Я всегда без особого интереса относился ко всему что связано с чип-тюнингом. Можно даже сказать, что относился с некоторым недоверием. По разным причинам.
Сейчас-же ситуация сложилась так, что вмешательство в программную среду электронного блока стало необходимым мероприятием. Виной всему стал каталитический нейтрализатор, который приказал долго жить. Новый катализатор (особенно это касается оригинала) стоит дорого, поэтому вместо него решено было установить пламегаситель. Предлагали просто трубу вваривать, но я решил, что пламегаситель будет более «интеллигентным» решением.
Мой пламегаситель, выглядит добротно :
Процесс монтажа и демонтажа :
Свой демонтированный катализатор я сдал за 1800 рублей, тем самым полностью компенсировал стоимость пламегасителя.
На пункте приём, перед проведением «аппаратных исследований» содержимого :
В такой вот «мясорубке» измельчается содержимое катализатора :
После катализатора (у меня Евро-4) установлен ещё один датчик кислорода. Его надо было исключить из нашей системы, иначе светящийся «чек» продолжал бы сигнализировать об ошибке.
Короче говоря, было принято решение сменить прошивку экологического класса Евро-4 на Евро-2.
По поводу того какую именно прошивку устанавливать я, честно говоря, не заморачивался. Положился на выбор, человека которому я доверяю. Он профессионал в области ремонта автомобилей и к тому же сам Нивавод. Свою Ниву он уже перепрошивал и остался доволен.
Короче говоря, была приобретена (и установлена) прошивка автором которой является Сергей Васильевич Федоренко (как я понял, автор довольно известен в кругах чип-тюнеров).
Чтобы осуществить перепрошивку необходимо было осуществить манипуляции с перепайкой резистора.
Процесс установки прошивки :
Полноценный, аналитический отзыв я пока не могу написать. Проехал я пока достаточно мало с этой прошивкой. Около 150 км – город. Около100 км – трасса. Лес, горы – 0 км. Например, для получения более чёткого представления о расходе бензина, хотелось бы больше трассы. Также, особый интерес у меня вызывает эффективность данной прошивки в условиях бездорожья. Думаю, несколько позже, после полноформатных испытаний появится более полное понимание.
Пока первые впечатления довольно неплохие, в первую очередь хотелось бы выделить следующее:
1) Реакция на нажатие педали газа (судя по ощущению и по показаниям тахометра) более быстрая, и в тоже время всё более плавно без резких рывков и толчков.
2). Реакция на сброс газа тоже более комфортная. Опять-таки, более плавно.
Если обобщить, то можно сказать что трогается и разгоняется машина более комфортно, ощущается некий «прогресс» в динамики. Также наблюдается определённая эластичность в управлении двигателем. Это несомненно является довольно яркими отличительными чертами данной прошивки.
Ну а дальше посмотрим, надо ещё покататься.
…
Кстати, вся эта эпопея с Евро-2 и удалением ката является первым моим актом тюнинга в контексте этой машины).
Удаление катализатора Шевроле Нива в профессиональной мастерской
Удаление катализатора 21214: предпосылки
Данный элемент стал применяться на ВАЗах относительно недавно.
В отличие от иномарок, проблемы с катализаторами на Ниве (несмотря на плотное сотрудничество с GM) возникают гораздо чаще. Владельцы говорят, что ресурс штатного элемента едва достигает 80 тысяч километров.
Казалось бы, при достижении определенного срока, его достаточно заменить на новый.
Но не все так просто. Цена нового катализатора для Шевроле Нивы очень высока. И не всегда он есть в наличии.
Можно ли провести удаление и сэкономить деньги?
В качестве альтернативы, многочисленные СТО предлагают удаление катализатора и дальнейшую замену. Вместо него возможна:
Наряду с этим, прошивается блок управления двигателя. В противном случае, мотор будет работать в нештатном режиме, с перебоями.
Сколько стоит процедура удаления катализатора? Для Шевроле Нивы цена удаления невысока, даже вместе с установкой обманки. В качестве последней, используется электронный эмулятор. Возможна установка механической обманки – это будет ещё дешевле.
Удаление катализатора Шевроле Нива: предварительная диагностика
Чтобы точно убедиться в неисправности, понадобится компьютерная диагностика двигателя.
На СТО данная процедура производится следующим образом. Мастер подключается к разъему OBD-2 и при помощи ноутбука сканирует ошибки. На Шевроле Ниве они будут иметь следующий код:
Все эти ошибки свидетельствуют о «неэффективной работе системы нейтрализации и нагревателе лямбда-зонда».
После диагностики, специалист принимает решение. Это может быть замена лямбда-зонда (такое происходит и при исправном катализаторе, на пробеге до 40 тысяч), либо полное удаление каталитического фильтра.
Если рассматривать косвенные симптомы, это может быть:
В последнем случае возможно отслоение керамической части катализатора. Она не может свободно покинуть систему и вызывает характерный грохот.
Принцип работы кислородного датчика
Принцип действия кислородного датчика достаточно простой. Лямбда-зонд должен сравнивать показания с какими-то идеальными результатами, чтобы понимать, как меняется процент кислорода в смеси, поэтому замеры проводятся в двух местах – измеряется атмосферный воздух и продукты сгорания.
Такой подход позволяет датчику чувствовать разницу, если соотношения топливной смеси меняется.
ЭБУ должен получать от лямбда-зонда электрический импульс. Для этого датчик должен уметь преобразовывать замеры в электрические сигналы. Для измерения применяются специальные электроды, которые могут вступать с кислородом в реакцию.
В работе лямбды используется принцип гальванических элементов – смена условий химических реакций приводит к изменению напряжения между двумя электродами. Когда смесь богатая, а содержание кислорода за нижним порогом, тогда напряжение растет. Если смесь обедненная, напряжение будет падать.
Далее импульс, который возникает на этапе химических реакций, отправляется на ЭБУ, где параметры сравниваются с записанными в памяти топливными картами. В результате корректируется работа системы питания.
А еще интересно: Схема и распиновка щитка приборов Нивы 4х4 (ВАЗ 2121, 2131) » Лада.Онлайн
Датчик кислорода работает на химических реакциях, но при этом конструкция его относительно простая. Главный элемент – специальный наконечник из керамических материалов. В качестве сырья используется диоксид циркония, а реже – диоксид титана.
Наконечник покрыт напылением из платины – именно этот слой и вступает в реакцию с кислородом. Одной стороной этот наконечник контактирует с выхлопными газами, другой стороной – с воздухом в атмосфере.
Электроды лямбда-зонда имеют одну особенность. Так, чтобы реакция проходила эффективнее и показатели были точными, замеры содержания кислорода в выхлопе производятся при условии определенных температур.
Для того, чтобы наконечник вышел на рабочие характеристики и нужную электропроводимость, температура среды должна составлять 300-400 градусов.
Для обеспечения нужного режима температур изначально лямбда-зонд устанавливался в непосредственной близости к выпускному коллектору. Это обеспечивало нужную температуру после прогрева ДВС. В работу датчик вступал не сразу. До того, как лямбда достаточно нагреется и начнет выдавать точные параметры, ЭБУ использовало сигналы других датчиков. Оптимальная смесь в процессе прогрева не приготавливалась.
Некоторые модели кислородных датчиков оснащены электрическими нагревателями. Благодаря им лямбда может быстрее выходить на рабочие температурные режимы. Подогрев использует энергию бортовой сети автомобиля.
Шеви Нива: удаление катализатора в мастерской
Удаление катализатора предельно просто, и в условиях СТО не занимает более двух часов. Чтобы мастер получил доступ к катализатору, автомобиль ставят на подъемник. Далее откручивают два крепления катализатора – вход и выход. На каждой стороне предусмотрены три болтовых соединения. Откручиваются ключами «на 13». Нужны два накидных ключа – одним мастер придерживает болт, вторым ослабляет гайку.
На следующем этапе специалист устанавливает прямую трубу, либо пламегаситель на место штатных креплений. Подбираются новые прокладки (две штуки – на вход и выход), а также шесть болтов М8 с гайками.
Вторая часть работ – настройка. Через диагностический разъем, мастер устанавливает новую прошивку на электронный блок управления. Выставляются значения, при которых работа двигателя будет оптимальной на всех режимах. Блок будет думать, что катализатор в порядке, и готовить такую смесь, при которой достигается высокая мощность и топливная экономичность.
На этом процедура удаления завершена. СТО дает гарантию на свои работы.
Удаление катализатора на Ниве 21214: последствия
После удаления, вы заметите существенную прибавку в мощности. Но сразу отметим, что она будет в пределах заводских значений. Ведь до этого мотор просто задыхался собственными газами и мощность могла упасть почти вдвое. Газы будут беспрепятственно покидать камеру сгорания – риск прогара клапанов минимальный.
Расход топлива после удаления катализатора – в пределах заводских значений. А вот сбои в работе будут возникать очень редко. Ведь «на холодную» ЭБУ руководствуется усредненными значениями лямбды. И так до тех пор, пока не прогреется катализатор. После его удаления и прошивки, блок будет думать, что нейтрализатор уже прогрет, и начнет сразу готовить правильную смесь.
Автомобиль станет менее требователен к качеству используемого топлива. Даже при наличии отложений, вся грязь будет вылетать прямо в трубу, не задерживаясь в сотах фильтров.
Что касается отрицательных моментов, после такого «тюнинга» у вас сразу же упадут экологические нормы до «Евро-2». Но в России за это не предусмотрено никаких наказаний. Ездить без катализатора на Шевроле Ниве вполне законно.
Понятие пламегасителя и его связь с катализатором
Пламегаситель – это полный аналог катализатора, только с одним отличием – он не имеет каталитического наполнителя. Этот реагент вступает в химическую реакцию с газами и снижает уровень токсичности к минимуму. Пламегаситель этой опции не имеет. Именно по этому, оборудование запрещено в качестве стоковой детали на базовых версиях автомобилей.
Материал изготовления – металл или нержавеющая сталь.
Главное преимущество перед катализатором в том, что он имеет длительный срок эксплуатации.
Принцип работы следующий: газы поступают из коллектора, проходя сквозь пламегаситель, остывают, снижается уровень шума, частично фильтруются. Далее, поток следует в резонатор.
Признаки ремонта и замены катализатора Chevrolet
При обнаружении у своего автомобиля подобных признаков следует немедленно обратиться в нашу компанию. Компетентные специалисты грамотно произведут удаление катализатора Шевроле и предложат вариант по его замене. Для владельцев моделей Chevrolet Aveo, Epica, Cruze, Captiva, Lacett и Spark мы предложим установку универсального катализатора или замену на пламегаситель. Впрочем, для других моделей бренда отремонтировать катализатор Шевроле тоже не составит никаких проблем.
Электрика
Аккумулятор, Клемма, Генератор, Ремень генератора, Натяжитель ремня генератора, Щетки генератора, Диодный мост, Ролик ремня генератора, Обгонная муфта, Комплект ремня генератора, Шкив генератора, Муфта генератора, Подшипник генератора, Стартер, Бендикс, Втягивающее реле, Щетки стартера, Подшипник стартера, Блок управления, Блок комфорта, Блок предохранителей, Подрулевой переключатель, Темпомат, Датчики, Датчик давления масла, Датчик заслонки, Датчик инжектора, Датчик уровня масла, Датчик давления воздуха, Датчик температуры двигателя, Датчик распредвала, Датчик температуры воздуха, Датчик сигнала, Парктроник, Датчик коленвала, Датчик вентилятора, Датчик давления в шинах, Датчик давления топлива, Датчик детонации, Датчик ДМРВ, Датчик дождя, Датчик холла, Датчик холостого хода, Реле, Реле поворотника, Реле сигнала, Реле стеклоочистителя, Кнопки, Звуковой сигнал, Антена, Жгут проводов
Рекомендация
Одним из самых эффективных и недорогих способов замены катализатора, считается установка пламегасителя. С его помощью можно существенно увеличить мощность и продлить срок службы системы отвода выхлопных газов. Необходимо помнить, что данная альтернатива еще и стоит недорого.
Правда владельцам авто с классом двигателя Евро-4 придется заплатить немного дороже. В системе выхлопа подобных машин после катализатора установлен лямбда-зонд, и чтобы его обойти приходится ставить обманку. Подобный ремонт катализатора Шевроле очень эффективен и выполняется специалистами нашей компании без особых затруднений.
Электронная обманка катализатора своими руками и схема эмулятора
Настоящий электронный эмулятор представляет собой микропроцессорный прибор, состоящий из однокристальной микросхемы. Принцип его работы основан на формировании выходного сигнала, который по форме соответствует информации при рабочем нейтрализаторе. Такой вариант для самостоятельного выполнения сложен, поэтому сразу стоит рассмотреть способ попроще. Для его реализации нужно приготовить:
Читать дальше: Какая тонировка разрешена на лобовом стекле
Стоимость работ в нашем автосервисе
Диагностика и дефектовка выхлопной системы — бесплатно.
Удаление катализатора
Идея удаления катализатора теплилась ещё с самого приобретения авто.
Но с реализацией были сложности.
Готовых решений для этого нет. Было ясно что придется резать и варить. А с этим сложно из-за отсутствия времени и места.
А отдавать куда-то на сторону… Дорого.
Рассматривался вариант замены средней части глушителя на новую из магазина.
Вроде бы всё просто, снял-поставил. Но цена вопроса просто возмутительна!
Новый резонатор без катализатора от GM стоит 4600р и фланец там будет под 2 болта, так как это евро 2.
Есть и заменители, цена им 2000-2500р, но вот незадача, сварено оно из 45 трубы с резонатором на 40 фланцах. Такое я поставил бы только на продажу.
Когда стало ясно что без сварки не обойтись, задумался о выпрямлении выхлопа, эта идея не получила поддержки.
Уже на месте решили просто заменить катализатор, для этого заранее были куплены куски трубы от Газели, так как они подходили по диаметру.
В Планете Железяки взяли промежуточную трубу 3302 удлинитель резонатора. У нее длинна больше полуметра и, с одной стороны, есть расширение, внешний и внутренний диаметры соответствуют тем, что на моем авто, 50-51мм снаружи.
Можно было взять трубу на отрез, много мороки и цена выше. А вставка от Газели стоила 250р
Было странно то, что на 2 лямбдазонде установлена обманка. В какой-то момент я даже подумал, что катализатора там уже нет.
Но визуально корпус калика был целый.
Катализатор всё-таки был на месте, и выглядит он просто отлично, был он как новый. Я даже побоялся что вся эта затея не имеет смысла.
Как выяснилось, сварщик из меня так себе, но все держится и не пропускает. Надеюсь, не отвалится.
Попутно была устранена брешь на фланцевом соединении средней части выхлопа и задней банки, прямо под хомутом.
Решил заменить кусок трубы и приварить.
Да и банка сгнила около выхода конечного патрубка, туда поставил заплату.
В итоге геометрически ничего не изменилось.
Машина поехала гораздо лучше, особенно на низах.
Возможно, этому поспособствовали замена свечей и ревизия передних тормозов.
Но я до сих пор не чувствую уверенности прыти и мощи как у 214 нивы.
Может прошивка под Евро2 и сход-развал помогут …
Удаление катализатора Евро2
Проблема на первом в день прогреве не уходит. По симптомам было похоже на забитый катализатор. Нашел Блютухный ОБД сканер — тот ошибок не показывает, в памяти авто тоже не отпечаталось ничего. С лямбды во время движения идут какие — то, чего — то 0,1 и прыжок на 0,7, потом обратно с интервалом в секунду. Во всяком случае он что — то передает, а что пока лень разбираться. Посоветовавшись с более опытными товарищами согласился с мыслью что катализатор в шниве с одним лямбда зондом штука лишняя и не нужная.
Заранее был куплен ремкомплект с асбестовым кольцом, пружинками и болтами крепежными для стыка перед катом. После первого разбирания (несколько дней назад) стало понятно что лучше купить гаек и без мечика не получится все правильно собрать. Тогда прикрутил все на маленькие болтики чтоб на ходу не отвалилось. Сегодня прогнал резьбу, поменял кольцо и стал думать как же катализатор — то выбить. Банка глушителя прикипела к трубе, хамут который все это держит тоже прикипел намертво, болт хомута поступил аналогично. Пытался открутить гайку — сорвал фиксаторы шляпки, попробовал расклинить шляпку отверткой — сломал отвертку. Применил молоток — появилось новое отверстие в трубе. Плюнул на это дело, снял резинки на которых вся конструкция висит и опустил катализатор на сколько это возможно.
Дальше вставил длинное сверло от перфоратора в дрель и насверлил дырок в катализаторе, потом в ход пошел баллонник усиленный заклинанием «твоюж мать». Кстати кат был наверно не забитым. Вот что из него высыпалось:
Внутри ничего не осталось. В интернете куча картинок с комментариями о том что надо резать, а потом варить, так вот в шниве оказывается можно обойтись каким — нибудь штырем. Собрать все обратно не составило никакого труда. Для впихивания резинок пользую силиконовую смазку для мотоциклетных цепей — влетают на посадочные места без напряжения.
Надо сказать что меняя топливный фильтр я затр@хался больше чем с катализатором.
Открутил защитный щиток топливного фильтра, почистил топливные магистрали от ржавчины и замазал поксиполом поврежденные участки. В защите проделал дырки:
Муляка из обычных луж должна стекать, а в г@вны я не лажу.
Дальше думал что щас будет редкостный геморрой с выкручиванием прикипевшей лямбды ибо неудобно на первый взгляд, морально приготовился и хоп, а он даже толком не затянут. Теперь интересно его меняли или пытались почистить ортофосфорной кислотой?
Собрал все обратно с обманкой. Блютух сканер показывает те же непонятные показания что и за день до этого. Как раз осталось свободное время и я полез менять подушку коробки, в магазине ее назвали траверсой.
Чтоб ее снять открутил все болты в ней и поперечену от кузова к которой подушка крепится. Болт с муфты откручивать не пришлось. Оказалось что старая не только надорвана, но и кривая
А вот с обратной постановкой пришлось по колдовать с прикручиванием обратно гайки поперечины справа, остальное ставится без проблем. Там мешают тепловые экраны коллектора, а легко открутить экраны мешает та часть коллектора которую я откручивал за пару часов до этого((( Лень победила и немного поломав пальцы прикрутил злополучную гайку без съема экранов, но ослабить крепления пришлось.
Теперь надо залезть в топливный бак и посмотреть что там с сеточкой грубой очистки топлива на входе в бензонасос.
Chevrolet Niva 2007, двигатель бензиновый 1.7 л., 79 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 10
я сразу говорил, что проблема не в кате
теперь вонь в гараже от машины будет, я жалею, что его вырезал
бубнящего звука не появилось?
Со звуком вроде все нормально. Кат удалить не лишним было, действительно лучше стало. Сегодня почитал про показания с лямбды — кажется у меня время поступления информации с него в два раза дольше положенного. Завтра перепроверю.
Ни дня без ремонта, такое ниваводство знакомо 😉
Да можно и не ремонтировать, но надо же узнать что за казус такой.
Понимаю, хочется все в идеале 😉
я так понял прошивку не делал, обманку воткнул?
Нет прошивку не делал, я собственно и не понимаю какой смысл в обманке в этой системе. С убранным катализатором по идее изменилось давление в той части коллектора где Лямбда, а количество газов пролетающее из цилиндров осталось тем же. На сколько я знаю Лямбда нюхает СО, ну может и температура как — то влияет. Понимаю если бы она стояла после катализатора, а на заводском стандарте Евро2 она перед катализатором. Так что ее смысл я не знаю, но стоит она 150 рублей, поэтому и поставил.
Так без лямбды чек гореть будет, замучает.Ну и в смесеобразовании, по идее, лямбда участие принимать должна, даже на ойро2.
Нет прошивку не делал, я собственно и не понимаю какой смысл в обманке в этой системе. С убранным катализатором по идее изменилось давление в той части коллектора где Лямбда, а количество газов пролетающее из цилиндров осталось тем же. На сколько я знаю Лямбда нюхает СО, ну может и температура как — то влияет. Понимаю если бы она стояла после катализатора, а на заводском стандарте Евро2 она перед катализатором. Так что ее смысл я не знаю, но стоит она 150 рублей, поэтому и поставил.
Лямбду, он же датчик кислорода, надо обязательно оставлять, а если катализатор удалён, то нужно менять настройки в эбу, как бы забавно это не звучало, но в настройках можно убрать присутствие катализатора. Естественно это не физически, а в математическом плане, короче эбу будет правильно принимать и рассчитывать данные полученные с ДК, ибо он уже будет совсем по другому нюхать СО без катализа. Уже есть опыт на ваз 2115 с его отключением и другими шаманскими действиями — машина еле ездила и бензин хавала ведрами, т.к. без датчика или с его неправильной настройке — процентное соотношение кислород/топливо выдавалось на угад и машина просто подыхала на ходу захлебываясь излишками топливной смеси. Обязательно надо прошивать мозги после удаления катализатора, прошивку советую от Паулюса. Знаю по опыту, после нормальной прошивки и обкатки в среднем 1000км — машина будет лучше чем новая ездить. Тоже планирую данное деяние совершить, но немного позже.
Кстати, дк на шниве у меня 2. Один в коллекторе, а другой после катализатора. На некоторых машинах он один. У меня тут как то раз отвалился участок катализатор-резонатор с одним датчиком, я снял, но машина даже ошибку не выдала, но тем не менее я заметил, что поехала она как то не айс и неустойчивые обороты сразу дали о себе знать.
Роль Лямбды в смесеобразовании я понимаю, а вот осмысленность обманки стоящей перед банкой катализатора — нет. Когда обманка вкручивается под лямбду стоящую после катализатора — за счет того что она выдвинута к лямбде попадает меньшее количество СО и она думает что катализатор очищает выхлоп. У меня 1 лямбда зонд и стоит он сразу после паука — там после удаления катализатора изменилось давление и скорость пролетания газов мимо датчика, но никак не состав газов. А про неустойчивые обороты можно по подробнее?