поступательно. К ним относятся: толкатель, штанга, коромысло и сам клапан. В отношении толкателя и клапана мало что может быть сделано, кроме понижения их веса за счет тщательного выбора оптимальной конструкции и использования прочных, долговечных, но легких материалов. На спортивных двигателях, где затраты на производство не имеют значения, могут использоваться экзотические материалы типа титана, но для массового производства это неприменимо.
Единственное, что можно сделать, это перенести распредвал в головку цилиндров и избавиться от толкателя, а кулачки заставить работать непосредственно по закаленному подпятнику коромысла (рокера или рычага, как их иногда называют). Сама идея не нова, существует множество примеров довоенных четырехтактных двигателей с верхними распредвалами. В типичном двигателе с верхним распредвалом (SOHC) распредвал размещен в головке цилиндров между впускными и выпускными клапанами.
Устройство механизма газораспределения с одним верхним респределительным валом
На ранних спортивных двигателях привод распредвала осуществлялся коническими шестернями от вала, расположенного вертикально в блоке цилиндров. Стандартной схемой привода является цепная передача: зубчатое колесо, расположенное в середине или в конце коленчатого вала, огибает цель механизма газораспределения, которая, в свою очередь, приводит в действие зубчатое колесо на распредвале. Кулачки распредвала воздействуют на короткие коромысла, которые, в свою очередь, управляют клапанами аналогично двигателю с механизмом газораспределения типа OHV. Единственными деталями, совершающими возвратно-поступательное движение остаются коромысла и клапана, так что конструкция все еще далека от совершенства, но уже намного лучше за счет отсутствия штанг и толкателей.
Конструкция механизме газораспределения с двумя верхними распредвалами (DOHC) [ ]
ГРМ с двумя верхними валами
DOHC с регулировочными шайбами сверху
Толкатели распредвала, выполненные в форме «чаши», работают в расточках головки цилиндров. При использовании «чашеобразных» толкателей зазор в клапанах регулируется с помощью небольших круглых подкладок, называемых регулировочными шайбами. Поскольку сами шайбы выполняются нерегулируемыми, их необходимо заменять шайбами различной толщины до восстановления правильного зазора. На одних двигателях шайба практически совпадает с диаметром толкателя и устанавливается в гнездо, которое находится в верхней части толкателя; такую конструкцию называют «толкателем с регулировочными шайбами сверку». Шайбу можно заменить, удерживая толкатель в нижнем положении, при помощи специального приспособления так, чтобы образовался зазор между толкателем и распредвалом, достаточный для снятия и установки шайбы.
На других двигателях шайба намного меньше и располагается под толкателем в центре держателя пружины клапана. При этом она опирается непосредственно на торец стержня клапана; такую конструкцию называют «толкателем с регулировочными шайбами снизу». Таким образом, масса деталей, перемещающихся возвратно-поступательно, при использовании небольших прокладок снижается еще сильнее, но появляется необходимость демонтажа распредвала при каждой процедуре регулировки зазора в клапанах, что повышает стоимость и трудоемкость обслуживания. Для того, чтобы избежать трудностей, связанных с необходимостью применения специальных приспособлений или демонтажа распредвала, на некоторых двигателях с газораспределительным механизмом DOHC вместо «чашеобразных толкателей» используют небольшие легкие коромысла, на некоторых двигателях с подобной схемой коромысла снабжены традиционным регулировочным винтом и контргайкой. На других коромысла опираются на небольшую шайбу, расположенную по центру держателя пружины клапана, а сами коромысла установлены на валах, длина которых превышает ширину коромысла. Для удержания коромысла над клапаном на валу расположена пружина. Для замены регулировочной шайбы коромысла сдвигаются в сторону пружины так, чтобы шайбу можно было вынуть.
Использование гидравлического привода в клапанном механизме [ ]
Иногда для устранения зазоре в клапанном механизме применяется гидропривод, таким образом, обеспечивается саморегулировка клапана («Zero-lash» (нулевой зазор)). Система гидропривода клапанов впервые была применена на мотоцикле Honda СВХ750 1980 года выпуска, сейчас компания Harley Davidson использует ее на всем модельном ряде своих двигателей.
У данной системы есть два основных преимущества: автоматическая компенсация зазора в клапанном механизме, изменяющегося за счет теплового расширения и износа, а также снижение уровня шума. Кроме того, за счет поддержания нулевого зазора между узлами устраняются ударные нагрузки, снижаются износ и инерционность.
Система обеспечивает поддержание нулевого зазора между кулачком и толкателем за счет давления масла, перемещающего телескопическую штангу. Двигатель, на котором компания Honda применила эту систему, снабжен механизмом газораспределения типа DOHC с коромыслами. Гидравлический толкатель служит опорой для коромысла и удерживает его в постоянном контакте с кулачками распредвала. Компания Harey Davidson расположила свой гидравлический толкатель между кулачком распредвала и штангой. Гидротолкатели фирмы Honda состоят из корпуса толкателя, плунжера (который устанавливается внутри корпуса), пружины, (размещающейся между плунжером и корпусом) и управляющего шарикового клапана. Полость плунжера выполняет роль резервуара для масла.
По мере того, как распредвал вращается, и кулачки воздействуют на подпятник коромысла, плунжер перемещается в корпусе вниз и сжимает пружину. При этом давление масла в камера высокого давления повышается и заставляет шарик управляющего клапана опускаться на свое седло, размешанное в камере. При дальнейшем воздействии кулачка на коромысло давление в камере предотвращает любое взаимное перемещение толкателя и плунжера, следовательно,усилие передается к клапану, который при этом открывается. В момент соприкосновения вершины кулачка с коромыслом давление достигает своего максимального значения, крошечное количество масла выдавливается по зазору между плунжером и корпусом толкателя, которое не только смазывает их соприкасающиеся поверхности, но также частично способствует поглощению удара при максимальной высоте подъема клапана. Как только вершина кулачка минует коромысло, и клапана начнут закрываться, давление на плунжер снизится, что позволит освободиться пружине в корпусе толкателя. По мера того как это происходит, давление масла в камере понижается, открывая управляющий клапан и масло проникает из резервуара в камеру до ее полного наполнения. Плунжер поднимается, выбирая все зазоры между узлами механизма до достижения равновесия.
Цепней привод газораспределительного механизма, натяжители [ ]
Доводом в пользу применения цепного при вода ГРМ, а не ремня ил и шестеренчатой передачи, может послужить низкая стоимость изготовления. Однако цепи вытягиваются по мере эксплуатации, и без устройства, поддерживающего необходимое натяжение, фазы газораспределения были бы неточными, и привод шумел бы при работе. В связи с этим все цепные приводы ГРМ оснащены натяжителем, воздействующим на провисающую ветвь цепи через «башмак». Кроме того, применяется направляющий башмак или успокоитель, располагающийся на натянутой ветви цепи, а на двигателях с газораспределительным механизмам DOHC устанавливается направляющая для верхней ветви цепи между звездочками распределительных валов. Определенное изначальное провисание цепи, заложенное в конструкцию цепного привода, полезно, поскольку оно намного облегчает процедуру демонтажа распредвала. Обычно периодически требуется вручную регулировать натяжитель для выбора всевозможного увеличения провисания. В настоящее время большинство натяжителей оснащены автоматической регулировкой с пружиной, воздействующей на плунжер храпового или винтового механизма.
Для ременного привода также необходим натяжитель, но он используется для обеспечения заданного натяжения только при установке ремня или обслуживании привода.
Улучшенные конструкции четырехтактного двигателя [ ]
Многоклапанные головки [ ]
Главная задача любого проектировщика двигателей заключается в повышении индикаторного КПД. Это означает увеличение мощности двигателя без увеличения его объема. Для этого необходимо, чтобы в камеру сгорания поступило большее количество топливовоздушной смеси: она должна сгореть наиболее эффективно, чтобы не пропал на один джоуль энергии топлива, и покинули цилиндр все отработавшие газы. Для достижения этого можно использовать карбюраторы с большим диаметром диффузора и снижать разрежение на впуске воздуха в двигатель, но только опредепенное количество смеси может пройти через клапан данного размера за данный промежуток времени. Так что очевидным решением является увеличение диаметра клапанов. Сложность заключается в том, что существует определенная площадь поверхности головки цилиндра, и дальнейшее увеличение клапанов ограничено этой площадью.
Другое усовершенствование сделано в конструкции впускного тракта, который сужается по мере приближения к клапану. Это создает «эффект Вентури», благодаря которому коэффициент истечения увеличивается, в то время как канал, по которому смесь течет, сужается. Но это хорошо только тогда, когда форма клапана, который обтекает смесь, и форма камеры сгорания, куда она попадает, работают «в тесном сотрудничестве» для достижения полноценного эффекта.
Yamaha утвердила концепцию, на один шаг опережающую развитие многоклапанных головок, использовав пятиклапанную головку на FZR и YZF750, а также и на V-образном двигателе Genes, объемом l000 кy6.см. с углом развала блоков 20 градусов. Благодаря использованию пяти клапанов (трех впускных и двух выпускных) достигается максимальное использование площади камеры сгорания, заданной ограничениями, связанными с круглой формой клапанов. В результате индикаторный КПД получается выше по сравнению с четырехклапанной головкой. Единственный недостаток этой конструкции заключается в увеличении стоимости производства головки цилиндра и механизма газораспределения.
Использование многоклапанных головок тесно сопряжено с текущей тенденцией использования короткоходных двигателей с увеличенным диаметром цилиндра с целью достижения больших частот вращения двигателя. В короткоходном двигателе поршень должен пройти меньший путь до того, как он начнет свой следующий рабочий ход, а увеличение диаметра цилиндра приводит к увеличению камеры сгорания, в которой может разместиться больше клапанов. Рост диаметра цилиндра также приводит к увеличению поверхности днища поршня, то есть увеличивается площадь, на которую воздействует сгорающая топливовоздушная смесь.
Десмодромный привод клапанов [ ]
Десмодромный привод клапанов избегает этих проблем за счет использования дополнительного распредвала для привода дополнительных коромысел, которые принудительно закрывают клапана точно так же, как и открывают их. Клапан открывается за счет воздействия открывающего коромысла на стержень. По мере того, как кулачок проходит точку максимального подъема клапана, и коромысло начинает освобождать клапан, закрывающее коромысло заставляет клапан закрыться. На более поздних версиях системы используется один распредвал со всеми необходимыми кулачками.
Где находятся клапана в мотоцикле
Как регулировать клапана на мотоцикле
Как отрегулировать клапаны на мотоцикле
Прежде чем приступить к регулировке клапанов, прочтите спецификацию вашего двигателя. В ней должны быть указаны характеристики зазоров (обычно измеряются в миллиметрах). Там же указываются сведения о том, как настроить верхнюю мертвую точку поршня. Найдите метки на маховике, указывающие, на каком уровне поршень достигает верхней мертвой точки.
Снимите свечу зажигания. Удалите болты удерживающие крышку клапанов и снимите ее. Будьте осторожны и удерживайте крышку, в некоторых моделях болты снимаются очень просто. В некоторых случаях крышка и прокладка под ней могут застрять на месте, если это происходит, воспользуйтесь резиновым молотком, чтобы сдвинуть ее с места. Установите поршень двигателя в верхней мертвой точке.
Установите щуп в щель между штоком клапана и коромыслом (изогнутая металлическая деталь в верхней части клапана). Если зазор правильный, будет ощущаться небольшое сопротивление на щуп. Для настройки зазора ослабьте контргайку и проверните регулировочный винт на четверть оборота.
Продолжайте регулировку до получения правильного зазора. Закончив настройку, затяните контргайку, удерживая при этом регулировочный винт. Старайтесь не затягивать контргайку слишком плотно, т.к. процедуру регулировки зазора, возможно, потребуется повторить, если повторная проверка щупом не даст требуемый результат.
Повторите эту процедуру с остальными клапанами впуска и выпуска. Большинство одно- или двухцилиндровых двигателей позволяют проверять состояние клапанов, когда поршень двигателя находится в верхней мертвой точке, однако процедура регулировки может отличаться. Обязательно сверяйтесь со спецификацией вашего двигателя.
Закончив настройку, установите крышку клапанов на место. Следите за тем, чтобы прокладка и сопряженные поверхности были чистыми. Затягивайте болты крест-накрест, используйте противозадирный состав, чтобы избежать срыва резьбы винтов. Очистите свечу зажигания и установите ее на место.
Регулировка клапанов производится только на холодном двигателе.
Регулировка зазоров клапанов четырёхцилиндрового японского мотоцикла.
Любой, даже качественный четырёхцилиндровый двигатель японского мотоцикла, постепенно изнашивается, и наступает время, когда тепловые зазоры клапанов увеличиваются больше пределов допуска и их регулировка становится необходимой. Так как при повышении тепловых зазоров, любой мотор становится вялым, а в его головке появляется неприятный стук, от которого детали клапанного механизма интенсивно изнашиваются. И чем больше зазоры, тем быстрее происходит износ деталей. В этой статье мы подробно рассмотрим, как грамотно отрегулировать тепловые зазоры в клапанном механизме рядного четырёхцилиндрового двигателя японского мотоцикла.
Чтобы не попасть на ремонт головки от прогара клапанов или износа деталей клапанного механизма (о ремонте перегретой, треснувшей головки читаем здесь), следует периодически проверять и по необходимости регулировать тепловые зазоры клапанов (точную периодичность регулировки, можно найти в рекомендации завода изготовителя конкретного мотоцикла). Но примерно регулировку клапанов нужно проводить после пробега в 12 тысяч — это для заряженных спортбайков; после пробега в 16 тысяч — это для более спокойных спорт-туристов и дорожников; и после 22 тысяч — это для туреров (круизёров) с большим рабочим объёмом мотора.
Если же у вас современный форсированный спортбайк и вы любите хорошенько отжечь резину, то проверять или регулировать клапана придётся каждые две тысячи км. Особенно это касается владельцев спортбайков фирмы Хонда ( это не моё мнение, а статистика), так как спорты других фирм японской четвёрки, выдерживают без регулировки и 5 тысяч км, но всё же советую не доводить без обслуживания (хотя бы проверки зазоров) до 5 тысяч, если вы часто катаетесь очень резво.
Так как для регулировки придётся частично разобрать двигатель, то поинтересуйтесь заранее, будут ли нужны конкретно для вашего двигателя новые уплотнительные резинки. Например прокладка крышки головки у моторов мотоциклов Кавасаки многоразовая, и замена её не потребуется. Но на некоторых байках она одноразовая (редко, но бывает). Но резиновые уплотнительные кольца свечных колодцев, мягкие шайбы под болты клапанной крышки, уплотнительные кольца системы рециркуляции выхлопных газов, колечки натяжителя — советую заменить новыми. Стоят они не дорого, но зато работают при высоких температурах и со временем дубеют и требуют замены. И в конце концов — японский движок должен быть всегда чист, без потёков масла.
Перед тем, как начать работу, советую хорошенько отмыть двигатель снаружи, ведь и работать будет приятнее и чистота даст гарантию, что грязь не попадёт вовнутрь мотора, и не заклинит мелкие подвижные детали. Ведь как известно, грязь является абразивом, который ускорит износ деталей и сократит их ресурс. К тому же сейчас полным полно различной химии, именно для двигателя, от которой мотор засияет как новый.
Для работы вам понадобится набор накидных головок и рожковых ключей, набор отвёрток, динамометрический ключ с переходником под различные ключи, в том числе и шестигранники, набор щупов, микрометр, качественный герметик (советую VICTOR REINZ), резьбовой герметик, магнит (лучше в форме цилиндрика). Ну и очень советую, особенно новичкам, использовать цифровой фотоаппарат, который в любой момент, поможет при сборке освежить в памяти расположение различных трубок, проводов, клемм и места их подсоединения, и также поможет напомнить расположение различных меток.
Вообще тепловые зазоры регулируют на остывшем до 20 градусов двигателе, ведь на горячем моторе величина зазоров может отличаться вдвое, или зазоров может вообще не быть, на прогретом до рабочей температуры двигателе (зависит от конструкции двигателя). Значит мотор должен остыть до комнатной температуры. Но пока вы снимете навеску, двигатель успеет остыть.
Навесное оборудование сняли, и заткнули впускные каналы чистой ветошью.
Первым делом отключите минусовую клемму от батареи, чтобы исключить короткое замыкание при дальнейшей работе. Затем демонтируйте бензобак, пластиковую облицовку, глушитель впуска (корпус воздушного фильтра с самим фильтром), резиновые патрубки и саму батарею карбюраторов. После снятия карбюраторов, заткните на всякий случай чистой ветошью все четыре впускных канала двигателя (см. фото).
Если мешают клапаны системы рециркуляции выхлопных газов, или клапаны вентиляции карбюраторов и различные резиновые трубки, (если они есть на вашем байке) то удалите их, но перед этим сфотографируйте их расположение, или пометьте с помощью малярного скотча и маркера где что было. Это поможет вам не гадать при сборке, где что было и вы сэкономите кучу времени. Так же советую пометить и крепёж (болты гайки), где какой болт был и складывать их в разные баночки с соответствующей подписью.
Метки на роторе зажигания.1 — Метка F для момента зажигания, 2 — метка Т для ВМТ первого и четвёртого цилиндров, 3 — метка на картере, 4 — болт с внутренним шестигранником, который крепит генератор, 5 — грани, за которые следует вращать коленвал.
При регулировочных работах, нужно будет вращать коленвал, для подвода поршней в ВМТ (по очереди). Крутить следует только за болт (на роторе генератора) в виде шестигранной гайки 5, на которую указывает красная стрелка на фото, но не вздумайте крутить за внутренний шестигранник 4 (см. фото) — этот болт крепит сам генератор. Так же на роторе помечена метка верхней мёртвой точки (метка 2 на фото), для первого и четвёртого цилиндров.
По этой метке мы и будем подводить поршни в ВМТ (ориентироваться), при регулировке тепловых зазоров. На многих мотоциклах, для того, чтобы увидеть метку, не обязательно снимать крышку генератора, так как в ней имеется специальный смотровой лючок, который нужно будет открыть. Под ним имеется уплотнительная прокладка, которую нужно будет осмотреть, и при наличии трещин или разрывов, заменить на новую.
Отверните и извлеките болты крепления клапанной крышки и снимите клапанную крышку двигателя, и если она прилипла и не отделяется, то потихоньку обстучите её по кругу пластиковой или резиновой киянкой. Не вздумайте пытаться вставить между крышкой и плоскостью головки какой нибудь острый предмет, типа ножа или отвёртки. Во первых вы повредите прокладку, которая на многих мотоциклах многоразовая, но это не так важно, ведь её несложно купить. Во вторых вы повредите шлифованную плоскость разъёма и крышки и головки, и получите в итоге трудноустранимую течь, и не допустить это уже намного важнее.
Клапанная крышка снята, а колечки свечных колодцев при последующей сборке желательно заменить новыми(в красных кружках).
Если вы не обнаружите рисок на роторе, или букв (редко, но бывает), то найти верхнюю мёртвую точку первого и четвёртого цилиндров очень просто. Для этого нужно вставить в свечное отверстие первого цилиндра, кусочек алюминиевой проволоки, и далее вращая коленчатый вал, вы почувствуете, как поршень упрётся в проволоку и начнёт вместе с ней подниматься вверх.
Важно вращать коленвал в правильном направлении, и он должен крутиться по часовой стрелке, если наблюдать с правой стороны мотора. Чтобы убедиться, что вы вращаете коленвал правильно, понаблюдайте за метками на роторе. При правильном вращении, сначала подходит к риске на картере, метка момента зажигания F, а уже после неё подходит метка Т верхней мёртвой точки (ВМТ).
Есть ещё один важный момент. Поскольку регулировка клапанов будет осуществляться на двигателе, у которого четыре такта, то важно знать при регулировке клапанов каждого цилиндра, что поршень регулируемого цилиндра, подошёл в ВМТ именно в такт сжатия, а не выпуска. Это легко угадать по подходу кулачка распредвала к выпускному клапану. То есть кулачок распредвала должен подойти и надавить на впускной клапан (толкатель) того цилиндра, клапана которого в данный момент регулируются, а далее, когда именно впускной клапан начнёт закрываться и закроется — вот именно в этот момент и должен поршень подойти в ВМТ (и риска на картере и риска Т должны совпасть, так же имеются метки и на звёздочках цепи ГРМ, и они тоже должны совпасть — смотрите фото ниже). Это и будет такт сжатия в первом цилиндре — такт, перед котором впускной клапан открылся, впустив горючую смесь, а затем полностью закрылся, и именно в этот момент поршень, сжимая поступившую горючую смесь, подходит к ВМТ.
Именно в такт сжатия, при поршне в ВМТ и следует начинать проверять зазоры с помощью щупа, в клапанах первого цилиндра (и последующих цилиндров тоже, по очереди). Толщина щупа для проверки должна быть такой, какой зазор на впускном или выпускном клапане рекомендует завод изготовитель вашего мотоцикла (находим в мануале вашего мотоцикла). Причём тепловой зазор выпускного клапана, как правило всегда немного больше, чем у впускного клапана. Так как нагреваются выпускные клапаны всегда больше, чем впускные.
Щуп перед работой желательно (проверить) измерить микрометром, вдруг он изношен, или китайский (брака в продаже хватает). И если щуп не соответствует толщине, то подберите из набора другой (или сложите два, и в сумме получите нужную толщину), и за работу. Щуп должен вставляться с ощутимой вязкостью, но не очень туго. У двигателей с толкателями, щуп вставляем между кулачком и толкателем, а у моторов с коромыслами, щуп вставляйте не между коромыслом и распредвалом, а только между коромыслом и шайбой на клапане.
Измерив зазоры всех клапанов первого цилиндра, не надейтесь на память, а обязательно запишите их на бумагу. Тем более, что пока вы доберётесь до регулировочных шайб в газораспределительном механизме, пройдёт немало времени, а если ещё прибавить время поиска новых регулировочных шайб в магазине, то в памяти всё полностью сотрётся. Хотя у моторов с коромыслами, добраться до регулировочных шайб и заменить их намного проще, достаточно всего лишь сдвинуть их в сторону. Но даже и при обслуживании таких более простых моторов, всё равно советую записать все измеренные зазоры.
Заменять шайбы, для восстановления нормальных зазоров, нужно будет не только у клапанов, у которых зазоры выходят за пределы необходимого допуска, но и у тех, у которых зазоры уже на грани выхода за пределы допуска( когда осталась одна сотка мм.,ведь через какую то тысячу км., такие зазоры «уплывут»). В идеале нормальный зазор, это тот, который находится в середине допуска. И как я уже говорил, учтите, что у 95 % современных моторов, зазоры впускных и выпускных клапанов разные. А значит, при извлечении сразу нескольких регулировочных шайб, пометьте маркером какая шайба от какого клапана.
Метки на звёздочках должны быть паралельны плоскости разъёма крышки постелей распредвала (при поршне 1 и 4 цилиндра в ВМТ).
Мы остановились на том, что подвели поршень первого цилиндра в ВМТ на такте сжатия (в конце сжатия). Обратите внимание на звёздочки цепи ГРМ, на них должна быть метки, которые должны совпасть с плоскостью разъёма пастели распредвала (см. фото слева, когда поршень 1 и 4 цилиндров в ВМТ).
Но бывают моторы (как и автомобильные), у которых метка нанесена спереди, на корпусе головки, у плоскости разъёма. Эти метки как правило наносят на заводе для того, чтобы у механика не возникали сомнения, что метка на роторе именно та самая, и что поршень первого цилиндра именно в ВМТ (редко, но встречаются двигатели, на которых метки на звёздочках отсутствуют, значит следует самому нанести свои метки).
Замерив все зазоры на впускных и выпускных клапанах первого цилиндра и записав их, переходим к замеру зазоров на клапанах третьего цилиндра. Почему после первого третий, а не второй? А потому, что порядок работы, порядок вспышек в четырёх цилиндрах — их очерёдность, у четырёхцилиндрового двигателя такая: 1, 3, 4, 2. То есть при работе мотора, сначала происходит вспышка в первом, потом в третьем, потом в четвёртом и потом уже во втором цилиндре. И это значит, что сначала подойдёт в ВМТ (в момент такта сжатия) поршень первого цилиндра, затем третьего, потом четвёртого и только потом второго. И пользуясь этим порядком, не придётся лишний раз крутить коленвал, чтобы найти подход поршня в ВМТ в момент сжатия в нужном цилиндре (по порядку работы).
Чтобы подвести поршень третьего цилиндра в ВМТ такта сжатия, так же как и в первом случае, крутим коленвал и наблюдаем за кулачком впускного клапана именно третьего цилиндра, и когда впускной клапан третьего цилиндра полностью закроется, то в этот момент вы почувствуете с помощью алюминиевой проволоки, что поршень третьего цилиндра подошёл в ВМТ такта сжатия, при котором можно начинать замер зазоров клапанов этого (третьего) цилиндра. И так как мы подвели поршень именно третьего цилиндра, а не другого, то распредвал прокрутится совсем чуть чуть — на 90 градусов, а коленвал прокрутится в два раза больше — на 180 градусов.
Для удобства, можно поделить маркером одну из звёздочек цепи ГРМ на четыре равные части, начиная от заводской метки. И каждая из четырёх меток будет отстоять от соседней метки на 90 градусов. И теперь проворачивая коленвал, распредвал будет тоже поворачиваться и метки будут по очереди подходить к метке на картере (или плоскости разъёма постелей распредвала), указывая, что поршень очередного цилиндра (согласно порядку работы) подошёл в ВМТ в такт сжатия.
Ещё о регулировке клапанов простейшего двигателя, советую почитать вот в этой статье, и когда вы поймёте порядок регулировки простого мотора, то вам не составит трудностей понять очерёдность замера зазоров каждого цилиндра более сложного мотора (принцип одинаковый, только клапанов на каждом цилиндре в два раза больше).
После замера и записи зазоров клапанов третьего цилиндра, прокручиваем коленвал на 180 градусов (а распредвал прокрутится на 90) и замеряем зазоры клапанов на чётвёртом цилиндре и потом опять прокручиваем коленвал и распредвал и замеряем на втором (последнем цилиндре, по порядку работы).
Когда поршень четвёртого цилиндра находится в ВМТ (в конце такта сжатия), то вершины кулачков четвёртого цилиндра (обоих распредвалов) направлены и вверх и в разные стороны.
Ещё полезно знать, что когда поршень четвёртого цилиндра подошёл в ВМТ в конце такта сжатия, то кулачки четвёртого цилиндра (обоих распредвалов) будут направлены вверх и в разные стороны (как на фото слева).
Когда замерите зазоры на всех клапанах всех четырёх цилиндров (всего 16 клапанов), то запишите их все и сравните с допустимыми величинами, которые рекомендует завод изготовитель именно вашего мотоцикла. И если зазоры не уложатся в пределы допуска, то готовьтесь к покупке новых регулировочных шайб, для замены которых потребуется разборка клапанного механизма, которую я опишу ниже. Но перед дальнейшей разборкой, установите коленвал по метке Т.
Так же можно нанести стойким маркером метки на цепь и звёздочки, чтобы при сборке собрать всё как было с завода (конечно если цепь не изношена). Но когда снимете распредвалы, следует обязательно зафиксировать цепь, чтобы она не ослабла и не проскочила по зубьям (см. фото ниже).
Если вы обнаружите, что на вашем моторе установлен регулируемый натяжитель цепи ГРМ, то смело снимайте его (какие натяжители цепи бывают и о регулировке цепи ГРМ подробно читаем вот в этой полезной статье). Ну а если на вашем двигателе установлен автоматический натяжитель, то сперва отверните на натяжителе центральный болт, а затем вытащите натяжную пружину, и только после этого откручивайте крепёж, удерживающий натяжитель на блоке мотора и снимайте его.
Проверьте исправность натяжителя, на котором стопор должен надёжно удерживать толкатель (без люфта). Уплотнительное колечко натяжителя, при последующей сборке советую заменить новым. Если обнаружите какую то неисправность натяжителя, то зайдите по ссылке чуть выше в тексте, где я всё про них написал, и это надеюсь поможет устранить дефект. Избавившись от дефекта, заранее подготовьте натяжитель к сборке. Для этого отожмите стопор и до конца утопите толкатель, который должен ходить в цилиндре толкателя легко и без заеданий. Но пружину пока не устанавливайте, её установите тогда, когда закрепите болтами натяжитель на блоке собранного мотора.
Крышка постелей снята, теперь осмотрите сами постели, чтобы на них не было задиров и царапин.
Далее потребуется снять крышку постели распредвалов. Для начала, открутите на пол оборота все болты крепления крышки (или крышек, которых на некоторых моторах может быть несколько), чтобы снять напряжение, а затем полностью выкрутите болты. Так как чаще всего болты разной длины, то чтобы впоследствии не гадать где какой, обязательно вырежьте картонный макет крышки, нарисуйте на нём схему отверстий как в крышке постелей и затем извлекая каждый болт, втыкайте его в картон, точно так же, как он был установлен на двигателе.
Точно так же поступите и с крышками постелей распредвала, если их несколько ( и они отдельные). На каждой крышке бывают метки, но если их нет, то нанесите на них свои метки, и на головке тоже, чтобы впоследствии установить каждую крышку на своё место. Крышки ни в коем случае нельзя менять местами, или устанавливать перевернув их. Это грозит заклиниванием распределительного вала, после затяжки болтов постелей.
Привяжите моторную цепь, чтобы она не упала в картер.
Регулировочные шайбы вынуты из впадин тарелок клапанных пружин.
Далее нужно будет извлечь из своих мест толкатели, и сделать это можно с помощью магнита. При вытаскивании толкателя магнитом, регулировочные шайбы вытащатся вместе с толкателем. Когда по одному будете вытаскивать толкатели и шайбы, сразу помечайте где какая деталь была — это важно, так как детали притёрлись каждая на своём месте, да и донышки толкателей могут быть разной толщины, так как изнашиваются неравномерно.
Достав шайбы, замерьте их толщину микрометром, на маркировку на шайбе не смотрите. Если даже маркировка не стёрлась, то всё равно шайба износилась с другой стороны и её толщина уже не соответствует этой маркировке. После измерения толщины шайбы, можно рассчитать, какой толщины нужна новая шайба, чтобы получить нужный зазор. Для этого нужно воспользоваться формулой: Т = Ш + (З — Н) где Т — это толщина новой шайбы, Ш — это толщина снятой (изношенной) шайбы, З — это замеренный зазор, а Н — это нужный зазор, который находим в мануале вашего мотора.
Высчитав по формуле толщину новых регулировочных шайб для каждого клапана, можно отправляться в магазин. Не пытайтесь установить бэушные шайбы, даже если они подходят по толщине. И тем более сошлифовывать толстую шайбу, чтобы сделать её тоньше. Такая экономия к хорошему не приведёт, так как регулировочные шайбы на заводе, для повышения твёрдости, цементируют на очень небольшую глубину (всего 0,07 — 0,08 мм). И если вы сточите твёрдый и полированный слой, то такая шайба хватит на пару сотен километров, и зазор «уплывёт». А разве вам охота опять разбирать свой байк, как описано в этой статье, да ещё и в разгар сезона. Особенно нельзя стачивать шайбы, которые работают с коромыслами.
Купив новые детали нужной толщины, можно приступать к сборке двигателя. Перед сборкой, обязательно смажьте новые регулировочные шайбы свежим моторным маслом, и смажьте торцы клапанов и толкателей, а также толкатели полностью (их наружную поверхность). После этого вставьте все детали на свои места, я надеюсь вы пометили где какой толкатель был, а шайба какой толщины и где должна стоять — это рассчитано по формуле.
Далее перепроверьте ещё раз, что поршень первого цилиндра стоит в верхней мёртвой точке (проверьте метку Т на роторе и картере — они должны сойтись.) Теперь уложите каждый распределительный вал на своё помеченное место (там где постели, смажьте распредвал и сами постели свежим моторным маслом). Прокрутите рукой распредвалы так, чтобы заводские метки на их звёздочках совпали между собой и с плоскостью разъёма постели распредвала (как на фото выше), или с метками на картере, если они есть (если вы их нарисовали маркером). Наденьте моторную цепь на звёздочки распредвалов (если вы наносили метки на звенья цепи маркером, то оденьте цепь по меткам).
Очерёдность затяжки динамометрическим ключом болтов постелей распредвалов.
Вставьте на свои места новые уплотнительные кольца колодцев свечей зажигания (если они есть на вашей модели) и затем уложите на своё место крышку (или крышки) постелей. Потихоньку равномерно подтягивайте болты, которые притягивают крышку, и при этом следите, чтобы распредвалы садились на свои места без перекосов. Помните, что болты крышки постелей распредвалов, должны затягиваться в определённой последовательности (см рисунок), и с определённым моментом (см. в таблице ниже).
Если пренебречь этим, то крышку может повести (искривить) и тогда распредвалы заклинит. А новую крышку даже если вы найдёте, то толку от неё никакого, так как родная крышка на заводе обрабатывается вместе с головкой (отверстия постелей нарезаются на заводе, когда крышка прижата болтами к головке). Поэтому, если вы испортите крышку, придётся искать крышку вместе с головкой, а это довольно дорого.
Устанавливаем натяжитель (с утопленным в него толкателем) моторной цепи в блок мотора в последнюю очередь. Желательно установить на него новое уплотнительное колечко. На резьбу крепёжных болтов натяжителя, капните фиксирующего резьбового герметика, затем вкрутите болты на место и зажмите их. Далее вставьте в натяжитель пружину и затяните её болт (или крышку). Когда будете затягивать, то отчётливо услышите щёлчки выдвигающегося толкателя, который будет натягивать моторную цепь. Немного прокрутите коленвал (по ходу работы двигателя) — это поможет толкателю установиться в своё рабочее положение.
Если на вашем байке не автоматический натяжитель, то тогда следует натянуть цепь самому. Как это сделать можно найти в мануале именно вашего мотоцикла, или кликните по ссылке выше в тексте, и попадёте в статью, где я про натяжители написал очень подробно.
После сборки следует проверить зазоры клапанов заново, и если они соответствуют допуску (желательно середине допуска) для вашего байка, то смело собирайте мотоцикл дальше. Если где то зазоры не соответствуют норме, то следует найти причину косяка и устранить её. Бывает, что под регулировочную шайбу попадает частичка мусора, от которой зазор становится больше. Так что помните, что чистота — залог успешной сборки.
Останется закрыть клапанный механизм клапанной крышкой, которую прежде чем устанавливать на место, проверьте её прокладку, и если обнаружите на ней трещины или разрывы, то замените прокладку новой. На болты, которые притягивают крышку к головке, советую надеть новые резиновые прокладки, так как наверняка старые задубели, а затем затяните болты крышки с определённым моментом, динамометрическим ключом. Если этим пренебречь, то передавите прокладку и она потечёт, или испортите клапанную крышку.
Установите на место крышку зажигания с новым уплотнением (прокладка или кольцо), а там где выходят провода, промажьте выходное отверстие герметиком. На болты крепления крышки зажигания (их резьбу) нанесите по капельке резьбового герметика и затяните.
Навеску на двигатель (карбюраторы, патрубки, фильтр, шланги и т. д.) и бак, пластиковую облицовку мотоцикла, собирайте в обратном порядке, а минусовую клему накиньте на батарею в последнюю очередь и затяните её. Для повышения стабильной работы двигателя, после установки карбюраторов, советую их синхронизировать. Как это правильно сделать и с помощью чего, я очень подробно описал вот в этой полезной статье.
Остаётся завести ваш мотоцикл и насладиться работой мотора без посторонних стуков. Только не ожигайте сразу, пока двигатель не прогрелся, так как масло к постелям распредвала доходит не сразу (хотя мы и смазывали их при установке).
На некоторых современных мотоциклах, в клапанном механизме установлена полезная система «VTEC», и об особенностях регулировки клапанных зазоров на таких моторах, советую почитать вот тут.
Вот вроде бы и все премудрости. Надеюсь, что эта статья поможет водителям, которые услышали посторонний стук из головки двигателя, самостоятельно отрегулировать зазоры клапанов в четырёхцилиндровом двигателе японского мотоцикла, успехов всем!
Регулировка зазоров клапанов на японском дорожном мотоцикле.
Регулировка зазоров клапанов на японском рядном четырёхцилиндровом двигателе, на примере дорожного мотоцикла Honda СВ-1000 Super Four и им подобным.
О регулировке зазоров клапанов японского мотоцикла (спортбайка) с помощью регулировочных шайб я уже писал, и почитать об этом желающие могут вот тут. Ну а у кого мотоцикл с системой VTEC, то найти статью о том, как отрегулировать клапанные зазоры у двигателя с такой системой можно вот здесь. В этой же статье мы рассмотрим как отрегулировать клапанные зазоры у простейшего четырёхцилиндрового двигателя более старого дорожного мотоцикла, которых по нашим дорогам ездит ещё достаточно много и они славятся своей живучестью.
Рядные четырёхцилиндровые двигатели японских дорожников, славятся не только своей неубиваемостью. Для того, чтобы отрегулировать на них клапанные зазоры, не нужно бегать в поисках новых регулировочных шайб, чтобы заменить изношенные. Достаточно только простейших навыков, а так же набора ключей и щупов.
При меньшем зазоре, чем положено, при нагреве деталей, клапан будет неплотно закрываться, естественно от этого не будет нормальной компрессии, и мощность мотора упадёт. К тому же возможен прогар рабочей фаски клапана и седла.
При повышенном зазоре, будет слышен звонкий стук. Какой именно клапан стучит, можно определить даже без стетоскопа, если воспользоваться деревянной палочкой. Один конец её зажмите в кулаке и кулак прижмите к уху, а второй конец палочки приложите к клапанной крышке в разных местах. В районе какого клапана будет наиболее громкий звук, тот и стучит. Но всё таки нужно проверить все клапана и отрегулировать их зазоры.
Для начала нужно дождаться когда двигатель остынет, и на ощупь металл его головки станет холодным. Только в таком состоянии можно выставить зазоры точно, ведь когда мотор холодный, то и его металлические детали не подвержены тепловому расширению и находятся в своём естественном состоянии.
Частичная разборка мотоцикла.
Пока вы не спеша снимете с мотоцикла мешающие регулировке детали, описанные ниже, двигатель к этому времени успеет остыть. Удобство всех дорожных мотоциклов, это то, что не нужно возиться с пластиком, закрывающим двигатель. И чтобы добраться до головки двигателя, достаточно демонтировать бензобак и седло.
Седло снимается быстро, а вот бак на многих мотоциклах, а точнее его краник, связан тросиком (иногда двумя) с отдельным переключателем, расположенном на специальном кронштейне. Советую не пытаться отсоединять тросы от кронштейна, а лучше снять сам кронштейн и демонтировать все детали в сборе. Так намного проще и быстрее, только перед этим закройте краник и отсоедините бензопровод, идущий к батарее карбюраторов.
Так же придётся слить антифриз, и его остатки, открутив пробку (сливной болт) в нижней части помпы. Далее следует отсоединить от корпуса термостата шланги, а тот шланг, который идёт к радиатору, удалите совсем, так как он обычно мешает снять клапанную крышку двигателя. Остальные два шланга (и ещё тонкий, который тянется к расширительному бачку) идущие к головке мотора, достаточно лишь отогнуть в сторону и привязать их чем нибудь.
Ну и ещё понадобится отсоединить провод, присоединённый к датчику температуры, и снять шланг вентиляции картера. Затем вынуть все свечные колпачки из свечных колодцев, и убрать высоковольтные провода в сторону (привязав их чем нибудь). С левой стороны картера двигателя имеется заглушка, расположенная напротив оси вращения коленчатого вала — её следует вывернуть. Удалив заглушку, в образовавшемся окошке вы увидите ротор зажигания, на котором отмечены несколько меток. Они нужны для установки коленчатого вала в нужное положение, при дальнейшей регулировке зазоров клапанов.
Теперь остаётся демонтировать клапанную крышку с головки двигателя, открутив восемь болтов её крепления к головке. Под болтами имеются уплотнения — не путайте их и болты тоже (советую пометить где какой был). И если ваш двигатель ещё не достаточно остыл, то при снятой клапанной крышке он остынет довольно быстро. Только старайтесь не подымать пыль в гараже, а на улице перед гаражом вообще советую не работать, так как от проезжающей мимо машины, поднятая пыль осядет на покрытых маслом деталях ГРМ.
Если клапанная крышка приклеилась к плоскости разъёма головки, то не вздумайте засовывать в разъём этой плоскости острый предмет, повредите и прокладку и плоскость разъёма, и в итоге получите течь. Чтобы стронуть приклеенную клапанную крышку, достаточно её тихонько обстучать по кругу резиновой киянкой. После снятия крышки, отложите её в укромное непыльное место, и накройте чистой ветошью.
Регулировка зазоров клапанов механизма газораспределения мотоцикла.
Для начала нужно начать вращать коленчатый вал против часовой стрелки, если смотреть с левой стороны двигателя ( и по часовой стрелке, если смотреть с правой стороны мотора). Вращать коленвал следует именно так, чтобы не нарушить работу цепного привода механизма ГРМ. Потихоньку вращаем коленвал до того момента, пока не совместится метка на роторе SWID, с меткой Т, нанесённой на картере мотора (как показано на рисунке 1).
При это так же следует учесть, что бы метка IN, а так же метка EX на звёздочках распредвалов совпали с плоскостью разъёма головки двигателя и эти метки были направлены в противоположные стороны. Если же получилось так, что метки звёздочек распредвалов направлены внутрь, а не в противоположные стороны, то следует прокрутить коленвал ещё на один полный оборот (не забываем о его правильном вращении), пока метки указанные выше, не совместятся (как на рисунке 1).
Метки в глубине смотрового окошка трудно разглядеть, поэтому пользуйтесь фонариком.
Когда метки расположены правильно, то есть поршень первого цилиндра находится в ВМТ, то вершина кулачков этого цилиндра, ось распредвала и точка контакта кулачка с рокером, располагаются на одной линии, как на фото слева (и на рокер и клапан кулачок не давит, если конечно есть зазор).
Теперь можно проверять зазоры впускных клапанов первого и третьего цилиндров двигателя. Для этого нужно вставить щуп, толщиной 0,10 мм между кулачком и коромыслом, как показано на рисунке слева, и если зазор соответствует величине 0,10 мм, то щуп такой толщины будет передвигаться с небольшим усилием между коромыслом и кулачком.
Если нет щупа толщиной 0,10 мм, то сложите вместе два щупа толщиной например 0,04 и 0,06 мм (или 0,05 и 0,05 мм). При использовании щупов, хорошенько протрите их чистой ветошью, так как малейшая соринка способна увеличить толщину пакета двух или трёх щупов, и зазор при регулировке получится больше положенного. После работы смажьте щупы маслом, так как ржавый щуп уже не исправишь и его придётся выкинуть.
Если зазор неправильный, естественно его следует отрегулировать. В мануалах таких моторов, обычно рекомендуется пользоваться специальным инструментом (его маркировка 07GMA-ML70120) для ослабления и затяжки контргайки, а так же пользоваться шестигранником на 3 (для вращения регулировочного болта), который должен быть достаточно длинным (не менее 65 мм) и чем длиннее, тем удобнее.
И если шестигранник не сложно купить или удлинить, то инструмент с вышеуказанной хитрой маркировкой вы вряд ли найдёте. Но подойдёт трубчатый ключ на десять, требуемой длины. В ключе из трубки обычно имеется отверстие для воротка, но воспользоваться им не получится, так как внутри трубчатого ключа будет находиться ключ шестигранник. Поэтому советую к трубчатому ключу, снаружи, приварить какой нибудь металлический стержень.
Перед регулировкой зазора, для начала ослабляем трубчатым ключом 5 контргайку 8 (см рисунок выше), затем немного выкрутив шестигранником 6 регулировочный болт 7, вставляем между кулачком 4 и коромыслом 3 щуп 2, и после этого закручиваем регулировочный болт 7, пока он не прижмёт немного вставленный шуп 2, но не сильно, помним, что щуп должен скользить с некоторой вязкостью, но не слишком туго. После этого остаётся затянуть контргайку 8.
При этом нужно стараться удерживать шестигранником регулировочный винт 7 от проворота, иначе правильный зазор «уплывёт». Многие издания по ремонту утверждают, что контргайка обязательно открутится, если затянуть её слабее, чем требуемый момент в 2,3 кг·м. Ну а если затянуть сильнее, то можно испортить резьбу.
Я полностью согласен, что такой момент нужен для надёжного затягивания крепежа именно такой резьбы. Только вот на практике не так то просто сделать переходник для динамометрического ключа, чтобы затягивать контргайку и одновременно удерживать шестигранником регулировочный винт от проворота. И многим приходится надеяться на примерное усилие своих рук. Но лучше всё же затянуть чуть сильнее, чем не дотянуть.
Закончив с впускными клапанами первого и третьего цилиндра, далее проворачиваем коленвал против часовой стрелки (если смотреть с левой стороны мотора) ПРИМЕРНО на 180 градусов, пока пустая метка без каких либо букв, не совместится с меткой Т на картере двигателя (как на рисунке 2).
Эти метки сходятся не когда точно коленвал провернётся на 180 градусов (поэтому и написано выше — ПРИМЕРНО). Не знающие люди считают это ошибкой, но ведь японцы просто так никакие метки не ставят. Значит строго устанавливайте метки, несмотря на сколько градусов вы провернули коленвал и не ошибётесь.
Когда вышеуказанные метки совпадут (ка на рисунке 2), то можно проверять зазоры впускных клапанов второго и четвёртого цилиндров двигателя. Величина зазоров выпускных клапанов чуть больше, ведь греются выпускные клапана намного больше, и составляют 0,16 мм.
Отрегулировав зазоры на выпускных клапанах второго и четвёртого цилиндров, заново проверните коленчатый вал на пол оборота (примерно 180°) пока не совместятся метки ротора и картера как на рисунке 1 (при первом замере). Только теперь метки IN и EX на звёздочках распределительного вала, должны быть расположены навстречу друг другу. В таком положении меток коленвала и распредвала, проверьте и отрегулируйте зазоры впускных клапанов второго и четвёртого цилиндров двигателя.
После этого остаётся сделать последние полоборота коленчатого вала, для проверки и регулировки клапанных зазоров выпускных клапанов тех же второго и четвёртого цилиндров мотора. После этого раслабляться рано, так как для полной уверенности полезно уже стартером провернуть коленвал двигателя на несколько оборотов и после этого опять проверить зазоры клапанов.
И если на каких то клапанах зазоры уплывут, то заново выставите (прокрутите) коленвал и распредвал по нужным меткам и откорректируйте неправильные зазоры, пока не добьётесь точных значений. Иначе потом придётся заново разбирать мотоцикл.
После регулировок собирайте мотоцикл в обратной последовательности, и перед тем как закручивать заглушку в смотровое окошко, смажьте её резьбу и резиновое колечко чистым моторным маслом. Затяните заглушку с моментом 1,6 — 1,8 кг·м. А болты клапанной крышки затяните с моментом не более 1 кг·м. При этом сначала затяните два крайних болта спереди крышки (возле них есть метки по форме треугольника, и они видны на фото слева).
После сборки всей навески и заливки охлаждающей жидкости, заведите двигатель и послушайте его работу. Надеюсь регулировка зазоров клапанов на вашем мотоцикле прошла успешно и ваш надёжный японский двигатель снова ласково мурлычет, успехов всем!
Регулировка зазора клапанов — Мотоцикл Stels SB 200
Посторонний звук при работе двигателя, провалы в газе, нестабильная работа двигателя, потеря мощности — одна из главных причин этих недугов не отрегулированные зазоры впускного и выпускного клапана. Правильная регулировка клапанов очень важна для работы двигателя.
Процесс регулировки только кажется на первый взгляд сложной операцией, однако это доступно даже начинающему мотоциклисту. Необходимо лишь четко соблюдать все действия.
Чтобы отрегулировать зазор клапанов на Stels SB 200, вам необходим набор ключей и щупов. Регулировку можно проводить только на холодном двигателе. Первым делом, вы должны получить доступ к ГРМ двигателя. Для этого нужно снять бак. Следующим действием необходимо открутить клапанную крышку. Она крепится на 3-х болтах.
Открутив болты, вы можете столкнуться с главной трудностью в процессе регулировки клапанов конкретно на мотоцикле Stels SB 200. Из-за высокого расположения двигателя и особенностей конструкции рамы, вытащить клапанную крышку будет сложно. Иногда удается эту крышку вытянуть, просто повертев ее. Чаще всего, владельцы немного опускают двигатель, открутив крепления. Это позволяет без проблем вытащить крышку и отрегулировать клапана. Также, можно сточить верхние ребра на крышке, что позволит снимать клапанную крышку и без опускания двигателя. И последним выходом является регулировка без полного освобождения механизма ГРМ. Крышка без проблем снимается с впускного клапана. А чтобы отрегулировать выпускной клапан таким способом, вам придется немного потрудится. Если приподнять крышку максимально вверх, то места будет достаточно, чтобы плоскогубцами удерживать винт, а ключом открутить и затянуть гайку.
А теперь переходим к самому процессу регулировки. Предварительно, необходимо выставить верхнюю мертвую точку поршня. Открутив смотровое окошко над генератором, нужно найти метку Т, прокручивая коленвал. Стоит учесть, что в четырехтактном двигателе 2 ВМТ, поэтому при нужной метке Т оба клапана должны быть расслаблены. Когда вы нашли нужную точку, можно приступать к проверке зазоров. На впускном клапана зазор должен быть 0.05 мм, на выпускном — 0.06-0.07 мм. Если зазор не соответствует заявленному, то необходимо ослабить гайку и регулировочным винтом подобрать нужный зазор. Далее, придерживая регулировочный винт плоскогубцами, затянуть гайку. Снова проверить зазор. аналогичную процедуру провести и с выпускным клапаном. Собрав мотоцикл, рекомендуется провести регулировку карбюратора.