Езда накатом на мотоцикле
Даже начинающему мотоциклисту известно, что если разогнать мотоцикл до значительной скорости, а затем сбросить газ, то движение замедляется постепенно. При выключенном сцеплении или установке шестерен коробки передач в нейтральное положение расстояние, проходимое таким способом, увеличивается. Постепенно замедляющееся движение по инерции и называют накатом.
Накат зависит от веса машины — чем он больше, тем накат продолжительнее; от профиля пути (спуск или подъем); сопротивления свободному качению в трансмиссии и в ходовой части мотоцикла, вызванного трением; сопротивления воздуха — при попутном ветре накат увеличивается.
Существуют ли какие-то приемы разгона — наката? В чем особенности такой езды? Эти вопросы всегда интересуют начинающего водителя. Тем более, что в литературе, посвященной мотоделу, и в руководствах о накате не говорится ничего. Разве что некоторые инструкции рекомендуют использовать разгон — накат при обкатке новой машины.
Главный смысл наката — экономия топлива. Это особенно важно, если мотоцикл в силу особенностей конструкции двигателя и других причин при обычных приемах езды расходует много топлива.
Движение накатом с полностью прикрытым дросселем, но включенным сцеплением и передачей (хотя бы высшей) будет непродолжительным, так как при этом возникает торможение двигателем. А потому не дает и экономии топлива. Но если, разогнав машину и закрыв дроссель, быстро отключить заднее колесо (движитель) от двигателя, расстояние, проходимое по инерции, увеличится в несколько раз, а расход топлива намного сократится по сравнению с равномерным движением.
Тут, возможно, последует возражение: «Но ведь такой метод сбережения топлива и масла может привести к тому, что сцепление машины, особенно если оно сухое, преждевременно выйдет из строя».
Существуют два способа отключения двигателя от заднего колеса. Первый, безусловно, негодный, — двигаться накатом с рычагом, зажатым в левой руке.
Второй — когда, лишь на секунду выключив сцепление, водитель быстро ставит нейтраль, и тогда сцепление даже некоторое время «отдыхает». Нагрузка на его элементы, как и на некоторые детали коробки передач (первичный и промежуточный валы и их подшипники), значительно снижается. Уменьшение износа деталей трансмиссии — второе достоинство наката.
Здесь тоже не исключено возражение: «Пока вы «отыщете» нейтраль, посылая педаль переключения то вверх, то вниз, и сцепление будет портиться и накат пропадать». Оговоримся: для достижения наката не обязательно отыскивать фиксируемое нейтральное положение, находящееся, как известно, между первой и второй передачами. Следует поступить иначе. На мгновение выключив сцепление, легким движением ступни послать педаль вниз, на так называемую нефиксируемую нейтраль, находящуюся между третьей и четвертой (или между второй и третьей у легких мотоциклов типа М-103) передачами, и после этого машина катится свободно. У мотоциклов типа «Ява» и «Чезет» надо без всякого выключения сцепления послать педаль слегка вверх. У тяжелых же мотоциклов установить нейтраль можно, действуя либо педалью, либо рычагом ручного переключения передач.
Отыскание нефиксируемой нейтрали требует известных навыков и, возможно, будет получаться не сразу. Но после непродолжительной тренировки этот прием, безусловно, может освоить каждый.
Но всегда ли целесообразно двигаться накатом?
В условиях интенсивного городского движения, когда водителю приходится то уменьшать, то увеличивать скорость, этот метод не годится.
Нельзя пользоваться им и на мокрой или скользкой проезжей части, когда торможение разобщенного с двигателем заднего колеса может вызвать его боковое скольжение — занос.
Но на сухой проезжей части загородных шоссе, причем с небольшим уклоном, движение накатом можно только приветствовать.
Полезно и даже необходимо применять накат, когда водитель, двигаясь с значительной скоростью на перегоне большой протяженности, приближается к перекрестку. Особенно на таких городских трассах, где движение организовано по принципу «зеленой волны». Такая езда значительно безопаснее, экономичнее и выгоднее для сбережения трансмиссии, тормозов и шин.
Точно так же, используя накат, водитель должен поступать и приближаясь к закрытым поворотам на шоссе, к железнодорожным шлагбаумам, к участкам оживленного движения пешеходов, то есть к таким местам, где может возникнуть неожиданная опасность.
Последний совет. Двигаясь по инерции, не следует доводить скорость до минимума. Если она сильно упадет, то дальнейший разгон не только потребует повышенного расхода бензина, но и вынудит водителя заняться переключением передач, что в итоге значительно снизит скорость движения.
У наката есть еще одно достоинство — психологическое. Когда мотоциклист почувствует, что улучшение движения накатом стоит в прямой зависимости от состояния силовой передачи, подшипников колес, тормозов и шин, он будет лучше заботиться о своей машине — обращать значительно больше внимания на регулировки и уход за всеми этими деталями.
Вот в общих чертах и все особенности наката.
Исповедь мото-наркомана. Техника и накат.
С того момента, как начал ездить и до сегодняшнего дня, покатался в разных гонках. Понятно, что мотокросс, трофи, эндуро, кантрикросс и одна несчастная раллийная тренировка — это далеко не весь перечень того, что придумали люди, чтобы эффективно ломать себе шеи, но уже сейчас пришел к одному очень важному, как мне кажется, пониманию.
Сначала…
…вообще не понимаешь, что тебе нужно. ВСЕ интересно! Мотокросс: «вау, прыжки, я лечууууу!» Эндуро: «офигеть, я это проехал?» Трофи: «Димон, тону, спасаааай!» Кантрикросс: «похоже, закрылось третье дыхание, сколько там еще?» Ралли — не знаю, не пошло.
Начинаешь тренировать самое доступное — мотокросс, и ездить с мотокроссовой техникой все подряд, в один прекрасный момент понимая, что это не больно-то эффективно. При этом, обычно основной накат получаешь без тренера, что тоже совсем неправильно, но куда деваться? Тренировки = деньги.
Поставленная тренером техника езды постепенно сбивается, а эндурный накат с мотокроссовой техникой затрудняет дальнейшее переучивание. В общем, получается каша.
Потом…
…мало помалу, приходит понимание, что тебе действительно интересно, что поставить на первое место. Под это дело покупается узкоспециальный мотоцикл: кроссовый — для мотокросса, эндуро — для эндуро, а раллисты доделывают эндуро под свои нужды. Но каша в технике уже имеет место быть, к тому же, база, которую дает мотокросс, у меня, к примеру, далека еще до совершенства.
Точно знаю, что отсутствие базы можно, до какого-то момента, компенсировать накатом. Но это травмоопасный и тупиковый путь, хотя и наиболее дешевый.
Но каша все равно остается, а заниматься и тем и тем, в условиях обычной жизни, с работой и семьей, вплотную практически невозможно. Хотя, опять же, с оглядкой на мотивацию — кому что нужно.
В итоге…
…как мне кажется, самым оптимальным является ступенчатое обучение: сначала мотокросс, потом эндуро, к примеру, потом еще что-то, если нужно. Наверное, есть какие-то исключения, вроде триала, но они на то и исключения. Заниматься одновременно и тем, и тем — значит, в итоге получить кашу из техник, усугубляемую самостоятельным накатом.
Но у меня уже все потеряно, в этом плане 🙂
Поделиться «Исповедь мото-наркомана. Техника и накат.»
Езда накатом на мотоцикле
«катиться» в повороте — хорошо или плохо? — не просто плохо, а чревато последствиями…
имхо — сцепление использую только для переключения скоростей
торможу по разному, иногда комбинировано, двигателем, понижением передач, ручным тормозом и иногда ножным при поворотах
а можно краткий перечень — какие способы когда лучше использовать?
p.s. что значит надпись «Ваш пробег слишком мал для добавления записи.»? не могу ещё вопрос добавить
У меня тоже была такая проблема на мопеде — после разгона хотелось выжать сцепление.
Ты так паришься, просто забудь про сцепление — переключайся и отпускай его, работай газом.
есть ли разница между ездой с выжатым сцеплением и на нейтралке? что больше подходит для длительных периодов (3-10 секунд)?
после разгона чувствуется естественным выжимать сцепление и катиться, а потом или тормозить задним тормозом, или плавно отпускать сцепление и снова разгоняться.
в чём плюсы, минусы?
Первый минус, который на ум приходит — ты сразу замедляешься. Вроде самому это не особо заметно, но потоку машин сзади тебя это не понравится.
«катиться» в повороте — хорошо или плохо? или например выжимать его во время поворота — как это повлияет на стабильность?
Любое изменение тяги разбалансирует байк. Если изначально на выключенном сцеплении вкатываться, то в теории можно на каком-нибудь чоппере (потому что им из-за развесовки для правильной работы подвески не нужно ускорение в повороте). Но выше тебе ответили, почему лучше иметь сцепление двигателя с дорогой в повороте.
верно ли что выжав сцепление и снизив газ можно значительно сэкономить на топливе?
Значительно не сэкономишь. Основной расход идет при разгоне.
что лучше для двигателя — больше периодов езды на выжатом сцеплении или когда всегда газ (больше/меньше)?
Двигателю вредны холостые. Оптимальный режим работы — это в зоне максимального крутящего момента.
есть ли разница между ездой с выжатым сцеплением и на нейтралке? что больше подходит для длительных периодов (3-10 секунд)?
Разницы нет, сцепление только чуть чаще менять придется. Но в этом ничего страшного, сцепление и так и так расходник.
Все предпочитают ездить на тяге.
ну и ещё сразу вопрос — торможение двигателем — вредно для двигателя или он на это расчитан?
Езда накатом на мотоцикле
Потому что в этом нет нужды, если речь про включение нейтрали во время движения. И это может быть опасно, т.к. мотоцикл становится частично неуправляем, всё же возможность добавить «газу» порой может оказаться очень полезной.
Если же просто подкатываешься к светофору, скорость маленькая и все дела — то вполне можно, я так и делаю чаще всего, если светофор долгий. Если не долгий, то на сцеплении стою, лень передачами щёлкать
Может быть, я не догоняю… физику. В чём разница прохода поворотов велосипеда и мотоцикла? Судя по комментариям, велосипед о двух колёсах — вещь, абсолютно неуправляемая.
Медленные, 90-градусные прохожу на нейтралке. Ибо мот на 1-ой передаче дёрганный. И всегда с передним тормозом (нежным). На более высокой скорости, да… прохожу на передаче.
В повороте всегда можно плавно отпустить сцепление.
Где есть в велосипеде сцепление? И как его контролировать на горном/пологом спуске?
ужасы какие.
не надо использовать нейтраль, пожалуйста.
это неправильно.
двигатель должен быть соединён с колёсами всегда.
это и для разгона и для торможения полезно.
я и 180 градусные, с резким подъёмом одновременно вверх — проходил в Грузии на первой передаче.
иногда на второй, с кирпичами 🙂
если скорость великовата, или просто хочется большей управляемости — чуть добавляешь газу и (!) прижимаешь задний тормоз, звук выхлопа изменится на более весёлый при этом.
скорость регулируешь в этот момент задним тормозом.
это всё для медленных поворотов
у меня есть подозрение, что твои «90 градусные» повороты вообще монжо легко пройти на 40-50 км/ч, с ускорением от середины…
как это делать?
автодром или картодром на моте, и хотя бы несколько дней по 4-6 заездов.
+ книги, да.
Автоматическое сцепление в велосипеде находится в задней оси. Работает так: ты крутишь педали — усилие передаётся на колесо через цепь. Не крутишь — колесо продолжает вращаться, а передняя звезда с педалями нет. Впрочем, бывают и велики с жёсткой сцепкой педалей и колеса.
Если бы твой велосипед при прохождении поворотов не позволял ускориться (т.е. подхватить его из наклона) вращением педалей, ты бы уже и сам знал ответ, почему в поворотах нельзя расцеплять привод и ведущее колесо.
Езда накатом на мотоцикле
Вопрос в том. нужно ли тебе это?
Привычка,обычно к перекрестку на нейтралке подкатываю.
А на ирбисе выжимаю сцепление и щелкаю вниз коробку и на второй тормозит двигателем. Это у всех так или баг какой? Знаю что на советских двухтактниках ловили нейтраль между передачами.
нейтраль ниже второй.
у меня порядок н-1-2-3-4
нет, на своем я так же делал все окей:)
с большой скорости нормально ставилась на Н?
Если очень хочется.
Должно получится. но это,мне кажется,противоречит концепцией управления байком. про это много написано,покоряться смысла нет. байк менее управляем в положении,когда заднее колесо лишено тяги. труднее будет среагировать на внезапное изменение дорожной остановки. я практически накатом не пользуюсь. разве только если встать на подножках или на баке без рук проехаться подольше,ну или без звука подписаться к кому нибудь. или чтоб собак соседских под утро не будить звуком мотора,на нейтрале подкатываешь.
Частенько пользуюсь накатом
Если вижу что вдалеке загорит красный, то выжимаю сцепление и качу накатом. Это даёт экономию топлива и полностью снимает нагрузку с движка и коробки. Когда уже близко подъезжаю к светофору, то только тогда плавно и постепенно переключаюсь на пониженную. Первую можно включать только когда мот уже почти остановился. Нельзя включать пониженную если мот летит под 60км даже если сцепление выжато! Переключатся на соответствующую скорость нужно исходя из скорости качения мотоцикла. Иначе можете повредить коробку.
я то думал как на авто,врубил нейтраль и катись. а на выжатом сцеплении говорят нельзя долго ехать. ладно значит буду привыкать внатяг ездить.
На выжатом сцеплении ехать нет никакого вреда
Тросики сцепления, торомозов и прочего растягиваются. Не как резинка от трусов, но всеже.
Правда, у тебя растягиваются?
И как ты борешься с этим? Без сцепления переключаешься? А модель мотоцикла какая?
если мотоцикл заводить то бензин расходуется. что то вы совсем на мелочах зацикливаетесь. что бы вы не делали все равно что то буде изнашиваться. если вы тормозите двигателем то увеличивается нагрузка на цепь если тормозите с выжатым сцеплением то колодки сотрутся чуть быстрее. именно катится с выжатым сцеплением не вредно (при учете что оно хорошо отрегулировано и трения дисков не будет. для сцепления самый вредный момент это его выжим. тобишь тот момент когда диски еще не разошлись но трения не хватает чтобы они оставались неподвижны друг относительно друга и они начинают проскальзывать. так же вредно ехать на сцеплении т.к. если вы едите на 5-ой передаче выжали сцепление и решили докатиться до перекрестка а передачи забыли перещелкивать то когда скорость упадет вы не сможете резко ускориться. или если перепутаете передачи не сопоставив скорость тоже плохо. но это все для мотоцикла не так уж и страшно. это больше как безопасность пилота.