Все круги термостата: признаки неисправности и что делать
Как определить, что неисправен термостат
И действительно, термостат представляет собой механический клапан, основная задача которого — регулирование охлаждающей жидкости в системе. Среди основных функций термостата, за которые он отвечает, можно выделить:
Таким образом, как только термостат выйдет из строя, автомобилист это точно почувствует одним из двух путей:
Как узнать, сломан ли термостат: признаки
Несмотря на то что неисправный термостат будет не единственной причиной аналогичных неисправностей как в самом двигателе, так и проблем с печкой и отоплением салона авто, будьте уверены, что в 60-70% случаев при схожих неисправностях это будет именно он.
Обычно при тех или иных обстоятельствах говорят, что клапан термостата закис, либо в полностью открытом, либо в полностью закрытом положении, хотя, как правило, встречается некоторый компромисс: скажем, клапан термостата закрыт/открыт не до конца или открытие и закрытие происходит раньше положенного времени или с задержкой, протекает уплотнитель и так далее.
Таким образом, помимо очевидных признаков, есть еще пара, говорящих о том, что термостат на вашем автомобиле вышел из строя:
Внимание! В связи с тем, что отказ термостата может привести к повреждению двигателя (из-за перегрева мотора, нередко нарушается геометрия головки блока цилиндров), стоит внимательно относиться к нестандартному поведению автомобиля и не игнорировать предупреждения.
Прежде чем заменить термостат, проверьте его (без демонтажа, с демонтажем)
Проверка без демонтажа
Первый вариант — самый простой. Запускаем двигатель, ждем, когда стрелка датчика температуры охлаждающей жидкости начнет движение (двигатель начнет прогреваться), заглядываем под капот ( не забываем о мерах предосторожности: длинные волосы, шарфы и другие свисающие предметы гардероба убрать, чтобы они не попали в движущиеся элементы мотора ) и аккуратно трогаем рукой патрубки радиатора, верхний и нижний.
Если нижний патрубок потеплел в короткий срок после запуска двигателя (менее 2 минут при температуре плюс 20 градусов Цельсия), это значит, термостат заклинил в открытом положении — охлаждающая жидкость (ОЖ) сразу идет по большому контуру. ОЖ будет долго нагреваться, печка —не греть.
Если термостат остается в закрытом положении, стрелка быстро, буквально через несколько минут летом, пойдет вверх к 90 градусам. ОЖ ходит по малому контуру — внутри рубашки охлаждения двигателя и через теплообменник печки. Двигатель очень быстро перегреется.
С демонтажем
Но прежде всего о безопасности: перед демонтажем термостата вам настоятельно рекомендуется надеть защитные очки и перчатки. А теперь вот что вам еще понадобится:
Что делать, если сломался термостат? Как его починить? Нужно менять?
Починить его будет нельзя, только поменять.
К счастью, это относительно простой ремонт, который вы, вероятно, сможете выполнить самостоятельно. И вот набор простых для выполнения инструкций.
Вот что надо делать:
1. Дайте машине остыть в течение 20-30 минут (если она была заведена);
2. Найдите термостат. Найдите верхний патрубок на радиаторе, и по нему вы найдете корпус термостата, который соединен с двигателем;
3. Открутите пробку бачка охлаждающей жидкости;
4. Слейте антифриз, предварительно поставив вниз чистую тару. Как говорили ранее, можно слить лишь часть ОЖ, не полностью. Главное, чтобы уровень в блоке мотора оказался ниже расположения клапана термостата.
Внизу радиатора находится сливная пробка. Грязную охлаждайку перед повторным использованием необходимо отфильтровать;
5. Снимите и замените термостат, открутив несколько крепежных винтов;
6. Снимите разъем с элемента нагрева;
7. Установите новую уплотнительную резинку, термостат и затяните винты крепления. Удостоверьтесь, что сливная пробка радиатора закручена;
8. Залейте ОЖ;
9. Запустите двигатель;
10. Убедитесь, что в системе охлаждения нет воздушной пробки;
11. Прогрейте мотор и посмотрите, ушли ли признаки неработающего термостата;
12. Сделайте тест-драйв, посматривая на температуру мотора;
13. Убедитесь, что уровень охлаждающей жидкости не упал;
14. Если да — долейте при необходимости и убедитесь, что нигде нет течи.
Езда без термостата в +40 — последствия?
Решился на эксперимент месяц назад, скинул термостат и просто снял сам механизм который открывается/закрывается, теперь охлаждающая жидкость спокойно циркулирует и по малому и по большому кругу без препятствий. А поскольку на улице у нас доходит до +45 на солнце, мотор быстро прогревается и так, но вентиляторы охлаждения никогда не срабатывают, температура ОХ не выше 80. Под капотом нет больше того ощутимого жара, что был раньше после езды в жару по городским пробкам.
Но какие негативные последствия могут быть, вот в чем вопрос?
Естественно это пока лето, а осенью куплю уже новый термостат. Просто думаю на каждое лето снимать механизм. Дело на 30 минут
На Ютубе есть канал моториста KPOWERtuning там в основном корейцами занимаются, часто специалист через руки которого прошли тысячи моторов ссылается на то что современные моторы долго не живут как раз по причине слишком жидкого масла и термостата где температура открытия очень высокая (для старых моторов такая температура считалась бы перегревом), от этого моторы так мало и живут. Интересует ваше мнение?
Mazda 6 2006, двигатель бензиновый 1.8 л., 130 л. с., передний привод, механическая коробка передач — другое
Машины в продаже
Комментарии 11
Да ничего не будет, двигло будет маленько больше жрать стараясь погреться. Зимой разумеется все будет хуже. Жрать станет гораздо больше.
даже в жару, на длинном участке дороги ваш мотор будет остывать до температуры, ниже рабочей.
без термостата, у вас мотор то раскаляется то сильно остывает. фактор усталости металла начинает преобладать.
в идеале — мотору хорошо, когда он вообще не выключается и поддерживается рабочая температура))))
Плюс ко всему, повышенный расход топлива. ЭБУ считает что двигатель не прогрет.
По корейцам огромный срач на предмет задиров и нет качественного научного исследования. Это не совсем правильно когда слесарь / моторист высказывается о причинах задиров. Должно быть научное исследование, где изучили бы систему смазки на этом двс, исследовали бы заводские материалы гильзы, материалы ШПГ, провели серию опытов с другими геометрическими размерами и (или) другими материалами, в разных эксплуатационных режимах, в т.ч. при тяжелом режиме эксплуатации с российскими ГСМ, с разными катколлекторами. Это все требует больших денег, поэтому таких исследований нет и все гадают по задирам.
В отличии от корейцев на старой мазде6:
а) уже проверенные временем материалы гильз и шпг. «проверенные временем» — ключевая фраза.
б) в блоках предусматривались маслофорсунки.
в) субъективно в таких же 2.0 двс LF — юбка поршня мне показалась немного больше, чем на 2.0 G4KD.
Субъективно: езда без термостата ухудшает время прогрева двигателя до рабочей температуры и способствует увеличению износа во время прогрева (зимой будет очень плохо), небольшое снижение рабочей температуры не обязательно приведет к уменьшению износа.
Заклинивший термостат. Симптомы неисправности. Влияние на работу двигателя.
В этом бортжурнале, я хочу задать вопросы. Я мало что знаю об этом, но хочу сам разобраться, благодаря Вашей помощи и дельным ответам.
До прихода так скажем беды, рабочая температура двигателя была в диапазоне 90°С — 95°С. При запуске холодного двигателя, набрав им температуру 70°С Бортовой Компьютер автомобиля подаёт напоминание о том, что «двигатель прогрет». Вентилятор охлаждения двигателя срабатывает при достижении им 95°С.
Охлаждающая жидкость AGA Z42 зелёный Антифриз. Протечек или утечек охлаждающей жидкости в соединениях патрубков, радиаторе, в водяном насосе (помпе), термостате, прокладке головки блока цилиндров не наблюдалось. Печка обогревала салон тёплым воздухом на всех трёх режимах работы.
Неполадки начались летом прошлого 2020 года. Двигатель быстро набирал высокую температуру, приводя в действие вентилятор охлаждения, который за минуту мог остудить двигатель до 89°С, но нужная температура 95°С для повторного включения вентилятора охлаждения набиралась очень быстро, тем самым наблюдалась интенсивная, частая работа вентилятора. Чем дальше, тем время затраченное на охлаждение двигателя росло, как на дрожжах. Бездействие привело к тому, что набрав нужную температуру, вентилятор включался и мог обдувать радиатор по 20 минут и более, но температура при этом не падала, а во концове так и начала подниматься при обдуве. Вентилятор мог включиться и на ходу, при движении на скорости 90 км/ч, и не отключаться по долгу, то есть естественный обдув на такой скорости даже не помогал.
Я предпринял, заменить датчик температуры охлаждающей жидкости, который находится рядом с термостатом. На какое-то время он меня спас, большие, приведённые выше проблемы ушли.
Из-за такой халатной эксплуатации автомобиля у меня прогорела прокладка ГБЦ, которая была поменяна.
P.S.
Сэкономил!
В хорошем автосервисе, автомеханик мне озвучил стоимость работы по замене прокладки ГБЦ в 4000 т.р., обосновывая такую сумму тем, что он будет шлифовать головку блока, убеждая меня в том, что при реальном пробеге 130 000 км это нужно делать однозначно, так как её ведёт.
Обратился к пацанам в гаражный кооператив, по отзывам не плохим, которые заменили мне прокладку ГБЦ за 700 рублей, без шлифовки головки. Когда забирал авто, показали мою старую прогоревшую прокладку, где охлаждающая жидкость попадала в два цилиндра.
Прокатался до наступления отрицательных температур на улице и тут новые беды, только в противоположную сторону.
Началось с того, что начал падать уровень охлаждающей жидкости в бачке. Моё упорное, детальное наблюдение показало, что имеется микротрещина в радиаторе, слева внизу, там ещё накопилась грязь, песок, пыль налипшая на капли антифриза, но луж и капелек антифриза под автомобилем нет!
Во-вторых, повторная проблема с прокладкой ГБЦ, из под головки блока хорошо выдавливает масло, в добавок прибавилось выхлопных газов, интенсивный густой серый дым, при перегазовке, стоя на месте, потом на снегу можно увидеть много капель, далеко не похожих на конденсат. Но прошу заметить, эмульсии в масле нет! Залито полусинтетическое Shell Helix HX7 10w-40.
С радиатором всё ясно. Заменить. Но что с прокладкой? Я не могу утверждать, что она вновь прогорела, может быть крайний раз мне плохо протянули головку или всё таки на сомом деле голову нужно шлифовать? И получается, что сейчас из-за неплотного прилегания в цилиндры снова попадает охлаждающая жидкость?
Иначе куда девается антифриз? Повторюсь, детально всё проверял. Только радиатор и прокладка, это те места, где может быть данное упущение. Не кран печки, он новый, он в норме, всё там сухо, тьфу тьфу тьфу.
Дальнейшая эксплуатация и наблюдение.
Максимальная температура, которую может набрать двигатель при движении 76°С, потом было всё ниже, ниже, ниже и сейчас, уже как месяц 65°С, больше не опускается. Повторюсь, при движении! При работе на холостых оборотах температура может расти и она растёт, медленно, но верно до 90°С, а то могу дождаться и включения вентилятора охлаждения если долго стою на месте. Но стоит поехать, температура будет падать, падать, падать, как сказал уже до 65°С градусов. Печка дует согласно температуре, 65° — она и дует слегка тёплым, стоял, не ехал, прогрелась до 85°-90°+ дует хорошо, тепло. Всё понятно, что заклинило термостат. Но в каком положении, какие патрубки должны быть холодными, какие должны быть горячими? Здесь то я и не понимаю. Не совсем могу понять, как определить малый или большой круг, по какому кругу в моём случае? Прошу Вашей помощи. Может у Вас есть хорошая статья на каком-то сайте, поделитесь ею или же видео, или напишите сами, если у Вас есть время.
И как мне поступить с прокладкой ГБЦ? Делать нужно срочно! Шлифовать?
Сам планирую заменить термостат, поменять все патрубки на новые, установить новый радиатор и залить новый антифриз. Ваши подсказки, по хорошему качеству, что лучше купить, какого производителя?
Эксплуатация автомобиля
Езда без термостата
Вчера ночью ехал домой, без траффика спокойно 100-120 км/ч. (А погода у нас уже прохладная стала, ночью градусов 12с было)
Когда ехал под горку (на газ особо не давил), стрелка температуры до самого низа упала, даже печка греть почти перестала, воздух еле-тёплый шёл.
Если так ездить, будет ли какой вред двигателю? И выхлопной системе (катализатору)? Ведь чтобы катализатор нормально работал, выхлопы вроде горячие должны быть.
конечно не нужен. Но будет ли от него какой вред?
На следующих выходных наверно термостат обратно поставлю (новый, конечно), просто сейчас днём некогда, а вечером темно его ставить.
ЗЫ> А причём тут вечный двигатель? И «ездишь на пару?» 
Днём ещё тепло, хоть и не жарко (градусов 33), а ночью уже холодно (градусов 13).
Термостат я ещё летом снял, когда машина перегревалась и жарко очень было. Теперь причина перегревания устранена (термостат не виноват был, прокладка головы протекала), а термостат я так обратно не поставил, хотя есть новый в гараже лежит, хонда ориджинал.
В общем термостат поставлю на выходных, жара уже кончилась, да и вообще термостат не виноват был.
КУЛИБИНЫ-ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ. 
Нахрена нам нужны лишние детали авто?конструкторы-ЛОХИ,уберем лишнее-машинке полегчает и лишние 2 км максималки обеспечены 
С УВАЖЕНИЕМ
Не обижайтесь,но это блин правда смешно