Что нужно знать прежде чем ездить по бездорожью
Как ездить по бездорожью?
Для многих людей, которые владеют внедорожниками, бездорожье это что-то неизведанное и страшное. Удивлены? Ведь зачем тогда внедорожник. Но так уж получается, что многие владельцы внедорожников, которые потратили не малые деньги на полноприводный автомобиль, никогда в своей жизни не выезжали на бездорожье и даже ни разу не включали пониженную передачу для преодоления сложных участков дороги.
В большую часть времени огромное число владельцев внедорожников эксплуатируют свои автомобили по асфальту. Попробуем это исправить с помощью основных правил и навыков, которые могут освоить владельцы внедорожников, которые еще не знают что такое бездорожье. Может быть, наша статья поможет кому-нибудь развеять свои страхи и наконец-то начнет использовать полноприводную машину по назначению.
Что такое 4WD и как тяга помогает на бездорожье?
Полноприводная система в машине означает, что крутящий момент двигателя делится между передними и задними колесами с помощью дифференциалов, которые и передают получаемую мощность на колеса.
Когда поворачиваете на автомобиле, то ваши внешние и внутренние (по отношению к углу поворота) колеса двигаются с разной скоростью в связи с тем, что внешним колесам при повороте необходимо проехать больше расстояние, чем внутренним.
Система передачи крутящего момента на колеса настроена таким образом, чтобы передавать мощность на то колесо, которое имеет меньшее сопротивление. На асфальтовом покрытии это незаменимая вещь. Но когда машина выезжает на бездорожье, передача мощности на все четыре колеса (пускай и с разным крутящим моментом) не поможет, чтобы без проблем проехать сложной участок дороги.
Например, если вы будете проезжать скалистый неровный участок дороги, когда некоторые колеса внедорожника могут не иметь сцепление с дорогой, то без блокировки дифференциала вам будет сложно проехать без проблем неровную дорогу.
Для того чтобы ваш внедорожник чувствовал себя уверенно на бездорожье необходимо, чтобы машина была оснащена системой передней и задней блокировки дифференциалов. К сожалению, подобной системой оборудованы не много внедорожников. Часть продаваемых на рынке полноприводных машин могут быть оснащены такой системой только в качестве опции, за которую необходимо заплатить не малые деньги.
Но не волнуйтесь. Многие современные внедорожники и некоторые кроссоверы в настоящее время оснащаются эмулированием блокировки дифференциалов. Как правило, подобная имитирующая система определяет на какое колесо необходимо послать максимальный крутящий момент, а какое колесо должно быть полностью отключено от передачи мощности. То есть электроника внедорожника самостоятельно определяет, какому колесу в определенный момент времени необходима мощность больше всего.
Максимально медленное передвижение по бездорожью
Самая большая проблема при передвижении по бездорожью это слишком быстрая езда. Помните, что чем быстрее вы передвигаетесь по плохой дороге, тем больше рисков, что машина получит повреждения и застрянет.
Тоже самое происходит и с внедорожными неровностями. Например, если вам нужно проехать по большой неровности или камню то, проехав этот участок на большой скорости, вероятнее всего вы повредите ваш автомобиль. Если же вы подъедете к камню на бездорожье на медленной скорости, подвеска вашего автомобиля сможет подстроиться под неровность и сохранить сцепление ваших колес с дорогой.
В школе мастерства передвижения по бездорожью Land Rover учат такому правилу «Двигайтесь максимально медленно, но не менее чем это необходимо для движения».
Например, вам не нужно проезжать какие-то неровности на бездорожье, когда требуется ехать на максимально медленной скорости, а вы собираетесь забраться в какую-нибудь гору или холм по грязи. Большинство неопытных водителей для этого будут нажимать педаль в пол и буксовать в грязи в надежде, что благодаря мощности внедорожника покорят возвышенность.
Если вы хотите все-таки забраться в горку на грязной дороге, то вы должны знать правильную технику вождения по бездорожью. Самое главное, что вы должны знать при движении по бездорожью в гору, это выбор правильной (но не максимальной) скорости.
Скорость не должна быть медленной (есть риск остановиться на половине пути, и тогда все придется начинать сначала) и слишком быстрой (слишком большая скорость может привести к пробуксовки колес, что, соответственно, приведет к застраиванию машины).
Используйте низкий диапазон крутящего момента или пониженную передачу мощности
Вождение по бездорожью связано с ситуациями, с которыми вы никогда не столкнётесь в обычном мире при движении по асфальту, в городе или на шоссе. На бездорожье вы будете постоянно сталкиваться с различными неровностями и другими препятствиями, которые необходимо преодолевать.
Чаще всего ваша машина будет иметь дело со склонами и оврагами. Лучшее решение для оптимального преодоления препятствий на бездорожье, это включение пониженной передачи крутящего момента на колеса.
К сожалению, многие современные внедорожники не оснащаются раздаточной коробкой, с помощью которой можно включить пониженную передачу крутящего момента на колеса. Поэтому используйте в таком случае для передвижения по сложным участкам дороги самую низкую скорость в коробке передач.
Большинство старых и 4WD внедорожников и пикапов оснащены возможностью включить пониженную передачу крутящего момента с помощью дополнительного рычага рядом с ручкой коробки передач. Некоторые автомобили вместо отдельной ручки включения пониженной передачи оснащены электронной кнопкой или имеют режим включения непосредственно на ручке коробки передач.
Этот режим пониженной передачи крутящего момента может вам помочь пройти такие участки дороги, на которых вы не можете проехать на полноприводной машине, не имеющую возможность движения на пониженной передаче.
Но помните, что вы не должны включать пониженную передачу или ехать на самой низкой передаче, если вы собираетесь проехать несложные участки дороги. Например, вы не должны включать пониженную передачу крутящего момента, если собираетесь проехать небольшую колею на бездорожье.
Вы должны использовать низкий диапазон передачи крутящего момента только тогда, когда хотите проехать сложный участок бездорожья. Например, собираетесь забраться на холм или гору, в грязь или проехать каменистый участок дороги.
Также вы можете использовать низкую передачу крутящего момента при спуске с горы. Особенно на крутых спусках. Это позволит вам тормозить машину двигателем, предотвращая перегрев тормозной системы, и сохранить контроль над автомобилем.
Если ваш внедорожник имеет автоматическую коробку передач и не имеет режим пониженной передачи крутящего момента, то для того чтобы проехать тяжелый участок бездорожья или спуститься с крутого склона, вы можете включить «1» передачу или режим «L».
Также вы можете отключить электронную систему контроля тяги. Некоторые автомобили имеют электронную систему помощи при спуске, которую вы также можете включить, если столкнетесь с проблемой спуска по грязи. В крайнем случае, если у вас что-то не получается при спуске с горы, вы можете выключить двигатель и спускаться накатом, контролируя автомобиль с помощью педали тормоза.
Снизьте давление в шинах
Если ваши колеса накачаны как баскетбольный мячик, то конечно от любых неровностей ваша машина будет отскакивать, что не способствует легкому движению по бездорожью. Если вы снизите давление в колесах, то снизите отскок колес при ударе о неровности. Помните, что сильно накаченные колеса будут создавать лишнюю ненужную энергию отскока, что будет способствовать лишней инерции машины.
Когда вы едете в городе по асфальту, хорошо накаченные колеса помогают автомобилю без лишнего сопротивления катиться по дороге. Из-за небольшого сопротивления колес автомобилю необходимо меньше энергии, чтобы передвигаться по дороге. Это способствует экономии топлива и предсказуемой управляемости.
Но когда вы оказываетесь на бездорожье, съехав с идеального ровного асфальтового покрытия дороги, высокое давление в шинах будет подбрасывать ваш автомобиль на неровностях, создавая вам дискомфорт и сложности при прохождении сложных участков дороги.
Шины с небольшим давлением не только лучше передвигаются на бездорожье, но и лучше поглощают удары о неровности, уменьшая риск повреждения покрышек и поломку автомобиля.
Кроме того, слегка спущенные колеса имеют более большую площадь сцепления с поверхностью дороги. Это особенно очень важно, если вы, например, передвигаетесь по песку или грязи. По такой дороге шины с низким давлением позволяют лучше распределять вес автомобиля. Также за счет большего сцепления с поверхностью у вас будет больше шансов не застрять на труднодоступных участках бездорожья.
Обычно опытные владельцы внедорожников советуют накачивать колеса для поездок по бездорожью на 75 процентов от рекомендуемого давления производителем для поездок в городе. Но помните, что спустив давление для передвижения по трудным участкам дороги, вы не должны оставлять низкое давление, если снова выезжаете на асфальт.
Нет, конечно, если вы ненадолго выедите с бездорожье на асфальтовое покрытие, то нет необходимости накачивать колеса. Но если вы закончили свое движение по бездорожному участку, то лучше все-таки восстановить необходимое давление в шинах.
Спуская давление в шинах, будьте осторожны, чтобы не переборщить, поскольку ваша резина держит машину, предотвращая от движения на ободах или дисках. Помните, что если вы слишком снизите давление в колесах, то на неровной дороге вы можете повредить колесный диск.
Не бойтесь перевернуться и повредить автомобиль
Некоторые водители думают, что один из самых ярких признаков, что автомобиль часто ездит по бездорожью это различные повреждения на кузове. Но это не так. На самом деле, если вы видите внедорожник со многими повреждениями от поездок по бездорожью, это говорит о том, что его владелец не умеет эксплуатировать машину на плохой дороге.
Именно из-за неправильного понимания многие владельцы внедорожников не хотят использовать свои проходимые машины на бездорожье, считая, что если выехать на плохую дорогу, то даже опытный водитель повредит машину.
Это одно из самых основных заблуждений, которое и отпугивает многих водителей от поездок по бездорожью.
Но на самом деле, если вы будете подходить к поездке со здравым смыслом и не будете торопиться, то маловероятно, что вы повредите свой автомобиль.
Если вы нервничаете, выезжая на бездорожье, и боитесь на каком-то участке дороге ошибиться и повредить автомобиль, помните что вас никто не заставляет проезжать участки, где вы не уверенны, что проедете. Если в процессе передвижения вы столкнетесь с участком, который для вас сложен, и вы не уверенны, можете просто развернуться и не рисковать.
Кроме того, советуем вам не выезжать на бездорожье в одиночку. Отправляясь в поездку, возьмите с собой единомышленников или друзей, которые помогут вам проехать сложные участки дороги без повреждений.
Например, если вы на каком-то участке дороге опасаетесь, что вашему автомобилю не достаточно клиренса для беспрепятственного прохождения бездорожья, то вам может кто-нибудь подсказать снаружи, как нужно проехать опасный участок дороги. И если вашей машине угрожает опасность повреждения, вас заранее предупредят.
И помните, что опасаясь повредить автомобиль, вы лишаете себя острых ощущений, которые могут дарить внедорожники. Ведь автомобиль можно повредить не только когда он движется. Перестаньте бояться бездорожья. Пора начать использовать свой внедорожник на полную.
Езда по бездорожью: уроки вождения
Если хозяин серьезного внедорожника уверенно чувствует себя вне асфальта, то владелец «паркетника» должен быть готов к тому, что машину несложно засадить и в относительно безобидных ситуациях. Но многих проблем можно избежать, понимая истинные возможности кроссовера и зная основные приемы езды по бездорожью. В этой статье мы постараемся рассказать обо всем, что следует знать до того, как наступит время идти за трактором.
Секретный клиренс
Кроссоверы разных моделей очень сильно отличаются по своим внедорожным «талантам», и это надо учитывать в самую первую очередь, когда съезжаешь с асфальта. У некоторых моделей клиренс лишь чуть больше, чем у легковушки, причем сами автопроизводители порой предпочитают не афишировать эти данные. На официальных сайтах многих марок вообще не приводятся сведения о величине дорожного просвета их кроссоверов.
Например, на сайте Opel вы не узнаете, что днище модели Antara отделяет от дороги всего 175 мм, а на сайте Hyundai не указано, что у ix35 этот показатель составляет 185 мм. Эти цифры нам удалось получить в ходе тест-драйвов данных моделей, но на официальных сайтах они не размещены. Это объяснимо, ведь у многих конкурентов подготовка посерьезнее: Volkswagen Tiguan — 200 мм, Renault Koleos — 206 мм, Mazda CX-5, которая у нас сейчас на длительном тесте, — 210 мм. Чтобы наглядно показать, сколь велика разница между параметрами различных кроссоверов, мы составили рейтинг «паркетников» по дорожному просвету (производители, постеснявшиеся указать на своих официальных сайтах клиренс поставляющихся в Россию моделей, в данный рейтинг не включены).
* 215 мм — у модификаций с 2-литровым мотором. У Forester 2.5 XS — 220 мм, у Forester 2.5 XT — 225 мм.
** 210 мм — у полноприводной версии Renault Duster. У переднеприводной — 205 мм.
*** 210 мм — у полноприводной версии Mazda CX-5. У переднеприводной — 215 мм.
**** 190 мм — у полноприводной версии Suzuki SX4. У переднеприводной — 175 мм.
***** 180 мм — у модификации с 16-дюймовыми колесами. У версии с 18-дюймовыми дисками — 190 мм.
****** 170 мм — у полноприводной версии Nissan Juke. У переднеприводной — 180 мм.
******* 147 мм — у Infiniti EX25. У Infiniti EX37 — 148 мм.
О чем надо помнить, съезжая с асфальта
В первую очередь, о том, что любой кроссовер — гораздо более «нежное существо», чем внедорожник. Если джип рассчитан на то, чтобы проходить крупные кочки «ходом», то у «паркетника» тонкие рычаги подвески не вынесут столь грубого обращения. Прибавим к этому низко опущенные крашеные бамперы и кучу уязвимых мест под днищем. Лишь некоторые модели могут похвастать тем, что уже с завода поддон двигателя прикрыт металлической защитой. Она есть, скажем, у BMW X1, а у прямого конкурента — Audi Q3 — защита отсутствует. У многих кроссоверов снизу торчат элементы выхлопной системы, порой выпирает бензобак, иногда уязвим задний редуктор. В общем, грубая езда по бездорожью грозит тем, что впоследствии машине потребуется дорогостоящий ремонт.
Единственно правильный стиль езды на кроссовере за пределами дорог — это так называемая «экспедиционная манера». Перед нами ведь не стоит задача выиграть у воображаемого соперника или проверить предельные возможности своего автомобиля. Задача — добраться до цели наиболее эффективным способом, не повредив машину и не создав проблем для экипажа.
Во-вторых, надо понимать, что проходимость кроссовера чаще всего ограничена не тем, как работает система полного привода, и не величиной клиренса, а возможностями шин. Сложно представить себе человека, который в здравом уме станет обувать «паркетник» в профессиональную грязевую резину класса MT («грязь-грунт»). Предназначенные для кроссоверов покрышки часто мало чем отличаются от обычной легковой резины, а она настолько легко забивается грязью, что даже на участках легкого бездорожья автомобиль может быстро засесть.
Ну а в-третьих, стоит помнить, что внедорожный арсенал автомобиля представляет собой усеченный набор того, что есть у внедорожников. Причем у разных кроссоверов этот арсенал несколько различается. И стоит заранее разобраться в специфике своей модели.
Внедорожный арсенал
Когда подъезжаешь к сложному участку на таком автомобиле, как Volkswagen Tiguan, Renault Koleos, Mazda CX-5 или Subaru XV, порой от тебя мало что зависит. Электроника сама будет решать, когда подключать привод на вторую ось при возникновении пробкусовки, а когда его отключать — водитель на этот процесс повлиять не может. Впрочем, все больше «паркетников» позволяют все-таки вручную задействовать тот или иной арсенал.
Принудительная блокировка межосевой муфты — такая функция есть у Renault Duster, Kia Sportage, Toyota RAV4, Mitsubishi Outlander и некоторых других моделей. Нажатием клавиши на передней панели или поворотом ручки на центральной консоли водитель подключает вторую ось принудительно. При подъезде к любому сложному участку бездорожья это надо сделать в первую очередь. А преодолев препятствие, не забыть вновь перейти в режим «Auto». Дело в том, что у многих моделей муфта очень быстро перегревается, после чего система временно отключит ее и автомобиль останется моноприводным. Разумеется, произойти это может в самый неподходящий момент. Желательно заранее выяснить, сколько выдерживает муфта вашей модели. Как показала практика, Renault Duster превращается в переднеприводную машину буквально за десять минут езды даже без особых пробуксовок и нагрузок. А вот Land Rover Freelander усердно гребет обеими осями гораздо дольше без признаков перегрева. Наверняка, и его муфта рано или поздно сдастся, но в ходе наших тестов этого не случалось.
Система контроля спуска с горы. Этим оборудованием могут похвастать многие кроссоверы, и порой только оно может помочь в очень опасной ситуации: крутой и скользкий спуск с горы. Пытаясь поддерживать безопасную скорость тормозами, легко заблокировать колеса и потерять управление. А вот электроника способна подтормаживать каждое из колес индивидуально, поддерживая безопасную скорость движения. Такое оборудование есть, например, у Renault Koleos, Volkswagen Tiguan, Land Rover Freelander и Toyota RAV4.
Система помощи при старте в гору. Как ясно из названия, у этой электроники задача — не дать кроссоверу откатываться назад при троганьи на подъеме. На моделях с механической коробкой передач она очень полезна: с ее помощью удается тронуться максимально плавно, избежав пробуксовки, сберегая сцепление и нервы. Впрочем, большинство российских покупателей кроссоверов предпочитают «автоматы», так что для них тронуться в гору плавно — не проблема.
«Особые таланты». У некоторых моделей есть кое-что экзотичное. Систему, позволяющую «подстроить» поведение автомобиля под разные типы бездорожья, компания Land Rover разработала много лет назад для серьезных внедорожников, и впоследствии нечто подобное стали использовать и другие производители «вездеходов». Среди кроссоверов данная электроника под названием Terrain Response есть только у Land Rover Freelander и Range Rover Evoque. Правда, надо понимать, что в «паркетном» исполнении система обладает крайне ограниченным набором возможностей. Ведь тут она не способна блокировать дифференциалы и увеличивать клиренс с помощью пневмоподвески. У кроссоверов Terrain Response отвечает за то, чтобы, например, ESP не «душила» двигатель при пробуксовках, там, где они необходимы, а педаль газа становилась бы более или менее чувствительной в зависимости от того, какой режим движения выбран. Их тут четыре: «асфальт», «трава/гравий/снег», «грязь и колея» и «песок».
Постоянный полный привод, блокировка межосевого дифференциала и понижающая передача. Казалось бы, этот серьезный внедорожный арсенал по определению недоступен покупателям кроссоверов, но есть несколько исключений. Suzuki Grand Vitara, например, может похвастать всем этим. Mercedes-Benz GLK, имея постоянный полный привод, обладает блокируемым электроникой межосевым дифференциалом. У Audi Q5 центральный дифференциал самоблокирующийся (torsen), а у Subaru Forester (правда, только с механической коробкой передач) постоянный полный привод с дифференциалом, который блокируется при помощи вискомуфты.
Грязь и колея
Раскисший после дождя или таянья снега проселок — это именно тот непростой тип бездорожья, с которым чаще всего приходится сталкиваться. Если есть колея — можно сесть на брюхо, а если ее нет, по скользкому грунту машину может стащить в глубокую обочину или к ближайшему дереву. Когда речь идет о серьезном джипе, инструкторы по внедорожному вождению рекомендуют не бояться колеи: мол, раз кто-то тут уже проехал, значит, есть неплохие шансы, что и вы сможете. Но в случае с кроссоверами это вовсе не так: у машины, которая тут двигалась до вас, клиренс, возможно, был гораздо выше.
По возможности лучше ехать «в полколеи» или вовсе поверху — пропуская один из «желобов» между колесами. Если пришлось все же двигаться по колее, самое главное — не спешить. При медленной езде скрежет под днищем укажет вам на то, что есть еще шанс вернуться задним ходом. Лучше всего так и сделать, а вот разворачиваться — опасно! Велика вероятность, что машину «расклинит» по диагонали, ведь ходы подвесок «паркетника» не очень велики. Ну а диагональное вывешивание колес (когда, допустим, правое переднее и левое заднее теряют надежный контакт с поверхностью) — одна из самых сложных ловушек для любого кроссовера. Электроника будет подтормаживать буксующие колеса, стараясь имитировать блокировки межколесных дифференциалов, но на деле это помогает далеко не всегда.
При движении по колее задним ходом, инструкторы внедорожного вождения советуют пользоваться таким приемом: одновременно с добавлением газа выворачивать колеса. Таким образом, машину «выбрасывает» из колеи. Не стоит спешить, напротив, нужно двигаться как можно медленнее, не допуская сильной пробуксовки. Не получается? Пробуйте еще раз, двигаясь вперед. Покачайте рулем влево-вправо, раскачивая машину между бровками колеи, пока она не поймает резонанс и сама не выскочит наверх. Чтобы вытащить задние колеса, иногда, необходимо резко ускориться, придав инерцию, но делать это надо осмотрительно. И, конечно, периодически оглядывайтесь. Быть может, есть возможность проехать рядом, иногда прямо через лес или по нетронутому полю, а не соваться в потенциально гиблое место.
Крутые подъемы и спуски
На кроссовере лучше всегда придерживаться хоть каких-нибудь дорог и не штурмовать холмы, на покорение которых паркетник явно не рассчитан. Тем не менее, даже грунтовка, круто поднимающаяся вверх, таит в себе опасности. После дождя подъем может оказаться очень скользким, и на полпути к вершине автомобиль беспомощно забуксует. А если сцепление колес с поверхностью хорошее, при въезде на очень крутой склон есть опасность заглохнуть. Тут надо немедленно нажать на тормоз, чтобы автомобиль не начал скатываться назад. Не удался подъем — медленно спускаемся обратно.
Смеяться после слова «лопата»: как ездить на «пузотерке» по бездорожью
Ставшим модными «псевдовнедорожникам» бездорожье противопоказано, однако тысячи людей регулярно штурмуют на всяких переднеприводных кроссоверах, «кросс-седанах» и «кросс-хэтчбеках» раскисшие колеи поселковых грунтовок, лесные и полевые тропинки, берега озер и речек. Мы собрали воедино все рекомендации, которые позволят владельцу моноприводной и низкой легковушки иногда осознанно съезжать с асфальта без фатальных последствий.
Б езусловно, мы прекрасно понимаем, что для забивания гвоздей предназначен молоток, а не пассатижи, и лучше всего задача решается тем инструментом, который для нее изначально спроектирован… Хотите на бездорожье – покупайте полный привод и тюнингуйте его, увеличивая потенциал проходимости. Но также мы знаем и многочисленные примеры компромиссных решений. «Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое», говаривал знаменитый путешественник Филеас Фогг. Давайте посмотрим, какой набор максимально бюджетных покупных или вовсе сделанных своими руками приспособлений и инструментов нужно иметь в моноприводной «пузотерке», если на ней планируется иногда перемещаться по лесам и полям.
Колесные цепи
Нам нужен самый простой «советский» вариант типа «лесенка», выполненный из цепей с крупными заваренными звеньями и с мощным эксцентриковым замком. В конструкции не должно быть тросиков, резиновых и проволочных натяжных крючков и прочей мишуры, облегчающей установку. Все это свойственно современным цепям, сделанным по европейскому образцу и предназначенным в основном для относительно чистой, но покрытой льдом или укатанным снегом дороги. «Европейские» цепи, в отличие от «старосоветских», тонкие и слабые, плохо гребут на реальном бездорожье и легко рвутся на раскисшей лесной дороге, когда в грязи попадается мощный корень дерева или булыжник.
Альтернативный вариант — «браслеты» на колеса. Лучше, чем ничего, но гаджет этот нежный и хлипкий. Его слабым местом является замок натяжки ленты (его лучше выбирать не литым из цинкового сплава, а штампованным из толстой стальной пластины), да и сама цепь часто слишком тонкая и хилая. К тому же «браслеты» затруднительно использовать на штампованных дисках, где они задевают за тормозной суппорт, а ремень может оказаться разрезанным кромкой отверстия в диске.
Главный минус цепей – «грязная история» с их монтажом и демонтажем и вызванное этим желание максимально оттянуть момент, когда нужно лезть за ними в багажник. Часто такая тактика кончается застреванием в грязи, где надевать цепи уже и невозможно, и бессмысленно.
Рывковый трос
Если вы целенаправленно лезете на бездорожье на не предназначенной для этого городской машине, категорически важно иметь при себе качественный правильный трос, за который вас смогут в случае чего выдернуть добрые и отзывчивые люди. Увы, в багажниках подавляющего большинства легковых автомобилей лежит хилая буксирная 5-метровая «ленточка», которой можно дотащить заглохшую машину до сервиса или бензоколонки по ровному и чистому асфальту, но выдернуть из грязи застрявшее авто почти нереально – дешевый буксировочный тросик лопается даже при легком рывке.
Для правильного выдергивания застрявших автомобилей нужен так называемый рывковый трос (также называемый динамической стропой) длиной 8-10 метров. Буксирный трос дает жесткий рывок с риском обрыва или выламывания проушины, динамический же эластично удлиняется в процессе рывка, плавно накапливая энергию, а в момент, когда запас удлинения исчерпан, резко сжимается. Поймав миг прекращения удлинения, водитель автомобиля-буксира жмет на тормоз, и сокращающаяся стропа по сути сама выдергивает застрявшую машину. Таким образом удается даже вытаскивать тяжелый автомобиль более легким.
Главная трудность в работе с динамической стропой – ловля того самого момента, когда водителю автомобиля-буксира нужно бросить газ и тормознуть. Без знания и опыта это непросто, но еще сложнее, когда за рулем буксира сидит посторонний человек, не имеющий понятия о работе динамической стропы. Так или иначе, бюджетный тысячерублевый рывковый трос российского производства даже в отсутствие навыков его использования будет надежнее и правильнее трехсотрублевой китайской «ленточки» из набора автомобилиста с красивыми блестящими крючочками на концах.
Кстати, крюками хорошие тросы оснащаются редко, обычно на их концах петли. Для крепления тросов к буксировочным проушинам удобна скоба-шакл, и многие приобретают их в хозмагах, радуясь привлекательной цене в 50-70 рублей за штуку. Но безымянные китайские шаклы, отлитые из переработанного стального мусора, нередко лопаются и выстреливают на тросе с энергией пушечного снаряда, грозя искалечить людей и машины. Чтобы не случилось беды, нужно либо покупать высококачественные шаклы, или, как вариант, те же беспородные китайские, но с заведомо избыточными габаритами, рассчитанные на нагрузку вдвое больше разрывного предела троса. Или же использовать скобу так, чтобы ее кольцо не подвергалось прямому разрывающему усилию, и при обрыве рывкового троса она не отправилась бы в полет.
Сэндтраки
Сэндтраками именуют подкладываемые под колеса автомобиля панели, призванные помочь преодолеть рыхлый грунт или препятствие — выползти из песка, грязи, уменьшить углы въезда и съезда, грозящие повреждением бампера, проехать через глубокую, но неширокую канаву. Серьезные джиперы возят с собой 2-3 пары сэндтраков, но пара штук — крайне полезная вещь и для «пузотерки», которая попала в чуждую для нее среду.
Сэндтраки легко приобрести в любом в «офф-роудном» магазине, но для городской моноприводной машины их однозначно целесообразно не покупать, а изготовить самостоятельно без лишних затрат. Берем обрезную доску сечением 150х40 мм и отпиливаем от нее два куска длиной примерно 1,2-1,5 метра. Отрезки длиной 1,2 метра влезут в багажник большинства легковушек, более длинные лучше перевозить привязанными к накрышному багажнику.
В принципе, в самом простейшем варианте пары мощных досок вполне достаточно. Если же хочется повозиться, то можно использовать доску чуть пошире, насверлить вдоль по кромке отверстий с шагом 15-20 сантиметров и «прошнуровать» ее крепкой веревкой, сделав поверхность доски более зацепистой для протекторов колес.
Лебедка
Электролебедку, встроенную в силовой бампер, принято считать аксессуаром серьезно подготовленного внедорожника. Однако простейшая ручная рычажная лебедка в паре с удлинительной веревкой длиной 8-10 метров позволит вытащить на более-менее твердый грунт застрявший в лесной колее седан, хэтчбек или переднеприводный городской кроссовер, и даже развернуть его на месте в обратную сторону.
Главное, чтобы вокруг было достаточное количество деревьев, за которые можно «лебедиться». Ибо в отличие от джиперской электролебедки, ручная рычажная имеет барабан небольшой емкости и короткий рабочий отрезок троса, обычно ограниченный двумя-тремя метрами. В чистом виде её использовать не получится – только с дополнительным удлиняющим тросом, привязанным к дереву (причем вышеупомянутый динамический трос не подойдет – нужна именно жесткая буксировочная веревка или стропа). Вытаскивать машину придется в несколько приемов, постепенно подматывая и укорачивая закрепленную за дерево веревку после того, как лебедка протащила машину пару метров, выбрав весь свой запас троса.
Якорь
Якорь незнаком большинству асфальтовых автолюбителей. Это традиционный джиперский инструмент. Если вы решили пересечь поле, дабы добраться с удочками до заветного озерца, но сели на брюхо, лебедка не поможет – цеплять ее просто не к чему. Когда вокруг никого, а до ближайшей трассы или деревни с трактором – с десяток «кэмэ», якорь для самовытаскивания станет спасением и для владельца «пузотерки».
Массивные якоря заводского изготовления типа «плуг» в магазинах джиперского снаряжения стоят достаточно дорого. Для редких выездов на природу на седане, хэтчбеке или переднеприводном «кроссовке» их приобретать нерационально. Но если вы обладаете навыками работы с болгаркой и сваркой, то стоит погуглить популярный у полноприводной публики так называемый «грузинский якорь». Он является «конструкцией выходного дня», не занимает много места в багажнике и легко изготавливается из подручного металлолома. Якорь представляет собой заостренный стержень с приваренными крыльями и куском стального троса. Забиваем его кувалдочкой в грунт под углом так, чтобы трос выходил на поверхность ниже уровня земли через прокопанную лопатой канавку, и успешно «лебедимся».
«Смеяться после слова лопата»
Съезжая с дороги, не забудьте про три главных инструмента – один шанцевый и два плотницких: лопату, топорик и ручную пилу по дереву с крупным зубом. Стоит заранее убедиться, что топорик не болтается на топорище, а пила остра: они помогут вам разрезать упавшее поперек дороги дерево, нарубить веток, чтобы заполнить глубокую колею, и так далее. Лопату желательно иметь с поперечной рукояткой на черенке – именно такой удобнее всего подкапывать грунт под колесами и порогами. Не ленитесь хорошенько выровнять ямы-канавы под колесами и на пути вытягивания машины, даже если на помощь идет тяжелый внедорожник с мощным тросом. Это избавит от повреждений порогов, бамперов и защиты двигателя.
Заранее проверьте буксировочную проушину на своей машине на предмет острых кромок, и если они есть, обработайте их наждачкой. Задняя проушина часто выполнена из отштампованного металла, и ее кромки способны перерезать синтетический трос, если он закрепляется петлей или узлом. Переложите съемную переднюю резьбовую проушину из ниши под полом багажника в доступное место в салоне, чтобы не выкладывать на землю гору вещей и снаряжения, добираясь до нее, когда потребуется.
Ну и главный совет – если уж съезжаете с шоссе на «пузотерке», трезво оценивайте ограниченные возможности своего автомобиля вне асфальта. Промеряйте глубину штурмуемых луж с помощью резиновых сапог и палки, не ленитесь заранее пускать в ход цепи, сэндтраки и лопату, не надейтесь на великое русское «авось». Едва ли ведро подберезовиков или килограмм плотвы стоят оторванного бампера, промятого порога или многочасового кормления комаров в ожидании помощи.