Какие мотоциклы имеют заднюю передачу
В данной статье мы не будем рассматривать советские Ирбитские мотоциклы, на которых прямо с завода ставилась задняя передача, а поговорим о более актуальных на сегодняшний день аппаратах.
Если Вы хотя бы раз эксплуатировали тяжёлый мотоцикл и по неопытности запарковали его под уклоном, то Вы не понаслышке знаете, насколько сложно вытолкать его ногами назад и именно по этой причине, у многих возникает желание найти мотоцикл, у которого есть задний ход.
К сожалению, таких мотоциклов не так уж и много и, все они относятся к труднодоступным. О них мы поговорим по порядку.
Honda Gold Wing 1800
На этом мотоцикле присутствует задний ход, который приводится в действие путем использования стартера. На правом клипоне расположена специальная кнопка-тумблер, повернув которую, у мотоциклиста появляется возможность передвижения назад посредством электротяги. При активации этой кнопки электростартер начинает вращать первичный вал КПП в обратную сторону, что и приводит к движению задним ходом. Приводится данная функция в движение простой кнопкой стартера.
Harley Davidson Electra Glide
Изначально на мотоциклах круизной линейки Harley-Davidson, отсутствует задняя передача, но ее устанавливают как дополнительную опцию. На «Харлеях» применяется съёмная коробка передач, в которую отдельно заливается трансмиссионное масло и именно эта коробка передач подвергается небольшой доработке, после чего в правой части двигателя появляется небольшой рычаг, повернув который, приводится в действие планетарная передача, которая и дает возможность двигаться назад. Но в отличие от Gold Wing, Harley Davidson движется за счёт тяги самого двигателя внутреннего сгорания.
BMW GTL1600
Этот легендарный мотоцикл именитого немецкого производителя, на последнем поколении обзавёлся такой опцией, как задний ход. Напомним, что на всех предыдущих версиях, до 2015 года, такой опцией знаменитая «гантеля» не располагала.
Есть ли задняя скорость на мотоцикле Днепр К750 И может ли Днепр К750 6в завестись без аккумулятора?
Днепр К-750 — является развитием ИМЗ М-72. Отличается более высокой степенью сжатия, модернизированными подвесками, системой охлаждения двигателя. Мощность повысилась до 26 л. с. Днепр МВ-750 — модификация К-750 с приводом на колесо коляски. с отключаемым дифференциаломДнепр К-650 (Позднее стал МТ-8) — новый двигатель с верхним расположением клапанов, КШМ, системой смазки. Мощность — 32 л. с. Днепр МТ-9 — коробка передач с задним ходом, полуавтоматом выключения сцепления, указатели поворотов, с центробежным автоматом опережения зажигания (часть мотоциклов комплектовалась двигателем мт-8 и прерывателем-распределителем пм05 соответственно). Днепр МТ-10 — с 12-вольтовым электрооборудованием, со сплошным мягким сиденьем, новым бензобаком. Днепр МВ-650 М1 — Мощность двигателя 36 л. с. с 12-вольтовым электрооборудованием, с приводом на колесо коляски. с раздельным сиденьем, новым бензобаком. без тормоза на колесо коляски. Днепр МВ-650 М2 — Мощность двигателя 36 л. с. с 12-вольтовым электрооборудованием, с приводом на колесо коляски. с раздельным сиденьем, новым бензобаком. с тормозом на колесо коляски. Днепр МТ-10-36 — Мощность двигателя 36 л. с. с 12-вольтовым электрооборудованием. Появился стояночный тормоз. Днепр-11 — Мощность двигателя 32 л. с. модернизированный, увеличилась мощность на низких оборотах. Появился тормоз на колесо коляски. В конструкцию внесли изменения: улучшен маслонасос и распределительный вал для улучшения тягово-динамической характеристики. Подвергался изменениям: модернизировались карбюраторы, поршни, поршневые кольца, коляска, воздушный фильтр с бумажным фильтрующим элементом, глушители. Днепр-12 — двигатель К-750, привод на колесо коляски и КПП от МТ. Днепр-16 — с приводом на колесо коляски. Днепр КМЗ 8.157.01 — дорожный мотоцикл-одиночка (с 1991 года).
задняя есть, а заведёшь от батареек
без акб нет, а вот с помощью двух обычных батареек должен, только с горки надо будет разогнаться
Да можно, только нужно растолкать хорошо. 6 вольтовый генератор является генератором постоянного тока, при определённых оборотах отдает напряжение в бортовую сеть, которого хватает, что бы катушка вырабатывала искру, не достаток такого генератора маленькая мощность, боится загрязнения коллектора якоря генератора.
Есть ли задняя скорость на мотоцикле
Сильно заинтересован 
Группа: Эндуристы
Сообщений: 625
Регистрация: 30.5.2009
Вставить ник Цитата Из: Хабаровска
Мотоцикл: Djebel 250 SE-1 1993г.
Васюган.
Репутация: 
11 
Мне вот интересно, почему (на сколько знаю)ни на одном на эндурике не реализован задний ход? На советских мотах за счет зажигания была возможность запуска в обратную сторону. У нас вроде как датчики на генераторе отвечают за правильную работу. Задумался восле ответа в этой теме
http://moto-electro.ru/forum/index.php?showtopic=580
В устройстве электронного
зажигания используется прерыва-
тель со скользящим контактом,
выполненный из латуни. Прерыватель
осуществляет управление углом
опережения зажигания в зависи-
мости от режима работы двигателя. А
на двухтактных двигателях с одним и
двумя цилиндрами можно даже
изменять направление вращения
коленчатого вала (реверс), получая
таким образом задний ход.
—
Группа: Свои
Сообщений: 2593
Регистрация: 29.4.2008
Вставить ник Цитата Из: Город Че
Мотоцикл: Велосипед
Репутация: 35
Э. ну с двухтактником понятно. остается только коробка передач. будет ли она тоже симметричной (как, например, вариатор).
А вот что с четырехтактником делать.
ну. берешь и забабахиваешь в передней звезде что-нить типа этого:
С возможностью блокировки в двух положениях. либо что-то сделать с неполной конструкцией дифференциала.
Можно вставить отдельный электродвигатель, вращающий колесо в обратную сторону.
Можно планетарную передачу в само заднее колесо.
Может конечно проще сразу найти движок и коробку с задней передачей от «Урала»/»Днепра».
МОЙ МОТОЦИКЛ
Я, конечно, для многих парней ничего нового особенно не скажу но тоже хочу внести свою лепту и «и вставить пять копеек» по теме ременных приводов на мотоцикле. Сейчас встретить мотоцикл с ремнем вместо цепи или кардана вообще без проблем. Некоторые мотопроизводители возвращаются к данной теме и выпускают байки с данным типом привода.
Для тех кто не в курсе – ременной привод заднего колеса на мотоцикле возник вместе с двухколесными конями.
История их начинается с первой половины XX века, когда только появлялись первые мотоциклы: на них ставили кожаные ремни — они чаше всего были гладкие, и за счёт трения и натяжки вращали два абсолютно круглых диска. Но со временем реамни начали проявлять свои недостатки. Он проскальзывал при намокании, быстро растягивался, и ограничивал конструкторов в величине передаваемого крутящего момента. Да и первые мотоциклы были не особо мощные: мощность первого мотоцикла, построенного в 1902 году Зигфридом Беттманом (Siegfried Bettman), основателем марки Triumph, составляла целых 1,75 лошадиных силы! Столько же, сколько теперь имеет стартер Triumph Rocket III… Мощности моторов росли, и ремень был достаточно быстро вытеснен цепью. Но на этом история ременного привода все равно не закончилась.
Но почему же ременная передача вернулась на мотоциклы и чем привлекает к себе внимание? С появлением технологии изготовления зубчатого ремня (с хорошим кордом из искусственных волокон), появилась возможность опять вернуться к этому типу передачи.За эти сто с небольшим лет ремни сильно эволюционировали: их стали производить из качественной резины, кевларовых супер-прочных нитей и других компонентов. Во-первых, она почти не требует ухода: поставил ремень и 50 000 километров ни о чём не думаешь. С цепью так не получается: она требует ухода, и за ней нужно очень внимательно следить: к тому же, со временем она растягивается, и мотоцикл начинает очень сильно шуметь.
Как уже упоминалосю, ресурс ремня на большинстве мотоциклов колеблется от 40 до 70 тысяч километров. К однозначным плюсам ремня можно отнести отсутствие потерь при передаче крутящего момента с двигателя на колесо и непревзойдённую плавность хода. Он хорошо поглощает ударные нагрузки, работает тише цепи, что положительно сказывается на комфорте. Ремень со шкивами суммарно легче, чем цепь со звездами. При этом практически не требует ухода и работает дольше цепи. Нужно всего лишь следить за его состоянием на предмет появления трещин и подрывов. Срок службы ремня производители не регламентируют, и он однозначно (и существенно) больше, чем у цепи.
Но идеального в нашем мире ничего нет! Так же происходит и с ремнем – у него тоже есть недостатки:
Самым большим минусом можно назвать то что его применение можно не на всех мотоциклах. В основном на чопперах да и на тех. Что катают только по асфальту. Почему? — Ременная передача способна работать только в относительной чистоте, грязь не удаляется в момент набегания ремня на шкив. Поэтому защитные кожухи вокруг ремня применяются обязательно, а такие мотоциклы должны ездить только по асфальту, поэтому ремни ставят, в основном, на чопперы. Если ремень недостаточно защищён. в него может попасть инородный предмет, и ремень неизбежно порвётся.
Поэтому при замене ремня необходимо менять ещё и ведомый шкив, который располагается на заднем колесе — именно эти шкивы делают из алюминия, в то время, как ведущие — из стали.
Диаметры шкивов должны быть достаточно большими для уменьшения изгиба ремня. И если для ведомого шкива, на колесе, это не критично, то для ведущего просто может не хватать места на двигателе. Ширина его больше, чем у цепи, что также вызывает у конструкторов затруднения. Хочется поставить колесо пошире, рядом должен пройти ремень, раму приходится делать шире, и так далее. Отсутствие провисания у ремня и ограниченная способность растягиваться делает невозможным большой ход задней подвески.
Ещё одной проблемой ремня может стать заводской брак. Несмотря на то, что все ремни делаются с использованием новейших технологий и оборудования, они также производятся исключительно вручную. Брак неизбежен в любом производстве. Можно попробовать сдать ремень, но, если честно, проще купить ещё один ремень, чем доказать, что предыдущий порвался именно по причине брака. Чаще всего, конечно, производители отказываются от брака, утверждая, что в повреждении ремня виновата неправильная установка или попадание инородного предмета, а за такие казусы производитель ответственности не несёт.
Обычно ремни и правда рвутся из-за неправильной установки. Если ось имеет неровность, даже меньше миллиметра, ремень будет постоянно рваться.
Причём, качество установки может, к сожалению, не зависит от именитости мастера или мастерской, так как механик может отвлечься в процессе установки и неправильно что-нибудь сделать.
Ремень должен быть всё время в определённом натяге: не сильно натянут, потому что тогда он порвётся ещё быстрее, но и не ослаблен. Для ровной натяжки ремня необходим специальный прибор, который есть в любой мотомастерской. Чтобы оценить провисание, посмотрите на защитный кожух, который должен присутствовать на любом ременном мотоцикле: там есть прорезь с делениями. Когда вы нажимаете на ремень в этом месте, по делениям можно определить. на сколько ремень может провиснуть. Обычно это 1-2 сантиметра, но ориентироваться на эту цифру нельзя, потому что у каждого мотоцикла и каждого ремня своя натяжка: чтобы узнать точную цифру, нужно открыть мануал и почитать про свой мотоцикл и его ремень. Не упускайте провисание ремня из виду, ведь оно может испортить вам весь сезон.
КОГДА НУЖНО МЕНЯТЬ РЕМЕННУЮ ПЕРЕДАЧУ?
В инструкции по эксплуатации каждого конкретного мотоцикла написано, через сколько километров необходима замена ремня. Если там написано, что ременную передачу нужно поменять через 50 000 километров, а он на ваш взгляд выглядит отлично, всё равно меняйте. Хотя бы для того, чтобы знать, что вы всё сделали правильно и не подвергать себя опасности в дальних поездках.
Ремни делятся на дешёвые, оригинальные и дорогие. Дешёвые, конечно, могут быть не очень хорошего качества, оригинальные обычно гораздо качественнее, и дорогие, которые стоят больше, чем оригинальные, могут быть на порядок лучше, чем оригинальные. Есть смысл переплатить за ремень, пока вы в городе, чем потратить баснословные деньги на эвакуацию откуда-нибудь с трассы. Конечно, это тоже приключение, но незапланированное, а опыт показывает, что ничего не бывает лучше, чем запланированные приключения.
МОЖНО ЛИ ЗАМЕНИТЬ РЕМЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО?
на этот вопрос вы должны ответить самостоятельно. Для одних золотник (например) поменять проблема, для других даже не проблема в движке и раме поменять или переделать все под себя легко. Так что если не боитесь и есть мануалы и т.д. то вперед ребятушки!)))))) Поменять ремень нетрудно, если следовать инструкции и изучить дополнительные материалы, которые есть в свободном доступе в интернете. Но повторюсь. что замену нужно проводить особенно тщательно, поэтому
ВО-ПЕРВЫХ, чётко следуйте технологической карте последовательности разборки, сборки, снятия и замены ремня.
ВО-ВТОРЫХ, все болты, которые вы сняли, складывайте в одно место, а если останется какой-то болт после того, как вы всё соберёте обратно, вы будете знать, что вы что-то не закрутили.
В-ТРЕТЬИХ, если вы взяли болт или гайку и приложили его к месту, где он должен стоять, закрутите его сразу же. Вы можете наживить болт, а потом отвлечься, и, вернувшись, увидеть, что болт или гайка вроде как стоят на месте, значит, можно приступать к следующему. И получается, что у вас один болт остаётся незакрученным, что опасно для вас и для мотоцикла.
СЛЕДУЮЩИЙ СОВЕТ. После того, как вы все болты совершенно точно затянули, вы берёте и протягиваете всё ещё раз. Тогда вы будете уверены на все 100 процентов, что у вас по дороге ничего не открутится. Когда вы снимаете болты, вы можете обратить внимание, что какие-то из них обработаны резьбовым герметиком. Закручивая их обратно, постарайтесь использовать тот же герметик, который был на этих винтах: голубой, красный или прозрачный. Вам нужно купить герметики точно таких же цветов и использовать их в нужном месте и в нужное время. Смазывать нужно не обильно, а небольшими капельками. Если винты не откручиваются, значит, на них есть резьбовой герметик. А винты с резьбовым герметиком откручиваются только, если их нагреть.
СЛЕДУЮЩИЙ НЮАНС — это соосность. Когда вы установите колесо и задний шкив на свои места, вы должны на 70% всё закрутить, и после этого натянуть ремень. Его нужно натягивать именно на жёсткую конструкцию, а не когда всё болтается. После того, как вы затянули все винты динамометрическим ключом, вам необходимо проверить натяжку — она должна сохраниться.
При сборке и разборке обращайте внимание на шкив: он должен быть ровным, не должен болтаться, и вы должны быть уверены, что шкив при прошлых ДТП или шиномонтажах не повреждён, не поведён и не болтается, у него должны присутствовать в «первобытном» состоянии кромки, которые придерживают ремень.
Кроме того вы должны следить за подшипниками. Существуют задние шкивы с подшипниками и без них, наглухо прикрученные. Если ваш шкив с подшипником, обратите внимание на его живучесть: если он умер, естественно, его нужно заменить. Если ваш шкив прикручен наглухо, то обычно все его болты обработаны резьбовым герметиком, он сам очень широкий и ремень тоже широкий. Если ремень со шкивом и демпфирующими внутренностями не жёстко бьется, то его делают тонким — тогда сглаживаются все удары, так как они проходят через резиновые демпферы. У такого ремня нет пиковых нагрузок. Более тонкие ремни стоят на более современных мотоциклах, а более широкие — на мотоциклах постарше….
Авто мото самоделки
Самодельные багги, квадроциклы, вездеходы
Завершенные проекты
Библиотека самодельщика
Примеры решений
Чертежи и модели
Инструменты и оборудование
Зарубежные
ЧАВО или FAQ
Задний ход мотомотору
Модератор: User buggy
Задний ход мотомотору
Сообщение AVATAR » Вт апр 08, 2014 10:33 pm
При изготовлении квадрика или не тяжелой багги, люди используют мотодвигатели. Преобладающее большинство мотодоноров не имеют заднего хода. С целью восполнения этого пробела многие применяют раздатку Нивы, изменяя одну из пар шестерен на звезды. Преимущество раздатки- наличие дифференциала. Недостатки(по мнению многих)- надежность, в упряжке с сумасшедшим табуном мотодвига раздатка долго не проживет.
Интересует мнение людей по поводу изменения коробки самого мотодвижка.
(Фото мотора Хаябусы, который был установлен славным мастером Kornev77 на ЗАЗ) 
. а именно произведение с ней таких же маневров как и с раздаткой- одну из скоростей меняем на звезды с цепью(а нафига нам 6 передач вперед?).
Преимущества-
1.лишаемся раздатки вызывающей сомнения.
2.Примостив вместо ведущей звезды кардан или полуось со ШРУСами- избавляемся от цепи.
3.Ассортимент редукторов куда шире чем раздаток- передаточные числа, запас прочности, прочие пристрастия.
Финальная картина агрегатов будет явно лаконичней и красивее, да и органов управления меньше.
Какие будут мнения у строителей?
____ ___ Когда-то строил авто((( ___ _____
. И НИЧЕГО ОБЩЕГО С ЭТОЙ ТЕМОЙ 🙂
Re: Задний ход мотомотору
Сообщение V_Bond » Чт апр 10, 2014 1:22 am
Re: Задний ход мотомотору
Сообщение Mayor » Пт апр 11, 2014 8:28 am
Re: Задний ход мотомотору
Сообщение RusWin » Пт апр 11, 2014 8:43 am
Re: Задний ход мотомотору
Сообщение Lobus5 » Пт апр 11, 2014 9:03 am
Re: Задний ход мотомотору
Сообщение AVATAR » Пт апр 11, 2014 10:11 am
____ ___ Когда-то строил авто((( ___ _____
. И НИЧЕГО ОБЩЕГО С ЭТОЙ ТЕМОЙ 🙂
Re: Задний ход мотомотору
Сообщение smirnov » Пт апр 11, 2014 2:59 pm
Re: Задний ход мотомотору
Сообщение Mayor » Пт апр 11, 2014 4:33 pm
Re: Задний ход мотомотору
Сообщение AVATAR » Пт апр 11, 2014 7:04 pm
____ ___ Когда-то строил авто((( ___ _____
. И НИЧЕГО ОБЩЕГО С ЭТОЙ ТЕМОЙ 🙂
Re: Задний ход мотомотору
Сообщение Mayor » Пт апр 11, 2014 7:18 pm
Re: Задний ход мотомотору
Сообщение AVATAR » Пт апр 11, 2014 8:28 pm
Во-первых, не святые горшки лепят. А коробка байка рядом не стояла возле 16-ти скотостной коробкой большегрузного самосвала, где шестерни одеваются на вал подобно замку сейфа- три щелчка налево- вдавили и три щелчка направо-установили.
А посмотреть можно и самому как она работает, для этого достаточно установить валы коробки в той половинке, в которой механизм переключения установлен. Клацаем скоростя и смотрим.
Во-вторых, предварительно можно догадаться по картинке что 1-ая передача это самая левая пара, а 6-ая передача это пятая пара(с лева на право). Дальше, логика подсказывает, что под заднюю передачу лучше использовать именно крайние передачи(1 или 6). Но так как в агонии драйва можно забыть на какой передаче мы находимся и таки клацнуть с пятой на шестую(которая уже задняя) и клацать «задняя-передняя» удобней когда они рядом, то остается только 1-ая передача под переделку.
Краткое описание переделки валов было описано выше.
Ну и третье, сделать можно ВСЁ. Было бы желание.
А по поводу 15-ти лет: некоторые и в этом возрасте знают больше чем многие фантазеры форума.
ЗЫ: если опытный мегамастер мотомоторов тебе поведает больше(по теме)- кинь в меня камнем
____ ___ Когда-то строил авто((( ___ _____
. И НИЧЕГО ОБЩЕГО С ЭТОЙ ТЕМОЙ 🙂