Где находится генератор на мотоцикле хонда икс 4
Х4 Не едет после 5000 об/мин:
Если забита сетка краника, накрутил движку оборотов и он начинает тухнуть пердеть, чихать, кашлить, после ты ручку газа скидываешь, опять наворачиваешь, а он ели-ели набирает обороты, так как нужно небольшое время наполнить карбы бензином.
1.Сетка в кранике
2.Воздушный фильтр
3.Потрескался шланг вакуумного краника или беда в нем самом 4.Порваны мембраны в карбах
5.Протух в баке бензин ( как вариант)
6 Свечи
7.Мозги (сгорело рр. на оборотах идет перезаряд сети, мозги начинают раньше отсечку давать.
Подскажите что может быть, мот не заводится, искра есть, свечи сухие, в карбах внизу винт откручиваешь топливо бежит, из краника тоже норм бежит, просто ехал все норм было и заглох, перед этим обороты начали скакать и перестал тянуть.
Ответ: Вакуумный шланг смотри.
Один конец идет на трубку в двигатель, другой идет в лягушку с мембранной под баком.
При помощи этого шланга передаётся разряжение (вакуум ),который в лягушке открывает клапан для подачи / остановки топлива.
Вопрос: закипел аккумулятор, идет перезаряд батареи.
Причина: сгорело рэлерегулятор (РР) напряжения
Причины:
1.производство Китай
2.перегрузка бортовой сети доп.оборудованием
3.Плохой контакт в колодке РР
4.пришел срок службы РР
Совет: отрезать колодку проводов, спаять контакты, установить вольтметр для контроля зарядки в дороге.
Снять не нужное доп.оборудование, или не пользоваться всем одновременно.
Реле регулятор с Али Экспресс на Хонду.
Нашлось немного свободного времени для установки реле регулятора с Али на Хонду ВФР 1989 года.
Ранее стояло реле от Сузуки. По словам прежнего владельца. Крупное. С большим радиатором. Прихвачено было на подножку стяжками.
Грелось сильно. И вроде при покупке выдавало что-то около 14 вольт. Но мотоцикл долго стоял. (владелец уже купил другой) и при покупке взбрыкнул бензонасос. А потом из-за него перегорал предохранитель. Туда же ушёл и аккумулятор. Впрочем он был подуставший. Некоторое время катался с батареей от УПС на 40а, привязанной на пассажирское сиденье. 13 кг.
ФОто вобщем-то нет.
Регулятор пришёл довольно компактный.
Легко подключил. После запуска выдаёт 14.5в при включенном свете. И 14.55 без. Нормально. Размеры регулятора небольшие и радиатор невыразительный.
Зато на задней поверхности выраженная алюминиевая поверхность. С которой подразумевается хороший теплоотвод.
Контактов 5. 3 подключаются к 3 фазам генератора. Оставшиеся два на плюс и минус. Где были на прежнем реле.
При проверке регулятор ощутимо грелся. Стало понятно, что без дополнительного охлаждения работать будет недолго.
Нашёл в хозяйстве старый кулер процессора и кусок алюминиевой пластины миллиметра два толщиной. Насверлил отверстий, соединил всё болтами и прикрутил на новое место. Левое крепление на крепеже бензонасоса. Правое на крепеже пластика.
Попробовал — работает как надо. Сам реле регулятор греется умеренно. Пластина и радиатор нагреваются одинаково с реле регулятором. Значит теплоотвод идёт. Всё спряталось под пластиком. Там оказалось достаточно места для всего этого хозяйства.
ЗЫ. Новый аккумулятор взял штатного размера на 9Ач. Над ним поместился насос велосипедный пластмассовый. Небольшой. Ничего не весит — а в дороге может пригодиться.
Проверка исправности генератора на мотоцикле
Процедура проверки исправности генератора на вашем мотоцикле.
Вся информация взята с сервисной книги помотоциклу, абсолютно не выдумана. Для проверки исправности генератора на мотоцикле, вам будет необходим мульти-метр (тестер), приобрести его можно в любом ради-техническом магазине или в магазине электроники.
Вообще все работы по электронике и электрики (например проверить исправность того же реле регулятора на мотоцикле можно только с использованием мульти-метра) требуют наличие мультиметра.
Этот тест не требует деинсталляции генератора с мотоцикла. На НЕ запущенном двигателе (еще раз – НЕ заводите мотоцикл приэтом тесте!).
Разъедините клемму идущую к генератору, проще всего найти эту клемму, проследив за проводом идущим из генератора, первую клемму и разъедините (3 толстых желтых провода в изоляции обычно отходят от генератора и идут через всю электросеть мотоцикла).
Установите на тестере режим измерения сопротивления – 
.
Теперь по ниже приведенной схеме, измеряйте сопротивление между каждой обмоткой, а затем между обмоткой и землей (черный провод на раму, красным меряем в клемме сопротивление).
На каждом мотоцикле генератор имеет между обмотками одинаковую величину, но эти величины от модели одного мотоцикла к модели другого могут отличаться, для того, чтобы узнакть какая величина сопротивления на вашей модели мотоцикла загляните в сервисную книгу вашего мотоцикла.
На нашем примере (Suzuki Hayabusa GSXR 1300) сопротивление должно быть – 0.2-0.2 (Ома).
С другой стороны, если у вас нет сервисной книги по вашей модели мотоцикла и величину сопротивления невозможно уточнить, то помните следующее:
– если величина на одной обмотке различается от двух других – его необходимо заменить.
– если на всех обмотках величина сопротивления разная – генератор на мотоцикле явно не исправен
– так же обязательно визуально оцените состояние каждой обмотки генератора (необходимо будет снимать крышку генератора, а затем и менять прокладку под крышкой генератора, поэтому если с сопротивлением, все в порядке – крышку не снимайте!).
Проверка мощности генератора на мотоцикле, без нагрузки.
Этот тест не требует деинсталляции генератора. На НЕ запущенном двигателе мотоцикла – разъедините клемму идущую к генератору, проще всего найти эту клемму, проследив за проводом идущим из генератора, первую клемму и разъедините (3 толстых желтых провода в изоляции обычно отходят от генератора и идут через всю электросеть мотоцикла).
Установите на тестере режим измерения Вольт – V.
Запустите двигатель, без подсоса, но двигатель должен быть прогрет только немного, для безопасного запуска (в сервисной книге это ярко обозначено!).
Теперь, держите 5000 оборотовмин по тахометру (на каждом мотоцикле свое значение, но принцип один), теперь между клеммами генератора измерьте вольтаж.
Для наглядности смотрите схему:
На нашем примере (мотоцикл Suzuki Hayabusa GSXR 1300) – напряжение при 5000 обмин должно быть 65 Вольт.
Отзыв мотоцикла Honda X4 (CB1300DC)
Не смотря на некоторые недостатки, все же мот крутой! Большой, тяжелый, мощный, быстрый! В то же время очень дружелюбный и мирный. В общем, я очень доволен покупкой. Строю планы на следующий сезон )
Мотоцикл достаточно тяжёлый, особенно для новичка — 245 кг. С одной стороны тяжело управлять на небольшой скорости, но с другой стороны в этом есть свой плюс: ехал вечером по городу и не заметил две идущие подряд глубокие ямы на дороге… когда я их увидел меня постигло ощущение наступающего 3,14здеца, тормозить было поздно, скорость наверно около 80 была, слегка успел притормозить, тряхнуло так что думал на орбиту выйду, а я ещё с пассажиркой был. Так вот икс эти ямы проглотил, а было б что нибудь полегче вроде четырёхсотки или какого-нибудь спорта — не знаю чем бы закончилось. Так что это мот для наших дорог. Но запчасти на него как на самолёт — приборка самое слабое место, разлетается при малейшем падении, а стоит дорого — от 25-30 штук, дешевле можно найти но это большой дефицит. Иксы в Россию никогда не поставлялись, запчасти на него дорогие и под заказ. Есть много общего с CB1300 — у них один и тот же двигатель и многие запчасти подходят. На моём когда покупал стояла приборка от CB1300, правда немного врала (на 100 км/ч показывала 84, на 180 показывала 160). Мотоцикл очень хорошо тянет на низких оборотах, прёт как танк, тяга ровная и мощная.
Честно ненарадуюсь.Управляется как спорт в свечю не взлетает, посему газ открываю на полную и держусь, чтоб тело не потерять на 1-й сотне рвёт большинство спортов. Ну тормоза Очень хорошие (ПРОВЕРЕНО). Велеколепный дизайн в любой тусовке я в тему и с чоперистами и с спортачами от последних еще ни разу не отстал.Для непосвящённых тут сняли ограничитель с Х-4.получил чистых 260км.в час. то есть 180км.на приборке это не предел.
Посадка/Диван у Икса широченный. Можно посадить довольно большую попу и будет комфортно. Посадка прямая, ноги под собой, спина прямая. Сидеть очень удобно. Ничего нигде не затекает, даже если ехать далеко. После московской трассы мог еще столько же проехать в легкую.
Управление/Тут все хондовское. Единственное отличие, что нет рычажка Pass, позволяющего мигать дальним светом. Сцепление приводится не тросом, а гидравликой.
Приборка/Все показатели читаются отлично. Огромный тахометр — супер. Спидометр, зараза, врет +10кмч, — проверяли по автомобилю с гпс. Есть два одометра по мимо основного пробега. Показывает уровень температуры о ж и сколько осталось бенза в баке. Последние два прибора находятся на баке и чтобы их увидеть, надо голову вниз опустить.
Расход/Первый раз я ужаснулся, что за 40 км у меня улетели 2 крайние палки (всего их там 5, кажется, включая резерв). Но потом понял, что 3 палки улетают довольно быстро, 4 ая тянется еще длительное время, потом резерв. Хрень полная, конечно, нифига не понятно сколько бенза осталось. Вместимость бака по разным данным 12-15 литров. Знаю точно, что до резерва ровно 10. резерв в моем баке литра 3 точно есть. Не доводил до 0, поэтому склоняюсь думать, что бак 13-15 литров. В городском цикле, если не жарить, а ездить спокойно, изредка откручивая по прямой он смело хавает 9-10 литров. Не удивлюсь, если будет и больше, если пулять активно. Однако, стоит выехать на трассу, как его аппетит усмиряется и он начинает есть всего 4-5 литров на сотню. Удивительно, но факт. Расход Мск-СПб составил 4,5 литров при крейсерской 110-130. При поездке в Финку вообще 4,1 (ограничения за границей соблюдались лучше, чем в РФ). При таком скромном объеме бака по трассе можно до резерва смело проехать около 180-200км. В городе же, каждые 100-120 км я посещаю заправку =))) а это у меня каждые 2 дня. Неудобно, поэтому многие разваривают бак литров так до 20. Я пока не хочу.
Динамика разгона/ Прет эта машина очень и очень впечатляюще, скажу я вам. Вот эти циферки, что пишут до сотни, признаться мне совсем не интересны. Гораздо прикольнее знать как он разгоняется после 80-100 кмч. Это те самые приятные обгоны, когда ты не меняя передачи, откручиваешь газ и тебя просто уносит.
Управляемость/ По пути в Мск за Иксом мы встретили колонну мотоциклистов, — они нас обогнали, а потом мы их встретили на заправке. Поздоровались, поговорили. Я рассказал им что еду за иксом. «ООООйй, да зачем тебе эта телееееега, да его не залоооожишь, да будешь ездить только прямой», — такие отзывы услышал я от этих ребят, катающих на спортах и не тяжелых дорожниках. Признаться они меня даже испугали слегка. Ну не отступать же. Что имеем в итоге. Великолепно он рулится. Я не знаю почему люди так говорят. Может потому, что им непривычно первые пару минут после легкого мота? Или на скорости они не пользуются контррулением? Я не спорю, что он тяжелее рулится, но за катаясь между конусов на джимхане я не почувствовал себя коровой. А уже через 15 минут я вполне себе уверенно лавировал и догонял более медленных участников. На скорости так вообще суперски заходит в повороты. Подаешь корпус вперед, ручку от себя и ты укладываешь его в поворот легко. Владельцы спортбайков, наверное, усмехнулись, но я и не сравниваю его со спортбайком по способности закладывать и писать повороты, шпильки и прочее, хотя в следующем году обязательно посетим с иксом трэк и посмотрим на что он способен. В общем, рулится он хорошо!
Тормоза/ Для такой ракеты должны быть хорошие тормоза. Тормоза спереди 2 диска с 4х поршневыми суппортами Nissin. Сзади 2 поршня. Что тут сказать, привыкал к его тормозам я некоторое время. Может быть, я просто очкую сильнее жать на передний тормоз, поэтому и тормозит он не так интенсивно, но субьективно моя прошлая Honda CB400 тормозила лучше. Однако, и весила она на 130 кг меньше. Объективно же, все не так плохо. Тороза у него хорошие. Нет правда, — не плохие. Не лучшие, но и не плохие. Стоит так же заметить, что довольно просто блокируется заднее колесо. Раньше я никогда так легко этого не делал, а тут — чуть песочек или грязь или просто мокро задок блокируется на ура. В общем, не стоит пулять на нем по городу, можно и не остановить 350 кг веса в нужной точке =) Пару раз была ситуация, требующая экстренного торможения(объезжать некуда было). Оба раза останавливался с запасом по расстоянию и полными штанами кирпичей. Так что тоже ставим твердую 4 с плюсом=)
Звук выхлопа/ Это же литр триста! Он должен звучать как стадион разгоряченных фанатов, — ан, нет. Штатные глушители-сигары настолько «хороши», что скрывают весь потенциал мотора, превращая его звук в безвкусное хондовское ворчание. Его нифига не слышно со штатным выхлопом. Поэтому люди делают, либо как я — убирают внутренности из банок, тем самым выпуская наружу басовитый говор более чем литрового мотора, либо ставят другие банки, типа супер страппа, которые просто убойно звучат с этим мотором. Звук содержит обилие низов. Не больше. верхов нет практически. Крутить до отсечки, заставляя визжать от проходящих мимо девчонок — это не его. Просто низкий звук.
Ощущения от управления/ Нормально! По пробкам с ним комфортно. Конечно, я уже не сунусь во все те узкие щели, куда совался на сибихе, но, может оно и к лучшему. Зачем это нужно — сочиться через все щели. В конце концов через пару секунд ты снова поедешь, когда появится возможность. Скажем так, я редко стою в между рядье. Но иногда все же останавливаюсь, когда совсем плотно. Ну и нырять из одного междурядья в другое на нем не так легко. Зато нет необходимости практически нигда ставить ноги на землю. Он очень стабильный. Вплоть до полной остановки на доли секунды с последующим продолжением движения. Это очень круто, на самом деле.
Кроме того, икс вселяет интересное чувство — чувство спокойствия и уверенности. Он не провоцирует на гонки, он не нервирует. Если надо он летит ракетой, если надо ползет. Очень спокойно себя чувствуешь, когда управляешь им. Это как раз к вопрос «не страшно ли на нем после чесотки». Нет. Абсолютно не страшно. Даже наоборот намного комфортнее. Эти 100 коней очень хорошо прогнозируемы. Разгон очень ровный без подхватов и рывков. Тяга ломовая, конечно, но тут может вмешаться ограничитель, если скорость перевалит за 180(это может произойти уже через 8-9секунд). Больше он не едет, если этот ограничитель не снять. Люди говорят, что без него он едет 240 где-то. Но это не тот мотоцикл, чтобы летать на таких скоростях. Комфортная скорость на нем до 150 где то. Дальше — ну зачем? обогнать кого либо разве что. Несмотря на то, что якобы он продувался в аэродинамической трубе, — посадка там прямая и в душу летит очень хорошо =)
Свет — говно =) куча засветок по бокам, непонятное совершенно не распределенное световое пятно. В общем, сойдет, конечно, но можно было и по-лучше. Трояк.
Не смотря на некоторые недостатки, все же мот крутой! Большой, тяжелый, мощный, быстрый! В то же время очень дружелюбный и мирный. В общем, я очень доволен покупкой. Строю планы на следующий сезон )
Перейти к мотоциклу Honda X4 (CB1300DC)
Ознакомиться с тест драйвами:
Подписывайтесь на нашу группу в контакте «Мото-мануалы и инструкции», чтобы быть в курсе новостей.
Где находится генератор на мотоцикле хонда икс 4
Приветствую, комрады!
Сегодня я хотел бы поведать об электричестве. Точнее, о генераторе и как я его чинил.
Рассказывать буду про мой мотоцикл, на других моделях могут быть отличия.
Внутри много фото! 
Предыстория.
Весна в этом году пришла неожиданно рано, подарив пару действительно теплых и солнечных недель. И я не терял возможности, поехал кататься. Самое интересное началось после 20км пробега по городу- мерцания лампочек, вяло подсвеченная приборка. В общем, я понял- зарядки нету! Надо добираться до гаража, желательно без пробок. До гаража добрался уже на последнем издыхании батарейки, т.к. генератор выдавал хоть какой-нибудь заряд только от 6000 оборотов…
Сама история.
Сначала грешил на РР, как наиболее частого виновника проблем с зарядом аккумулятора. Сделав самодельное РР, благо опыт уже есть, получил те же результаты, что и на штатном. Копнув поглубже, выяснил, что сопротивления на обмотках не соответствуют номиналу. Да и напряжение на выходе с генератора было ниже нужного раза в 3. Приговор неутешительный- дисфункция альтернатора, то бишь генератор помер.
После снятия пластика до левой крышки было нетрудно добраться, надо скрутить расширительный бачек. На моем ВыФеРе, установленном на центральную подставку, не нужно сливать малсо или заваливать мот на бок, из-под крышки выльется грамм 20-80 масла, не более. Особенно если мотор не заводился часа 4.
Могу посоветовать с проводов, что идут от генератора к РР на правую сторону, снять колодку и привязать к ним проводок или веревку. Они протянуты в очень неудобном месте и чтобы вернуть все на исходные позиции, нужно будет просто привязать провода к шнурку и потянуть в обратном направлении. Очень облегчит прокладку проводки =) 
Сдернув крышку, мне предстала неутешительная картина- слегка поджаренный, эдак на 2 контура, генератор. Дело ясное, имеем трупик и надо что-то делать. А что можно сделать с трупиком? Правильно! Решил заняться некромантией =) 
Пошерстив немного интернета, посмотрев видео, решил, что перемотаю я эту аццкую штуку сам. Не было желания связываться с конторами по перемотке обмоток или чем-то аналогичным. Б.У. статора я вообще не нашел целого, продавались несколько, в том же состоянии, что и мой.
При размотке обмоток, чтобы не запутаться, можно делать записи на бумаге, так сподручнее. На моем генераторе используется схема намотки «Треугольник» и проволока диаметром 1,32мм по лаку. И еще обнаружилась интересное решение- число витков на катушках чередовалось: 30 витков, 36 витков и опять 30 витков. Таким образом, получилась большая длина проволоки, но катушки друг другу не мешают. У меня получилось 38 метров проволоки.
Чуть не забыл, если решитесь этим заниматься, купите кожаные рабочие перчатки. Об осколки лака очень легко порезать руки, я на себе проверил. Да и при намотке они пригодятся- вероятность порезов и натереть мозоль меньше. 
В общем, получив исходные данные, поехал на радиорынок в Юнону, где быстро нашлось что мне нужно. Я взял 50 метров проволоки 1,32мм диаметра, что обошлось всего в 800 рублей. Там же можно прикупить и Цапон-лак, который пригодится для восстановления изоляции статора и залачивания проволоки. Еще можно купить термоусадки и провод, если старый вас чем-то не устраивает =) 
В разных источниках было написано, что на все про все уходит от 8 часов до пары дней работы. Я же управился за пару записей концертов Мetallica =) И очень пожалел, что так и не купил перчаток…
Для наглядности покажу фото своего листа-напоминалки. Потому что если немного ошибиться и намотать катушку не там или напутать число витков, то ничего хорошего не получится. А проволоку, скрученную с сердечника, придется ровнять, проверил на себе. 
Хорошо, что заметил вовремя и не пришлось разматывать больше одной катушки. А это было не так уж и сложно, потому как наматывал практически ночью, после смены. 
Закончив с намоткой и еле оторвав от болевших пальцев пластырь, решил, что утро вечера мудрёнее =) 
Не зря все концы обмоток были пронумерованы заранее, правильно спаять контуры и припаять к ним выходы не составило большого труда. Главное, хорошо заизолировать это место! Не очень хорошо, если что-то замкнет или отвалится. 
Самый ответственный момент- это проверка изделия на работоспособность! Быстро прикрутив все к крышке и водрузив последнюю на ее законное место, перешел к испытаниям. И да, прокладку не ставил, т.к. крышку предполагалось снимать для заливания обмоток лаком или эпоксидной смолой. Но это в случае удачных испытаний.
И вот он, долгожданный миг! Старт мотора, прибор замеряет выходное напряжение с генератора. И… есть нужное напряжение! Уря, товарищи. Небольшой прогон на разных оборотах двигателя, проверка на рабочей температуре и можно глушить. Теперь предстоит опять снимать крышку.
На этот раз масла вытекло побольше, но не критично. Нужно снять статор и хорошенько его отмыть от масла, чтобы лак или смола нормально прилипла и не отвалилась во время эксплуатации. Это довольно легко делать, если есть ванночка и обезжириватель, ну или бензин. После я продул все воздухом, просушил и залил смолой. И оставил так. Смола потихоньку протекает в обмотки. Если потребуется, потом залью с другой стороны. Особое внимание стоит уделить проволокам, которые идут между катушками. Их тоже нужно залить, чтобы вибрацией их не перетерло и они не замкнули. Иначе в скором времени появится еще один трупик.
Залив все это счастье, оставил сохнуть, потом посмотрю, что получилось. Главное, что поставленная цель выполнена. 
Вот список материалов и цены:
— Провод обмоточный лакированный диаметра 1,32мм и длиной 50 метров — 800 рублей
— Цапон-лак черный 30мл — 50 рублей
— Смола эпоксидная 250мл — Халява (ant_black)
— Термоусадка «Набор автомобилиста» — 120 рублей
— Пиво светлое 2 банки — 100 рублей =)
— Хорошая компания в гараже- бесценно!
PS: Для себя решил, что это временная мера. Хоть все получилось очень удачно и работает, но все равно заказал новый генератор. Ну и РР до кучи, т.к. не был уверен в нем.
И да, больше я этим делом заниматься не очень хочу! Следите за своими мотоциклами, удачи в надвигающемся сезоне. Ну и здоровья, куда без него.
Спасибо за внимание!