Где находится сапун на мопеде альфа 110

Замена масла на мопеде Альфа RX. Пошаговая инструкция.

phenom app

Решил поменять масло на Альфа Rx на пробеге 95 километров. Решил не дожидаться пробега 300 км на котором нужно менять масло в двигателе по инструкции. Потому что неизвестно какое масло туда залили производители.

Для этих целей купил 1 литр автомобильного моторного масла фирмы ZIC 10w-40.

ZIC 10w 40Масло ZIC 10w-40

Мотоциклетное масло не стал покупать, потому что дорогое. Его все равно менять надо 2 раза во время обкатки. Как обкатаю мопед, так перейду на мотоциклетное.

Прежде чем менять масло я подготовил кастрюльку для слива отработанного масла. Также мне понадобился ключ на 17.

Ключ на 17 рожковый, или накидной для откручивания сливной пробки.

Для тех кто не знает, где сливается масло на мопеде.

Прежде чем начинать сливать масло на Альфе я завел двигатель и дал мопеду поработать на холостых оборотах 5 минут. Этими действиями я прогрел масло и дал смешаться застоявшимся на дне двигателя частичкам грязи с маслом. Сделал масло жиже для лучшего слива. Теперь в месте с маслом уйдет большинство всякой “Каки”.

После прогрева я открутил щуп и подставил кастрюльку под сливное отверстие. Ключом на 17 открутил сливную пробку и стал ждать полного слива отработанного масла.

После того, как отработанное масло оказалось в кастрюле, я закрутил на место сливной болт и протер тряпочкой от масла.

Теперь мне предстояло аккуратно залить свежее масло в картер двигателя. При заливке масло я проверял щупом уровень.

shchup mopeda alfaЩуп мопеда Альфа RX с рисками.

Сколько масла нужно заливать в мопед Альфа

На щупе есть две риски, отвечающие за максимальный и минимальный уровень. Я залил по максимальной риске. В итоге у меня ушло 650 мл масла. А это значит, что не все масло удастся слить. (В инструкции написано, что в картер заливается 900 мл масла.)

Видео по замене масла на Альфа RX 110

Источник

Где находится сапун на мопеде альфа 110

Fxlz5 CODh3hL5ouHinK6BzuZ22ULYkgM7bA2JRncr 5TkKGiPcrAdB77OQnvMI4EZz5q LL

85) ЧТО ТАКОЕ КОМПРЕССИЯ И С ЧЕМ ЕЁ ЕДЯТ
______________________________________

Компрессия – это способность удерживать давление, создаваемое в камере сгорания поршнем при подъеме к верхней мертвой точке. Для полного сгорания топливной смеси есть необходимые условия – это достаточно мощная искра, воспламеняющая смесь, и компрессия, которая достигается плотным прилеганием поршневых колец к стенке цилиндра и отрегулированным тепловым зазором в клапанах, также плотно притертых к седлу в корпусе головки блока цилиндров.

На обыкновенном человеческом языке (не научно- техническом, на котором привыкли разговаривать инженеры), определение термина компрессия могло бы прозвучать следующим образом:

Это максимальный уровень давления, который создается в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания в процессе, между двумя крайними фазами месторасположения цилиндра – в верхней и нижней точках.

Частенько даже бывалые специалисты путают такие понятия, как компрессия и степень сжатия, в то время как разница между ними изрядная (приблизительно, как между дедушкой и бабушкой). Внесем ясность.

Fxlz5 CODh3hL5ouHinK6BzuZ22ULYkgM7bA2JRncr 5TkKGiPcrAdB77OQnvMI4EZz5q LL

86) ПЕРЕГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ
___________________

При проверке степени нагрева двигателя руку надо прикладывать к картеру, ближе к креплению цилинлра. При умеренном нагреве картера масло нормально циркулирует по всей системе смазки. Если картер горячий, но при прикосновении к нему он не обжигает пальцы, это означает, что нагрузка и нагрев двигателя нормальные. Если при прикосновении картер обжигает пальцы, то нагрузка двигателя большая, но он может продолжать работать с такой нагрузкой; при этом надо принять меры против дальнейшего повышения температуры, после чего можно продолжать движение, не опасаясь, что двигатель выйдет из строя.

Если мгновенное прикосновение к картеру пальца, смоченного водой, вызывает шипение, то нагрузка двигателя очень большая и следует дать ему остыть.

Причины перегрева двигателя.

Причины могут быть следующие: перевозка тяжелого груза, буксировка прицепа, езда в гору, длительное движение на низших передачах, буксование сцепления, высокая температура окружающего воздуха, бедная смесь, позднее зажигание (неправильная настройка меток грм), бензин с низким октановым числом, масло с малой вязкостью, загрязнение ребер цилиндра, смятие и сильное засорение выпускных труб и глушителя.

Fxlz5 CODh3hL5ouHinK6BzuZ22ULYkgM7bA2JRncr 5TkKGiPcrAdB77OQnvMI4EZz5q LL

87) МОПЕД ГЛОХНЕТ ПРИ РЕЗКОМ ДОБАВЛЕНИИ ГАЗА
__________________________________________

Проверка на подсасывание воздуха на стыках коллектора ЛЕГКО проверяется промазкой стыков и прокладок мыльной пеной. Так же можно обрызгать стыки смазкой ВД-40, при этом двигатели изменит свою работу.

Fxlz5 CODh3hL5ouHinK6BzuZ22ULYkgM7bA2JRncr 5TkKGiPcrAdB77OQnvMI4EZz5q LL

Fxlz5 CODh3hL5ouHinK6BzuZ22ULYkgM7bA2JRncr 5TkKGiPcrAdB77OQnvMI4EZz5q LL

89) СМАЗКА ТРОСА
_______________

ВНИМАНИЕ. для смазки механизма сцепления необходимо вытащить стопорный штифт и вынуть вал выжима и смазать смазкой.

Fxlz5 CODh3hL5ouHinK6BzuZ22ULYkgM7bA2JRncr 5TkKGiPcrAdB77OQnvMI4EZz5q LL

Fxlz5 CODh3hL5ouHinK6BzuZ22ULYkgM7bA2JRncr 5TkKGiPcrAdB77OQnvMI4EZz5q LL

91) УСТРОЙСТВО СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ МОТО
__________________________________

Свеча зажигания мотоцикла состоит из десяти основных деталей:
первое фото
1.изолятор
2.центральный электрод
3.контактный стержень
4.пробка стеклогерметика
5.резистор
6.металлический корпус
7.заземляющий электрод
8.теплоотводящая шайба
9.уплотнительная прокладка
10.уплотнение
Большинство производителей свечей зажигания применяют нумерацию арабскими цифрами для идентификации изолятора. Эти цифры обозначают тепловое число т.е. теплостойкость свечи. Теплостойкость свечи зажигания определяется способностью выделять на головку двигателя тепло принимаемое на рабочей части свечи под воздействием продуктов сгорания.
Обычно теплостойкость регулируется изменением длины теплового конуса изолятора. Свечи с длинным изолятором называются горячими. С коротким изолятором холодными. второе фото
У горячих свечей площадь нагрева больше в следствии длинного изолятора. Дорожка у бега тепла тоже длинная. Поэтому температура теплового корпуса изолятора увеличивается. третье фото
У холодных свечей площадь нагрева маленькая. И температура теплового корпуса изолятора уменьшается из-за короткой дорожки бега тепла. четвертое фото
На свечах Denso тепловое число обозначено от 9

Fxlz5 CODh3hL5ouHinK6BzuZ22ULYkgM7bA2JRncr 5TkKGiPcrAdB77OQnvMI4EZz5q LL

92) ОТЛИЧИЕ КОЛЕНВАЛА 50-72сс от 110сс
___________________________________

Источник

Где находится сапун на мопеде альфа 110

Fxlz5 CODh3hL5ouHinK6BzuZ22ULYkgM7bA2JRncr 5TkKGiPcrAdB77OQnvMI4EZz5q LL

Fxlz5 CODh3hL5ouHinK6BzuZ22ULYkgM7bA2JRncr 5TkKGiPcrAdB77OQnvMI4EZz5q LL

1) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВИЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ ДВИГАТЕЛЯ ПО ЕГО РАБОТЕ
___________________________________________________________

Нельзя настроить карбюратор мопеда только винтом качества смеси! Те, которые уверены, что подобных настроек достаточно при увеличении поршневой, тюнинге и прочих манипуляциях с мопедом, глубоко заблуждаются. Чтобы эффективно настроить карбюратор мопеда нужно определить потребность в соотношении бензина к воздуху во всем диапазоне оборотов. Например, если на средних оборотах двигателю вполне хватает топлива, его может категорически не хватать на высоких оборотах, когда ручка газа выкручена на полную. Естественно, при длительной езде на высоких оборотах при бедной смеси обеспечен перегрев, а часто и заклинивание поршня в цилиндре. Важно, чтобы двигатель во всем диапазоне оборотов работал на идеально настроенной карбюратором смеси, только так можно продлить срок службы двигателя, сэкономить на деталях и просто эксплуатировать скутер в свое удовольствие.

Рассмотрим распространенные симптомы неправильной настройки карбюратора в каждом из вышеперечисленных сегментов:

КАРБЮРАТОР НАСТРОЕН ПРАВИЛЬНО

БОГАТАЯ СМЕСЬ НА НИЗКИХ И СРЕДНИХ ОБОРОТАХ

Отмечается увеличение расхода топлива (воздушная заслонка должна работать исправно).
Не удается настроить ровный холостой ход, он постоянно плавает.
Свеча (керамическая часть и электроды) черного цвета, отмечается бархатистый нагар.

БЕДНАЯ СМЕСЬ НА НИЗКИХ И СРЕДНИХ ОБОРОТАХ

Мопед плохо заводится. Холостые обороты удается удержать только при их повышении.
Отклик на ручку газа заметно снижен. При добавлении газа слышны хлопки в карбюраторе.
Свеча (керамическая часть и электроды) белая.

БОГАТАЯ СМЕСЬ НА ВЫСОКИХ ОБОРОТАХ

Значительно увеличивается расход топлива. На высоких оборотах при добавлении газа двигатель начинает «захлебываться». Электроды свечи и керамическая часть покрыты черным нагаром.
Убавление газа с максимальной точки может провоцировать повышение оборотов двигателя.
Из-за сильного загрязнения свечи, искра на высоких оборотах не всегда может быть качественной, от чего могут быть хлопки в глушителе из-за попадания туда не сгоревшей смеси.

БЕДНАЯ СМЕСЬ НА ВЫСОКИХ ОБОРОТАХ

На максимальной скорости возможны хлопки в карбюраторе. Электроды свечи могут плавиться из-за перегрева. Керамическая часть свечи белого цвета, нагара нет вообще.
После половины допустимого хода ручки газа наблюдается заметное снижение информативности, определяется ухудшение разгона и реакция на ручку газа.

Зная ВСЕ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ признаки нестабильной работы двигателя можно косвенно определить ПРАВИЛЬНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ карбюратора на мопеде и своевременно настроить его должным образом.

Ниже приведены темы для правильной НАСТРОЙКИ карбюратора. И не только винтами ХХ и ВК, но и ИГЛОЙ и ГЛАВНЫМ ЖИКЛЕРОМ.

Fxlz5 CODh3hL5ouHinK6BzuZ22ULYkgM7bA2JRncr 5TkKGiPcrAdB77OQnvMI4EZz5q LL

2) ПРОВЕРКА НАСТРОЙКИ КАРБЮРАТОРА ПО ЦВЕТУ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ
___________________________________________________________

СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ ПРОВЕРЯЮТСЯ ПОСЛЕ ПОЕЗДКИ!

1.Свеча зажигания при работе двигателя без неисправностей.
2.Двигатель с повышенным расходом топлива.
3.Бедная воздушно-топливной смесь.
4.Избыточное количество присадок, имеющих в своем составе металл.
5.Двигатель после длительного простоя.
6.Свеча неработающего цилиндра
7.Полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой.
8.Выработка или залегание маслосъемных поршневых колец.

Fxlz5 CODh3hL5ouHinK6BzuZ22ULYkgM7bA2JRncr 5TkKGiPcrAdB77OQnvMI4EZz5q LL

3) ПРОВЕРКА МЕТОК ГРМ
____________________

T1JIOA0jprv1WvbP2EblVFNQ7QKi9Za9Nv4Ch74YMpVoJW7qCzKa8AViTOi2Mjii6rGaDg

4) РЕГУЛИРОВКА СЦЕПЛЕНИЯ
_________________________

Многим водителям мопедов, знакома ситуация когда полностью исправное сцепление на мопеде работает не совсем корректно. Например: нажали вы на рычаг сцепления, включили передачу а мопед тем временем начинает потихоньку ехать (сцепление ведет), или наоборот при включенной передаче и полностью отпущенном рычаге сцепления, двигатель работает на повышенных оборотах а мопед едет медленно, как будто кто-то держит его сзади (сцепление буксует).
То ведет, то буксует, в общем сплошное мучение а не езда… Все эти неприятности являются следствием не очень совершенной конструкции привода выключения-включения сцепления, плюс ко всему детали самого сцепления после определенного пробега изнашиваются что в совокупности приводит к таким вот неприятностям.
Для того чтобы устранить все эти неполадки, нам понадобиться минимум инструментов, времени и опыта, то есть работу по регулировке сцепления мопеда сможет произвести практически любой новичок.
И так, ставим мопед на центральную подставку и с правой стороны двигателя откручиваем хромированную крышку за которой спрятан механизм регулировки сцепления.
Вставляем в прорезь регулировочного винта отвертку, второй рукой ключом на десять отворачиваем контргайку.
После отворачивания контргайки-выкручиваем на несколько оборотов регулировочный винт, после этого: закручиваем обратно регулировочный винт, до того момента пока вы не почувствуете что винт во что-то уперся и дальше заворачивается с некоторым усилием, это и будет необходимое нам положение регулировочного винта. После того как вы нашли нужное положение регулировочного винта-зафиксируйте его от проворачивания отверткой и затяните контргайку.

Пол дела сделано, осталась самая малость…

Прикручиваем на место крышку, ищем на тросе сцепления регулировочный болт, ослабляем контргайку и закручиваем-выкручиваем регулировочный болт до тех пор пока свободный ход на рычаге сцепления не будет составлять: 5-10мм.

T1JIOA0jprv1WvbP2EblVFNQ7QKi9Za9Nv4Ch74YMpVoJW7qCzKa8AViTOi2Mjii6rGaDg

5) РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНОВ
________________________

Почему не тянет двигатель? Что-то постоянно цокает в двигателе, особенно при добавлении оборотов. Мопед прошел обкатку, но вяло разгоняется и плохо тянет, в чем причина? Если вы задумывались хотя бы над одним из этих вопросов, то стоит проверить как отрегулированы клапана.

Вообще процесс желательно понимать процесс работы четырехтактного двигателя, где находятся эти самые клапана и зачем они нужны. Для этого обязательно просмотрите это видео: Как работают клапана

Как Вы заметили, клапана должны открываться в определенный момент работы двигателя для достижения его оптимальной работы. Но со временем детали двигателя изнашиваются и зазоры (то расстояние, на которое открывается клапан) могут увеличиваться. В результате Вы слышите «цоконье» клапанов. Отрегулировать клапана довольно просто, нужно лишь в точности соблюдать инструкцию.

Регулировку клапанов нужно производить на холодном двигателе.

Для регулировки клапанов необходимо открутить отверткой крышки генератора (боковую и маленькую верхнюю). Далее откручиваем крышки, под которыми находятся регулировочные винты клапанов. Также нужно открутить крышку, под которой находится цепь ГРМ – сама крышка находится слева на головке двигателя, чтобы ее открутить нужно выкрутить болт справа на головке, который располагается напротив этой крышки. Выкручиваем свечу.

Далее берем трещотку, подбираем головку для болта, который располагается под крышкой генератора слева. Медленно вращаем этот болт, и смотрим в смотровое окошко генератора вверху. Нам там нужно увидеть букву Т и черту. Как только ее увидели, ставим эту черту точно посередине смотрового окошка. Теперь смотрим на звездочку привода ГРМ, там есть метка – выдавленная точка – она должна совпасть с меткой на головке цилиндра.
Теперь берем щуп на 0,05 и вставляем регулировочный зазор верхнего впускного клапана – он должен войти с некоторым усилием – если же он входит свободно – нужно регулировать. Для этого откручиваем стопорную гайку и плоскозубцами закручиваем винт, при этом щуп должен находиться в регулировочном зазоре. Закручиваем стопорную гайку и проверяем регулировку. В правильно отрегулированный зазор щуп 0,05 должен входить с некоторым усилием, при этом следующий за ним щуп большего размера туда входить не должен.
То же самое действие проделываем с нижним клапаном (выпускным). Закручиваем обратно все крышки, вкручиваем свечу. Заводим мопед. Если стук клапанов не пропал – возможно, стучит выпускной клапан. Обычно это происходить при больших пробегах. Качество металла из которого выполнена головка цилиндра оставляет желать лучшего. Поэтому возможны значительные тепловые деформации металла – если объяснить понятным языком, при нагреве зазор клапанов существенно увеличивается и они стучат. Чтобы как-то компенсировать эту проблему можно произвести регулировку выпускного клапана на теплом двигателе, также используя щуп 0,05.

T1JIOA0jprv1WvbP2EblVFNQ7QKi9Za9Nv4Ch74YMpVoJW7qCzKa8AViTOi2Mjii6rGaDg

6) ЗАМЕНА МАСЛА
_______________
В ДВИГАТЕЛЬ 0,6л

УРОВЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ между МИН. и МАКС. измерение проводить по щупу. Уровень масла на горячем двигателе надо после его остановки и через 1 минуту (чтобы масло из головки цилиндра слились в поддон)

Масло лучше всего менять на прогретом двигателе. Завести мопед, пусть поработает минут пять, затем глушим. Если температура окружающей среды превышает 20*С, то прогревать двигатель нет необходимости. Ставим емкость для сливания отработавшего масла под двигатель. Отвернуть сливную пробку внизу двигателя ключем на 17, выкрутить масляный щуп. Масло которое потечет, будет скорее всего, черного цвета – не пугайтесь – так и должно быть, ведь масло для того и нужно чтобы смазывать и особенно чистить детали двигателя. Ждем минут десять, пока сливается масло.
Никаких промывочных масел (даже если Вы переходите с минералки на синтетику) особенно как залив дизельного топлива или бензина, заливать в двигатель не нужно. Промывать необходимо если менять синтетическое масло на минеральное, что редко кто делает. Также не нужно нажимать на кикстартер чтобы «выгнать остатки» масла с двигателя – можете угробить цилиндр, так как смазки нет.
Потом заворачиваем сливную пробку на место. И в отверстие для щупа через воронку заливаем 600мл нового масла. Закручиваем щуп и заводим мопед – пусть поработает пару минут. Затем ставим его на ровное место на центральную подножку, выкручиваем щуп, протираем его тряпкой, засовываем обратно (не вкручивая). Вытаскиваем и смотрим уровень масла. Оно должно быть на границе верхней метки щупа. Если ниже, нужно долить.
Перелив масла (если масла выше верхней метки), так и недолив (ниже нижний метки) отрицательно сказывается на работе двигателя. Но, выдавливание сальников двигателя происходит не от повышенного уровня масла в двигателе, а от засоренности сапуна.

Масло на мопеде Альфа нужно менять в следующие промежутки пробега:
— после первых 300км;
— после первых 1000 км;
— через каждую последующую 2000 км пробега.

Fxlz5 CODh3hL5ouHinK6BzuZ22ULYkgM7bA2JRncr 5TkKGiPcrAdB77OQnvMI4EZz5q LL

Fxlz5 CODh3hL5ouHinK6BzuZ22ULYkgM7bA2JRncr 5TkKGiPcrAdB77OQnvMI4EZz5q LL

8) КОГДА БЕНЗИН КАПАЕТ из трубки снизу карбюратора
______________________________________________

вытащить ось поплавка,снять поплавок с иглой и промыть хорошо конус иглы и посадочное место под запорную иглу.
качественно продуть отверстие для поступления бензина, в обратную сторону истоку бензина.

ВНИМАНИЕ!
после этого отрегулировать положение поплавка, о котором читать ниже.

Fxlz5 CODh3hL5ouHinK6BzuZ22ULYkgM7bA2JRncr 5TkKGiPcrAdB77OQnvMI4EZz5q LL

9) РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ПОПЛАВКА (УРОВНЯ ТОПЛИВА)
___________________________________

Fxlz5 CODh3hL5ouHinK6BzuZ22ULYkgM7bA2JRncr 5TkKGiPcrAdB77OQnvMI4EZz5q LL

10) УСТАНОВКА ПРОКЛАДКИ ПОД ГОЛОВКУ ДВИГАТЕЛЯ
____________________________________________

Fxlz5 CODh3hL5ouHinK6BzuZ22ULYkgM7bA2JRncr 5TkKGiPcrAdB77OQnvMI4EZz5q LL

11) ПРАВИЛЬНАЯ РАЗБОРКА И ЧИСТКА КАРБЮРАТОРА
———————————————-
Полная разборка карбюратора производится для замены поплавка, запорного клапана, жиклеров или очистки каналов в случае их загрязнения. Снятые детали промываются в ацетоне или растворителе для нитрокрасок.
Для разборки карбюратора мопеда нужно произвести следующие действия:
• повернуть карбюратор поплавковой камерой вверх;
• отвернув винты крепления, снять крышку поплавковой камеры (рис. 4.4);
• вынув ось, снять поплавок карбюратора (рис. 4.5);
• отсоединить запорную иглу клапана;
*снять все резиновые прокладки;
• выкрутить жиклеры карбюратора (рис. 4.7).
*выкрутить винты качества и количества;

ВНИМАНИЕ! после очистки карбюратора необходимо настроить уровень топлива написано выше.

Fxlz5 CODh3hL5ouHinK6BzuZ22ULYkgM7bA2JRncr 5TkKGiPcrAdB77OQnvMI4EZz5q LL

12) ПРОВЕРКА КОМПРЕССИИ
______________________

ВНИМАНИЕ.
Компрессометром можно определить состояние компрессии двигателя, состояние поршневой группы и состояние клапанов двигателя.

Для измерения компрессии,для начала нужно прогреть двигатель до рабочей температуры, отключить подачу топлива и вывернуть свечку. Потом вы берете компрессометр и закрываете им свечное отверстие или вворачиваете его вместо свечи( в зависимости от модели компрессометра). Дальше плотно прижимая прибор к свечному отверстию попросите помощника полностью открыть дроссельную заслонку и прокрутить стартером двигатель пока не увидите, что стрелка на приборе перестала подниматься вверх. Для определения степени износа ЦПГ показания компрессометра должны быть в районе 10Кг/см2.(атм.) и набиваться за 3-4 рабочих хода поршня.

T1JIOA0jprv1WvbP2EblVFNQ7QKi9Za9Nv4Ch74YMpVoJW7qCzKa8AViTOi2Mjii6rGaDg

13) ДЛЯ НАГЛЯДНОСТИ : РАЗНИЦА В ГОЛОВКАХ 50 И 72 и 110
_______________________________

T1JIOA0jprv1WvbP2EblVFNQ7QKi9Za9Nv4Ch74YMpVoJW7qCzKa8AViTOi2Mjii6rGaDg

T1JIOA0jprv1WvbP2EblVFNQ7QKi9Za9Nv4Ch74YMpVoJW7qCzKa8AViTOi2Mjii6rGaDg

РАЗМЕРЫ И КУБАТУРА МОДЕРНИЗИРОВАННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ FMB.

Ход поршня 41.5мм включает в себя следующие кубатуры:
50сс-39мм
62сс-44мм
72сс-47мм
82сс-50мм
85сс-51мм
90сс-52мм.

Ход поршня 49.5мм включает в себя следующие кубатуры:
86сс-47мм
100сс-50мм
110сс-52.4мм.

Ход поршня 54мм включает в себя следующие кубатуры:
100сс-49мм
125сс-54мм.

Ход поршня 55.5мм включает в себя следующие кубатуры:
110сс-50мм
120сс-52.4мм.
140сс-56мм

T1JIOA0jprv1WvbP2EblVFNQ7QKi9Za9Nv4Ch74YMpVoJW7qCzKa8AViTOi2Mjii6rGaDg

16) ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК СЦЕПЛЕНИЯ
__________________________________

НАХОДИТСЯ ПОД ПРАВОЙ КРЫШКОЙ КАРТЕРА. ПОД НИМ НАХОДИТСЯ ЦЕНТРИФУГА ДЛЯ ОЧИСТКИ МАСЛА ))) ДЛЯ СНЯТИЯ КОРЗИНЫ СЦЕПЛЕНИЯ, НЕОБХОДИМО ОТКРУТИТЬ 4 ВИНТА ПОД ОТВЕРТКУ КРЕСТ( УДАРНОЙ ОТВЕРТКОЙ) ВНУТРЕННОСТЬ ОЧИСТИТЬ ПРИ ВСКРЫТИИ. ГАЙКА ЗАСТОПОРЕНА ОТ ОТКРУЧИВАНИЯ УСАМИ ШАЙБЫ. УСЫ ОТОГНУТЬ И ОТКРУТИТЬ ключем или на худой конец зубилом (отверткой) и молотком.

ВНИМАНИЕ! на втором фото показана сама центрифуга и грязь в ней! которую необходимо удалять после вскрытия крышки!

T1JIOA0jprv1WvbP2EblVFNQ7QKi9Za9Nv4Ch74YMpVoJW7qCzKa8AViTOi2Mjii6rGaDg

17) ПОИСК ИСКРЫ
____________

Далее приводится как проверять искру по НАУКЕ.

Снимаем бронепровод со свечи, вставляем в него отвертку, и, держась за изолированную ручку, подальше от любого металла, подносим на расстояние 2-5мм жало отвертки к корпусу мопеда (я обычно к защитным дугам подносил). После чего дергаем кик. Если искра проскочила, значит, катушка, коммутатор и генератор в порядке. Если нет, значит проверяем. Берем мультиметр и подключаем к катушке генератора, ведущего к коммутатору зажигания. Дергаем кик. Есть напряжение? Значит генератор в порядке (точнее катушка питания коммутатора в порядке) Измерять надо в режиме измерения переменного тока в диапазоне свыше 400в. Если нет напряжения, значит с генератором что-то не так. Затем проверяем выход коммутатора. Подключаем к выходу коммутатора осциллограф и дергаем пару раз кик. Есть сигнал? Все в норме. Нету? Значит сдох. Осциллограф должен уметь мерять напр. Свыше 400в если ваш осциллограф этого не может, подключаем его через делитель. Если у вас нет осциллографа, не беда, подключите к выходу коммутатора через сопротивление светодиод через сопротивление около 8,2ком), или маломощную лампочку (без сопротивления). Дергаем кик. Светодиод мигает? Значит все нормально. Значит коммутатор в порядке. Датчик вращения проверяется просто, если у вас заряжен аккумулятор и работает тахометр, покрутите двигатель электростартером. Если при этом стрелка тахометра не колышется, то датчик оборотов сломан. Да и еще проверьте замок зажигания. Отходит ли провод «глушения» от земляного провода в замке зажигания. Собственно как-то так это все и проверяется.
Если-же, все таки, все в порядке и искра с отвертки проскочила, то выкручиваем свечу. Одеваем на нее бронепровод, прижимаем свечу к массе (к тем-же дугам, например) и дергаем кик. Проскочила искра там, где надо? Тогда все хорошо. Если нет, и свеча вся черная, то чистим свечу и пробуем еще раз. Я чистил свечу так: окунал в бензин, а затем спичкой по изолятору проводил и так несколько раз. Спичку надо расщепить. Теперь искра есть? Если да, то все ок. Если нет, то просто меняется свеча.

Источник

Оцените статью
AvtoRazbor.top - все самое важное о вашем авто