Радиатор печки где тепло?! Промывка радиатора печки после герметика Lavr. Эпопея ч.3
В общем паралельно с тем, как я решал вопрос с крышкой и фильтрацией охлаждающей жидкости (ОЖ) из второй части, я подумал, сколько же гадости с этим герметиком плавает в системе охлаждения (СО).
Поэтому, всё со мной происходящее наталкивало меня на мысль: надо бы промыть радиатор печки.
1) это замена с разбором всей приборной панели
2) замена без разбора, но с болгаркой/дремелем/бор машиной, с патрубками в салоне, и своего рода колхозом. (Если прижмёт, конечно поменяю по этому варианту). Видео как образец, надеюсь автор не обидется [до конца не смотрел, что он там 12 минут показывает — не знаю =D ]
Но сейчас эти два случая не мои. Я точно знаю, радиатор у меня живой и ещё долго будет жить. Просто он засран. (((
Общем всё сходится к тому, что надо мыть печку, что в принципе в прошлый части мне и советовали сделать (и это правильно!).
Можно сделать так, что конкретно мне понравилось в этом посту — вибрационный насос. Я думаю это очень хороший вариант, т.к. насос должен создавать сильное давление + действует лимонная кислота, как итог — лимонка съедает отложения, а давление — «выбивает» все грязевые пробки из радиаторных сот. Думаю это эффективно и ускоряет процесс. (Там есть и видео). Автор NIVAVOD082 и вот его БЖ.
Я же пишу это, после того как промыл печку, и этого поста я раньше не видел (в настоящий момент я завис на 4 части своей эпопеи, почти закончил, скоро перейду к 5ой.).
———————————-
В общем первое что я начал гуглить:
1. Чем промыть систему охлаждения после автогерметика Lavr?
2. Как вымыть герметик радиатора из СО?
3. Что разъедает герметик радиатора Lavr?
В общем это ответ для таких как я — чем мыть печку после Lavr’a (лавра)
Самое обидное, что производитель ничего не пишет, чем можно вымыть его … герметик. ))). А экспериментировать не особо хочется. Я же не химик, вдруг чё смешаю не так и произойдет реакция, забью полностью СО и всё, пока-пока движок, новый радиатор за 4.5 куска и т.д.
У меня бомбило в этом момент…
—
Если утрировать, то натыкался я на следующие варианты промывки:
1) промывка кислотой
2) промывка щелочью
3) промывка кислотой, а потом щелочью
И это были как фирменные промывки из автохимии, так и домашние варианты лимонная кислота или каустическая сода (щелоч).
Самое ГЛАВНОЕ что я понял и с чем надо быть аккуратным (!)
Или если говорить через позитив, как учили меня на работе:
1) алюминий промываем кислотой. [Мой вариант, у меня алюминий и его сплавы]
2) медь промываем щелочью.
3) если у тебя оба металла в СО — не завидую тебе и я не знаю что делать. (Мой отдельно, думаю так)
А для этого мне понадобилось следующее:
1) лимонная кислота из Пятёрочки (6 пачек по 80 грамм). Где-то по 18 рэ за пачку.
2) 10 литров воды из под крана.
3) насос, и это был: дополнительный насос радиатора печки от а/м Газель 1000 рэ. (На УАЗиках такие вроде тоже есть). Ну и кусок провода для питания насоса
4) 12 вольтовый АКБ (был у меня в закромах от ваз 21099)
5) зарядник для АКБ (чтоб наверняка и надолго)
6) кипятильник (спасибо тёще за это)))
7) чуть не забыл. шланг. Брал 5метров, размером 3/4. В магазине Леруа Мерлен. По деньгам
—
—
Теперь по фоточкам для визуализации:
Промывка печки: есть ли смысл?
В последнее время в некоторых автосервисах стала популярной услуга «Промывка печки». С наступлением холодов она начинает пользоваться популярностью у автовладельцев, с отопителем автомобилей которых имеются проблемы – банально «не греет» или «греет плохо».
Что делается и как?
Все довольно просто: имеется или специальная установка с насосом и шлангами, или самодельная, представляющая из себя оцинкованное ведро, насос типа «Малыш», шланги необходимой длины и подогреватель. Такая установка делается легко и вполне заменяет дорогой аппарат (думается нам, если ее разобрать, там внутри все то же ведро и тот же «Малыш» — чему ж там еще быть?). Принцип прост – заливается спецжидкость и «под давлением» промывается печка.
Однако мы выразим сомнение по поводу нужности и необходимости всего этого. Что мы будем мыть? Радиатор печки изнутри? Так он и не должен быть забит, если автомобиль эксплуатируется на нормальном антифризе, не содержащем кислоты в отличие от поддельного, или если антифриз меняется хотя бы раз в 2 — 3, даже 5 лет. То есть промывать чистый радиатор не имеет смысла.
Если же автомобиль длительное время эксплуатируется на воде, потому что «ремонтировать дорага», да ее постоянно подливают (а на зиму заливают антифриз), или антифриз был поддельный, или в систему охлаждения был залит «герметик системы охлаждения» — мыть тем более смысла нет. Не отмоется. Нужно использовать довольно сильную кислоту, которая скорее разъест медь и алюминий, чем отложения, а тем более герметик. Если проходимости в каналах нет вообще, то как туда эта жидкость попадет? При попытке подать большое давление есть риск, что радиатор вообще лопнет.
В итоге получается, что эта услуга или бесполезна, или опять-таки бесполезна. Деньги клиент в любом случае заплатит, а результата в любом случае не будет. Или будет, но очень незначительный – что-то отмоет промывка, но далеко не все, и эффективность отопителя не восстановится до заводских параметров.
Эксплуатация автомобиля «на воде» — довольно частая причина засора радиатора печки. Если есть течь, например, в основном радиаторе или же течь еще откуда-нибудь, чтобы не ремонтировать автомобиль, некоторые «экономные», скажем так (хотя напрашивается другое слово), автовладельцы заливают летом воду, да так и ездят. Вода – бесплатная, подливать можно сколько угодно. В итоге страдает помпа, торцевое уплотнение которой смазывается антифризом и не рассчитано на длительную работу на воде, как следствие продуктами коррозии забивается радиатор печки.
Однако кратковременная работа на воде двигателю не повредит: в экстренном случае, например, если пробит радиатор в дороге, можно залить воду хоть из озера, лишь бы не с лягушками, чтобы доехать до места ремонта. Затем нужно воду слить, залить дистиллированную воду с промывочным раствором на основе ортофосфорной кислоты (таких много в продаже), дать мотору поработать около 15 — 20 минут, слить раствор, затем опять залить дистиллированную воду, снова дать поработать около 5 — 10 минут, слить и только лишь после этого уже антифриз. Желательно через некоторое время (500 – 1000 км пробега) антифриз заменить, так как полностью слить воду из системы на многих автомобилях не представляется возможным.
Никакие герметики системы охлаждения заливать в эту самую систему нельзя ни при каких обстоятельствах. Герметик течь на 100 % не устранит, а радиатор печки с такой же вероятностью забьет. Зачем они производятся, спросите вы? Затем, что их готовы покупать, и не более. Уж очень велика вера людей в «чудодейственные присадки». Залил баночку и порядок. На деле же все это оборачивается большими затратами на ремонт того, что изначально работало.
Зачастую причиной плохой работы отопителя является не только и не столько засорение радиатора что называется «по воде», но и «по воздуху» (ранее мы приводили пример), а также неправильная работа заслонок, крана радиатора отопителя (если он есть), засорение радиатора кондиционера и тому подобное.
В завершение этой статьи мы приведем фото из недавнего случая по замене радиатора печки на Mitsubishi RVR 1993 года выпуска. Старый радиатор мы распаяли, чтобы своими глазами посмотреть и показать нашим читателям, что в данном случае пить «Боржоми» уже поздно, то есть никакая промывка тут не поможет.
Справедливости ради заметим, что этот радиатор можно было реанимировать, отпаяв оба бачка и прочистив трубки ершиком, но мы решили этим не заниматься, так как в данном случае было проще и дешевле поставить «контрактный». Само собой разумеется, что система охлаждения была после установки нового радиатора промыта и залит свежий антифриз. Заодно и почистили воздуховоды печки, проверили работу заслонок. В машине стало снова тепло.
Автосервис «Механика». Г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 95. Телефон 8 (929) 408-77-88.
Промывка радиатора отопителя салона (радиатора печки)
Сбылась мечта идиота, наконец то, с третьего подхода. Проблемой стали — б/у-шная электрическая помпа, которая дико ссалась, и прилипшие за 14 лет наглухо к патрубкам резиновые шланги, которые я сначала не смог стянуть.
Причина промывки — претензии к плохому прогреву салона, с холодного пуска двигателя. Даже при полностью прогретом двигателе лишь тёплый воздух из сопел, далеко не горячий.
Результат — заметно положительный! Заметно — это наружняя сторона ладони, теперь после процедуры не терпящая горячущий воздух из сопла. Стала ясна фраза некоторых улановодов о «ташкенте» в салоне автомобиля.
Закупка — 3200руб материал / приспособления, 950 антифриз:
— шланг резиновый 16мм (прекрасно облегает трубки радиатора), 4 метра (достаточно 3м), хомуты; 700р;
— дистиллят 4 пузыря по 5 литров, 400р;
— лимонная кислота, 3 пак-а по 200гр, 150р;
— кипятильники — 500 Вт, 2шт; 110р;
— пластиковая тара — сундучок под инструменты,
8л, штуцер для шланга; 280р;
— помпа — дополнительный насос отопителя СОАТЭ 032.3780 / 16мм; 1550р.;
— антифриз — Ravenol (аналог MZ311986) концентрат 1,5л, арт. 4014835755413; 950р.;
Не смог в предыдущую попытку стянуть шланг с трубки, провернуть, ни в какую — настолько плотно «прилипли» к трубкам. Помогли подсказки драйвовчан — крючком из спицы или металлической проволоки, поддевая по периметру тронуть с места шланги, — ну а дальше они от руки спокойно провернулись и стянулись, потребовалось по минутке на каждый.
Собственно, рассусоливать не буду. Как что собрано — видно на фото.
Полезные наблюдения, советы, тонкости:
— В контур на один раз уходило
7+ литров жидкости. Один кипятильник 500 Вт более чем годится для поддержания горячей температуры жидкости, но нагревает в одиночку такой объем жижи долговато. Поэтому нагревали до горячей жижу 2 кипятильника, потом в работе оставался 1.
— Два пакетика лимонной кислоты по 200гр — более чем достаточно, как по мне (пальцы аж жгло, где были заусенцы…). Главное требование — максимально горячая жидкость. Лимонка результативно активна только в кипятке. Всего по времени — гонял горячую «кислую» жидкость 2+ часа.
— Помпа СОАТЭ 032.3780 — даёт хороший поток жидкости, её боооолее чем достаточно. Но греется корпус моторчика дико, рука не терпит (а уж какова была температура ротора — и вовсе не в пользу срока службы изоляции), — поэтому напряжение питания пришлось снизить с 14в до 12в, а разница в напоре ощутима. Питание от ЗУ Вымпел-55. В нужные периоды времени поднимал напряжение.
— Направление потока жидкости при промывке — наоборот. Собрал контур так, чтобы подача жидкости была в обратку, да бы постараться вымыть осадок в отсеке радиатора, куда подключается трубка подачи. Судя по фото в интернете — там больше всего говна набирается.
Один раз, на полчаса, переподключал шланги на прямую подачу, и потом снова — на «встречную» нормальному направлению ОЖ.
— После «кислой» промывочной жидкости — промывка радиатора только дистиллированной водой, чтобы её остатками в радике не снижать характеристики антифриза (об этом даже указания производителя, из за химических составляющих антифриза). Поэтому — 4 пузыря дистиллята мне было бы мало, и первые 7 литров на промывку кислотой я залил воду большей доли из под крана.
— При промывке радиатора от «кислой» жидкости — только третья смена жидкости дала результат, вода перестала быть ощутимой языку хоть сколь нибудь кислой. Жидкость так же нагревал, пока гонял на финишной промывке. На промывку от кислоты потратил минут 40, моё мнение — не жалейте на это времени. Поймут важность этого особенно те, кто засыпал лимонку в старый электрический чайник, и наблюдал, как еще долго даже после смены воды выделяется белая взвесь от остатков накипи в эту свежую воду.
Результаты фетишизма.
Вроде нигде ничего не разъело, в салон не потекло… 😁
Не особо много механического говна вымылось из радиатора, как бэ я того ожидал — мелочевка непонятно чего (пластик на ощупь), и 2 ошмётка резиновых (или герметика, хрен знает), тоже, не понятно, откуда нафиг…
Но, жидкость с лимонкой, имея сначала розовый оттенок, после смешивания с остатками антифриза в радиаторе, через некоторое время после нагрева кипятильниками стала заметно коричневой! Не та конечно ужасная гречневая каша с пеной, что видел на фотках у других затейщиков данной процедуры, но всё же.
Изначальный напор на шланге обратки, при включении контура — был не сильно слабым, чтоб прям «хм…», язык не повернулся бы сказать что радик сильно забит, — что даже расстроило немного, что зря устроил всю эту канитель. Но принципиальна была разница с напором жидкости после промывки кислотой!
Вот так выглядели изнутри трубки после промывки кислотой:
Как смог, дыхалкой — «повыгонял» остатки жидкости из радиатора. Потери антифриза, по итогу — примерно 600мл.
Концентрат Ravenol разводил целенаправленно не 1:1, а 2:3 (вода : АФ), чтобы компенсировать те мелкие остатки дистиллята в радиаторе печки, и по возможности повысить плотность АФ в общем контуре, — по той причине, что при замене антифриза (АФ) 3 года назад я не знал об удобном для руки сверху расположении на полторашке 4А91 сливной пробки в блоке, и от того в контуре имелись некоторые остатки промывочного дистиллята, которые разбавили разведенный поспешно 1:1 Ravenol.
Обязательно нужно надыбать рефрактометр на этой неделе, и взять пробы ОЖ.
За что уважаю контур системы охлаждения двигателя на Lancer X — это отсутствие необходимости изъё@ываться при замене ОЖ. Воздух в системе самостоятельно выгоняет потоком ОЖ, в верхнюю точку, к заливной крышке на радиаторе.
Запустил двигатель на 15 секунд, газанул путем, заглушил — долил. И так снова и снова…😂
3 раза понадобилось повторить эту процедуру. Сегодня, после поездки и остывания двигла, проверил — больше воздуха так и не вышло)
Чистка печки лимонной кислотой
Приветствую! Продолжаем тему подготовки авто к суровой Сибирской зиме.
В этой записи: промывка основного радиатора, печки и замена антифриза
По термостату — VIN Toyota 9091603142 на 88 градусов.
Ставить или нет каждый решит для себя сам, кому нужно читаем эту ветку форума.
По антифризу.
Его меняют потому что он теряет свои смазывающие и антикоррозионные свойства. Кроме того мутнеет, выпадает в осадок и покрывает радиаторы изнутри тонким слоем говна💩 налётом, что неблагоприятно сказывается на теплоотдачу печки и основного радиатора. Здесь более подробнее — ТЫЦ.
Пару вечеров читал форумы и смотрел поучительные видео из которых я понял вот что.
Мыть алюминиевые радиаторы 1)каустической содой, 2)КРОТом, 3)СИЛИТом или 4)электрилитом ПРОТИВОПОКАЗАНО. Использовать любые другие жижи с содержанием хлора — только на свой страх и риск! Можно попасть на замену радиатора
Выше упомянутые средства нарушают структуру алюминия, истончая стенки. Хотите где нибудь «прикурить» на трассе — вперёд. Лично я НЕ рекомендую.
********************************************************
Самый безопасный способ промывки алюминиевых радиаторов — лимонная кислота.
О ней чуть позже.
Но сначала я попытался промыть основной радиатор (или весь контур) специальной химией ABRO. Очень впечатлило вот это видео, им и мыл:
После, необходимо очистить всю систему от остатков промывки дистиллированной водой, последовательно заливая чистую воду в основной радиатор и сливая остатки из краника, расположенного на блоке двигателя. Промывается до тех пор, пока из сливного краника не побежит чистая вода.
Кстати, владельцы 4WD в этом вопросе могут познать ДЗЕН испытать значительные трудности, так как подлезть к кранику просто нереально! Мне же пришлось вспомнить Тойоду Сана крепким матерным словом и промыть 7 раз полностью всю систему дистиллятом чтобы выгнать остатки промывки из блока и печки.
Итак мы подошли к ответственному моменту промывки радиатора отопителя лимонной кислотой.
В идеале промывка радиатора должна выглядеть ТАК:
Ну а «по колхозному», то есть по нашему ВОТ ТАК:
Приступаем. Нам понадобится:
1)новое, чистое металлическое оцинкованное ведро (минимум на 9 литров)
2)газелевская помпа (или погружной насос. Помпа Bosh, для особых эстетов)
3)два длинных шланга (по 1,5 метра) и один короткий (30см), все внутренним диаметром на 15-16-мм
4)пластмассовая воронка (обычная кухонная средних размеров)
5)провода для прикуривания с «крокодилами»
6)табуретка или любой «пьедестал» для ведра (смотри фото ниже)
7)пара хомутов (я обошёлся без них)
8)мультиметр с термодатчиком (термопарой) для контроля температуры
9)дистиллированная вода 10-15 литров (5-10 на промывку, 5 на очистку)
10)лимонная кислота 100 грамм
11)кипятильник на 2,5 киловатт, либо индукционную/газовую печку
12)удлинитель сетевой на 220V
13)воронка для бензина или широкое сито с мелкой сеткой
14)пассатижи большие
15)крестовая отвёртка для хомутов (мне не понадобилась)
Помощник не помешает. Делайте всё предельно аккуратно и не поцарапайте ведром бампер 😉
Направляем один конец шланга в ведро, а в другой что есть дури дуйте до посинения лица. Должно вытечь ещё 100 грамм антифриза (в идеале можно воспользоваться компрессором, у кого имеется таковой). Потом вставляем в шланг (в который дули) кухонную воронку и заливаем дистиллят до тех пор, пока не пойдёт чистая вода. Таким образом мы добиваемся того, что из радиатора отопителя выгоняем весь антифриз, замещая его дистиллятом.
Ща расскажу один ЛАЙФХАК!
После того, как ваша система собрана, есть один каверзный момент. Чтобы помпа заработала, она должна быть полностью заполнена водой или находится ниже ведра как на последнем видео, а у нас она сверху. В таком положении она ясен пень воду качать не будет.
Я же научу Вас как заставить работать помпу даже в таком положении и без лишних дырок в ведре:)
Берём один конец шланга что идёт в сито, вставляем в него кухонную воронку и заливаем воду (дистиллят). Ждём когда все пузыри пропукают в ведро через помпу, затем перегибаем шланг и тоже опускаем его в ведро. Включаем помпу, она пытается продавить воду, но ничего не получается. Всё верно. Нужно ей помочь 😉
Эта картинка расставит всё по местам =))))
Подключаем помпу и берём в рот (прости хоспади) шланг с обратки (из которого должна выливаться вода). Резким движением всасываем воду. Не ccыте, в системе уже нет антифриза, да и вода холодная. После того как из шланга побежит вода (ура мы сделали циркуляцию) опускаем сливной шланг в ведро (погружаем в воду, чтобы не завоздушить систему). Выключаем помпу, ставим кипятильник, мультиметр для контроля температуры и добавляем в воду лимонную кислоту, включаем систему на промывку.
Я промывал в обе стороны по 30 минут меняя входной и выходной патрубки на помпе. Ключевой момент — вода должна быть на грани закипания, около 90-95 градусов! Не больше, иначе происходит реакция и кислота теряет свои моющие свойства! Пожалуйста отслеживайте этот момент по мультиметру, периодически включая/выключая кипятильник.
UPDATE Есть информация что ничего с кислотой не будет, даже если вода будет кипеть. Просто периодически когда вода забурлила, выключаем кипятильник и снова включаем через минуту.
После промывки обязательно проливаем несколько литров чистого дистиллята через радиатор, тем самым вымывая остатки лимонной кислоты и мусора.
Ну а вот собственно результат промывки
Промывал кстати в обе стороны меняя шланги, посмотрите в какой цвет превратилась дистиллированная вода.
Ну а теперь самое главное фото. Обратите внимание как очищена поверхность внутри патрубка печки!
По окончанию экзекуции был залит новый антифриз. Я не изменил своим предпочтениям.
В машине валялся домашний градусник. После промывки решил сделать им замеры. Знаю что некорректно, но столбик зашкалил за отметку 55 по цельсию. Скоро с Алибабы придёт инфракрасный термометр. Позже сделаю им более точные замеры.
1.Ведро — 126 рублей
2.Лимонка — 50 рублей
3.Дистиллят 240 рублей
4.Новый антифриз — 1600 рублей
5.Всё остальное достал у друзей/на работе бесплатно.
Помпу покупать не обязательно, поспрашивайте у одноклубней в своём городе. Уверен, вы не первый кто хочет промыть печку.
Радиатор отопитель — замена или промывка
Очередная зима вышла прохладней лета и появился дискомфорт в салоне. Дискомфорт в том, что при включённой печке я замерзаю!) это очень меня огорчает потому что в Шкоде Фабия, где 69 кобыл, после прогретого мотора в машине было по теплее. При этом, с пассажирской стороны греет в общем то по теплее, чем ледяная свежесть с моей))) порыскав в инете, большенство говорит-капец радиатору отопителя. Мол он забит и по нему хреново ходит антифриз. Радиаторы под капотом стоят Новые, там пробоем нет, но помню что когда менял их, они были не в лучшем состоянии. Поэтому в целом верю что радиатор отопителя может быть убит внутри…
есть 2 способа его замены:
1. Мы разбираем всю торпеду, тратим уйму времени и сил на весь процесс
2. Не снимая торпеду аккуратно вытаскиваем его через условно бардачок
И вычитал один способ, где говорят — нафиг менять?! Промой!)
Мол за двигом есть 2 шланга, снимаешь их, меняешь на новые и концы их в ведро где химия либо лимонная кислота. Подцепляешь помпу от газели и крутишь этот раствор то в одну, то в другую сторону. И отчищает так, что мистер пропер в углу курит и бычки на чистый пол кидает!))))
Подскажите, кто сталкивался с таким вопросом, как лучше сделать? Имеет ли место промывки или это уже не поможет?
Honda Accord 2006, двигатель бензиновый 2.4 л., 190 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — другое
Машины в продаже
Комментарии 20
Ставил контракт с пруля, брал у Макса в Находке за 500р
Менял по осени без снятия мотора, замена за час с перекурами. Для облегчения всей работы нужно разрезать пластик за бардачком и отогнуть металлическую пластину, после чего радиатор просто вылетает)
Промывка не помогла. Менял радиатор на sat-овский. Пришлось разобрать салон. По диаметру отверстий родные трубки и их посадочные места в новом радиаторе не совпали. Пришлось заколхозить и соединить шлангами. 2 года — все в норме, протечек нет, греет нормально.
Такая же проблема была.промывка не помогла.после замены печного радиатора в салоне как в африке.так что меняй.
😂😂😂да проблема в том, что его геморойно ставить
Нормально его ставить, там геморой только с двумя задними болтами на нижней части мотора отопителя. Вот посмотри осенью там был www.drive2.ru/l/513258625989345605/
Сталкивались всю зиму, из 10 промытых одному не помогает. Пришлось собрать «стенд» для этого т.к. помпа газели не самовсасывающая и запускать приходилось минут по 5 всю эту хрень.
_
Объем у нас получился
7л. На этот объем два/три пакета крота. Больше не надо так как он начинает вступать в бурную реакцию с алюминием при нагреве. Там же торчит Тэн из бойлера, греет до 80гр кажется и поддерживает эту температуру. На обратном шланге воткнул фильтр грязевик, но прекрасно до этого справлялся носок)
Пол часа в одну сторону, пол часа у другую сторону. Переодически шланг между помпой и радиатором нужно пережимать и отпускать — гидроудар. Я иногда добавляю немного воздуха в шланг подачи в этот момент.
Далее сливаем жижу, наливаем чистой горячей воды и сыпим лимонной кислоты на 7л
150-200гр. (в реакцию не вступает, можно и больше) и так же гоняем в обе стороны с пережиманием по 30-40 мин.
Потом промываем просто чистой водой.
Крот моет органику (спекшийся антифриз), лимонка тушит остатки крота и моет накипь/ржавчину.
В конце не забудь заглянуть в фильтр(носок)
Вот как это наглядно выглядит (за качество и скорость пардон, не для отчётов снял):
_
Такая услуга стоит
1.5-2р.
По затратам на новую попму, шланги и пр материалы не помню, но ты лучше сядь посчитай так как контактный чистый радиатор может оказаться дешевле и городить огород для одноразовой акции не будет смысла.
Проверить контракт до установки легко — одеваем отрезок шланга на одну из трубок, подключаем к крану и вкл горячую воду. Он должен быть одной температуры целиком, равномерно и естественно без дырок.
Удачи;)