Почему инжектор не заводится? Возможные причины и методы устранения
Наряду с высоким КПД и относительной надёжностью, инжекторные автомобили имеют один неприятный минус – сложность ремонта. Бывает, что инжектор в один миг перестаёт заводиться, и сделать с ним что-то становится непросто. Хорошо, если имеется возможность вызвать эвакуатор или показать машину профессионалу, но что делать тем автомобилистам, которые остались с проблемой один на один? Давайте разберёмся, детально рассмотрев все причины того, почему плохо заводится инжектор или вовсе отказывается это делать, а также как «лечить» подобную неисправность.
Возможные неисправности
Как бы банально ни звучало, но если инжектор не заводится – значит что-то вышло из строя. Успех и скорость ремонта зависит от того, насколько быстро и качественно удастся выявить проблемное звено в конструкции автомобиля. Для лучшего понимания всей сути ремонтных мероприятий не лишним будет обратить внимание на потенциальные поломки. Базовый перечень последних таков:
Помимо описанных выше поломок, способных сломить работу инжектора, проблема может крыться и в более банальных вещах. Примером тому служит слабый заряд аккумулятора или отсутствие в баке топлива. Учитывая именно такие казусы, перед ремонтом автомобиля крайне важно исключить возможность их проявления, дабы не тратить лишние время и нервы.
Порядок действий по возвращению автомобиля к «жизни»
Допустим, конкретно вы попали в обстоятельства, когда инжекторный двигатель плохо заводится или отказывается это делать вовсе. Медлить в такой ситуации не нужно – желательно сразу же приступить к реанимационным процедурам. Если разбираться с точной причиной того, почему машина плохо заводится, времени нет, то стоит быстро провести следующий алгоритм действий:
В целом, особых сложностей в ремонте незаводящегося инжектора нет. Главное в процессе подобных работ – действовать грамотно, согласно описанным выше порядку и возможным неисправностям автомобиля.
Профилактика поломок инжектора
Почему не заводится инжекторный мотор и как устранить возможные проблемы, теперь известно всем читателям нашего ресурса. Однако подобных поломок лучше не допускать, поэтому давайте обратим внимание на обыкновенные процедуры, которые при систематическом проведении помогут минимизировать риски всех неисправностей. Наиболее простая, но эффективная профилактика состоит из следующих мер:
Пожалуй, на этом по сегодняшнему вопросу наиболее важная информация подошла к концу. Надеемся, представленный выше материал был полезен и дал ответы на интересующие вас вопросы. Удачи в эксплуатации и обслуживании авто!
Неисправности и промывка форсунок (инжектора)
Форсунка имеет четыре типа неисправностей, при которых работоспособность еще сохраняется:
1. Закоксовывание выходных отверстий. Приводит к повышенному расходу, к плохому пуску, ухудшению динамики движения автомобиля. Диагностируется только потерей динамики и некоторым повышением расхода топлива. В остальном двигатель ведет себя нормально, ХХ устойчивый и заводится при положительной температуре нормально, при отрицательной — пуск затруднен.
2. Негерметичное закрытие клапана форсунки. Приводит к таким явлениям как повышенный расход, плохой пуск двигателя, троение или детонация на холостом ходу. Диагностируется путем замера СО. На нормально работающей машине без катализатора СО не должно превышать 1% в режиме ХХ. Одна негерметичная форсунка дает прибавку СО примерно 1.0-1.5%.
3. Зависание клапана. Приводит к такому явлению, как троение двигателя. Диагностика заключается в отключение с последующим подключением электрического разъема форсунки на работающем двигателе. Данный процесс сопровождается временным падением холостых оборотов если была отключена нормально работающая форсунка и полным отсутствием реакции двигателя если была отключена не работающая.
4. Нестабильное зависание клапана. Приводит к нестабильности холостых оборотов, вплодь до полной остановки двигателя. Нестабильное зависание клапана форсунки особенно заметно на холостых оборотах. Данное явление сопровождается резким падением холостых оборотов с последующим повышением до 1000 — 1400 оборотов или полной остановкой двигателя. Диагностика, как и в предыдущем случае однако есть нюансы. Если нестабильно зависает одна форсунка то гарантированно диагностируется отключением. Если две и более то только заменой.
Для начала замерьте компрессию (должно быть не меньше 11), возьмите мультиметр или авто электрика и проверьте сопротивление высоковольтных проводов (должно быть от 4 до 6 кило Ом), если уж не поможет тогда промывка форсунок, желательно со снятием и в ультразвуковой ванне, чтобы в живую увидеть как они льют.
В кратце для непросвещённых:
—Форсунки обязательно проверяются на стенде на герметичность, т.е держат они давление или нет;
—Второй тест на производительность, устанавливается одна минута и примерно тысяча оборотов двигателя на стенде, в среднем должно быть от 43-46 млг, разлёт на 2-4% не кретичен.
—Потом форсунки снимаются со стенда и погружаются в ультразвуковую ванну, где моются от 10 до 20 минут, это абсолютно безопасно, потому что керамических форсунок лет 25 как не выпускают.
—после промывки опять на стенд, если требуется моем ещё раз, но это бывает крайне редко.
—После сборки заводим авто, как правило заводиться он с третьего раза, пока не выйдет промывочная жидкость.
Промывка стоит 1200 с новой рампой, ежели с обраткой то 1350, и обязательно меняются уплотнительные кольца форсунок.
Также упоминалось промывка winns-ом. Эта промывка называется химической, как правило используется в профилактических действиях, рекомендуется раз в 50 тысяч, достоинством промывки является то что помимо форсунок промываются клапана и поршневая, также есть LAVR с эффектом раскоксования, но после промывки нужно менять масло в ДВС.
Недостатком является отсутствие визуального эффекта, т.е не видно что было и как стало, всё только по ощущениям.
Замена форсунок. Тяжелый запуск на холодную.
Были у моей машины проблемы: Большой расход 95 бенза(12 литров на сотню), чек на холостых(172 ошибка. слишком богатая смесь топлива), пропуски(слышны были только из выхлопной трубы, система их не определяла), насыщенный запах бензина при запуске и тяжело заводилась на холодную. В двух сервисах сказали, что это форсунки: одна форсука не закрывается вообще и создает такие проблемы. Проблема в том, что из-за 16 клапанного двигателя нельзя напрямую добраться до форсунок, нужно снимать коллектор. Т.е. тяжело найти неработающую форсунку с первого раза и заменить ее. Если проблкма останется, то придеся снова коллектор, что выходит достаточно долго и дорого. Посоветовали заменить сразу все форсунки.
Ну делать нечего. Купил форсунки,
поехал в сервис. Показал мужикам форсунки. Спросил: «Эти подойдут?» Сказали «да». Разобрали. Не подходят.
Такую форму сейчас имеют только сименсовские форсунки, но на моих клеймо Bosch, и контроллер у меня тоже Bosch. По словам мужиков мой контроллер плохо дружит с сименсовскими форсунками, по этому нужно только Bosch. И есстественно таких нигде нет. Пол города обзвонили. В одном из магазинов посоветовали 100% аналог моих. Можно покупать. Ага. Коллектор снят, топливная рампа снята, машина не на ходу.
Поехал на маршрутке возвращать неподходящие форсунки в одно место и покупать новые в другое.
Купил. Привез, поставили, собрали. Заводим. 20 секунд отличной работы…и все. Заглохла. Завелась только раза с 12. И то сразу глохла на холостых. Держалась только на высоких оборотах. Подсоединили комп. 3 и 4 горшки не работают вообще, 2 пропускает. Думали что форсунки бракованные(а это снова разборка/сборка + возврат уже 1 раз установленных форсунок, следовательно проверка их магазине, потеря нескольких дней). Но пока все это смотрели, держали двигатель на высоких оборотах и он стал работать чуть равнее и не всегда глох на холостых. Заработал 3й цилиндр.
Как оказалось, время открывания форсунок не совпадает со старыми. С помощью какой-то программы мастера провели адаптацию к новым форсункам.
Адаптация происходит путем запуска адаптации 1 цилиндра и перегазовки с 2 до 5-6 тыс.оборотов, пока она не закончится. Было это долго и муторно. То адаптация не проходила, то она сбивалась несколько раз. И все это на максимальных оборотах. Мне было жалко двигатель=( Он надрывался, особенно когда работали не все горшки.Наконец, где-то через час полное совпадение импульса открывания с временем открывания. Так ровно двигатель у меня еще не работал. Возможно форсунка уже троила при покупке. На все ушло 8 часов, литров 8 бензина и почти 7к рублей. Из плюсов: ровная работа на ХХ и прибавка мощности до нормы, машина стала более отзывчивой при нажатии на газ.
Форсунки: 4200руб. (за 4 шт.)
Установка: 2000 руб.
Диагностика 500 руб.
И к сожалению это не конец.
После замены форсунок исчезли не все проблемы. Запуск на холодную стал еще тяжелее. Каждый раз думаю, что уже не заведется. И время запуска постоянно прибавляется. Чеков нет. После запуска проблем тоже нет. Из-за чего это может быть?
Признаки неисправности форсунок бензиновых двигателей
Почему не работают форсунки?
В наше время форсунки делаются с допуском 1 мкм, что позволяет им провести где-то миллиард циклов. Основная причина, по которой их производительность нарушается, заключается в загрязнении в процессе работы, несмотря на то, что путь всяким механическим частицам преграждают фильтры, которые отсеивают частицы больше, чем 10-20 мкм. Место установки фильтров — топливная магистраль и сама форсунка. Основная причина загрязнения заключается в неизбежном присутствии тяжелых частиц в топливе. Самое большое накопление грязи происходит после того, как двигатель заглушат. В этот момент, за счет того, что форсунка нагревается от двигателя, температура ее корпуса повышается, тогда как нет охлаждающего действия топлива. Легкие частички топлива, находящиеся в форсунке, испаряются, ну а тяжелые оседают, как лаковые отложения, уменьшающие сечение в калиброванном канале. Например, отложения толщиной в 5 мкм могут уменьшить пропускные способности данного канала где-то на 25%. Загрязнение отверстий в форсунках препятствует образованию топливной смеси, запорный клапан регулятора давления теряет свою герметичность, а топливный насос повышенного давления у дизелей уменьшает производительность своей работы.
Основные причины загрязнения форсунок.
А вот инжекторы автомобилей, которые эксплуатируются на территории бывшего СССР, приходится чистить через каждые 15 – 30 тысяч километров пробега. Причина плохого качества топлива лишь одна – стремление получить сверхприбыль от реализации ГСМ. В результате:
Все эти причины и приводят к необходимости замены свечей зажигания, чистке инжектора, а в ряде случаев даже капитальному ремонту двигателя
Как понять, что с форсунками что-то не так? Признаки неисправности форсунок
Распространенные признаки, указывающие на проблемы в системе впрыска топлива:
Конечно, большинство вышеперечисленных симптомов могут иметь более чем одну возможную причину, и не всегда свидетельствуют о неисправной системе впрыска топлива. Подобные симптомы характерны и для других поломок, например, неисправные свечи зажигания могут стать причиной большинства вышеперечисленных проблем.
Подключаем компьютер к «мозгам»
Универсальная система кодов используется для уточнения конкретной проблемы, которая связана с той ил иной деталью или системой. Это позволяет ускорить процесс диагностики и поиска причин неисправности авто. Так, к примеру, на неисправность топливной форсунки указывают коды в диапазоне от P0000 до P0299 (контроль воздушно-топливной смеси). Последняя цифра между P0300 — P0308, например — 8, обозначает проблемный цилиндр, в котором есть неисправность. Следовательно, код P0308 указывает, что в цилиндре № 8 есть проблемы с форсункой. Прочитать код ошибки в памяти ЭБУ можно посетив СТО или купив OBD-сканер.
Определение поломки на слух
Большинство опытных водителей могут попробовать определить работу форсунок даже на слух. Новичкам не рекомендуется пользоваться подобным методом в силу отсутствия опыта.
Чтобы попробовать диагностировать форсунки на слух, не снимая с двигателя, потребуется, в идеале, стетоскоп, или небольшая тонкая доска. Одну сторону дощечки необходимо плотно прижать к обследуемой ТФ, ухом прикладываемся к другой стороне.
При исправной работе, форсунка не издает никаких сторонних звуков, не выделяет вибрации, а исключительно четко генерирует ритмичные щелчки. В случае если доносятся неравномерные шумы или стуки, то можно сделать вывод, что форсунка засорена. Степень повреждения определяется громкостью и частотой нехарактерного шума.
Автомобилисты с большим стажем могут при анализе обходиться и без пластины. Если неисправность существует, то из области двигателя будет исходить приглушенный высокочастотный звук, очень напоминающий писк. Если он непрерывно доносится при работающем моторе, то топливные форсунки необходимо исследовать на рампе или стенде.
Проверка баланса форсунок
Чтобы выполнить баланс ТФ необходимо для начала отключить бензонасос и завести машину. После нескольких секунд работы двигатель должен заглохнуть – это необходимо для исключения избыточного давления смеси. Затем подключается манометр, и только после возвращается на место бензонасос. Далее подключается компьютер с необходимым ПО и проводится диагностика.
Последующие действия выполняются исключительно при помощи специализированных программ. Можно обратить внимание, что бензонасос постепенно будет включаться и выключаться, как и форсунки. В целом можно выделить следующий алгоритм:
При правильной работе каждый элемент будет давать примерно одинаковые показатели. Если же в определенном месте сброс отличается, то можно говорить о неисправности форсунки или ее дальнейшей диагностики. После завершения манипуляций манометр нужно отключать лишь предварительно сбросив давление в системе.
Варианты предотвращения
Водитель способен снизить риск возникновения неисправностей. Рекомендуется применение качественной химии, способствующей промывке системы в ходе движения. Её нужно заливать каждый 5000 километров пробега. Этот метод особенно действенен для новых автомобилей. При его регулярном проведении срок использования форсунок существенно вырастает. Также рекомендуется профилактическая промывка и применением сольвента.
Как определить неработающую форсунку на работающем двигателе
Допустим, вы нашли признак неисправности форсунки и теперь хотите узнать, как проверить форсунки двигателя? Хочется сразу отметить, что сами форсунки бывают нескольких типов (механические и электромагнитные) и конструкция их имеет значительные отличия, а значит и методы проверки у них также должны отличаться. Проверить форсунки можно несколькими методами: проверка форсунок без снятия с двигателя, проверка снятых форсунок, проверка форсунка в домашних условиях, бензиновых или дизельных форсунок, и т.д. Мы разберем наиболее популярные из методик.
Чтобы узнать, как проверить работоспособность форсунки инжектора, не обязательно их снимать. Этот способ, один из самых простых проверок, и подразумевает проверку по звуку (или анализ издаваемых шумов мотором при работе). Как правило забитые или поврежденные форсунки издают приглушенный высокочастотный шум (звук, как правило, доносится из блока цилиндров).
Проверка подачи питания на форсунки
Проверка подачи питания на форсунки проводится в случае работы самих форсунок при поломке какого либо из инжекторов. Для проверки необходимо осуществить следующий порядок действий:
После включение двигателя, необходимо обратить внимание на возможное вытекание топливной смеси – происходить это может по причине неисправностей в электрической цепи.
Проверка мультиметром(тестером) сопротивления на обмотке
Проверка мультиметром (тестером) сопротивления на обмотке также позволяет проверить форсунки двигателя не снимая их. Для этого нужно убедиться в уровне сопротивления ваших форсунок. Далее выполняем следующие действия:
В норме, при высоком импедансе значение должно быть равно 11-17 Ом, при низком 2-5 Ом. При несоответствии значений, такую форсунку необходимо заменить.
Анализ работы форсунок на рампе
Этот способ подразумевает уже демонтаж топливной рейки. Форсунки, естественно, снимаются вместе с рампой. Затем все электрические контакты вновь подключить к рампе (ведь во время демонтажа они скидываются). Возвращается на место также минусовая клемма аккумулятора, скинутая ранее.
Форсунку инжектора может проверить своими руками каждый. Необязательно при очередной трудности ехать сразу в автосервис. Опытный автомобилист должен уметь делать в ремонте кое-что и сам.
Видео: как проверить форсунку common rail не снимая с двигателя
При возникновении подобных симптомов, требуется проверить форсунки, как одну из наиболее вероятных причин их появления. Сделать это можно разными методами, например, многие специалисты снимают эти узлы и проверяют их. Но существуют методики, позволяющие определить, работает ли форсунка, не снимая ее. Это можно сделать и самостоятельно, причем для выполнения диагностики потребуется только один прибор, при этом разбирать ничего не потребуется.
Как проверить, что форсунка льет
Инжектор может лить в цилиндр как в бензиновых, так и в дизельных двигателях. Чтобы обеспечить мотору стабильную и бесперебойную работу, инжектор должен четко отмерять и своевременно впрыскивать порцию топлива в камеру сгорания. Льющий в цилиндр инжектор снижает КПД распыла горючего (нарушается форма факела). Также появляется черный или серый дым, повышается расход топлива и снижается мощность двигателя. Сам мотор заводится с трудом. Проверить детали впрыска можно несколькими способами.
1. Проверка инжектора без снятия.
Это самый простой способ, позволяющий быстро проверить форсунки, не снимая их. Основным критерием здесь является звук, издаваемый работающим двигателем. При наличии высокочастотного приглушенного шума, доносящегося из-под капота, скорее всего, одна из форсунок неисправна или льет в цилиндр и нуждается в чистке.
2. Проверка питания.
В случае проблем с запуском двигателя и при безотказной работе инжектора желательно также провести диагностику подачи питания. Порядок действий здесь следующий:
По результатам наблюдения можно сделать вывод:
3. Диагностика с помощью омметра.
В данном случае для проверки используется омметр.
Этим способом определяются неисправности инжектора (в частности, когда он льет в цилиндр) по измерению его сопротивления. Происходит это в несколько этапов:
Путем таких измерений определяются текущие значения сопротивления и сравниваются с паспортными. При обнаружении отклонения неисправный элемент необходимо снять и заменить на новый. Затем операция по проверке сопротивления повторяется. При этом нужно оценить работу самого двигателя. Его характеристики должны поменяться в случае правильно выполненных действий.
Первые признаки льющей форсунки
Льющая форсунка – это форсунка, которая плохо распыляет горючее или просто сливает его струйкой в камеру сгорания. Какие признаки того, что работа форсунки нарушена? Прежде всего можно ощущать подёргивания на холостом ходу или при режимах малой нагрузки. Когда мотор немного разогреется, то подёргивания уменьшатся, потому что в разогретом двигателе топливо гораздо лучше испаряется, даже если распыл нарушен.
Если автомобиль не заводится с первой попытки, а только со второй или третьей, а раньше он всегда нормально заводился даже с похожей температурой на улице, то это тоже признак льющей форсунки. Всё дело в том, что если форсунка льёт, она пропускает топливо даже в то время, когда двигатель не работает. В связи с этим, в рампе очень сильно падает давление. А из-за того, что топливный насос во время пуска работает всего лишь несколько секунд, а потом выключается на программном уровне, то этого не хватает, чтобы в топливной рампе было необходимое давление. Именно поэтому двигатель приходится запускать несколько раз, чтобы давление выровнялось до необходимой отметки.
Кроме того, если хотя бы одна из форсунок льёт, то это сильно обедняет топливовоздушную смесь. Как известно, что такая смесь горит значительно хуже и сильнее склонна к детонации. Это может заметить датчик детонаций, а многие автолюбители просто не обращают на это внимания, ошибочно считая, что сломан именно сам датчик.
Иногда происходит вспышка в двигателе, когда стартер ещё не работал. Это тоже один из признаков того, что из форсунок подтекает топливо. Этот хлопок чаще всего означает именно то, что холостая искра от зажигания зажгла протёкшее топливо.
Как самому очистить форсунки без снятия с двигателя
В процессе диагностики частой причиной неустойчивой работы мотора является то, что инжекторные форсунки забились. Существует несколько способов очистки форсунок, среди которых может использоваться механический, ультразвуковой или очистка при помощи специальных химических составов.
Рекомендуем прочитать статью о том, какие существуют способы диагностики и очистки инжекторных форсунок. Из этой статьи вы узнаете о механической, химической и ультразвуковой очистке инжектора на примере очистки форсунок дизельного двигателя.
В ряде случаев заливка в топливный бак специальной присадки-очистителя инжектора достаточно для того, чтобы нормализовать работу всей системы. Также рекомендуется с определенной периодичностью раскручивать мотор до высоких оборотов и разгонять автомобиль до 110-130 км/ч. на ровных отрезках пути. В таком режиме нужно проехать 10-20 километров. Продолжительная работа форсунок под нагрузкой позволяет реализовать так называемую самоочистку.
Напоследок добавим, что перечисленные выше способы очистки позволяют удалить только незначительные загрязнения. Серьезно забитый инжектор необходимо чистить механически, составами под давлением или ультразвуком. Что касается промывки форсунок, специалисты рекомендуют промывать инжектор каждые 30-40 тыс. пройденных километров.
Чистку инжектора стоит делать для профилактики, а не после появления признаков неисправности. Если автомобиль эксплуатируется в режиме городской езды на топливе сомнительного качества, тогда интервал профилактических мер следует сократить применительно к индивидуальным условиям эксплуатации.
Присадки к бензину для промывки инжектора
Присадки для промывки инжектора – это самый дешевый и простой способ его очистки от загрязнений. Такие присадки есть в ассортименте многих производителей автохимии. Они наиболее эффективны при регулярном добавлении в бензобак.
При появлении первых признаков загрязнения инжектора можно применить ударную дозу таких присадок, но при условии, что бензобак и трубопроводы относительно чистые. Иначе вся грязь окажется в электробензонасосе и фильтре тонкой очистки топлива, что долговечности этим узлам явно не добавит.
Промывка инжектора без снятия форсунок с двигателя
Чистка и промывка инжектора без снятия форсунок с двигателя осуществляется при помощи несложной промывающей установки:
Моющая способность такого состава очень высока и он без труда вымывает все отложения (пример смотрите на видео в конце статьи).
Промывка и чистка инжектора ультразвуком
Ультразвуковая промывка инжектора на сегодняшний день является самым эффективным способом очистки. Для этого форсунки снимаются с мотора и помещаются в ультразвуковую установку со специальным растворителем.
Принцип действия установки следующий:
Время такой промывки инжектора обычно составляет от получаса до часа. К достоинствам этого способа можно отнести ненадобность дорогостоящего сольвента, однако при этом производится достаточно большой объем работ по снятию и обратной установке форсунок на двигатель.
Заключение
Тестирование при помощи отвертки-индикатора поможет быстро найти неисправность, когда двигатель троит из-за форсунки, или возникают другие проблемы из приведенного ранее списка. При наличии этого инструмента диагностику можно провести у себя в гараже, а выявив неисправность, устранить ее, если это возможно. Предлагаемый тест только выявляет факт того, что форсунка не работает, причем сделать это можно, не разбирая двигатель.
Чтобы выявить причины, по которым топливо не возгорается в цилиндре, потребуется более детальная диагностика и последующий ремонт. При этом не всегда требуется замена форсунки, существуют и другие причины, по которым она не функционирует или работает нестабильно. Иногда нужно просто уплотнить контакт колодки и проблема стабильной работы двигателя тут же решается, в более сложных случаях, например, для прочистки форсунок, надо будет обратиться к специалистам.