И так данная статья больше относиться к новичкам таким как я)))
Одной из возможных проблем по которой течет радиатор скорее всего является крышка расширительного бачка, может кто то знал, а может и нет, но лично я вот не знал.
Почему так происходит? а все потомоу что в системе при определенном давление( если не ошибаюсь 1.2) должен срабатывать клапан, чего обычно не происходит в основном в силу износа детали.Но из за этой проблемы может пострадать не только радиатор котоорый я посчитал слабым звеном в моем случае, а так же может лопнуть(недавно была уже такая проблема примерно 2-3 месяца назад лопнул бачок в двух местах, заметил во время и никаких проблем с этим не возникло тогда я подумал что просто расширительный бачок подустал))) или взорваться сам бачок, и патрубки если они износились от времени
Покажу наглядно 2 фото крышки
Так же после замены радиатора для герметичности все смазал герметиком, на прогетом двигле включил печку, идет горячий воздух, отлично))))Но проверив пальцами герметичность в области откуда отходят трубки на патрубки всеравно пропускает воздух(вроде бы и 2 раза промазывал, может быть чуть позже снова промажу это место, на фото выглядет все не так красиво, но это все поыфиг потому как главное что бы система работает, а она раюотает:)
Ксттаи, Радиатор поставил Лузар, незнаю почему людям он не нравится, но греет он не хуже старого, может быть вы просто делаете все на быструю руку и зыбывается налить досаточное количество антифриза или остался воздух в системе либо не герметична подача воздуха, ну или как я уже писал дело в крышке, от чего и срок службы нового радиатора сокращается в геометрической прогрессии)))Ну вообщем, посомтрим насколько хватит этого радиатора)
Устранил течь радиатора печки в домашних условиях.
Доброго времени суток!
Два года назад мне пришлось менять (на тот момент ещё заводской) радиатор печки по причине того, что он потёк. И после долгих катаний по магазинам было принято решение купить новый двухрядный медный радиатор.
Если что, по данной ссылке можно посмотреть сравнение этого двухрядного медного с моим прошлым заводским двухрядным алюминиевым — www.drive2.ru/l/505903168077431292/
И вот, совсем недавно он у меня к сожалению по тёк. Обнаружив причину я всё же был рад тому, что не надо бежать за новым, как это если бы произошло с алюминиевым, а можно просто устранить данную течь в домашних условиях с помощью газового баллона, паяльной кислоты и припоя.
Далее я вам покажу и расскажу как я в домашних условиях с помощью ванной комнаты обнаружил течь, а после устранил её. Ну и плюс пару советов лично от себя касаемо пайки и в целом данного радиатора.
И так, погнали!
После всех мучений и множественных слов о безграничной любви к инженерам АвтоВАЗа с разбором печки, снимаем радиатор, берём один шланг который идёт на печку, так же два хомута от этого же шланга и идём в ванную собирать данную конструкцию.
К счастью открутив лейку, диаметр кольца прям отлично проходит в шланг от печки, причём даже с натягом.
Тот шланг который тонкий прямой на него сильно внимание не обращайте. Это я так, для себя эксперименты ставил ну и плюс что впервой, ещё всякие методы проверял. А так, на самом деле вам просто достаточно закрыть кран и подавать воду. Самое главное перед закрытием краника полностью прогоните воду через радиатор тем самым заранее выгнав воздух, что бы нормально проверить радиатор на наличие течей. Да да, да же при таких тестах в нём создать воздушную пробку как нефиг делать. Причём да же пришлось повернуть радиатор трубками к верху и немного по крутить вправо влево для лучшего эффекта для выдавливания воздуха.
Далее постепенно закрываете краник и проверяете, полностью он у вас воду сдерживает или как в моём случае с LUZARовским немного пропускает. От этого будет зависеть то, какой напор воды подавать или вообще, стоит его прекратить создав нужное давление. Ну и так же старайтесь сделать минимальный напор воды перед закрытием краника, что бы не навредить ничему другому в радиаторе или что бы просто у вас шланги не по вырывало — ну, всякое же бывает. Так же это позволит вам нормально регулировать поток воды.
Лично я для лучшего эффекта прогонял полностью горячей водой. Так что заранее подготовьте какое-нибудь полотенце или толстые перчатки которые не позволят обжечь вам руки. Но так же для профилактики холодной водой давление то же создавал, что бы при разных температурах его проверить.
Плюс, после такого теста, если использовали горячую воду, то потом просто прогоните радиатор холодной водой что бы в дальнейшем спокойно держать радиатор, и не ждать пока долго остынет.
Ну что, собрали, прогнали, тестим!
А вот собственно и обнаруженная течь прям в углу!
Далее всё снимаем, в этом месте откручиваем трубку и снимаем прокладку, что бы её не сжечь и не создать вонь на всё помещение (или улицу, если будете паять там).
Совет!
Обязательно заранее купите несколько прокладок на про запас, особенно если у вас в этом деле рука не набита и вдруг вам придётся несколько раз снимать и обратно прикручивать трубку или трубки. Что бы потом на финальном этапе поставить новые не использованные прокладки.
В итоге, сначала после первой попытки запаять у меня получилось так!
Далее я снова собрал всю ту схему в ванной и начал тестировать по новой.
Как итог, снова течь, но уже в том месте, где переход свежего припоя со старым (отметил жёлтым кругом место течи).
И самое что интересное, в этом месте у меня течь пошла где-то спустя пол минуты с момента начала создания давления.
В итоге, сначала чутка попотев и потратив определённое количество припоя, я всё же смог воедино спарить новый и старый припой который в дальнейшем во время очередного долгого теста не проявил течь и показал надёжность как весь Русский автопром (сарказм).
Но, посмотрев что как раз в этом месте ванночка не сильно заполнена припоем, я решил исправить данный нюанс дабы снова (через хрен знает какое короткое время) не наблюдать неприятные месячные на всём полу в салоне машины.
И так, снова кислота!
тут можно увидеть где она налита.
Снова потеем дабы создать единый баланс между новым и старым и на выходе получаем следующее.
Опять долгие тесты и радующий результат не ссущего радиатора.
Так же в этот раз всё же решил поролоном заткнуть по бокам отверстия которые почему то с завода не стали дополнять рёбрами.
Практика хоть и показала, что по крайней мере до минус 30 по трассе на скорости 80-90 км\ч данный радиатор справляется прям достойно (главное что бы у вас ни где ничего не выдувало), но в этот раз я решил уже устранить данную брешь и почувствовать на сколько сильно это изменит нагрев салона в режиме «трасса». По городу то и в минус 40 всё хорошо, а вот трасса это другое дело.
Что собственно хотелось бы сказать в завершении именно данного радиатора.
Если вы то же решитесь его покупать, то как следует вывод из данной статьи, что первым делом осмотрите (само собой перед покупкой) то, на сколько хорошо он пропаян и достаточно ли там припоя. Если по качеству все как один, то выбираете какой вам больше приглянётся и первым делом прям полностью его хорошенько и жирненько пропаяйте. Той порнухой которой занимался я, где сделал на половину, это надо быть или ленивым, или экспериментатором или хорошим уверенным мастером. Лично я в какой-то степени вообще ленивый экспериментатор, потому так и сделал. Пусть там хоть остальная часть и пропаяна лучше чем та, где паял я, но всё же лучше перестраховаться и сделать по всему кругу.
Что касается закупоривания поролоном боковых пролётов, то я думаю что можно смело их заполнять перед установкой. Я не стал сразу этого делать так как мне было очень интересно на сколько плохо или хорошо это будет. Но скажу так, что да же в минус 40 от холода я в машине не страдал (тфу тфу тфу чтоб не сглазить)
После их закупоривания я пока ещё толком не могу проверить, так как у нас сейчас (текущая дата на момент написания 10.11.2020) на улице температура днём колеблется от нуля до плюс семи градусов. Хотя раньше в это время во всю лежал снег и мороз мог быть до минус 15.
И стал бы в случае чего я снова покупать такой радиатор? Да! Особенно, если в б\у сегменте найти трёхрядный.
Вроде всё. Но если вдруг что упустил или просто что-то интересует, смело пишите, спрашивайте.
Спасибо за ваше внимание и потраченное время за прочтение данной статьи!
Всем удачи на дорогах и с вашими автомобилями!
Устранение течи радиатора
Этим постом я по всей вероятности вызову в свой адрес море критики. Но один фиг рискну.
История с текущим радиатором началась давно — на второй год с момента покупки машины. Т.к. гарантия к этому моменту уже закончилась, то мы пошли простым путем — влили жижу в систему охлаждения.
Да, я в курсе про все эти страшные истории, про забитый радиатор печки, про забитые каналы и загубленный мотор. И главное — все эти страшилки не фантазии, а реальные грустные случаи из жизни автовладельцев.
Все верно. Просто нужно правильно выбрать жижу и правильно ее употребить…
В давние времена, когда каналы в системе охлаждения были большими, течь радиатора легко устранялась с помощью горчичного порошка. Достаточно было всыпать пригоршню в радиатор и все.
И мне кажется, что сегодня на рынке многие производители идут таким же путем. Вот после таких препаратов и наступает кирдык мотору и т.п.
Но я отвлекся. Все дело в том, что 6 лет назад, я использовал правильную жижу, и те протечки, которые она заделала, до настоящего времени чувствуют себя замечательно. Замечательно себя чувствует мотор, печка салона и т.п.
Но на 8-м году радиатор потек с другой стороны.
И опять она помогла — радиатор перестал течь.
Эта жижа на самом деле волшебная, просто ее нужно правильно готовить.
1) Прогреть мотор до рабочей температуры
2) Залить в расширительный бачок (можно вылить весь флакон, вреда не будет, а после вскрытия его хранить нельзя)
3) Дать поработать мотору на ХХ минут 10
4) Прокатиться километров 20-30
5) Положить в карман некоторую сумму денег, которую вы оторвали из бюджета на покупку нового радиатора.
Немного о том, как эта химия работает.
Она циркулирует в системе системе охлаждения несколько дней до полного распада, и работает следующим образом: вместе с охлаждающей жидкостью он попадает к месту утечки и затвердевает грибком при соприкосновении с воздухом в месте, где присутствует перепад давления. Таким образом течь заделывается. По другому никак.
Эта присадка совместима с любым антифризом, любого производителя. Может находится в системе весь срок эксплуатации антифриза без побочных эффектов.
Течи в патрубках она загерметизировать не в состоянии.
Ну и немного о безопасности.
Эти рекомендации обязательны к выполнению:
1) В системе не должно быть воздушных пробок
2) Заливать только в прогретый мотор
3) Не использовать в системах с фильтрами антифриза
4) В течении месяца не открывать крышку расширительного бачка на горячем антифризе. (спасибо Arsiah, что напомнил выделить этот пункт)
Все.
Ну и до кучи — рекламный ролик:
Отключение радиатора печки когда он потек, аварийная мера.
Ну вот и до меня добралась беда с радиатором печки. Приехал вчера домой, запаковался, закурил сигаретку, лепота в общем…
И тут из передних дефлекторов повалил пар, хорошо так повалил, в первое мгновение даже подумал что-что то загорелось под торпедой 🙂 Но в следующую секунду стало понятно что это пар. Температура на приборке 90. Заглушил, вышел. Из под переднего колеса, из дренажа кондея, весело красный антифриз бежит, 4.8 литра убежало. Не было печали, блин. Открыл капот, там все сухо, значит 100% радиатор печки, да и был бы не он то в салон пар не повалил бы. Вот такая веселая пятница у меня выдалась. Что б поменять этот злощястный радиатор надо пол салона разобрать, торпеду полностью снять. Что б у инженеров ВаГа пенис на лбу вырос за такую конструкцию 🙂
Вот он под №25
Ну да бог с ним, ездить как то до замены нужно, по сему решил заглушить пока его. Точнее полностью исключить его из круговорота ОЖ. Благо на улице уже почти лето. Некоторое время поезжу без горячего воздуха в салоне. Пока морально не соберусь заменить его или на сервис не сдамся.
Ну понеслась, благо операция простейшая.
Открываем капот, снимаем пластмассу, видим выход радиатора печки. Снимаем с него два шланга. Правый вход, левый выход.
Дале идем в ближайший хоз маг и покупаем вот такую «трубку», длинный ниппель 1/2, их там навалом разной длинны.
Вставляем его в подающий шланг. Утягиваем хомутом.
Наживляем отводящий шланг, он с отверстием. Наживляем так что б отверстие не перекрыть. Нужно для того что б воздух удалить из системы при заливке антифриза.
Заливаем в расширительный бачек антифриз, по ходу жмыхаем верхний толстый шланг на основном радиаторе, что б антифриз быстрей залился. Заливаем до тех пор пока из отверстия не потечет. Как потек значит все, воздуха в системе нет.
Заводим машину, секунд на 10, что б на 100% весь воздух вышел. Глушим, натягиваем шланг до конца и утягиваем хомутом. Вот и все. Можно спокойно ездить но только без горячего воздуха из печки 🙂 Мера конечно временная но необходимая.
Теперь вот морально готовлюсь к такому кошмару по замене 🙁
И вот вопрос такой у меня. можно ли поменять радиатор печки не отвинчивая радиатор кондея, то есть не стравливать фреон?
К стати, ни кто не в курсе по чем на сервисе нынче берут за замену?
На этом все, не гвоздя вам не жезла 🙂
Утечка антифриза! Опасные моменты. Ремонт отопителя Tahoe/Escalade/Yukon
Утечка антифриза! Опасные моменты!
Всем привет! Сегодня хочу рассказать про опасность подтекающей или текущей системы охлаждения двигателя и отопления салона автомобиля.
Очень часто приходится сталкиваться с Авто, у которых наблюдается утечка антифриза в том или ином месте. В большинстве случаев это текущие радиаторы охлаждения, патрубки, помпы, разного рода пластиковые фланцы и резиновые уплотнения.
Эти неисправности зачастую грозят только перегревом мотора, что конечно очень плохо и в итоге уменьшает срок его службы во много раз. Но сегодня речь пойдёт о другой более пагубной, но не менее редкой неисправности, такой как радиатора отопителя, расположенного непосредственно в салоне автомобиля.
Антифриз- это не замерзающая жидкость, теплоноситель с хорошей теплоотдачей, предназначенная для того, что бы мгновенно забирать в себя температуру из рубашки охлаждения двигателя и мгновенно отдавать воздуху проходящему через соты радиатора охлаждения.
Состоит в основном из этиленгликоля, разного рода смазывающих, антикоррозионных присадок и воды.
Зачастую пары антифриза проникают в салон машины через печку при включенной системе отопления. Этиленгликоль – спирт жирного ряда и если вода испаряется, то это вещество оседает жирным слоем на стекле и передней панели автомобиля, где продолжает медленно и не заметно отравлять организм человека.
В большинстве случаев печка начинает течь очень не заметно, уровень антифриза практически не изменяется, распознать неисправность сможет не каждый водитель.
Надо обращать внимание на неприятный запах в салоне и запотевание лобового и боковых стёкол. Если запотевание не вытирается тряпкой или салфеткой, а только размазывается и на вид представляет собой жирный налёт, то скорее всего вы столкнулись с «текущей печкой».
«Победить» данную неисправность в большинстве случаев не просто.
Без должного опыта и инструмента самостоятельно разбираться с данной неисправностью не рекомендую.
Рассмотрим пример: GMC Yukon печка текла несколько месяцев.
Сложность ремонта связана с тем, что необходимо демонтировать всю переднюю панель (торпедо), элементы подушек безопасности, рулевую колонку, большое количество электронных компонентов и блоков управления выкачать кондиционер, слить антифриз, и только после этого возможно добраться до корпуса отопителя.
Который так же, не всегда легко демонтируется.
После снятия отопителя в сборе, на некоторых автомобилях (как в этом случае) радиатор печки можно вытащить не разбирая весь корпус.