Почему не нужно переживать, заметив лужицу масла под машиной
В большинстве случаев, впервые о каких-то «масляных» проблемах под капотом автовладельцы узнают, заехав в автосервис по другому вопросу. Либо заметив под своей машиной лужицу или хотя бы несколько капель маслянистой жидкости, упавших на асфальте явно откуда-то из недр личного транспорта.
Все знают, что подобная течь может означать большие технические проблемы с машиной — вплоть до необходимости капитального ремонта «движка». Поэтому среднестатистический автовладелец, узрев ужасный маслянистый кружок, обычно испытывает изрядный стресс. И совершенно напрасно, на самом деле. Поскольку, например, источником маслянистого пятна на асфальте может оказаться вовсе не мотор.
Таким образом может проявиться протечка и из системы охлаждения, и из гидроусилителя рулевого управления, и из трансмиссии. Все это тоже достаточно серьезные неприятности. Но на фоне возможных проблем с мотором из-за потери смазки, это все ерунда — с точки зрения времени и ресурсов, необходимых на устранение по-настоящему серьезных «болячек» двигателя.
Но даже если источник масла на асфальте именно утечка моторного масла, сей факт еще не означает необходимости готовиться к внушительным тратам на ремонт. Надо просто открыть капот и выяснить — откуда именно течет смазка. Она может сочиться, например, из датчика давления масла.
Стоящая под ним прокладка тоже имеет свойство стареть и изнашиваться, открывая маслу путь во внешний мир. Или течь может обнаружиться из-под фильтра системы смазки. Если он чуток открутился или его перекосило (например, от удара при парковке на особо высоком бордюре). Чаще всего, подобная беда «лечится» более плотным закручиванием фильтра или его заменой.
В список масляных «родников» можно добавить износившуюся прокладку поддона картера двигателя. Устраняется такое заменой прокладки на новую или применением специализированного герметика.
Более неприятное известие — когда моторная смазка сочится через сальники коленвала или распредвала, например. Эти копеечные детальки тоже изнашиваются. Но их замена требует уже достаточно серьезной разборки мотора. Ну, а когда видно, что масло «поперло», как говорится, из всех щелей, вот тут — да, ситуация действительно серьезная. Возможно, конечно, дело просто в засорившейся вентиляции картера. Но окончательный диагноз может оказаться куда суровее и звучать, как «износ цилиндро-поршневой группы».
Из-за него газы из цилиндров прорываются в картер мотора, выдавливая смазку через все подряд прокладки и сальники. В последнем случае капитальный ремонт силового агрегата неизбежен.
Что и откуда может потечь из машины и чем это опасно
Внезапно появившаяся лужа или большое пятно под машиной – повод задуматься о том, что это может быть. Ведь в агрегатах автомобиля есть десяток эксплуатационных жидкостей, которые могут оказаться снаружи. И если вы не уверены полностью, что пятно не осталось от машины, ранее припаркованной на этом же месте, то стоит классифицировать тип жидкости по виду и запаху, а также по возможности определить источник течи. Давайте разберемся, как это сделать, не пробуя лужу на вкус.
Течь масла из системы смазки двигателя – довольно распространённое явление, поэтому на многих стоянках асфальт буквально усеян характерными маслянистыми пятнами. Опознать течь масла довольно просто: небольшое и густое жирное пятно не спутаешь с водой и даже антифризом. Под капотом же проблема обычно выдает себя либо свежими следами масла, если течь свежая или сильная, либо, наоборот, наростами грязи, покрытой маслом, если мотор теряет масло давно и по каплям. Как правило, масло вытекает из мотора из-за негерметичности уплотнений коленчатого вала, а также поддона. Впрочем, это только самые распространенные варианты: осматривать нужно весь двигатель, и если следы масла на защите картера свежие, а утечки не видно, лучше проинспектировать автомобиль на подъемнике.
Если лужа большая, то нужно внимательно осмотреть картер – не исключено, что он был пробит в дороге. В любом случае нужно проверить уровень масла, а также визуально осмотреть мотор. Ехать с низким уровнем на щупе – себе дороже, ведь многие детали мотора при этом могут испытывать масляное голодание.
Если же лампа аварийного давления горит или даже помаргивает, двигаться дальше точно не стоит: низкое давление масла означает его критически низкий уровень, способный за несколько километров прикончить мотор. В такой ситуации нужно сразу глушить автомобиль и дальше транспортировать его уже на эвакуаторе. Но даже в том случае, когда уровень в норме, затягивать с ремонтом не стоит, ведь из-за «задубевших» сальников коленвала масло может попасть на приводные ремни или диск сцепления, а это приведёт к совершенно другим проблемам.
Отличить моторное масло от трансмиссионного непросто, но некоторые особенности все-таки есть. Трансмиссионное масло обычно заметно гуще и остаётся светлым даже спустя продолжительное время после замены, а вот моторное со временем темнеет. Еще один способ отличить тип масла – капнуть его в воду: моторное масло останется там в виде капельки-линзы, а трансмиссионка начнет растекаться. Ну а понять, откуда течёт масло, поможет внимательный осмотр коробки передач снизу. Замасленный корпус – повод тут же проверить уровень масла, если щуп предусмотрен конструктивно.
И хотя в советские времена некоторые везунчики умудрялись добраться до гаража практически на «сухой» коробке, включив четвёртую (прямую) передачу, современная практика знает немало случаев, когда даже, казалось бы, неприхотливая механика преждевременно выходит из строя из-за того, что владелец несколько тысяч проездил с пониженным уровнем масла, чего очень не любят шестерни – особенно те, которые расположены в агрегате выше всего.
Для АКП уровень масла еще более критичен, поэтому отправляться в путь с такой течью – это буквально вынести приговор автомату. Определить же, что потекла именно автоматическая трансмиссия, можно даже проще, чем в случае с механикой, по характерному цвету масла, который обычно варьируется в диапазоне от красного до бордово-коричневого.
Явные потёки масла из «раздатки», межосевого дифференциала или редуктора заднего моста указывают на негерметичность сальников или повреждение корпуса. «Сухой» редуктор обычно быстро начинает гудеть и завывать, а при самом плохом раскладе может заклинить прямо на ходу.
В двигателе с жидкостным охлаждением антифриз играет важную роль, а сама система должна оставаться герметичной. Однако из-за высоких температур её отдельные элементы могут потерять герметичность, что особенно характерно для старых автомобилей. О том, каковы основные причины утечки антифриза, мы рассказывали подробно, и сейчас напомним еще раз. Загибайте пальцы: виновниками могут оказаться прохудившиеся радиаторы (основной и отопителя салона), потёкший термостат (двигателя или АКП), лопнувший расширительный бачок, неправильно работающая крышка расширительного бачка, треснувшие патрубки и шланги, основной или дополнительный водяные насосы и даже сам блок цилиндров!
Опытные водители могут распознать антифриз, попробовав подозрительное пятно на вкус, поскольку этиленгликоль, являющийся основой почти любого антифриза, имеет сладковатый привкус. Однако мы не будем советовать заниматься подобной органолептикой: пусть этиленгликоль и умеренно токсичное вещество, а для отравления нужно сделать пару глотков, но в каждом конкретном случае неизвестно, какие еще примеси могут иметься в пятне на асфальте. Лучше попробовать жидкость на ощупь: антифриз слегка маслянистый. Так что если пятно не чисто масляное, а также имеет цвет (зеленоватый, красноватый, желтоватый и так далее – вариантов красителей много) и жирное на ощупь, с большой долей вероятности это именно антифриз.
Если течь антифриза сильная, то добраться до дома или места ремонта можно, просто долив воды в систему. Однако дело это довольно рискованное, поскольку нужно будет постоянно следить за уровнем антифриза и температурой охлаждающей жидкости в системе. Если же уровень охлаждающей жидкости при работающем двигателе упадёт ниже минимума, мотор может перегреться. Особенно высока вероятность «вскипятить» двигатель в жару и в пробках, поэтому если течь сильная, а на дворе лето и впереди еще несколько километров, лучше сразу вызвать эвакуатор.
Опаснейшая течь – это потеря тормозной жидкости. Если она уже на асфальте, то это обычно означает, что тормозов у машины в прямом смысле нет, ведь объем тормозной системы, в отличие от систем смазки или охлаждения, очень небольшой – не более литра. Как правило, даже небольшая утечка тормозной жидкости приводит к отказу одного из контуров или полному выходу тормозной системы из строя, ведь она при этом тут же завоздушивается. Плохо, что не всегда заметить место течи легко – к примеру, задние тормозные цилиндры находятся внутри барабанов, а снаружи они прикрыты щитками. Верный и плохой признак утечки тормозной жидкости – следы жидкости на внутренней поверхности колеса.
Треснувший тормозной шланг или перебитая тормозная трубка приведут к тому же эффекту – тормоза просто перестанут работать. В советские времена для того, чтобы добраться до гаража, отказавшие тормоза на отдельных колёсах глушили любым подходящим способом, а в гидропривод заливали любую жидкость, вплоть до воды, касторки или спирта. Однако мы категорически не рекомендуем ни один из этих «народных методов». Во-первых, это смертельно опасно: падение давления в системе означает невозможность затормозить. А во-вторых, ПДД запрещают продолжать движение с неисправной тормозной системой, и любой потёк «тормозухи» – явный признак неисправности.
Понять, что из машины течёт топливо, можно по резкому и характерному запаху – как в случае с бензином, так и с дизелем. Причин может быть несколько: проржавевший или повреждённый посторонним предметом бак, дефект металлической топливной магистрали, лопнувший топливный шланг, треснувший корпус фильтра или повреждения заливного шланга у заправочной горловины. Результат же всегда один: топливо течёт на улицу или, что еще хуже, на двигатель.
Потеря герметичности в топливной системе может произойти и после неквалифицированного ремонта – например, при смене топливного фильтра по незнанию на топливных магистралях просто не заменили копеечные уплотнительные кольца. Рассказывать о высокой пожароопасности бензина излишне, поэтому любая подобная течь – это повод забить тревогу и не то что не продолжать движение дальше, а даже не оставлять автомобиль без присмотра, ведь кто-то может решить покурить рядом. Не будем рекомендовать и «дедовский» способ устранения течи бензобака с помощью мыла: это было приемлемо лет 40-50 назад, но сейчас вердикт однозначен – только эвакуатор.
Подтекающая рейка обычно оставляет следы на соседних узлах – подрамнике, деталях подвески и так далее, но на асфальт красноватая жидкость из гидроусилителя попадает лишь в том случае, если система, что называется, «умерла». Утечка может происходить не только из самой рейки, но и из шлангов и магистралей, причем как в местах соединения, так и через трещины в самих шлангах. Поэтому при наличии подтеков масла под машиной и падении уровня в подкапотном бачке гидроусилителя нужно осмотреть все линии на предмет разрывов и крупных повреждений. Обычно в гидроусилителях используется то же масло красного цвета, что и в автоматических трансмиссиях: это стоит иметь в виду для распознавания источника утечки.
Ехать дальше с сильной течью и пустым подкапотным бачком теоретически можно: даже при полном отсутствии масла рейка сохраняет возможность поворачивать колеса. А вот с точки зрения закона делать этого нельзя: ПДД запрещают эксплуатацию автомобиля при неисправности усилителя рулевого управления. Поэтому передвигаться без масла в системе стоит лишь в крайнем случае и на небольшие расстояния, и при этом нужно соблюдать меры безопасности. Ведь неработающий усилитель означает, что для поворота руля потребуется гораздо больше усилий – даже больше, чем на машинах без усилителя. К тому же движение с недостатком масла в системе может спровоцировать дальнейшие поломки: может заклинить насос или порваться его приводной ремень, на который в зависимости от особенностей конструкции могут быть завязаны другие агрегаты. Заметив течь из этой системы, нужно сделать то же самое, что в случае с двигателем и коробкой передач – проверить уровень и долить жидкость.
Обнаружив, что из машины с работающим двигателем что-то капает, многие водители впадают в панику. В случае с кондиционером опасения совершенно напрасны: если система включена, то конденсат просто обязан вытекать наружу. Для полного спокойствия можно убедиться, что на землю капает именно вода, попробовав жидкость на ощупь.
А вот никакой маслянистости в конденсате и на трубках появляться не должно – это может говорить о том, что вскоре система выйдет из строя. Причем то, что кондиционер перестанет охлаждать салон – не самая большая проблема, ведь если заклинит компрессор, то может порваться приводной ремень, а чем это чревато, мы уже выяснили в предыдущем разделе.
В автомобиле есть еще несколько источников, которые могут оставить следы утечки. Самый нетривиальный вариант – потёкший амортизатор, хотя обычно этот отказавший узел подвески лишь «потеет», а не течёт так, чтобы капало до самой земли. Куда чаще течёт из бачка омывателя, его форсунок или соединений на трубках – потёки эти в общем-то безобидны, но также указывают на то, что не всё в порядке.
Единственное исключение – подтекающие омыватели фар, если они только что работали. В машинах, оборудованных гидрокорректором фар, возможны утечки жидкости из гидропривода, однако зачастую исполнительные цилиндры «протекают» прямо в фару. Ну а закончим мы водой из выхлопной трубы – это явление нормальное, поскольку представляет собой обычный конденсат.
Почему течет масло из двигателя, как найти и устранить протечку
Смазочные жидкости автомобиля обеспечивают бесперебойную работу подавляющего большинства узлов и агрегатов машины. Отдельного внимания заслуживает смазочная система двигателя. Поддержание необходимого уровня масла в данной системе гарантирует долгую и безаварийную работу мотора.
Стоит отметить, что герметичность данной системы обеспечивают различные уплотнительные элементы: сальники, прокладки, манжеты и др. В процессе работы или же вследствие их недоброкачественного исполнения, герметичность системы может нарушиться и двигатель «даст течь».
Такие обстоятельства вынуждают водителя принимать оперативные меры по устранению возникшей неполадки. В данном случае важно определить характер конкретной неисправности.
К примеру, в ряде случаев банальная замена сальника или прокладки не устранит проблему. Рассмотрим основные причины нарушения герметичности смазочной установки ДВС в наших машинах.
Признаки и причины появления течи масла из двигателя
В первую очередь важно помнить, что перед каждой поездкой, водителю необходимо проводить визуальный осмотр подкапотного пространства. Не будет лишним заглянуть под картер двигателя, а также вытащить масляный щуп.
Такой подход поможет выявить и своевременно устранить проблему без серьезных последствий. В большинстве случаев течи моторного масла наблюдаются в местах соединения узлов и элементов двигателя. К ним относятся:
Что же может послужить поводом к появлению течи масла из двигателя?
Однозначно ответить на этот вопрос нельзя, так как в каждом конкретном случае данная проблема может быть вызвана специфической неисправностью того или иного механизма.
Тем не менее существует перечень наиболее распространенных поломок, повлекших за собой разгерметизацию системы смазки двигателя. А именно:
Первая и, пожалуй, самая частая причина течей масла из ДВС – износ уплотнений. После длительной эксплуатации сальники и прокладки теряют свои свойства и начинают пропускать масло. Проблема решается их заменой.
Стоит также отметить, что выход из строя уплотнительных элементов мог произойти из-за несоответствия их рабочих характеристик заявленным требованиям. В данном случае речь идет о разных подделках и кустарных аналогов заводских РТИ.
Пробег автомобиля может также создать благоприятные условия для возникновения представленной проблемы. К примеру, повышенный износ поршневых колец приводит к тому, что в картере двигателя возникает повышенное давление из-за появления так называемых картерных газов. Такая неблагоприятная ситуация может стать причиной течи прокладки поддона мотора и клапанных крышек.
Не стоит списывать со счетов и механические повреждения мотора.
Откуда может протекать масло из ДВС
Если в ходе очередного ежедневного осмотра выяснилось, что уровень масла существенно ниже максимальной отметки, следует всерьез заняться поиском неисправности. В первую очередь, важно определить, где находится место утечки.
Прежде всего целесообразно обратить внимание на доступные элементы двигателя. К одному из них относится клапанная крышка.
Из-под клапанной крышки
Нарушение герметичности клапанного механизма может повлечь за собой утечку масла из смазочной системы двигателя. Зачастую, об этой проблеме сигнализирует характерный запах гари из-под выпускного коллектора двигателя.
В данном случае нельзя с большой долей вероятности утверждать, что замена прокладки решит проблему. Появление представленной неисправности может быть связано с чрезмерным давлением в системе смазки двигателя.
Такая ситуация может быть спровоцирована, к примеру, нарушением работы так называемого, редукционного клапана.
Сальник коленвала
Если нарушение герметичности прокладки клапанной крышки можно исправить, как говориться малой кровью, то с сальником коленвала всё обстоит гораздо сложнее. Его замена в силу конструктивных особенностей двигателя потребует много времени и трудозатрат.
Что же могло послужить причиной нарушения его герметичности?
Расположим наиболее вероятные причины данной неисправности в определенной последовательности, начиная с наиболее частотной:
Течь масла между двигателем и коробкой
Не стоит забывать, что в кожухе маховика сцепления также находится сальник, который иногда даёт о себя знать, хотя и крайне редко. Чтобы убедиться в наличии подобной неисправности придётся заглянуть под днище авто.
В данном случае машину лучше всего загнать на смотровую яму или так называемую эстакаду. О наличии утечки будет сигнализировать замасленная поверхность кожуха сцепления и корпуса КПП. Для замены сальника потребуется демонтировать КПП.
Заострим своё внимание на причинах такого неблагоприятного явления. Среди них можно отметить:
Прокладка масляного фильтра
Виновником утечки масла может стать и уплотнительная манжета масляного фильтра. Так, в ходе очередной плановой замены фильтра, её могли попросту перетянуть, а это недопустимо. При таком ремонте, со временем могут появиться злополучные подтеки масла.
Стоит также упомянуть и тот факт, что после каждой замены фильтра, все сопутствующие РТИ подлежат замене. Если этого не сделать, велика вероятность того, что в скором времени на месте соединения фильтра появятся масляные образования.
Масло из системы смазки двигателя в конкретном случае может выдавливаться по причине нарушений в работе системы ВКГ.
Проблемы с картером двигателя
Частым поводом течи моторного масла может служить нарушения системы вентиляции картерных газов. В большинстве своём с подобной проблемой сталкиваются владельцы изрядно подержанных авто.
Дело в том, что по мере износа ЦПГ, отработанные газы начинают накапливаться в картере двигателя. При исправной системе вентиляции картера, излишнее давление отводилось бы во впускную магистраль двигателя. Но, случается и так, что после длительной эксплуатации, и при отсутствии должного ухода элементы системы засоряются.
Такое положение дел приводит к тому, что газам некуда деваться, и они начинают искать наиболее уязвимые места, в роли которых и выступают различные уплотнительные элементы.
Способы решения проблемы
Рассматриваемая проблема относится к числу тех, устранение которых должно носить оперативный характер. Именно своевременное принятие необходимых мер в данном случае позволит избежать серьезных проблем.
Таким образом, следует ознакомиться с методами и приемами устранения представленной проблемы в зависимости от характера нарушения герметичности системы.
Автохимия для устранения течи масла и присадки в двигатель
Современные технологии в области автохимии позволяют владельцу авто устранить представленную проблему в сжатые сроки. Подобный способ ремонта по уверениям большинства автолюбителей носит временный характер и не отличается высокой степенью надежности.
Тем не менее его не стоит списывать со счетов, особенно когда возникает острая необходимость в устранении представленной неисправности.
К выбору присадок нужно подходить крайне тщательно. Представим вашему вниманию список наиболее популярных из них, которые на практике подтвердили свою высокую эффективность.
В список входят такие бренды как:
Важно помнить, что способ применения присадок может отличаться. В большинстве случаев их заливают в систему смазки двигателя вместе с моторным маслом.
Неотъемлемым условием в ряде случаев является прогретый двигатель. Так или иначе прежде чем прибегать к использованию автохимии необходимо досконально ознакомиться с инструкцией по применению.
Как узнать, откуда течет масло в автомобиле, и устранить проблему
Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.
Именно снижение уровня масла зачастую приводит к проблемам с двигателем, причиной чему может стать банальная течь смазывающей жидкости.
1. Как понять характер протечки масла
В современных автомобилях применяется как минимум три типа масла – моторное, трансмиссионное и гидравлическое. Каждое из них имеет свои технические характеристики и объёмы, нарушение которых может привести, например, к течи.
Но обо всём по порядку. Уровень масла в автомобиле – один из самых важных параметров, на которые должен обращать внимание водитель. Если вдруг он начал резко понижаться – значит, масло где-то нашло выход.
Гарантированный способ проверить, протекает ли масло в вашем автомобиле – подложить под него картон и оставить на ночь. Если течь имеет место быть, на утро вы обнаружите следы свежего масла на картоне и даже сможете узнать, откуда оно вытекло. Для этого достаточно обмакнуть пятно белой салфеткой:
Гораздо сложнее определить точное место протечки и уж тем более исправить проблему своими силами.
2. Как определить и устранить течь масла из двигателя
Для определения места, откуда течёт масло, достаточно открыть капот и внимательно осмотреть пространство под ним. Если визуально всё чисто, и следов масляных пятен нет – возможно, проблема кроется в открученной сливной пробке двигателя или КПП или в разболтавшемся масляном фильтре.
Для устранения течи масла в этом случае достаточно восстановить герметичность соединений при помощи обычного ключа. Понадобится снять защиту картера.
Другая ситуация, когда масло везде и повсюду, может говорить о серьёзной утечке через клапанную крышку или сальники коленвала. Однако не забывайте, что сальники «ходят» до 100 тыс. км пробега до первой течи, и если на вашем автомобиле пробег небольшой, виной всему может стать разгерметизация масляных шлангов или прокладки ГБЦ.
В первом случае необходимо подтянуть хомуты на каждом из шлангов, проверить и долить масло до необходимого уровня, завести двигатель и дать ему поработать не менее 10 минут, чтобы давление масла в системе пришло в норму. Если явные признаки течи отсутствуют, возможно, вы решили проблему. Периодически проверяйте уровень масла в двигателе, чтобы убедиться, что течь прекратилась.
Если дело в прокладке ГБЦ, всё намного сложнее, ведь в ряде случаев бывает необходима не только замена прокладки или герметика, но и всей крышки головки блока цилиндров – например, если двигатель перегрелся.
Другая возможная причина, почему масло стало вытекать из-под крышки – в превышении допустимого давления картерных газов. Происходит это из-за засорения вентиляции картерных газов, что в свою очередь становится следствием применения неподходящей для вашего автомобиля или бракованной смазывающей жидкости.
В этом случае простой заменой прокладки тоже не обойтись – придётся полностью прочищать всю систему, промывать двигатель и заливать новое, качественное масло. Тот самый случай, когда скупой платит трижды.
Кстати, одна из причин утечки масла – неплотно закрытая крышка маслозаливной горловины.
Если же потёк сальник коленвала, вы узнаете об этом сразу – в районе ремня ГРМ в масле будет всё, что только возможно, в том числе и сам ремень. Важно как можно скорее обратиться в автосервис за заменой сальника, после чего тщательно промыть загрязнённые места вокруг двигателя.
Чтобы гарантированно определить место утечки масла из двигателя, тщательно вымойте и очистите его от грязи на автомойке и залейте в масляную горловину флуоресцентную жидкость. Любые, даже незначительные течи теперь можно будет установить при свете флуоресцентной лампы.
Как показывает практика, сальник коленвала со стороны коробки течёт крайне редко и чаще всего доживает до конца срока эксплуатации автомобиля. Но нужно быть готовым и к выходу из строя этого элемента двигателя.
Первый признак того, что потёк задний сальник коленвала – это незначительное снижение уровня масла. На стыке между коробкой передач и двигателем обязательно появится жирное маслянистое пятно. Это верный признак того, что течёт тот самый сальник.
Если не предпринять никаких мер, может отказать сцепление, ведь масло из сальника постепенно начнёт замасливать корзину и диск сцепления. Это может привести к практически полному обездвиживанию автомобиля. Чтобы такого не произошло, нужно вовремя менять сальники коленвала.
3. Определяем течь масла из коробки передач
Течь масла в автоматической коробке передач – это всегда огромная трагедия для семейного бюджета автовладельца, ведь даже обычная разборка АКПП может обойтись весьма недешево. Поэтому сразу проверьте пробку слива масла на коробке. Если течёт она, можно «выдохнуть», если нет – срочно в сервис, ведь даже небольшое снижение уровня масла может «убить» коробку вплоть до невозможности её восстановления.
Что касается «механики», здесь всё более оптимистично, и даже низкий уровень масла не всегда приводит к трагическим последствиям. Течь здесь может сальник кулисы передач – его замена, как правило, не вызывает больших сложностей даже у автолюбителей, как и устранение течи из-под датчика заднего хода.
Чтобы устранить протекание масла через датчики, открутите датчик заднего хода и посадите его на автомобильный герметик, предварительно тщательно вытерев масло с посадочных поверхностей. Для герметизации датчика скорости необходимо заменить резиновые уплотнители.
Если же масло течёт через стык корпусов двигателя и КПП, и вы видите, что это не моторное масло, вашей коробке требуется серьёзный ремонт. Самое меньшее из бед – этот протечка сальников, большее – сильный износ первичного вала в районе уплотнительного элемента или его недопустимый люфт. Узнать об этом можно будет только после разборки в автосервисе.
Можно также проверить масляный щуп – если он вышел со своего посадочного места, скорее всего, масло будет незначительно проступать на поверхность. Достаточно просто вернуть щуп на место.
У КПП может быть та же проблема, что и у двигателя – разрыв прокладки поддона. Необходимо слить масло, снять поддон, заменить прокладку и вернуть всё на место. Более простая причина течи – разгерметизация трубок охладителя. Достаточно подтянуть штуцера, чтобы течь прекратилась.
Чаще всего, причина течи КПП – это разбалтывание резьбовых соединений, поэтому в большинстве случаев решить проблему с течью можно самостоятельно. Однако если не уверены, лучше обратиться в автосервис.
4. Обнаруживаем и устраняем течь масла в рулевой системе
Течь гидроусилителя руля – довольно тревожный симптом для водителя, ведь следствием этого может стать потеря управления. Поэтому важно вовремя заметить и устранить причину течи, а также восстановить уровень гидравлической жидкости до нормы.
Протекать может как сама рейка через сальники уплотнений штоков, так и насос ГУР, трубки и шланги высокого давления. Самое страшное – это разрыв трубок, что практически невозможно и случается крайне редко.
Чтобы определить течь, вначале нужно внимательно осмотреть гидравлическую систему управления. Желательно при осмотре использовать автомобильный эндоскоп, который можно подключить к ноутбуку или смартфону. Так можно безошибочно выявить причину неполадки и по возможности устранить её самостоятельно.
Если такой возможности нет, а посетить автомастерскую прямо сейчас не получится, обязательно долейте жидкость в бачок и периодически проверяйте её уровень до того момента, пока течь не будет устранена.
Одна из причин течи гидравлического масла – в её несвоевременной замене. Масло со временем загрязняется, и трущиеся детали рейки испытывают повышенный износ. Первый симптом подтекания рейки – люфт, тяжёлый руль и посторонние шумы. Чтобы избежать подобных проблем, меняйте гидравлическое масло минимум каждые 70 000 км пробега.
Течь в насосе ГУР чаще всего устраняется заменой сальников. Нарушение герметичности трубок и шлангов можно отнести к группе высокого риска, и такие элементы желательно заменить на новые, особенно если имеются следы трещин и потёртостей.
Неожиданная течь масла вряд ли случится в лучших автомобилях БМВ за всю историю бренда.
Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми: