Замена радиатора системы охлаждения приора без кондиционера
Всем привет)
С записью немного опоздал, так как радиатор я поменял еще в начале декабря.
История началась с приходом первых небольших морозов, открываю капот для контроля технических жидкостей (раз в неделю, примерно) и вижу что антифриза в расширительном бачке кот наплакал, полез искать место утечки, но ничего не нашел, в голову полезли разные мысли может травит в цилиндры. Долил антифриз и стал проверять после каждой поездки, антифриз уходил, но за неимением времени, немного отложил дальнейшие поиски.
Пришла оттепель и фриз уходить перестал, тут то я и решил продолжить поиски, которые привели меня к основному радиатору.
Как выяснилось, трубки радиатора закреплены в банках радиатора через резиновые прокладки (для меня это было неожиданно — думал пайка), через них в мороз и происходила утечка.
Был куплен оригинальный радиатор
Для его замены надо: слить олаждающую жидкость с радиатора, отсоединить минус аккумулятора (на всякий), снять корпус воздушного фильтра, после этого отсоединяем фишку вентилятора и снимаем сам вентилятор, снимаем патрубки с радиатора и откручиваем сам радиатор, выходит он в принципе легко — его уже не жалко, а вот с новым придется немного повозиться, мешает труба воздухозаборника и ресивер, но с помощью неведомых сил он туда влезает)
Собираем в обратном порядке и радуемся, фоток не делал, некогда было, заодно поменял патрубок сапуна, был в трещинах.
Всем пока)))
Замена радиатора отопителя на приоре без кондеционера.
Стал замечать что в салоне на стёклах появляется жирный налёт, который просто так не смоешь со стёкл, а так же убегал тосол, и по стенке под капотом всегда потёки, было ясно что текёт радиатор отопителя. Спустя продолжительное время я собрался и всё таки решился поменять его. Прочитал много статей, кто то снимал главный тормозной целиндр а кто то менял радиатор за по часа. Ну в общем начал разбирать.
Для начал необходимо разобрать всю стенку.
Необходимо открутить не мало болтов, для этого необходимо иметь длинные головки, они во многом облегчат жизнь.
После снятия кожуха центрального получается вот такой вид
На приорах разные системы топления, как называется у меня я не знаю. Они все кардинально отличаются, чтобы поменять у меня радиатор надо снять практически всё.
После вскрытия кожуха начинаем снимать эти так сказать коробочки, одна с вентилятором, а другая с радиатором, первым делом снимается коробка с вентилятором, И САМОЕ ВАЖНО НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ВСКРЫВАЙТЕ МОТОРЧИК ВЕНТИЛЯТОРА, ОН У МЕНЯ СЛЕГКА ШУМИТ РЕШИЛ СНЯТЬ СМАЗАТЬ, И ПОТОМ СОБИРАЛ ЕГО ПОЛТОРА ЧАСА, ЕЛЕ СОБРАЛ.
Замена радиатора на приоре с кондиционером Panasonic.
И так. По осени начал безбожно течь радиатор. Раньше капало изредко. Ну тут он потек капитально. Почитав о том какой же это все таки гемор его менять, все же решился попробовать сделать это самостоятельно. Но прежде нужно было найти радиатор. Изначально выбор пал на заводской радиатор дааз. Приехав в магазин в котором беру запчасти узнал что завод в Тольятти по производству радиаторов временно закрылся. Написал пареньку в Тольятти через которого так же покупаю запчасти и он подтвердил сей факт. И сказал что радиатор дааз достать не сможет. Если только в сборе с конденсором и наверно с вентилятором цену озвучил в районе 20к. Пришлось сменить выбор на радиатор такого производителя как лузар. Заказал его. Отдал я за него 3000р. Не считая доставки. По магазинам города даже не поехал. Кроме как спекулянтов и цену в два раза больше я не ожидал увидеть. В плане гаража я тоже заморочился. Его пришлось снять так как своего нет. Протянули там годное освещение и прикупили тепловую пушку. Так как напряжение в гаражах никакое, от пушки пришлось отказаться.
Далее о самом снятии и установке радиатора. Честно говоря процесс особо не опишешь так как это сплошная импровизация. Попробую уточнить некоторые нюансы. При установке мне помогла статья прочитанная здесь на дравйве. www.drive2.ru/l/1196452/
Помогла она скорее решиться на самостоятельную замену и подсказала некоторые моменты.
И так приступим. Яма или эстакада или подъемник думаю нам понадобяться однозначно. Снимаем защиту, акб, воздушный фильтр вместе с коробом и дмрв. Снимаем бампер. Снимаем патрубки забора воздуха которые крепяться к кожуху воздушного фильтра. Сливаем антифриз. Я сливал с нижнего шланга радиатора. К пробке на радиаторе все равно подобраться мне не представляется возможным. Снимаем шланги радиатора с термостата и убираем их. Мешает там все. Даже провода которые крепяться к лонжерону под правой фарой если смотреть на машину со стороны бампера. Так же я отцепил провода со стартера и снял колодку от фары ту что на дальний свет. Дальше откручиваем два болта и две гайки крепления вентилятора к радиатору. Отсоеденяем штекер и достаем вентелятор. Дальше откручиваем две гайки крепления радиатора к рамке телевизора. Они сверху. Дальше откручиваем два крайне геморных болта крепления конденсора к радиатору.
А вот теперь начинаем снимать сам радиатор. Откручиваем крепление трубки конденсора Где она прикручена сверху к телевизору, чтоб у нее появился хоть какой то люфт. Вообще эта трубка и создает весь гемор снятия и установки. Теперь нужно вытащить конденсор из защелок радиатора. Правую вынимаем таким образом радиатор давим вниз конденсор поднимаем вверх. Не факт что получиться с первого раза ну открученный конденсор имеет достаточный ход во все стороны. После того как побеждаем правую пытаемся вытащить левую у меня получилось так радиатор я тянул на лево а конденсор на право в сторону акб.
Дальше нужно как то извернуться и открутить планку которая прикручена к самому радиатору двумя болтами иначе она цепляет за трубку конденсора и радиатор мертво стопориться. С правой стороны открутить проблем не составляет. С левой посложнее. Ловил отверткой через отверстие в телевизоре. Еще нужно открутить паровой шланг что сверху радиатора. И так вытаскиваем правую сторону радиатора и дальше начинается импровизация. То снизу пошевелишь то сверху самое сложное это достать радиатор из левого посадочного отверстия где он сидит на резинке. Каким то чудом после получаса жесткого секса мне удалось это сделать на следующем этапе он застревает примерно так.
Как и автор статьи новый радиатор я закутал в картон. Он был честно говоря толстоват. Не плохо было бы использовать картон полегче и потоньше. Планку с нового радиатора снимаем заранее.
Дальше началась установка. Резиновый наконечник на левую ножку радиатора думаю лучше одеть сразу. Так как по месту это сделать не реально.
Не знаю как так получилось но радиатор я засунул за две минуты. Но забыл резинку. Чтоб не много вытащить одеть резинку и засунуть снова потребовалось минут 30. Не обошлось без эксцессов. Я нашел потом почему не мог засунуть. Радиатор зацепился сверху за крепление к которому он крепиться посредством планки.
Дальше когда радиатор левым углом уже будет сидет в посадочном отверстии нужно завести конденсор в защелку радиатора происходит это примерно в обратном порядке. конденсор оттчгиваем не много вправо радиатор в лево и потом сдвигаем друг на друга.
С правой стороны просто вставляем конденсор сверху вниз. И садим в правое посадочные отверстее если не посадили до этого. После ловим отверстия крепления конденсора к радиатору прикручиваем. Потом прикручиваем вентелятор. Прикручиваем планку радиатора к телевизору и в принципе все радиатор дома. Ставим шланги я прикупил для этого дела новые и новые хамуты. Ну а дальше собираем все что разобрали и ставим бампер.
Так же мною была заменена крышка термостата с термоэлементом так как мой уже совсем не держал.
После запуска машины обнаружилась наличие воздушной пробки в районе печки. Прожав шланги я отогнал машину на пригорок. Прожал еще не много, слегка погазовал и пробку продовило. Термостат открылся Где то на 85 в принципе как и заявлено на коробке. Давненько или точнее сказать этой зимой точно я не видел у себя температуры в 90 градусов. 70 это максимум. Хотя я не мерз.
Итак в итоге радиатор я заменил. Фрион не сливал. Переднюю балку не откручивал не снимал. Замена радиатора на приоре с кондиционером панасоник в полне возможна при наличии терпения и свободного времени. Еще забыл хотел подтянуть пробку на новом радиаторе ну она сразу треснула пришлось ставить от старого. Она не много не такая ну подошла.
Теперь можно сказать я видел все. Ну или почти все.
По деньгам радиатор лузар мне обошелся в 3000р
Шланги радиатора пара и 4 хомута 500р.
Если есть замечания предложения или дополнения пишите, чтоб если кто собереться духом на самостоятельную замену владел полной информацией.
25. Mini FAQ по системе охлаждения. С картинками!
Пост для тех кто не умеет читать «мурзилки» и пользоваться поиском в интернете.
В связи с частыми жалобами на холод в Приорах, создал сей пост. С помощью него многие найдут причины холода в салоне.
В посте есть повторы по инфе, строго не судьть, дергал с разных источников.
Желающие добавить инфу и скорректировать написаное пишите.
Cистема охлаждения – дефекты и ремонт.
Система включает в себя: помпу, она же водяной насос — обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости (ОЖ), термостат – обеспечивает циркуляцию в зависимости от температуры ОЖ либо по малому кругу (внутри мотора), либо по большому – через радиатор, радиатор – обеспечивает теплообмен с окружающей средой, вентилятор – управляет интенсивностью воздушного потока через радиатор. Охлаждающая жидкость меняем через 75 000 км или 5 лет.
На автомобилях с кондиционером жидкость сливается через нижний патрубок радиатора.
Уровень Ож следует проверять на холодном двигателе. Это связано с тепловым расширением жидкости.
Смешивание антифризов разных марок не допускается.
Термостат
Задача термостата проста – по достижении определенной температуры ОЖ он начинает открываться и пускать часть ОЖ через радиатор (т.е. часть жидкости идет уже по большому кругу), по достижении температуры полного открытия (она иногда выбита на нем или указана в мануале) вся ОЖ идет через радиатор (малый круг уже закрыт). Рабочим элементом термостата является т.н «упругое тело», которое в зависимости от температуры в большей или меньшей степени расширяется. Из этого следует 2 основных дефекта –
а) не открывается или открывается мало\поздно,
б) – открывается рано, т.е. температура полного открытия уменьшилась или не закрывается вообще.
Есть еще 3-й дефект (встречается намного реже) – механическая поломка, последствия могут быть различны.
С первым дефектом все просто – машина «кипит», при этом радиатор либо холодный, либо мало прогрет. Т.к ОЖ в малом контуре мало, а теплообмен с окружающей средой минимален, то от момента запуска холодного мотора до его закипания проходит совсем немного времени. Подобный дефект достаточно редок, кроме того, его легко спутать с пробоем прокладки ГБЦ. Различие в следующем – при пробое система охлаждения работает так, как ей и положено, т.е. термостат откроется, ОЖ пойдет через радиатор, включится вентилятор, но её возможности по «сбросу» избыточного тепла ограниченны (а его количество резко возрастает). Тут возможны различные сценарии, в зависимости от степени «пробоя». Если пробой «классический», т.е. сильный – кипение наступит даже на ХХ, несмотря на усиленно работающий вентилятор. Однако, чаще пробой слабый, и на ХХ вроде бы все в порядке, а на оборотах мотор начинает перегреваться. Это может (но не обязательно) сопровождаться «троением», паром из выхлопа, а при наличии катализатора очень резким и едким его запахом. Аналогично поведут себя и более экзотические дефекты, например трещина в головке.
Второй дефект встречается намного чаще и обычно его начинают замечать осенью, при первых похолоданиях. Симптомы такие – на ХХ и при езде в городе на малых скоростях – все ОК. При движении же по трассе температура начинает падать и тем больше, чем холоднее. Падение может доходить до 50 градусов. Механическая поломка термостата обычно ведет себя также. Также этот дефект сопровождается относительно долгим прогревом мотора.
При установке термостат должен быть правильно сориентирован. Крышка уплотняется кольцом, но термостаты часто поставляются в з\ч без него. Вполне возможно установить старое, промазав перед установкой привалку крышки герметиком (только не надо мазать много, лучше не будет, а его куски в системе охлаждения ни к чему). Разумеется, перед установкой все сопрягаемые поверхности надо тщательно очистить.
Но надо иметь ввиду, что среди термостатов процент брака относительно высок, поэтому при покупке сохраняйте чек, а если термостат сервиса – потребуйте гарантию.
Сам термостат нужен для поддержания нормальной температуры тосола(двигателя), благодоря ему сокращается время прогрева двигателя.В районе температуры 85+- пару градусов, начинает потихоньку открываться, а при 102 град полностью открывается и тосол церкулирует через радиатор по полной.
Работоспособность термостата проверяется очень легко. К радиатору охлаждения подсоединены два толстых патрубка. Тот, что сверху — греется вместе с двигателем, а тот что снизу — начинает прогреваться только после открытия термостата, когда начинается циркуляция по большому кругу. Просто щупаешь его рукой. Если нижний патрубок радиатора нагревается одновременно с верхним, то термостат точно неисправен и находится постоянно в открытом состоянии.
Я делаю так.
Завожу холодную(!) машину, и по компу слежу за температурой. Патрубок будет холодный до открытия клапана термостата(термоэлемента), это 85 градусов. Затем вы обожжете руку и удерживать его не сумеете. Это и есть ТЕМПЕРАТУРА открытия.
Проверка снятого термостата. После покупки нового или снятия термостата с ДВС возникает необходимость в его проверке перед установкой. Простой и доступный способ — «сварить». Как это правильно сделать?
Термостат состоит из основного корпуса, крышки термостата и установленного в этой крышке, термоэлемента.
Для проверки работы термостата, «варить» весь термостат нет необходимости. Для этого достаточно крышки, с установленным в ней термоэлементом. Что нужно для проверки? Подходящая емкость с водой (1-1,5 л), термометр до 100*С (можно и без него).
Перед проверкой снять и осмотреть установленный термоэлемент – следов коррозии, повреждения быть не должно. Крышка внутри также должна быть чистой. В крышке термоэлемент должен быть установлен ровно, без перекосов и обеспечивать достаточно плотное, можно сказать герметичное, перекрытие входа от нижнего патрубка радиатора тарелкой основного клапана термоэлемента. Если есть пропуск, то можно попробовать притереть соприкасающиеся поверхности с помощью абразивной пасты или заменить термоэлемент (крышку).
Суть проверки состоит:
— в проверке начала открытия термостата (+85*С±2*С),
— оценке полного хода (
8 мм.)
— оценке плавности хода, как прямого, так и обратного.
Рывков, заедания хода быть не должно.
Проверка.
1. Поместить крышку (с термоэлементом) в емкость с водой, при этом, штуцер входа от радиатора должен находиться внизу. Для чего это нужно? Оставшийся в нем воздух, при начале открытия термостата, будет выходить в виде пузырьков и облегчит визуальный контроль начала открытия (конечно, при этом имеется погрешность в большую сторону
1-2*C).
2. Нагревая емкость с водой (скорость нагрева после 80*С лучше невысокая, для уменьшения погрешности измерения, а термоэлемент достаточно инертен), определить по термометру температуру начала открытия. Продолжая нагрев до начала кипения воды, необходимо следить за ходом открытия термоэлемента (оценка плавности прямого хода).
3. При достижении температуры 100*С (бурное кипение воды), уменьшить нагрев и выдержать так до прекращения движения термоэлемента, оценить степень открытия (
8 мм., т.к. полное открытие достигается при 102*С).
4. Прекратить нагрев и добавляя в емкость холодную воду (небольшими порциями с перемешиванием) дождаться полного закрытия термостата, следя за плавностью обратного хода, определить температуру закрытия.
Проверку стоит провести несколько раз, для окончательного подтверждения работоспособности или для выявления какой-либо непостоянной неисправности термостата.
Большую роль в системе охлаждения и тепла в салоне играет
Крышка расширительного бачка
Пластмассовая пробка расширительного бачка с двумя клапанами внутри нее (впускным и выпускным), собранными в едином блоке. Выпускной клапан открывается при дав¬лении 110 кПа (1,1 кгс/см2), обеспечивая повышение температуры начала закипания охлаждающей жидкости и предупреждая интенсивное парообразование. При охлаж¬дении жидкости ее объем уменьшается и в системе создается разрежение. Впускной клапан в пробке открывается при разрежении около 3 кПа (0,03 кгс/см2) и пропу¬скает воздух в расширительный бачок.
Система охлаждения двигателя, может работать не правильно если крышка расширительного бачка вовремя не стравливает лишнее давление. В результате давление в системе будет слишком большим, что вызовет подтекание патрубков, подтёк радиатора печки, подтекание основного радиатора.
Неплохо себя зарекомендовали крышки Luzar(кат номер 2108-1311065) и жёлтую крышку ЕВРО(evrodetal.ru/catalog/krishki/probki/probki_15.html). Но у Лузаровской очень плохое литье, с облоем, по этому она требует доработки. А у желтых бывает, что ржавеют и заклинивают прожины клапана.
Сразу скажу что у хваленой синей крышки от Ауди(121510004 по каталогу exist) резьба другая, к нашему бачку крышка неподходит. Потроха от синей аудюшной крышки вставляют в желтую «Евродеталь».
Замена радиатора охлаждения на Приоре с климатической системой Panasonic
Данная история началась года 2 назад, когда из-за заклинившей крышки расширительного бачка у меня лопнул радиатор охлаждения. К счастью, повреждение было где-то наверху, поэтому антифриз уходил, в основном, только при открытии термостата. Приходилось периодически понемногу доливать охлаждайку, ну и постоянно сопровождал горький запах антифриза. Так я и ездил все это время, но этим летом течь усилилась, и после остановки иногда появлялись красные пятна под машиной. А со временем была совсем беда, поэтому замену радиатора пришлось оттягивать до последнего. Надо признать, что я тоже все это время просто так не сидел и усиленно изучал вопрос замены без снятия балки и слива фреона. На замену я купил радиатор фирмы LUZAR, обошелся он мне примерно в 4000 рублей. Может я бы и разорился на оригинальный Panasonic, стоил он около 7000 рублей, но в городе в наличии не было, а ждать не хотелось. Ну и купил 10 литров антифриза Феликс, он у меня залит еще с завода. Короче, все было готово, осталось только поменять, даже уже была назначена дата замены (ждал, когда вернется брат из отпуска). А тем временем антифриз уже неслабо так подтекал на землю((
Итак, пятница, вечер, на завтра договорились ехать в гараж, и тут я узнаю, что надо в субботу ехать в Казань. Скрепя сердце согласился((
Всю дорогу ехал, посматривал на стрелку указателя температуры двигателя. По приезду на место сразу же открыл капот, само собой в бачке было пусто, долили до уровня, и пошли пока в магазин за водой. По приходу обратно увидели вот такую картину…
Думаю, и так понятны все мои эмоции в этот момент(( Побежали в ближайший магазин за антифризом, купили 3 литра. Пока ездили немного по городу, поняли, что антифриз льет почти ручьем. Блин, лишь бы обратно до города доехать, не перегреть движок! В ближайшем торговом центре набрали еще несколько бутылок обычной воды. К счастью, дело было уже к вечеру, жара спала, а по трассе было достаточное охлаждение, поэтому останавливался только для проверки уровня. И ни разу не пришлось доливать.
Ну а с утра пораньше рванули с братом в гараж.
Процесс замены описывать сильно не буду. Очень хорошо написано об этом здесь и здесь. Снимаем все, что нам будет мешать: бампер, защиту двигателя, вентилятор, площадку под аккумулятор и все, что находится в непосредственной близости. Крепеж желательно раскладывать по баночкам, его реально будет много.
Отмечу лишь несколько особенностей:
1. Замену осуществлять желательно вдвоем. В одиночку замучаетесь прыгать вокруг машины. Ну и вдвоем не так страшно))
2.САМОЕ ВАЖНОЕ: По этим ссылкам сказано, что расцеплять надо, когда радиатор охлаждения закреплен. Не теряйте время! Откручиваем крепление радиатора, аккуратно наклоняем его в сторону двигателя и также аккуратно вынимаем из пазов радиатор кондиционера.
3.Когда будете делать кокон их картона для нового радиатора, то делайте так, чтобы картон вытаскивать вверх, т.е. картон скотчем скрепляем снизу, со стороны ямы. А то замучаетесь потом вытаскивать этот картон))
4. Когда будете собирать обратно, то новый радиатор также наклоняем к двигателю, вставляем в его пазы радиатор кондиционера. И в этом же положении закручиваем обе чудо-гайки на «8» со стороны решетки радиатора.
. Все самое сложное сделано.
5. Когда снял старый оригинальный радиатор и сравнил его с лузаровским, то лузаровский выглядит как … Его соты не защищены снизу никакой рамкой, так что повредить их очень легко при установке. Так что не мелочитесь и купите оригинальный.
6. Пока будете снимать старый, поймете как ставить новый.
7. Страшновато вытаскивать радиатор кондера из пазов, так как эти алюминиевые трубки точно уверенности не добавляют) Но! Когда мы догадались поступить как в п.2, стало намного веселее.
По ссылке мужики поменяли за 7 часов, мы поменяли не спеша за 8 часов с обедом. Было ощущение хорошо проделанной работы.
Замену производили в августе, сейчас январь, полет нормальный.
Надеюсь, кому-то это пригодится.
Всем удачи!