Можно ли проверить работоспособность системы кондея без фреона?
Езжу без кондея уже несколько лет, и с каждым летом меня все больше напрягает жара в летнее время, особенно когда еду по грунтовым дорогам, когда не открыть окно.
Вот думаю ехать заправить фреон… но как проверить систему до заправки, чтобы не выбросить деньги на ветер (в прямом смысле).
Муфту проверил, подрубил напрямую, щелкает.
Что еще можно сделать?
Volkswagen Golf 2000, двигатель дизельный 1.9 л., 90 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Комментарии 32
Вакуум не работает здесь. Там нужно давление
Странно что никто не предложил самое простое. В любом случае перед заправкой надо вакуумировать с помощью вакуумного насоса систему. Держит вакуум-ну какая то гарантия герметичности. Кроме того при разрежении начинает здорово испаряться вода из системы (осушение), что тоже пойдет на пользу.
Азота закачай и проверь на герметичность и работоспособность. Воздух нельзя.
Сам без кондея езжу с момента покупки гольфа. Думал все восстановил, поехал заправлять. В итоге нашли травящий шланг, 300р отдал. На днях поменяю, снова поеду
Удачи. Надеюсь мне подфортит больше.
В прошлом году менял компрессор б/у тупо изза звенящего шкива, хоть и кондеем не пользуюсь. Новый шкив стоит каких то неадекватных денег.
У меня кондей работал когда купил машину, но последние лет 5 не фурычит.
Тоже возможно где то стравило фрион.
Я тоже компрессор поменял из-за этой же причины. Еще радиатор и осушитель махнул.
У меня в морду битая была, радиатор волной был
Ну тебе больше повезло))
Мне машина с гнилыми порогами попалась под свежей краской
Не поверишь. У меня тоже)
Ну тебе больше повезло))
Мне машина с гнилыми порогами попалась под свежей краской
Можно ли ездить с не заправленным кондиционером? Стоит ли покупать компрессор кондиционера на разборке?
Доброго времени суток случайные и не случайные посетители. В своём кратком (нет) опусе дам ответы на такие животрепещущие вопросы и подкреплю их фотоотчётом.
Давным-давно был приобретен супер свап комплект черноголового 20- клапанного движка взамен овощного. При таком свапе есть куча нюансов (как и при любом другом), морально не готов посвятить этому время, поэтому сейчас ограничусь частью про систему кондиционирования.
Запчасти закуплены были в июне-июле, свап проходил в конце октября. До этого момента все запчасти хранились в относительно сухом гараже. Всё было собрано, однако система кондиционирования заполнена не была и ездил я так до апреля следующего года. После заправки кондиционера, холодным воздухом я наслаждался буквально пару дней, после чего холод пропал и было установлено заклинивание компрессора кондиционера.
2- мы перекусили и обжали один патрубок, а вход для второго заткнули тряпкой/ плёнкой/презервативом и если там было масло, то оно должно было остаться.
Разумеется оба варианта не гарантия 100% работы, но в первом случае попасть на клин компрессора шанс выше, чем во втором.
Ниже фотографии моего разобранного компрессора, который лежал не установленное время на складе разборки, с июля по середину октября в гараже, после чего в замкнутой системе с конца октября по апрель нового года.
»Забили» на кондиционер перед зимой? Теперь может выйти дороже! Истоки проблем и секреты долголетия климатической установки
Фото автора и из архива редакции
Фото автора и из архива редакции
К хорошему быстро привыкаешь. Вот, например, можно ли себе представить сегодня автомобиль без кондиционера или климат-контроля? Поэтому, если перед началом летнего сезона выясняется, что система вышла из строя, беда…
Просто добавь фреон?
Однако профильные специалисты говорят: если кондиционер перестал «холодить» из-за недостатка или отсутствия фреона, это обычно означает, что владелец автомобиля «проморгал» момент и не уделил должного внимания системе еще на ранней стадии проблемы.
Да, фреон может понемногу уходить и в совершенно исправной и герметичной климатической установке: ежегодная потеря 5-10% всего заправочного объема считается нормой. Именно по этой причине рекомендуется проверять «остаток» раз в два года на специальной установке.
А в возрастных автомобилях существует риск потери фреона из-за нарушения герметичности системы, как правило, вследствие сквозной коррозии конденсора, испарителя или соединительных трубок. Внешний радиатор также страдает от механических повреждений, ведь он, как правило, устанавливается за радиатором системы охлаждения двигателя и первым принимает на себя все удары.
Надо ли говорить, что в этом случае простая дозаправка не имеет никакого смысла? Необходимо найти источник утечки, причем чем раньше, тем лучше. Отсутствие герметичности системы кондиционирования может быть выявлено еще на этапе вакуумирования, которое предшествует заправке фреона. А вот для более точного определения места утечки можно использовать галоидный или ультрафиолетовый способ либо их сочетание. В любом случае это уже вопрос работы специалистов. Владельцу автомобиля же важно понимать: если ушел фреон, для начала стоит разобраться с причиной.
Без работы «закиснет»
Теперь вы понимаете, почему наличие фреона требует периодической проверки, а герметичность системы следует восстанавливать как можно быстрее? Даже если кондиционер вам особо не нужен. Кстати, здесь есть еще несколько важных нюансов.
Длительное бездействие системы тоже вредно как раз по причине того, что из-за отсутствия циркуляции фреона с маслом по контуру не производится защитная смазка. Нередки случаи, когда компрессор «сгорает» как раз при первом включении кондиционера после длительного (многие месяцы) бездействия, потому что трущиеся детали начинают работать на сухую. Поэтому кондиционер рекомендуется включать не только в летнюю жару. В составе климат-контроля он так и используется, например, для подсушивания воздуха в процессе отпотевания стекол.
Почему важно обращаться к специалистам
Начнем с элементарного. Если нарушение технологии работ или оборудование не позволит своевременно обнаружить недостаточный уровень фреона или установить факт отсутствия герметичности системы, вы просто потратите время и деньги впустую. Выше мы описали, чем грозит недостаточный уровень фреона или масла. Но его избыток также чреват повреждениями компрессора, теперь уже из-за чрезмерного давления в системе. Так что точность «дозировки» при заправке очень важна.
Ну а ошибки в процессе диагностики при поиске неисправностей грозят либо отсутствием положительного итогового результата, либо дополнительными затратами за лишние действия или замену не требующих того деталей. Ведь кондиционер может не включаться по совершенно разным причинам, даже довольно мелким. Проблема может быть не в малом количестве фреона или компрессоре, а в датчике либо вовсе в потере контактов.
В общем, даже элементарную заправку кондиционера, не говоря уже про более серьезные виды работ, мы бы рекомендовали доверять специализированным станциям или исполнителям с хорошей репутацией. Автомобили с «продвинутыми» системами климат-контроля требуют дополнительных знаний по функционированию оборудования, ведь в данном случае кондиционер дополнен системой регулирования потоков с сервоприводами заслонок, дополнительными датчиками (температуры, освещенности, качества воздуха и т.д.), а управление климатической системы в целом более сложное и возложено на электронные блоки.
Как продлить кондиционеру жизнь
С учетом всего сказанного приведем рекомендации, позволяющие если не избежать, то как минимум отсрочить появление проблем и минимизировать их последствия:
Цена вопроса
Стоимость услуг по дозаправке или заправке кондиционера в крупных городах Беларуси стартует от 10-15 руб. (но конечная стоимость зависит от объема используемых материалов), столько же берут и за проверку системы на герметичность. А вот дезинфекция, особенно актуальная во время распространения коронавируса, оценивается примерно в 20-35 рублей.
Стоимость нового компрессора, как правило, превышает 600-700 руб., поэтому в случае с подержанными автомобилями используется б/у деталь, цена которой для старых моделей может быть даже ниже 80-90 руб., но для относительно свежих и премиальных вполне может превышать 250-300 рублей. Та же история и с радиатором (конденсором): новый будет стоить сотни рублей, б/у, как правило, можно найти за 50-150 руб., впрочем, все зависит от модели автомобиля. Испаритель в разы дешевле, тот же б/у вариант обычно стоит 30-80 рублей. Ресивер-осушитель оценивается в 180-250 руб., но если предусмотрен сменный картридж, он обойдется в разы дешевле.
Про ремонт коондиционера самому (много и понятно). Взято у 0xfff 🙂
Вот ТУТ у коллеги по Драйву — 0xfff — увидел интересный материальчик. Спасибочки за инфо.
Про ремонт кондиционера самому (много и понятно)
КАК РАБОТАЕТ КОНДИЦИОНЕР.
Есть 2 контура — высокого и низкого давления. Когда кондиционер выключен давление в обоих контурах равно 6-7 атм. При включении кондиционера компрессор высасывает газ (фреон) из контура низкого давления и сжимает его в контуре высокого давления. Сжатый фреон расширяется проходя узкое место (orifice tube или ТРВ (не помню расшифровки, что-то типа «дроссельной трубки» и «расширительного клапана») между контурами высокого и низкого давления поглощает тепло («производит холод»), для увеличения эффективности этого процесса эти расширившиеся пары проходят испаритель, который стоит в салоне автомобиля. В контуре высокого давления стоит конденсор (рядом с радиатором охлаждения двигателя), он периодически обдувается вентилятором, чтобы понизить температуру сжатого фреона. Схему кондиционера можно посмотреть на www.patricia-travel.ru/ac/ac.gif. Когда кондиционер исправно работает в контуре низкого давления — 2.5 — 3.5 атм., а в контуре высокого давления 12-15 атм.
Под капотом можно найти 2 штуцера с шариковыми клапанами — один в контуре высокого давления (бОльшего диаметра), другой в контуре низкого давления. Фреон закачивается в контур низкого давления.
В контуре низкого давления есть датчик с двумя проводами. Если давление ниже 2 атм. он разомкнут, если выше — замкнут. В контуре высокого давления есть датчик с 4 мя проводами — высокого и сверхвысокого давления (по словам TDB-1). Когда давление
становится выше определенной величины он включает вентилятор кондиционера. Если снять разъем с датчика высокого давления или датчика низкого давления кондиционер включаться не будет вообще.
КАК ДИАГНОСТИРОВАТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ.
При включении AC на приборной панели и наличии давления фреона большего 2 атм.должна включится муфта компрессора, чтобы передать усилие от вращаемого ремнем ролика к компрессору. То, что муфта сработала несложно понять по появлению дополнительного звука, незначительному изменению оборотов двигателя или просто посмотрев в на ролик, на внешней стороне которого начинает крутится черный треугольник, жестко привинченный к валу компрессора. Кстати, можно проверить не клинит ли компрессор вращая рукой этот треугольник (при выключенном двигателе!), при отсутствии фреона вращение должно быть равномерным и легким (как он вращается при наличии давления не знаю — не пробовал).
Если компрессор не начал вращаться, нажмите на шарик клапана любого из контуров — если не начнет выходить со свистом фреон то все ясно — ищите течь, чините, заправляйте.
Если фреон в системе есть — снимите разъем с датчика низкого давления и замкните его проволочкой на пару секунд, чтобы только посмотреть, включилась ли муфта.(в конференции говорилось, что на некоторых машинах датчик проволочкой замыкать нельзя. Я проверял по электрическим схемам Ford: Contour (Mondeo), Mercury, Cogar, Taurus, Bronco там везде стоит датчик просто на замыкание, поэтому я почти уверен, что во всех машинах Ford с этим типом компрессора это так). Если муфта не включилась, а компьютер считает что давление в системе нормально (именно это вы ему сообщаете, замыкая датчик) — то наиболее вероятная причина — электрика. Дальше можно проверять схему соединений, напрямую подавать 12 Вольт на муфту и.т.д. Если при замыкании датчика муфта включается — недостаточное давление фреона проверяется манометром) или неисправный датчик.
Если все включается, но компрессор издает скрежещущие звуки или вмертвую клинит так, что начинает проскальзывать ремень от которого идет едкий черный дым — то причина неисправности, разумеется, компрессор.
КАК ЧИНИТЬ КОМПРЕССОР.
Компрессор снимается с автомобиля легко. Сначала снимается ремень (serpеntine belt), если Вы хотите продолжать ездить на машине во время ремонта компрессора — купите более короткий ремень, который позволит крутить все кроме компрессора. Стоит он 10$.Потом откручивается болт (10мм), который крепит трубки (2 трубки, высокого и низкого давлений, закрепленные у компрессора в один блок) к компрессору. У меня в машине потребовался удлинитель и кардан, чтобы открутить этот болт сверху тоцевым ключем.
Машина поднимается на домкрате и снизу откручиваются 3 болта (10мм), которые крепят компрессор к двигателю. Компрессор с муфтой всборе вынимается. Не забудьте вытащить разъем, идущий к муфте.
Разборка компрессора. Откручивается винт с торца, снимается треугольник надетый на вал. Снимается пластина (которая притягивается магнитным полем катушки муфты к ролику и передает усилие от ролика через треугольник к валу компрессора). Снимается ролик (для этого расжимается пружинная шайба). Дальше самая неприятная часть — откручивание 4 болтов (10мм) которые стягивают половинки корпуса компрессора. Неприятность заключается в том, что они закручены сильно и нельзя использовать торцевой ключ так как мешает катушка муфты. Я открутил их накидным ключем (6 граней!) на которй пришлось одеть трубку и слегка постукивать.
Вся операция заняла: serpеntine belt — 10 мин., снятие компрессора 20 мин., разборка компрессора 20 мин.
Компрессор внутри состоит из 2 половин блоков цилиндров (5 цилиндров), 5 поршней расположенных по кругу, вала с алюминиевым наклоненным диском, который двигает поршни и клапанов с двух сторон, выполненных в виде хитровырезанных стальных пластин.
Клинило компрессор из-за того, что образовались задиры на аллюминиевом диске, по которым скользят стальные полусферы (плоская сторона — к диску, «полусферная» сторона к поршням). Задиры и отсутствие масла приводят к появлению горизонтальной составляющей в ходе поршней, перекосу половин блока цилиндров и, соответственно, «мертвому» заклиниванию компрессора. На самих поршнях есть пластиковые пояски, которыми они трутся о поверхность цилиндров. Мне показалось что никакое заклинивание компрессора не может привести к неустранимым дефектам — порче поверхности цилиндров и поршней.
Мягким бруском для точки ножей (с водой) были сняты задиры и заусенцы с аллюминиевого диска (на глубину
0.2 мм) и полировальной пастой аллюминиевый диск был отполирован. Все это заняло минут 20.
После чего компрессор собирается в порядке обратном сборке.
Винты закручивать сильно!, когда разберете, сами поймете почему — уплотнение идет через шайбы клапанов с выступающим профилем упирающимся в отполированные части корпуса (изнутри).
Заливается масло (в дырку контура низкого давления), грамм 50-60. Масло я использовал специальное, для кондиционеров 134а, оно на вид как густое синтетическое масло двигателя и стоит 5$ за 190 грамм.
Если вращать компрессор рукой — то вращение его равномерное, мягкое, только тихонько внутри похлюпывает масло.
КАК ЗАПРАВЛЯТЬ КОНДИЦИОНЕР
Покупаете баллончики R134a стоимостью 4.5$ за штуку, в каждом содержится 12 унций фреона (300 гр.). Подключаете его посредством шланга с краником к ПОРТУ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ и начинаете потихоньку заправлять систему. Так как мне не хотелось, чтобы в системе оставался влажный воздух, натекший во время отсутствия компрессора (компрессор был снят на пару дней) я закрутил не до конца болт, крепящий трубки к компрессору и продул систему фреоном как со стороны контура высокого так и низкого давлений, позволяя ему выходить через щель неплотного соединения у компрессора.
Заправьте немножко. Включите кондиционер. Заправляйте дальше. Когда давление превысит 2 атм. сработает датчик низкого давления, включится муфта. Компрессор начнет высасывать фреон из контура низкого давления, накачивая его в контур высокого, давление в контуре низкого давления упадет ниже 2 атм., муфта выключится. Давление начнет выравниваться в контурах ВД и НД (при выключенной муфте), т.е. начнет расти давление в контуре НД, а в контуре ВД начнет уменьшаться. Как только давление превысит 2 атм. включится компрессор и.т.д. Вы держите баллончик с открытым краником, муфта включается-выключается периодически, по мере заполнения период становится все больше.Наконец наступает момент, когда фреона в системе столько, что в контуре НД оно уже не падает ниже порога срабатывания датчика НД, компрессор работает непрерывно, в салоне появляется долгожданный холод. Подождите еще немного иногда потряхивая баллончик. Подождите пока не начнет включаться вентилятор кондиционера, это будет означать, что начал срабатывать датчик высокого давления. Имейте ввиду, что заправить кондиционер при неработающем компрессоре невозможно, в баллончике недостаточно давления чтобы закачать необходимые равновесные 6-7 атм., а при работающем компрессоре давление в контуре НД понижается до 2-3 атм.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Если прочитать вышенаписанное внимательно, то станет понятно, что кондиционер штука довольно простая, проще чем тот же двигатель. Однако, про ремонт двигателя написано в любой книжке, в то время как про компрессор удается насобирать информацию по крохам.
В Chilton-овских книжках написано просто — не трогать, штраф за выпуск фреона в атмосферу 10,000$ (не ясно, почему это написано в книжках про R134a, который и был как раз выпущен как безвредный заменитель R12) и ни слова больше. В Hayesе не намного лучше. Может быть где-то и можно купить специальные книги, но я не нашел. Новый компрессор стоит 350-400$, работа с заправкой уж никак не меньше 200$. Имеет смысл починить самому, во первых денег сэкономите (расход — 2 х 4.5=9$ за фреон, 5$ за масло), во вторых, холод в салоне станет намного приятней, а в третьих, просто интересно посмотреть компрессор внутри (красивая вещь!).
Конечно, я потратил больше времени и денег чтобы разобраться — покупал манометры, делал переходники на нестандартные шланги, пытался откручивать трубки (показалось, что компрессор так не вынется) и.т.д. Надеюсь, мой опыт вам пригодится.
FAQ по автомобильным кондиционерам.
Как часто заправлять кондиционер?
Заправлять кондиционер необходимо в случае утечки фреона. Естественно, перед тем как заправлять систему, утечку надо устранить. Не доверяйтесь уличным и прочим расплодившимся «заправкам кондиционеров». Если из вашего кондиционера куда-то ушел газ, то, скорее всего, только заправкой вы не отделаетесь. Или же будете заправлять кондиционер все чаще и чаще. Сначала раз в месяц, потом раз в неделю: чудес не бывает!
Существует, конечно, естественная диффузия фреона, но она настолько мала и несущественна, что мы в расчет ее брать не будем. Само собой, речь не идет об авариях и о механических повреждениях кондиционера.
Взаимозаменяемы ли 134-ый и 12-ый фреон?
Фреон нужно заправлять только тот, который предназначен для вашей системы. Это наше твердое убеждение. Если вам заправят «чужой» фреон, то сразу ничего плохого вы не заметите. Последствия будут отдаленные и весьма печальные. Особенно страшно, если в вашу систему зальют дешевый заменитель 12-го фреона. По нашим агентурным сведениям, это становится в Москве прямо-таки модным. Мы, например, точно знаем, что этим грешит один крупный уважаемый автосервис в районе Северянинского моста. Рекомендуем также прочитать:
В машине климат, и сильно запотевают стекла.
Либо очень большая влажность в салоне, либо ушел фреон из системы. Иногда стекла запотевают из-за подтекающего радиатора печки. Проявляется этот дефект еще парением из воздуховодов при регулировке температуры с высокой на более низкую.
Надо ли включать кондиционер зимой?
Да, кондиционер зимой включать необходимо. Не для прохлады, разумеется, а для того, чтобы ваш кондиционер прослужил как можно дольше. Включая кондиционер, вы, образно говоря, «разгоняете» по системе застоявшееся в ее нижних точках масло. Не даете заржаветь прижимной пластине муфты компрессора. Включать кондиционер желательно хотя бы раз в месяц на несколько минут. Если будете делать это чаще — кондиционер только скажет вам «спасибо». Однако, часто бывает так, что на некоторых машинах в холодную погоду кондиционер не хочет включаться. Это может быть обусловлено несколькими причинами. Цепь включения автокондиционера может быть привязана на датчик забортной температуры, находящийся в районе переднего бампера. Если на улице ниже 5 градусов, то компрессор не включится. Кроме того, в морозную погоду давление фреона в системе может уменьшаться настолько, что его не хватает для срабатывания датчика низкого давления. В этом случае компрессор тоже не включится. Попробуйте отогреть машину в теплом помещении.
Как проверить, жив ли кондиционер зимой?
Необходимо протопить салон до предела в режиме самого горячего воздуха, затем как можно быстрее установить на (климате-автомате самую низкую температуру или Low) на обычной установке ручку в синюю зону и включить кнопку (если такая есть). Внимательно следя, как нагрузится мотор — следить за тахометром. Но еще лучше не полениться и посмотреть на муфту компрессора под капотом.
Можно ли включать кондиционер одновременно с печкой?
Можно и нужно. Как известно, автокондиционер очень быстро и эффективно осушает воздух. Пользуйтесь этим, чтобы бороться с запотеванием стекол автомобиля. Лучшего средства не существует. Кроме того, в сильную летнюю жару можно запросто схватить ангину, сев в машину и подставив себя под поток ледяного воздуха. Поэтому, если в вашей машине нет сложной системы климат-контроля, то можете смешивать холодный и теплый воздух самостоятельно.
Надо ли добавлять масло при заправке кондиционера?
Это не тот случай, про который говорят, что кашу маслом не испортишь. Главное — не перестараться. Если была снята и отремонтирована трубка — нужно добавить грамм 20-30 масла. А если снимался, к примеру, компрессор, может потребоваться и 250 грамм. Все зависит от конкретной системы и конкретного случая.
Можно ли как-то уберечь трубки моего кондиционера от коррозии?
Рано или поздно, коррозия доберется и до ваших трубок, и до конденсора. Покрывать их краской или мовилем (приходилось видеть и такое) не нужно. Все равно не поможет. Единственное, что можно посоветовать — заезжая на мойку просите мойщиков смыть с ваших радиаторов дорожную химию. Этим вы ненадолго оттянете печальный конец. И чаще мойте подкапотное пространство.
В пробках кондиционер перестает холодить, двигатель греется:
Следите за чистотой ваших радиаторов. Грязь и тополиный пух чаще всего набивается между радиатором кондиционера и основным радиатором. По-хорошему, как следует промыть оба радиатора можно только снимая их. Может не работать дополнительный вентилятор. Пользоваться кондиционером при таких симптомах не рекомендуется до устранения проблемы.
У моей машины раздается шум со стороны компрессора, что это может быть и чем это может грозить?
Вообще, существует лишь два вида неисправностей компрессора при которых он шумит. Может шуметь подшипник шкива компрессора кондиционера, при этом шум будет слышен во время работы двигателя независимо от того, включен кондиционер или нет. Грозит это вам тем, что в один прекрасный момент он просто заклинит и оборвет приводной ремень. Если этот ремень общий, то вы имеете все шансы никуда больше не уехать. Совсем другое дело, если при включении кондиционера раздается шум и грохот. Это означает, что компрессор находится на пороге расставания с жизнью и дальнейшая эксплуатация кондиционера не рекомендуется.
В противном случае, если он все же развалится, то расходы на восстановление работоспособности системы запросто могут перевалить за 1000 у.е. Ведь придется разбирать систему, мыть изнутри, менять масло, сам компрессор и ресивер-осушитель. Причем нередко бывает так, что стружка, срезанная с цилиндров компрессора, плотно забивается в ТРВ и его тоже приходится менять.
Не работает компрессор:
Все зависит от того, как он не работает. Если при включении компрессора нет никакого щелчка и муфта компрессора не входит в зацепление с ротором, то, скорее всего компрессор тут не причем. Чаще всего в системе просто нет газа, и включение компрессора блокировано датчиком давления. Реже встречаются электрические неисправности. Сгоревшая обмотка муфты, отгнивший контакт на датчике или на компрессоре, глюки климат-контроля. В любом случае, нужна диагностика. Если при выключенном кондиционере муфта шумит, греется и пахнет гарью, то у вас развалился подшипник муфты. В этом случае, если ремень на компрессор идет отдельно, его надо снять или, в крайнем случае, обрезать, далее можно и нужно ехать на сервис.
Если ремень на компрессор общий, то можно поставить короткий ремень, для такой же машины, как и ваша, только без кондиционера. Если такой вариант невозможен, надо тащить машину на веревке. Если при включении кондиционера из-под капота раздается страшный вой, то вероятны 2 причины. Или плохо натянут ремень, или ваш компрессор заклинило. Если компрессор заклинило, то из-под муфты идет дым и летят искры, а двигатель стремится заглохнуть. Если компрессор при работе издает посторонние звуки — причин может быть тоже несколько, но почти все они малоутешительные. Оговоримся сразу, что перебирать компрессор, словивший «клина», не имеет смысла. Это фактически труп. Может быть и так, что компрессор работает тихо, но не создает нужного давления. И снова нужна диагностика.
Кондиционер холодит слабо, воздух в салон еле дует.
Скорее всего, у вас забит фильтр очистки салонного воздуха. Его замена не сложна, сам он стоит порядка 20-30 условных единиц.
Можно ли поставить кондиционерный шланг на хомуты?
Увы, нельзя. К примеру, если поставите на напорную магистраль, то рванет так, что постовой примет вас за террориста. Обжимать шланги нужно с помощью специального приспособления и специальных металлических «стаканчиков». Сделать это можно и у нас.
Можно ли поставить кондиционерные фитинги на герметик и т.д?
Нет. Герметики, лента ФУМ, кожаные прокладки, льняная пакля с краской (мы и такое видали!), холодная сварка и прочие подручные методы здесь не прокатят.
Можно ли защитить трубки кондиционера от коррозии, покрыв их мовилем или другим защитным составом?
Большая часть трубок на заводах-производителях анодируется и или уже покрыта спец составами, которые должны защищать изделия от коррозии. Но весь фокус заключается в том, что труба не просто ржавеет, а составляет гальваническую пару с хомутом (которым она прижата к кузову) или с самим кузовом, либо с усилителем из другого металла (в случаях с конденсорами). Так что ответ однозначный — нет.
Уходит хладагент, диагностики в разных независимых местах ничего не дают. Под капотом ничего не звенит и не светится. Заправлять кондиционер приходится с интенсивностью раз в два месяца.
Скорее всего утечка в испарителе внутри салона. Ко всему прочему Вы дышите фреоном.
В каких случаях требуется замена ресивера-осушителя?
Замена ресивера осушителя требуется при механическом износе компрессора (масло становится не прозрачным, как должно быть, а приобретает цвет «черный металлик»), при длительной разгерметизации системы, ну и само собой, если ресивер-осушитель просто-напросто забит.
Как часто необходимо менять ресивер-осушитель?
Если кондиционер работал нормально, то можно его и не менять. Если машина старая, то замену ресивера неплохо приурочить к замене радиатора кондиционера. Стоят ресиверы в среднем тысячи полторы-две рублей.
Трубка кондиционера у меня развалилась на две части после удара. Что делать? Покупать новую?
Для начала надо приехать к нам. Мы восстанавливаем трубки практически из любого состояния, даже если они у вас превратились в нескольких кусочков. Важно, чтобы в живых остались лишь их фитинги (папы-мамы). Но даже в случае, если не осталось вообще ничего, мы, скорее всего, сможем ее изготовить за вполне умеренную сумму.
Радиатор кондиционера течет. Новый стоит очень дорого. Что делать?
Если мы даже не сможем заварить ваш радиатор в силу его плачевного состояния, отчаиваться не стоит. Всегда можно что-нибудь придумать. Если новый радиатор кондиционера именно на ваш автомобиль стоит необоснованно дорого, мы можем внедрить вместо него универсальный радиатор подходящего размера. Они всегда есть у нас в наличии.