Как вылезти из багажника автомобиля? Что делать, если вас похитили?
Пожалуй, мы не будем отвечать на вопрос, каким образом можно оказаться в багажнике — версии могут варьироваться от самых нелепых и безрассудных до неприятных и, даже, ужасных.
Поэтому, пожалуй, эту тему в статье мы затрагивать не будем, но обязательно затронем смежную – как можно вылезти из багажника, если вы, все-таки, по какой-то причине в него попали?
На самом деле, багажник может играть в жизни человека как хорошую роль, так и сыграть плохую. Не сложно догадаться, что, если багажник выполняет свои прямые функции – он несет благо, а, если случается ситуация, в которой багажник задействован как средство достижения какой-либо плохой цели, то, разумеется, он несет своим существованием разрушение. Помните, что вы ни при каких обстоятельствах не должны оказаться в багажнике, иначе это может плохо закончиться. В любом случае, советы, как вылезти из багажника, будут полезны абсолютно любому человеку, тем более тому, кто не связан с «автомобильным» миром, так как не знает устройства машины и каких-либо тонкостей, за какие можно зацепиться в данной неблагоприятной ситуации. 
Как самостоятельно выбраться из багажника автомобиля?
Толкните крышку багажника. Это, пожалуй, нужно произвести в самом начале, когда вы только начинаете предпринимать попытки вылезти: может у вас получится с первого раза? В определенных марках автомобилей, которые выпущены после 2002 года, должен находиться рычаг внутри багажника. Просто попробуйте найти его и потянуть вверх или вниз – это зависит от марки автомобиля. Рычаг, как правило, можно узнать по светящейся в темноте ручке, которая расположена вблизи защелки багажника. Не спутайте его со шнуром, кнопкой, переключателем или дескриптором, которые тоже там находятся (в темноте они не светятся). А если спутали, то продолжайте поиски того, что ищите.
Если из багажника вам нужно выбраться незаметно, вы можете попробовать вылезти через заднее сиденье. В некоторых машинах они складываются вниз, чтобы был открыт доступ к багажнику. В таких машинах, как правило, рычаги располагаются внутри их самих, но один из них, все-таки, может оказаться в багажнике. Вам придется пробовать различные способы, так как на анализ марки машины и ее особенностей времени, скорее всего, не будет. Однако, если у вас такая возможность есть, то ни в чем себя не ограничивайте – думайте, как выбраться, здесь все средства хороши!
Итак, если вы не обнаруживаете рычага, то попробуйте толкнуть, ударить или вырвать сиденье вниз, а после – поднять.
Дерните за провод багажного рычага. Если в багажнике имеется провод, вы можете потянуть его и открыть защелку.
Вам нужно отодвинуть коврик или картонную панель в багажнике – там вы нащупайте под собой провод. Если его там нет – попробуйте поискать вдоль багажника. Найдя, потяните его. Далее тяните кабель к передней или боковой части машины – это потянет защелку, чтобы багажник открылся.
Приподнимите защелку. Если провод не удается найти, то хорошим способом освободиться может стать взлом защелки. Вам нужна будет отвертка – поищите ее или нечто подобное в багажнике (под полом багажника, как правило, всегда находятся какие-нибудь острые инструменты). Воспользуйтесь найденным инструментом – вскройте защелку багажника.
Если открыть защелку не получается, приподнимите стороны багажника. Благодаря этому в багажник начнет поступать воздух, и, кроме того, вы сможете «заявить о себе», а именно – подать сигнал о том, где вы находитесь.
Вытолкните тормозные фонари. В багажниках автомобилей имеется доступ к фарам стоп-сигнала. Вам, возможно, нужно будет вытаскивать или вырывать внешнюю панель, чтобы подобраться к ним. Как только обнаружите их – дерните за провода, чтобы их вырвать. Далее вам нужно добиться выпадения фар из задней части машины – толкните или ударьте их со всей силы. Теперь у вас появится возможность сообщить другим автомобилистам о своем «трудном положении».
Используйте автомобильный домкрат, чтобы поднять крышку багажника. Некоторые автомобили в запаске имеют домкрат или несколько инструментов. Как правило, их складывают под коврик или сбоку. Добравшись до домкрата, вам нужно будет его установить, провернуть под крышкой багажника и тянуть до тех пор, пока крышка не начнет отходить.
В случае, если что-то не получается, ударяйте по крышке, создавая шум с целью привлечения внимания.
Разумеется, оказавшись в такой ситуации, эмоции берут верх, одолевает страх, и принимать какие-либо рациональные решения становится сложно. Но спокойствие сохранять необходимо, ибо от этого во многом зависит исход событий. Багажник, сам по себе, не полностью герметичен, соответственно, в нем есть отверстия для воздуха. Время, для того, чтобы выбраться, составляет около двенадцати часов. Постарайтесь использовать его правильно. 
Что делать, если вас похитили?
В случае, если злоумышленник находится в машине, вы должны двигаться очень тихо. Вам нужно найти баланс – искать выход, но при этом не колотить отчаянно по стенкам и кричать, иначе, все может стать гораздо хуже, и похититель может принять другие меры.
Если вы испробовали все методы и осознаете, что единственное, что вы можете сделать, это — выбить багажник, а машина в это время движется, то попытайтесь производить свои действия ногами и делайте это в тот момент, когда машина быстро движется, а вокруг — шумная обстановка.
Вам необходимо всегда выбирать подходящий момент, чтобы открыть багажник. Ориентируетесь по ситуации.
Если автомобиль движется быстро, ни в коем случае не прыгайте – это может оказаться последним ударом. Отслеживайте момент падения скорости, например, это может произойти в момент движения по кварталу.
Лучше выпрыгивать из машины, когда она движется медленно, чем когда она полностью остановилась, ведь, если похититель остановит машину и выйдет, он может заметить, что вы открыли багажник, и «позаботится» о том, чтобы вы не повторили этого снова.
На информационном сайте для автолюбителей «FORAM» вы сможете найти много полезной информации, касающейся ремонта и обслуживания автомобилей.
Почему опасно полностью заваливать вещами багажник автомобиля
Порой случается, что нужно перевезти очень много какого-нибудь барахла, от количества которого, того и гляди вспухнет багажник. А у некоторых автовладельцев эта часть машины превращена в некий симбиоз гаража и склада забытых вещей. В такой «черной дыре» на колесах обычно свалены в кучу всевозможные инструмены, коробки с таинственным содержимым, клубки буксирного троса и проводов для прикуривания, домкрат, канистра, пластиковые бутыли… И все это вперемешку с каким-то тряпьем и старой одеждой.
Большинство водителей вообще не видят в таком характере загрузки авто какой-либо проблемы. Да, это прибавляет сколько-то лишних килограммов к общему весу транспортного средства. И да, для их перемещения требуется сколько-то дополнительных капелек бензина, а тормоза из-за лишнего веса изнашиваются чуточку быстрее… Ерунда, в общем!
Опасность от заваленного под завязку грузового отсека проявляется в совершенно иной плоскости, вообще не касающейся ходовых параметров авто. На самом деле, неприятность связана… с климатической системой! Все знают, что ее вентилятор загоняет воздух (нагретый или охлажденный) в салон. Но чтобы свежий воздух попадал внутрь машины, старый (то есть тот, который находился там ранее) должен куда-то деваться под напором потока, идущего из дефлекторов вентиляции.
Для его удаления в любой машине так или иначе предусмотрены специальные отверстия. Чаще всего, они устроены именно в корме. Их можно опознать по пластиковым решеткам в боковых панелях багажника. Что же происходит, если эту вентиляцию перекрыть кучей вещей?
Включаем кондиционер, и он начинает гнать воздух в салон, откуда ему деваться некуда. Эффективность климатической установки падает радикально: вроде и дует холодом (или теплом), а толку мало. В сырую погоду это просто опасно: начинается запотевание стекол, мешающее водителю видеть происходящее вокруг. От этого, по-идее, как раз «кондей» и должен спасать, но в данном случае — нет.
В качестве выхода можно приоткрыть хотя бы одно из боковых стекол, дав выход воздуху. Но если за окном льет, то это исключено — вода будет залетать в салон и не только намочит все и вся, но и проникнет в кнопки электростеклоподъемников, угрожая вызвать там короткое замыкание. Поэтому лучшим средством от таких проблем является только одно — всегда, даже при серьезной загрузке багажного отсека, оставлять воздуху доступ к вентиляционным отверстиям. То есть вещи должны быть уложены так, чтобы решетки воздуховодов не оказались перекрыты даже в случае, когда груз сдвигается в сторону из-за дорожной тряски.
Можно ли в багажнике человека везти?
05.12.09 13:21 Ответ на сообщение Можно ли в багажнике человека везти? пользователя сатана
05.12.09 13:23 Ответ на сообщение Re: Можно ли в багажнике человека везти? пользователя VSV
05.12.09 13:25 Ответ на сообщение Re: Можно ли в багажнике человека везти? пользователя VSV
05.12.09 13:28 Ответ на сообщение Можно ли в багажнике человека везти? пользователя сатана
Властью, данной мне интернетом, объявляю себя экспертом во всех областях.
05.12.09 13:32 Ответ на сообщение Re: Можно ли в багажнике человека везти? пользователя vida
05.12.09 13:39 Ответ на сообщение Re: Можно ли в багажнике человека везти? пользователя сатана
05.12.09 13:42 Ответ на сообщение Можно ли в багажнике человека везти? пользователя сатана
05.12.09 13:48 Ответ на сообщение Re: Можно ли в багажнике человека везти? пользователя demien
Исправлено пользователем сатана (05.12.09 13:49)
05.12.09 13:59 Ответ на сообщение Re: Можно ли в багажнике человека везти? пользователя сатана
Поломка лишь повод для тюнинга 
05.12.09 14:28 Ответ на сообщение Re: Можно ли в багажнике человека везти? пользователя HexOgeN
Я не экстремал — просто иногда по-другому не проехать.
05.12.09 14:33 Ответ на сообщение Re: Можно ли в багажнике человека везти? пользователя Volodya
Suzuki Jimny 1.5 JB43W «квадрацикл с крышей» автомат, лифт 2.5″, колёса 28″ АТ,МТ, лебёдка T-max 6500. рация CB-27
Nissan Patrol Y-60 TD42 механика, все блоки ARB,бодик,лифт, колёса 35″МТ,мехлебёдка
05.12.09 15:11 Ответ на сообщение Можно ли в багажнике человека везти? пользователя сатана
Заголовок: Re: Можно ли в багажнике человека везти?
=================================
Можно. Но не целиком 
05.12.09 15:40 Ответ на сообщение Re: Можно ли в багажнике человека везти? пользователя сатана
Одноклассник будучи старлеем, из Шилово был отправлен на учебные стрельбы в сторону Юрги, на 3-й день офицерский состав исчерпал запасы спиртного, дабы продолжить стрельбы, поехали за добавкой с полигона в ближайший НП на служебной Волге, почему то поехали все кто влез в Волгу, самое смешное что старший по званию (капитан вроде) был пьянее всех, по тому его положили в багажник. Съездили удачно, капитан проснулся когда обратно приехали.
Неясно зачем было ехать в таком количестве.
Если ты оказался в багажнике машины.
Если ты оказался запертым в багажнике машины, то, похоже, сделал в своей жизни что-то неправильно.
1 Если ручка не нашлась — ищи тросик. Обычно он под ковриком или обивкой со стороны водителя. Если найдешь, действуй по заветам бабушки Красной Шапочки: потяни за него, дверь и откроется.
2 Хорошо, если ты едешь в машине, выпущенной для американского рынка после 2002 года. Не потому, что в более старой модели стыдно погибать, а потому, что именно с 2002 года установка в багажнике специальной ручки для открывания изнутри стала в США обязательной.
4 Если ты в машине один, попробуй сложить сиденья второго ряда и вылезти в салон.
Если дело летом, похитители ушли, а вылезти не получается — отвинти или выбей ногой фары. Другой вариант — отогни край крышки багажника: так проще звать на помощь. К тому же дополнительная вентиляция не будет лишней — летом багажник раскаляется до 60°С.
Факт: по данным полиции США, с 1970 года как минимум для 300 американцев поездка в багажнике закончилась похоронами. Сколько поездок прошло без ведома полиции — неизвестно
О правилах дорожного движения США и Европы
Пайка для «чайников». Выбор инструмента и советы
Набор из инструментов и материалов для более-менее комфортной пайки включает в себя:
Паяльник, конечно же. В паяльнике важны две составляющие: регулировка температуры и удобное жало. Едва ли не все начинающие берут себе дешман-паяльник без регулировок и с единственным жалом-конусом, а затем мучаются, прилепляя к проводам «сопли» из припоя. Паяльник перегревается, жало не хочет держать припой, припой мгновенно окисляется. Если и вы пошли этим путём, у меня есть хорошая новость: дешёвый паяльник можно доработать до приличного состояния. Но об этом ниже.
Припой. Самый распространённый имеет марку ПОС-61, что означает: припой оловянно-свинцовый с содержанием олова 61%. Свинец — металл токсичный, поэтому стоит принимать разумные меры предосторожности: не есть во время пайки, а после работы мыть руки. И вряд ли стоит паять таким припоем украшения, которые будут носиться на теле. Есть бессвинцовые припои, у них более высокая температура плавления и паять ими немного труднее. Кстати, практически вся электронная промышленность перешла на бессвинцовку из-за требований по экологии.
Ещё припой бывает как с добавлением канифоли, так и без неё, и разной толщины. Самый ходовой — тонкий, с канифолью внутри.
Заказывать припой у китайцев не советую, это лотерея. Хитрые производители научились делать начало и конец катушки из сплава разного качества, и внутренние витки могут состоять едва ли не из чистого свинца. Начинаешь паять — всё хорошо, 5 звёзд продавцу. Но счастье в этом случае длится недолго.
Канифоль. Классика жанра, поэтому пусть будет. Но я ею практически не пользуюсь.
Флюс ЛТИ-120, либо жидкий спиртоканифольный флюс. Флакон лучше с кисточкой. Это вещь! Заменяет твёрдую канифоль, сделан на её основе, однако гораздо удобнее в применении. Основное достоинство: намазывается непосредственно на место пайки и поэтому не выгорает, пока вы несёте паяльник. ЛТИ-120 является более активным флюсом, чем (спирто-)канифоль. Это значит, что с ним паять легче. Но из-за этого ЛТИ очень желательно смывать спиртом после пайки, а канифоль и спиртоканифоль — нет. При пайке точной электроники смывать ЛТИ строго обязательно. И вообще, промывать место пайки — хорошая привычка.
Зажим «третья рука». Паять без «третьей руки» можно, но очень неудобно. Дешёвую «третью руку» (как на фото) рекомендую сразу доработать. Во-первых, проклеиваем основания «крокодилов», чтобы они не разболтались и не слетели. Я использовал эпоксидный клей. Во-вторых, на губки надеваем кусочки термоусадки и термоусаживаем горелкой/зажигалкой.
Хирургический зажим (карцанг). Желательно — с самыми тонкими губками. На фото толстоват, хотя, смотря что паять. Прямые или изогнутые губки — на ваш выбор. В большинстве случаев заменяет пинцет, плюс его можно зафиксировать в зажатом состоянии. Очень удобная вещь! Вместо или в дополнение к зажиму рекомендую хороший пинцет с тонкими кончиками, которые хорошо смыкаются, не вихляют и имеют плоскую внутреннюю поверхность. Но очень не советую брать дешманские пинцеты из серии «5 штук за 100 рублей». Сделаны из сплава фольги с картоном, не держат ни-че-го! Маникюрные пинцеты тоже плохо подходят: губки не очень ровные и часто «гуляют» друг относительно друга.
1. Пинцет из сплава фольги с картоном.
2. Маникюрный пинцет.
4. Нормальный пинцет для тонких работ.
Губка для чистки паяльника. Специальная! Губка для посуды не подойдёт! Перед работой её нужно намочить и отжать. Об неё в процессе работы можно вытирать нагар, и держать жало паяльника в чистоте.
Маленькие бокорезы (кусачки). Мне больше нравятся именно такой конструкции, с тонкими острыми губками.
Дополнительно полезно иметь:
Оплётку для выпаивания. Это плетёнка из тонкой меди, пропитанная канифолью. Набирает на себя припой (лудится). Тем самым, упрощает демонтаж (выпаивание). Использованная, т.е. пропитанная припоем оплётка может помочь залудить какую-нибудь поверхность.
Инструмент для зачистки проводов. Китайский с фото вполне работает. Можно выбрать что-нибудь подороже, но инструмент должен соответствовать толщине зачищаемого провода. Иначе либо не зачистит, либо перекусит.
Подробнее про паяльник.
Паять, конечно, можно и гвоздём на газовой зажигалке. Но удовольствие это сомнительное. Рассмотрим главные, на мой взгляд, признаки хорошего паяльника.
Даже если у вас паяльник примитивный и без регулировок, ещё не всё потеряно. Идём в электротовары и покупаем диммер (регулятор яркости) для обычных ламп накаливания, подключаем паяльник через него. Регулируя мощность нагревателя, можно подобрать комфортную температуру жала. Внимание: мощность диммера должна соответствовать мощность паяльника. Паяльник мощностью 20Вт может не запуститься с диммером, требующим мощность нагрузки от 40Вт. А может запуститься, если вывести регулировку сначала на максимум, и затем на нужный уровень.
На фото, сверху вниз:
1. Удобное для меня жало формы «Скошенный конус».
2. Жало «Скошенный цилиндр» со слегка скруглённым концом. Не впечатлило.
3. Комплектное жало-иголка. Попытался было переточить, не получилось.
4. Жало-конус от самого дешманского паяла.
Хозяйке на заметку: в медном жале в процессе его эксплуатации образуется ямка. Если при правке жала на напильнике её не заравнивать до ровной плоскости, и оставить небольшое углубление, то может получиться даже удобнее, чем ровная плоскость. Углубление хорошо держит каплю припоя и по-умному называется «микроволна».
Итак. Дешёвый паяльник можно сделать весьма комфортным в работе, если докупить к нему диммер, выкинуть «не обгорающее» родное жало-конус и наделать из толстого медного провода жал удобной вам формы.
Флюсы. Это вещества или составы, облегчающие пайку или плавку металла. Паяльные флюсы бывают различными по консистенции: твёрдыми (например, канифоль), жидкими (примеры: спиртоканифоль, ЛТИ-120) или гелеобразными. Жидкий или гелеобразный флюс наносится непосредственно на место пайки, а значит, он не обгорит, пока вы несёте паяльник от баночки с флюсом к месту пайки. Твёрдый флюс в баночке (ту же канифоль) можно использовать для лужения (покрытия слоем припоя) проводов и самого жала паяльника.
Кроме того, флюсы отличаются по химической активности, электропроводности и, как следствие, необходимости отмывки после работы. И я встречал случаи неправильной маркировки производителем: флюс, который заявляется, как безотмывочный, на самом деле весьма неплохо проводит электричество.
Функции флюса при пайке:
1. Смазка. Помогает формироваться аккуратным шарикам припоя и не «прикипать» к поверхностям, которые не паяются.
2. Очистка паяемой поверхности от окислов и грязи, защита от окисления в процессе.
3. Защита припоя от окисления, убирание плёнки окислов с припоя.
Профессионалы советуют не набирать припой на жало, а прикасаться проволочкой припоя к месту пайки одновременно с паяльником. Плюс такого метода: и быстрее, если паять нужно много всего сразу, и канифоль в проволочке припоя попадёт на место пайки в свежем виде. Можно даже не пользоваться дополнительными флюсами. Но. Этот приём требует свободных обеих рук, однако часто одной рукой держим, второй паяем.
1. Набрать на жало капельку припоя и нанести флюс на место пайки. «Сухое» жало передаёт тепло плохо.
2. Греть дольше; ждать, пока прогреется. Но рядом с местом пайки могут располагаться детали, которые нельзя перегревать.
5. Подогреть объект пайки дополнительно. В бытовых условиях, в частности, можно прогреть градусов до 100 на перевёрнутом утюге, и на нём же выполнять пайку.
6. Пойти на хитрость: использовать легкоплавкий припой. И об этом поподробнее.
Содержащий свинец припой плавится легче бессвинцового. Промышленная пайка по экологическим причинам практически вся сейчас выполняется бессвинцовым припоем, разогреть который паяльником бывает сложновато. Но можно набрать на паяльник каплю обычного ПОС-61 и «поелозить» им в точке пайки, после чего уже весь припой становится жидким, поскольку разбавляется легкоплавким. Можно пойти дальше и использовать ещё более легкоплавкий состав. В частности, сплав Розе плавится при менее, чем 100 градусах Цельсия. Удобно! Но за удобство приходится платить легкоплавкостью результатов труда. Если изделие в процессе использования будет нагреваться, то такая пайка может развалиться сама по себе. Внимание: оставшийся на жале паяльника или в местах пайки сплав может привести к сюрпризам в будущем, сделав последующие пайки также легкоплавкими. Крайне нежелательно его использовать для ремонта заметно греющейся электроники: видеокарт, смартфонов, светодиодного освещения и т.д. И за злоупотребление розе можно огрести «пару ласковых» от профессионалов.
Кроме того, важна передача тепла от нагревателя к жалу. У меня был опыт, когда керамический нагреватель слегка болтался внутри жала. Паять было сложновато. Несколько слоёв медной фольги решили проблему.
Бывает, что припой после застывания оказывается матовым, а не красивым-блестящим. Почему так происходит? Во-первых, неправильный температурный режим и плёнка окислов. Во-вторых, состав самого припоя. Сюрприз, но это может зависеть от состава припоя, не все припои застывают в красивые глянцевые капли.
FAQ по основным явно заметным проблемам пайки (пайка не получается)
1. Жало не держит припой. При попытке набрать припой на жало, он скатывается каплями на стол. Прогреть место пайки почти не получается. Причина: жало не залужено. Нужно очистить жало, с помощью припоя и канифоли заново залудить. Если проблема часто повторяется, значит, жало перегрето.
2. Припой не держится на объекте пайки. Причина: плёнка окислов (либо лак) на объекте пайки. Да, встречается медь, покрытая бесцветным лаком. Например, провод наушников. Нужна либо механическая очистка, либо использование активного флюса.
3. Припой в месте пайки моментально застывает неаккуратными «соплями», плавится медленно и с явным трудом, паяльник слегка липнет. Причина: теплопередача от паяльника недостаточна.
4. При пайки образуются «сопли», шипы из припоя. Место пайки выглядит неаккуратно. Причина: нехватка флюса, плёнка окислов на припое.
Не очевидные «косяки» новичков (пайка получается некачественная или портится со временем):
1. Непропай. Паяное соединение держится на флюсе в роли клея. С электрическим контактом и надёжностью беда.
2. Злоупотребление активным флюсом. Он может разъедать пайку со временем, при работе разъедает «вечные» жала.
4. Сплав Розе. Да, с ним удобно, но пайка становится легкоплавкой.
6. Избыток припоя, который куда-то бодро уходит в процессе пайки. Может привести к сюрпризам в собираемой электрической схеме.
Когда работаешь инструктором
Покупка и использование моторного масла у официального дилера. Совет от бывшего сотрудника
Как правило, при прохождении технического обслуживания у официального дилера Вам предлагают использовать масло, которое продает официальный дилер.
Большинство дилеров закупают масло в бочках, потому что, так будет больше прибыли, удобнее и подобное.
Если есть возможность, советую покупать у них только запечатанное в канистры масло. Дальше расскажу почему.
Чтобы получить допуск и статус официального дилера автомобилей определенной марки, в большинстве политик, дилер должен закупать оригинальные запасные части именно у производителя, всё это прописано в дилерском договоре. В ходе работы дилер делает много отчетов (которые, кстати, можно успешно рисовать, но на этот случай есть куча проверок, которые могут приехать в любой момент), в отчетах есть информация, о кол-ве автомобилей, которые приезжали на ТО или просто меняли масло. Исходя из этой информации (и еще куча нюансов) менеджеры-продаваны производителя считают сколько масла должен закупить дилерский центр для выполнения условий дилерского договора, простыми словами – ставят план, который как правило завышен. Даже если план завышен, дилеры выполняют план, потому что возможны штрафы за невыполнение. У некоторых представительств есть хорошая скидка, если выполнять план продолжительное время и выгоднее купить товара с избытком, чем сломать эту скидку.
Таким образом, если сервис, в который вы приехали, реально имеет статус официального дилера – у них обязательно должно быть оригинальное масло.
А теперь я расскажу пару моментов, почему я советую покупать именно запечатанные канистры и вовсе желательно ваше присутствие в ремонтной зоне в момент заливки масла в двигатель автомобиля. (вообще желательно чтобы канистру вскрыли при Вас).
2. Инвентаризация на складах проводится, и проводится она очень тщательно и достаточно часто. Было не в моем сервисе, а рядом. Во время инвентаризации естественно с бочек масло не сливают, а делают замеры по-другому. В одном сервисе кладовщики, видимо увлеклись левой продажей маслица со склада, и во время проверки масла в бочке ну никак не хватало. Выровняли недостаток обычной водичкой. После проверки водичку как смогли высосали. Кульминация: на одной из клиентских машинок заклинило двигатель, машина была очень недешевой – видимо водичку убрали не полностью. Экспертиза показала – использовалось некачественное масло.
Я привел всего 2 простых примера, что может быть с маслом из бочек, но их гораздо больше.
Возможно, Вы хотите привезти своё масло, купленное у «проверенных» продавцов. Если автомобиль у Вас на гарантии, делать это не советую, в случае поломки двигателя – это вскроется по истории обслуживания автомобиля и Вам будет тяжело доказать, что масло было хорошее, но доказать возможно, в моей практике были такие случаи.
Я не хочу напугать, не внушаю недоверие к дилерам. Много дилеров работает честно и абсолютно прозрачно. Случаи эти крайне редкие, но они есть.
Предупреждён — значит вооружён.
— Ваше дело верить или нет. Я не несу негатива в этой записи и не набиваю себе рейтинг, запись написана на помощь читателям
Пора помочь ему привести в порядок шубку!
Техника вычесывания Манула:
1. Приготовить расчёски и аптечку первой медицинской помощи
2. Накормить котика вкусняшками
3. Дождаться пока он уснет
4. Медленно и осторожно начать расчёсывать
5. Вытереть кровь с рук и продезинфицировать раны
6. Спрятаться и подождать пока котейка снова не уснет
7. Повторить пункты 4-5
9. Поздравляем. У вас всё получилось!
Важно! Манулы не злые, просто у них хорошая память и нюх. Вероятнее всего ему захочется вас тоже почесать. Лучше вам сменить место обитания. Желательно континент.
Приветствую всех неравнодушных. Надеюсь на полезные советы и ответы на накопившиеся вопросы. Гугл противоречив.
Нюансы которые хотелось бы прояснить-
А вы не пробовали бутылки кидать?
Дело было года 3 назад и события разворачивались в г.Анапа. Это такой городок на берегу чёрного моря, который в общем-то деревня. Летом наплыв туристов, шаурма/шашлык, бесконечные дискотеки. Зимой тише.
Есть в этом городе небольшая проблема. Вернее их много, мы боремся всячески, но про эту проблему я хотел бы рассказать отдельно. Суть проблемы: какие-то отморозки врубают музыку и ездят по дворам на машине без глушителя в 2, 3, 4 утра, обоссывают углы, окна и вообще все что можно.
Ментов, как всегда, нет. Подчёркиваю «КАК ВСЕГДА» потому, что именно так и обстоит дело. А улицы, по которым гоняют эти чудаки, являются центральным. Так что так вот как-то.
Однажды мне пришлось пойти в одну контору, которая рядом с многоэтажками. Пришёл, у них обед. Возле конторы побитая машина, вокруг неё бегает какой-то парень, кроет все и всех. Не понятно что произошло. Стекло валяется, разбирая бутылка от шампанского.
Рядом лавка. На ней старичек сидит и смотрит как парень бегает вокруг машины как вокруг елки. Лавка одна, присел к старичку, разговорились о том о сём. А дедок оказался семь пядей во лбу по части всяких строительных гостов. Я как раз ремонт делал, спрашивал его по ремонту.
Потом старичек перешёл критиковать то, что в городе строится и как строится. Берет, тычет в дом и говорит: «видишь расстояние от дома до дороги? Непорядок, должно быть столько, а тут меньше. Воруют, оптимизируют, нарушают.» И так он сходу находил недочёты, что жуть.
Сидим, говорим. Парень все бегает, что-то фоткает, небо фоткает или окна домов. Непонятно. Похоже, что он и сам не знает что фоткать.
Я старичку: что случилось-то?
С: да Бог его наказал.
С: да за то, что он такой козёл в 5 утра нас музыкой развлекал. А вы сталкивались с таким?
Я: да, конечно. Так-то и так боремся.
С: чёт несерьёзно боретесь. А вы бутылки в них не пробовали кидать?
С: ну вот, попробуйте. Видите, работает.
Как сделать ваш следующий пейзажный кадр лучше за 3 шага
По традиции привет всем 646 подписчикам.
На примере своих фотографий я хотел бы поговорить о том, как легко улучшить ваши кадры. Данная информация скорее для фотографов любителей или просто тех, кто хотел бы сделать фотографии на телефон интереснее.
Не для всех фотографирующих природу или какие-то туристические достопримечательности, очевидно, как лучше передать атмосферу того места. Кадры, сделанные в лоб не только, не могут передать настроение, но и не всегда передают даже масштаб заснятой на кадр сцены. Несколько советов как это можно исправить.
1. Многоплановость кадра
Для того чтобы ваш кадр начал сам рассказывать свою историю, нужно дать возможность смотрящему прочувствовать объем сцены. Одно из самых важных конструкций, на которых держатся пейзажные фотографии, это многоплановость. На снимке выше я отметил 3 плана которые мне удалось зацепить. Начнем по порядку.
Передний план – это то, что дает вам возможность передать масштаб и начать лепить ваш объём. В первую секунду, когда вы смотрите на снимок, мозг пытается сфокусироваться, так-как если бы вы смотрели на сцену не через фотографию, а находились бы там. И в этот момент взгляд падает как-раз на с переход переднего плана в средний. Это может быть как расфокусированный участок, так и что-то в фокусе что будет повествовать о происходящем в кадре. Самый простой способ получить передний план, это опустить камеру практически на уровень земли. Если вы снимаете в городе, то попробуйте засунуть в кадр разделительную полосу, узор плитки, бордюры, цветы на клумбе или канализационный люк. Идеально работают лужи, в которых вы можете поймать отражение снимаемого объекта. Если же съемка проходит на природе, то обратите внимание на ветки, камни, следы на песке или снегу. Постарайтесь построить кадр так чтобы объекты на переднем плане направляли взгляд смотрящего на средний план. В идеале не должен занимать более 1/3 кадра.
Задний план – Это фон в нашей композиции. Очень важно чтобы этот фон был контрастным по отношению к среднему плану и не сливался с ним, а также чтобы он не конфликтовал за внимание яркими красками или чрезмерной детализацией. В этом нам может сильно помочь его однородность или расфокусировка.
Супер банальное правило, которое всегда работает. Суть заключается в том, чтобы разделить кадр на 3 части по вертикали и на 3 по горизонтали. Важные точки притяжения должны находиться вдоль линий, а самые важные на месте их пересечений. Но моем фото вы также можете заметить, что я расположил переходы между планами четко вдоль линий, а самая интересная точка кадра расположена на пересечении. Всегда старайтесь распологать линию горизонта по третям, а не по середине кадра. Большинство камер и телефонов позволяет активировать режим отражения сетки в режиме Live view, что на первом этапе должно вам помочь с правильной постановкой кадра.
3. Правильное время
Свет — это основа фотографии, поэтому если вы вышли на улицу в неправильный свет, есть смысл оставить камеру в сумке и наслаждаться красотой окружающего мира глазами. Какие основные проблемы мы можем иметь со светом? Его слишком мало или слишком много. С недостаточным количеством все более-менее понятно. Мы увеличиваем выдержку, открываем диафрагму, увеличиваем ISO и берем наконец штатив. А вот если его слишком много, для пейзажного фотографа вариантов не так и много. Иногда бывает спасает ND фильтр, который поможет вам в случаях, когда нужно сохранить долгую выдержку, к примеру при съемке воды или размыливания случайных людей. Но в большинстве случаев все упирается у потерь объёма, когда тени имеют резкие края, а участки на свету становятся плоскими. Тут остается только планировать время съемки на закатное или рассветное время.
Золотой час, это время длинной от 40 минут до двух часов в зависимости от того, как далеко вы находитесь от экватора, в которое солнце находится в нижней точке над горизонтом. Это момент происходит после рассвета и до заката и называется так, потому что из-за свет проходит через атмосферу по максимально длинной траектории и преломляясь окрашивает все вокруг в золотистый цвет. Из-за этого происходит рассеивания света, и он создает мягкие тени давая нам максимальный объём. Существует большая разница между золотым часом на рассвете и на закате. Рассвет дает более мягкий свет, потому что в воздух более влажный и холодный по сравнению с закатным временем.
Синий час, практически все тоже самое что золотой, но происходит после заката. Все тени приобретают холодный синий оттенок. Из-за того, что это время уже после заката, реально снимать можно минут 20, дальше только со штатива.
Пасмурная погода, друг пейзажной фотографии. Так-как я снимаю большинство кадров в Скандинавии или Великобритании, я очень рад, когда на улице типичная погода для этих мест. Во-первых мы получаем фактуру, правильные цвета и мягкие тени, а во вторых снимаем в правильной атмосфере, типичной для этих мест.
Но не забываем что эти правила нужно периодически нарушать, чтобы на своем опыте понимать почему они работают 😉 Если пост зайдет, сделаем вторую часть 😉
С удовольствием могу разобрать и дать советы по вашим фоткам в комментах.
Как научить собаку водить машину
Название на обложке книги: «How to Teach YOUR DOG to Drive».
Как покупать автомобиль правильно. Ч3
Здравствуй любимый Пикабу!
В предыдущих постах мы научились выбирать себе автомобиль, правильно определять рынок и вычислять перекупов по объявлениям.
Есть тысячи статей и роликов как это делать, которые я не буду сюда копипастить. Рекомендую просто загуглить фразу «чек лист автоподборщика» и действовать согласно ему. Все важные моменты там прописаны.
Тут я опишу моменты на которые ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно обращать внимание.
Вот мы приехали на место и нашли машинку. Не торопитесь звонить хозяину что бы выходил. Обойдите вокруг авто и внимательно осмотрите на наличие дефектов кузова. Глубокие, до металла царапины, вмятины с ребром, сквозная коррозия, все это цели нашего поиска. Помните, что это важные моменты. Покраска/рихтовка одного элемента автомобиля минимум стоит 5-7-10 тысяч рублей. Если берёте автомобиль надолго, ремонтировать это придется.
Ищем мы нечто подобное:
Поверьте, очень многие продавцы, делают фотографии так, что бы дефект не попадался на глаза, в надежде, что вы не заметите или махнете рукой, «мол пустяк». Не пустяк, а ваши будущие траты. Если хозяин авто не указал это ни на фото, ни в объявлении, ни при прямом вопросе по телефону (типо забыл), то это совершенно аргументированный предмет торга!
Если авто не за 700000 на косяки бампера особого внимания не обращайте. Бампер-это расходник! Конечно он должен быть цельным, без оторванных кусков и со всеми элементами.
Кузов осмотрели, хозяину позвонили, открыть попросили. За руль рваться рано. Откройте/закройте все двери. Это должно получаться легко и непринужденно. Попросите открыть багажник и поднять коврик. Если там вода, сквозная ржавчина или труп, разворачиваемся и уходим. Обращаем внимание на присутствие там шумоизоляции. Если есть, спрашиваем хозяина, где она ещё присутствует. Только в багажнике? Значит она прикрывает следы ремонта, скорее всего с вытягиванием лонжеронов, что поверьте сильный повод не покупать автомобиль.
Время садится в салон.
Самое главное, это ощущение собственного комфорта. Вам все нравится? Вы представляете себя водителем этого авто?
3 Техническое состояние.
Если с кузовом и салоном вас все устраивает, продолжаем.
Сядьте за руль, попросите разрешения завести, берете в руки ключи с брелоком. Потратим несколько секунд на проверку последних. Закройте дверь, и нажмите на блокировку. Если центральный замок работает корректно, все двери заблокируются. Тут же откройте, что бы не подумали, что вы решили слинять))). Нажмите на педаль тормоза. Она должна чуть уйти вниз и встать как каменная. Если вдруг слышим звук «фьююють» как от велосипедного качка, а педаль уходит сильно вниз, это говорит о неисправности тормозной системы. И на этом авто до дома вы можете просто не доехать.
Вставляем ключ и поворачиваем на полоборота.
Ищем значок ошибки двигателя:
И значок подушки безопасности:
В этом положении ключа они должны гореть. Если не горят, значит их «забили». Сделать это 5 минут у любого гаражного диагноста.
Делают это, что бы скрыть неполадки двигателя и стреляные подушки.
Не забыв снять с передачи (тож бывало), заводим. Вышеуказанные лампочки должны потухнуть. Если остались гореть, от покупки лучше отказаться. В истории про «лямбда зонд» не верим.
Даём двигателю минутку погреться. В это время проверяем нет ли излишней вибрации. Смотрим на тахометр (это который количество оборотов показывает), его стрелка должна быть в одном положении. Можно проверить кондиционер. Ищем кнопку А/С и смело жмём. Стрелка тахометра должна чуть качнуться вверх. Жмём кнопку ещё раз и стрелка возвращается обратно. Это говорит о том, что кондей работает и даже если холодным он не дует, его просто нужно заправить. Но лучше что бы дул. )))
Помните доктор Хаус говорил «все врут»? Так в покупке есть поговорка «Все скручивают пробег». Опытные проверяют его по состоянию педалей и руля, но накладки и неснимаемая оплётка на рулевом колесе часто это затрудняют. Скрутить пробег стоит 1500 почти на любом автомобиле. К вам прям приедут и за десять минут установят желаемое число. Реальный пробег может подтвердить только сервисная книжка (для дорогих авто их подделывают. Держа книгу в руках, нужно позвонить в сервис выдавший книжку и сверить показания озвучив ВИН) или диагност.
Двигатель прогрелся, просим открыть капот, но идём в другую сторону, к багажнику и смотрим на выхлоп. Черный, синий, жёлтый, да и любой другой подозрительный дым?Делаем ручкой и желаем удачи.
Просим продавца сесть за руль и погазовать. Если пошел сизый дым, который растворяется в воздухе дольше полутора минут и пахнет он сильно неприятно, это капитальный ремонт двигателя, стоимость которого иногда заоблачна. Ваш покорный слуга, будучи неопытным молодым человеком, купил себе первой машиной, отличный Шевроле Ланос от второго хозяина, по хорошей цене. Я просто не знал о этой проверке. На горячую все было нормально. Но когда завел с утра, в радиусе пяти метров от машины повис едкий сизый дым. Капитальный ремонт двигателя вышел мне в 50 000 рублей, при цене машины 97 000.
Никогда не пренебрегайте этой десяти секундной проверкой.
Если выхлоп самый обыкновенный идём к капоту. Осматриваем подкапотное пространство, если там такая чистота, что кушать можно, имейте это ввиду. Очень часто двигатель моют, что бы прикрыть подтёки масла и других жидкостей. Если же наоборот там страшная налипшая грязь, тоже ничего хорошего.
Послушайте двигатель. Никаких посторонних звуков быть не должно. Стук, щелчки, завывания должны сразу вас насторожить.
Спросите у хозяина где тут ВИН и номер двигателя. Если он не знает, загуглите. Попросите ПТС и сверьте номера. На кузове и двигателе они должны быть четкими и хорошо читаться. Повреждения хотя бы одного символа коррозией или механическим повреждением грозит при постановке на учёт, экспертизой, стоимость которой начинается от 10 000 рублей.
Если все корректно и вам все нравится переходим к проверке документов.
Обязательно должны быть ПТС (паспорт транспортного средства) и СТС (свидетельство о регистрации транспортного средства).
Сверяем ФИО на обоих документах. Сверяем год выпуска авто. Бывает нерадивый покупатель «омолаживает» свое авто в объявлении на годик. Искусственно подняв ее среднюю цену. Машина 2013г.в., а в объявлении 2014. Даже если вдруг вы заметили, всегда можно сказать «ой, опячаталася я, да ладно, какая разница?». Один скребёт другой ластится!
Проверьте ПТС дубликат или оригинал. Естественно дубль езде мешать не будет. Но мы не узнаем кем были предыдущие владельцы. Может страховая, которая продала сильно покареженое авто перекупу, который в свою очередь, переоформил ее на себя, восстановил и пошел в ГИБДД с заявлением, что «ПТС потерял, дайте новое». И ему выдают чистенький дубликат с маааленькой пометочкой «взамен утерянного». А дтп происходят сплошь и рядом и не зарабатывают на этом только ленивые перекупы. Так что если у тачки с двумя хозяевами дубликат с такой пометкой, историю автомобиля придется проводить досконально.
Дубль с пометкой «взамен сданного», уже лучше. Его выдают только когда место в документе кончилось. Но и это не повод к расслаблению.
Оригинал лучше дубля. Дубль взамен сданного лучше дубля взамен утерянного.
И так нам все нравится, все устраивает. Осталось прокатиться!
Вот с этого этапа я и начну свой следующий пост, в котором расскажу, как торговаться, оформлять ДКП, правильно производить расчет, быстро и без хлопот ставить авто на учёт в ГАИ.
Спасибо за прочтение. Все фотографии из интернета.
Полезный совет )
