Почему даже после качественного кузовного ремонта машины трескается шпаклевка
Итак, на двери, крыле, крыше и далее по списку образовалась вмятина, которую хитрыми железками не вытянуть. Значит, надо ремонтировать по полному циклу: убрать старое покрытие, положить свежее, выровнять и покрасить. Вроде, ничего нового — машины так чинят последние лет 50—60.
Однако все чаще можно найти отзывы, подкрепленные фотодоказательствами, в которых описываются последствия такого ремонта: шпаклевка вместе с краской треснули, а на месте проведенных работ образовался провал, глубиной с озеро Байкал. Почему? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно разобраться с теорией.
Итак, шпаклевка. Во-первых, она бывает очень разной. Если деталь большая, а в месте повреждения ее можно прогнуть пальцем (например, капот или крыло), то простой шпаклей тут не обойтись. Нужно использовать материал с алюминиевой стружкой, который будет «играть» вместе с металлическим элементом: на жаре расширяться, а на холоде — сжиматься. Если же мастер решил схалтурить и сэкономить, используя простую шпаклевку, то она, конечно же, лопнет от напряжения.
Во-вторых, любой опытный маляр скажет, что лучше положить десять тонких слоев, чем один толстый. Однако на такую операцию требуется в 10 раз больше времени — каждый из слоев должен сохнуть не менее 20 минут.
Поэтому в гаражных рембазах, где за качеством не следят, а единственный фактор, интересующий владельца, это количество отремонтированных машин, автослесарь не сможет объяснить низкую скорость работ. Клади толще, шкурь реже. Но стоит помнить, что только нанесение тонких слоев шпаклевки, один за другим, гарантирует, что материал не просядет, не лопнет и не отвалится.
Третий «тонкий момент» — проявочная пудра. Для того чтобы «вывести в идеал», нужно наносить специальный сыпучий материал, действительно напоминающий пудру, который попадает в каждый шов и трещину, демонстрируя недоработку в шлифовке. Увы, найти мастера, который работает именно так, трудно. С другой стороны, проявочная пудра является одним из индикаторов профессионала.
Треснула шпатлёвка
Приветствую всех! Столкнулся с такой проблемой. Машиной владею уже около трёх лет. Около месяца назад заметил что на задней правой двери лопнула шпатлёвка, ну и краска соответственно. Видимо в своё время был прочёс, и маляры наложили толстый слой шпатлёвки. Сначала трещина была поменьше, а потом увеличилась. Что можно предпринять что б остановить увеличение трещины? Это что получается — через некоторое время куском может отвалится?
Метки: треснула шпатлёвка
Комментарии 38
Можно снять обшивку и посмотреть изнутри, насколько там все печально.
Летом делал лёгкую шумоизоляцию для музыки. Ничего необычного не было.
Дружище тут самому нужно решить, до конца года далеко, он только начался, то что процесс необратимый это что процентов, мелкий марафет чтобы глаз не цепляля трещина, тоже не надолго, найти дверь б/у в цвет вообще хорошо, при условии что она не слеплена на продажу.
Если гложет и раздражать начинает, то лучше сделай и радуйся до конца года.
Если не принципиально, то так оставь, перед продажей косметику можно сделать и то может на тот момент так продать если цена устроит( и вкладывать не придется или скинуть цену на стоимость ремонта и сэкономить своё время). Как то так, но это лично моё мнение.
Удачи на дорогах!
Извини, написал на немецкий лад. Временно, на короткое время, для отвода глаз, чтобы в глаза не бросалось или как это ещё можно сказать… давно я уже в Германии 🤪😂.
Ну раз собираешься грубо говоря через год продавать, то я думаю не стоит в в неё много вкладывать.
Просто при продаже скажи об этом покупателям… и всё будет по пацански.
Если ты собираешься дальше ездить на этой машине, то или перекрась эту дверь или купи б /у шную в этом цвете. Если собираешься в скором будущем продавать, то сделай провизоришь/по дешёвке.
К концу года буду продавать. А что значит «провизоришь»?
Если нет желания расковыривать сейчас, залей в трещину ВД-40 чтобы не ржавело.
Как написали, залить трещину и заклеить всё бронеплёнкой и ездить дальше)
А тут выбор то не большой. Либо ремонт, либо замена. Но лучше не затягивать с оемонтом. Там может быть сюрпрайз.
Промерить толщиномером, и понять слой до метала, а там сделать вывод, возможно и дверь проще заменить, чем сошлифовывать и перерехтовывать и соответственно шпатлевать и перекрашивать.
Вскрыть больное место и нормально переделать.
Рано или поздно, но шпатлёвка всё равно начинает трескаться и отставать от места наложения, причин этому несколько, а основная, это разный материал — металл (кузов) и шпатлёвка (пластмасса) имеют разные температурные линейные расширения и потому образуются трещины, а то и полный отрыв одного от другого. Вот поэтому, если машина дорогая и не жалко денег на её ремонт, вместо шпатлёвки налаживают олово — тогда таких проблем не будет.
Для этого есть шпатлёвка с аллюминием, но тож в разумных пределах. Скорее всего делали на продажу… По нормальному все сносить, дорихтовать и перерекрас.
Рано или поздно, но шпатлёвка всё равно начинает трескаться и отставать от места наложения, причин этому несколько, а основная, это разный материал — металл (кузов) и шпатлёвка (пластмасса) имеют разные температурные линейные расширения и потому образуются трещины, а то и полный отрыв одного от другого. Вот поэтому, если машина дорогая и не жалко денег на её ремонт, вместо шпатлёвки налаживают олово — тогда таких проблем не будет.
А вы не знаете как давно начали пользоваться оловом? Я вот когда электронику чину в 50% случаях проблема в трещинах пайки, в основном это 10 лет и более. Какова вероятность того что олово тоже треснет со временем ведь на автомобилях оно на много толще чем на печатных платах
Это электродинамическое разрушение, пайка кузова оловом или латунью обычно умирает обычно уже при переплавке кузова))
А вы не знаете как давно начали пользоваться оловом? Я вот когда электронику чину в 50% случаях проблема в трещинах пайки, в основном это 10 лет и более. Какова вероятность того что олово тоже треснет со временем ведь на автомобилях оно на много толще чем на печатных платах
Электроника и кузов автомобиля это, как бы, две большие разницы и, если и в одном, и в другом случае присутствует олово, то у них разные функции. Олово для ремонта кузовов автомобиля используется, пожалуй, с момента появления автомобиля и возникшей необходимостью его править, а вот эпоксидная шпатлёвка появилась у нас с появлением первых «жигулей», когда на СТО стала поступать 2-х компонентная югославская шпатлёвка в 3-х литровых банках. Поинтересуйтесь, чем восстанавливают кузова дорогих ретро автомобилей реставраторы и окажется, что оловом, потому что это навсегда и только такой ремонт не даст со временем усадки, трещин и отслоений. А в электронике пайка трескается потому, что радиодетали при работе нагреваются и остывают, т.е. деталь шевелится и где слабое место — там оно и рвётся. При пайке надо лучше пропаивать места соединения, да не экономить олово, а накладывать достаточный слой, а не нано плёнку, тогда не будет пайка трескаться.
Рано или поздно, но шпатлёвка всё равно начинает трескаться и отставать от места наложения, причин этому несколько, а основная, это разный материал — металл (кузов) и шпатлёвка (пластмасса) имеют разные температурные линейные расширения и потому образуются трещины, а то и полный отрыв одного от другого. Вот поэтому, если машина дорогая и не жалко денег на её ремонт, вместо шпатлёвки налаживают олово — тогда таких проблем не будет.
как все заумно и не интересно.
Шпатлевка трескает из-за:
1. Коррозия металла
2. Слишком толстым слоем навалена без должной просушки.
У меня на машине толщина шпатлевки была 2 см, на арке.
Клал ее тонкими слоями. И за 4 года них не треснуло. 1 раз даже забор упал на то место. До грунта скол и все…
А если мастера криворукие жопоруки, то такое и будет… 21 век, а 80% затирает грунт с водой… и 50% шпатлевку водой…
Лопнула шпаклевка на машине что делать?
Почему трескается краска на автомобиле
Лакокрасочное покрытие кузова несёт на себе не только декоративную, но и утилитарную нагрузку: оно защищает металл от коррозии и иных повреждений. Поэтому технология его нанесения должна неукоснительно соблюдаться. В противном случае на ЛКП могут появиться дефекты, в частности – трещины. 
Растрескивания, появляющиеся на краске кузова, можно разделить на две категории:
Растрескивание в процессе эксплуатации
ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»
Для покрытия кузова автомобиля обычно используется акриловая краска. Она отличается прочностью и долговечностью. Тем не менее, и такое надёжное ЛКП иногда трескается. Иногда это бывает вызвано объективными причинами, например, механическими повреждениями кузова вследствие ДТП. Также дефекты могут возникнуть вследствие использования несертифицированных химических составов на автомойке. Иногда акриловая краска трескается под воздействием перепада температур или в результате длительного пребывания машины под прямыми солнечными лучами. Негативное влияние на ЛКП могут оказать и реагенты, которыми в зимний период обрабатывают дороги.
Впрочем, акриловая краска, нанесённая с соблюдением требований технологии, обычно справляется с такими проблемами. В большинстве случаев дефекты возникают на некачественно выполненном ЛКП. Причём нарушения могут быть допущены как в заводских условиях, так и в частных мастерских.
Волосяные трещины
Такое название объясняется их формой и толщиной – они похожи на длинные волоски. Они возникают на свежеокрашенной поверхности, и отчётливо проявляются только после того, как краска высохнет. Заметить их сразу практически невозможно (почему они и считаются особенно неприятными). Являясь на первом этапе микроскопическими, со временем они могут превратиться в заметную паутину.
Нарушения в процессе подготовки основания
Первопричины появления обычных и волосяных трещин примерно одинаковы. Одна из наиболее распространённых – ненадлежащая подготовка поверхности перед покраской (например, если старый слой краски с дефектами не был полностью снят).
Другой причиной, по которой ЛКП трескается после покраски, может стать недостаточная квалификация маляра. В частности, дефекты могут возникнуть в результате несоблюдения пропорций при подготовке двухкомпонентной краски, а также использования некачественного материала.
Иногда проблема заключается в грунтовке или в процессе её нанесения. Здесь также важно точно соблюдать пропорции компонентов и правила работы с материалом. Обычно производители прилагают к товару подробную инструкцию, с которой обязательно нужно внимательно ознакомиться. Так, например, акриловую грунтовку в баллончиках требуется регулярно взбалтывать, так как в результате оседания тяжёлых компонентов на дно свойства материала теряются.
Нередко акриловая краска трескаетсяв тех местах, где шпаклёвка уложена слишком толстым слоем. Специалисты не всегда соблюдают нормы её нанесения. Например, большие вмятины иногда устраняются не при помощи рихтовки, а шпаклюются. Давление, которое высыхающие ЛКМ оказывают на поверхность, рассчитано на металл. Шпаклёвка его не выдерживает, продавливается и разрывается. Это приводит к образованию трещин после высыхания.
При приготовлении многокомпонентной шпаклёвки исполнители также нередко допускают нарушения, связанные с соотношением пропорций. Например, чтобы ускорить процесс высыхания, добавляют слишком много отвердителя. Когда шпаклёвка наносится тонким слоем, негативных последствий обычно не наступает. Но если её слишком много, то, высыхая, она трескается.
Другие возможные причины
Помимо плохой подготовки поверхности, причинами растрескивания могут стать:
Как предотвратить растрескивание
Чтобы акриловое ЛКП не растрескалось, необходимо качественно готовить поверхность под покраску. Кузов должен быть зачищен до металла и после этого тщательно обезжирен. При устранении вмятин следует максимально использовать рихтовку, так, чтобы слой шпаклёвки получился по возможности более тонким. При подготовке поверхности нужно уделить достаточное внимание каждому дефектному участку. Любой недочёт может привести к тому, что спустя некоторое время после покраски ЛКП потрескается.
Необходимо точно следовать инструкциям производителей, внимательно изучить состав используемых материалов (акриловая краска, грунтовка, шпаклёвка, лак). Для измерения пропорций рекомендуется использовать мерную тару, которая, как правило, прилагается к упаковке. При соблюдении всех требований в случае растрескивания ЛКП владелец автомобиля сможет определить, почему появились трещины и к кому предъявлять претензии.
Как устранить трещины
Растрескивание ЛКП является серьёзной проблемой. Для её решения потребуется приложить немало усилий. Если автомобиль находится на гарантии, то незамедлительно после обнаружения первых признаков растрескивания рекомендуется обратиться к дилеру. При отсутствии такой возможности проблему придётся решать собственными силами (или за собственные деньги).Вне зависимости от того, почему ЛКП потрескалось, необходимо зачистить повреждённый участок. Для этого используется шлифовальная машинка или наждачная бумага с постепенным повышением зернистости (примерно от 100 до 320 единиц). Необходимо удалить все повреждённые слои (желательно снимать их до металла).
После окончания зачистки накладывается акриловая шпаклёвка и грунтовка. Сверху наносится ЛКП (желательно, чтобы краска также была акриловая). В зависимости от площади повреждений, Обработке подвергается:
Для качественного нанесения ЛКП в помещении должны быть созданы соответствующие условия (температура, освещение, влажность и так далее). Вот почему многие автовладельцы предпочитают производить покраску в специализированных организациях. Впрочем, эту операцию можно выполнить и собственными силами. Но при этом необходимо неукоснительно соблюдать все технологические требования.
Как зашпаклевать и покрасить небольшие трещинки размером 1-2 см.
Привет всем.
Такой вопрос, на машине есть небольшие трещины в разных места (примерно см. 1-2). Хочу зашпаклевать и покрасить Садолином.
Как это лучше сделать, чтобы было менее заметно и четко? Помогите плиз? Обращаться к спецам не могу, с бабками туговато.
Хочу машиму продать, хотелось бы чтобы все было гладко.
Помогите советами. Большое спасибо!
Набор, верстка текстов. Модуль в СМИ.
Сообщение отредактировал Dormy: 29.09.2008, 16:36:27
Спецам — все это понятно, но тем неимение, посоветуйте, пожалуйста, что лучше использовать?
Чем лучше замазать и какой покрыть краской?
Набор, верстка текстов. Модуль в СМИ.
Сообщение отредактировал Miss Lucky and Crazy: 30.09.2008, 13:48:37
А просто автокраской (с антикором) с баллончика не поможет? Мне тоже надо пару мелких пятнышек покрыть. Где-то слышал можно просто клеем БФ замазать (крепко держит и водоотталкивающий)
Привет всем.
Такой вопрос, на машине есть небольшие трещины в разных места (примерно см. 1-2). Хочу зашпаклевать и покрасить Садолином.
Как это лучше сделать, чтобы было менее заметно и четко? Помогите плиз? Обращаться к спецам не могу, с бабками туговато.
Помогите советами. Большое спасибо!
Бюджет где-то 2-3 тыс. Бюджетнее некуда
Далее берешь машину, грубой шкуркой расшиваешь трещины до металла, аккуратно протравкой обрабатываешь металл, смываешь его раствором соды. Высушиваешь, разводишь шпаклевку с отвердителем, аккуратно мажешь, сушишь, шлифуешь шкуркой вначале грубой потом нулевкой до гладкого состояния. Брызгаешь грунтовкой, шлифуешь нулевкой. Берешь баллончик, хорошенько взбиваешь его, первую порцию краски брызгаешь на картонку, потом с расстояния 20-25 разбрызгиваешь краску(предварительно место покраски отавляешь незакрытым в диаметре примерно 5 см от места покраски). Покраска должна производиться в теплую безветренную погоду. Сушишь краску, не на солнце. Потом наносишь также второй слой. И вуаля, все готово! Через недельку можно акуратно шлифануть место покраски нулевочкой и располировать пастой.
Этот метод гарантирует, что вам не придут бить морду после продажи машины, т.к. то как ты хочешь просто закрасить место краской, результат на пару месяцев. Потом краска отвалится, облезет, металл под ней заржавеет.
Сообщение отредактировал Miss Lucky and Crazy: 01.10.2008, 16:28:01
Как шпаклевать машину без видимых следов в результате ремонта?
Кузовной ремонт — достаточно сложный и комплексный процесс, который включает в себя большой спектр действий. Сегодня нужно понимать, какие материалы лучше использовать, как наносить и зачищать подготовительные средства для кузова, как максимально точно окрашивать и какие инструменты для этого всего понадобятся. Существует огромный список тонкостей, которые определяют, как шпаклевать машину без сильно заметных следов ремонта.
Если вы обращали внимание на работу настоящих профессионалов, то знаете, что даже сильно помятая кузовная деталь оказывается идеальной после покраски, если ее шпаклевкой занимался специалист. Для достижения такого результата необходим не только соответствующий набор инструмента, но также профессиональные навыки. Но хорошего результата можно достичь и без опыта. Нужно лишь соблюдать важные рекомендации.
Инструменты и материалы для выполнения шпаклевки кузова
Очень важным моментом, который определяет большую часть успеха в кузовном ремонте, является подбор необходимых для работы материалов. Для этого зачастую достаточно посоветоваться со специалистами и купить все материалы согласно рекомендациям. Но когда получить помощь профессионалов невозможно, в действие вступают собственные навыки и знания.
Определяя качество покупаемых материалов, остановитесь на наиболее высоком уровне. Потраченные несколько десятков рублей сверх цены более доступных вариантов окажут благотворное воздействие на качество работы. Список материалов, которые вам понадобятся для кузовных работ, следующий:
Зачастую первичная обработка происходит с помощью наждачной бумаги с зернистостью 80, а финишная зачистка — 100-140. Чем мельче будет бумага на последней стадии, тем лучше получится довести место на кузове автомобиля до идеального состояния. Но слишком мелкая зернистость оказывается сложной в работе.
Выбирая шпаклевку и прочие материалы в автомобильном магазине, можете послушать рекомендации продавца, но не доверяйте ему окончательный выбор, ведь у магазина всегда присутствует коммерческий интерес в продаже материалов. Принимайте окончательное решение сами, исходя из той информации, которую вы получили ранее.
Подготовка металла, раствора для шпаклевки и его нанесение на кузов
Отличные результаты приходят только при соблюдении тонких технологий кузовного ремонта. Поэтому в данном процессе нужно применить все полученные знания и постараться проделать работу максимально качественно. Подготовка металла выполняется достаточно просто — его нужно очистить и обезжирить растворителем. Далее нужно выполнить такие действия:
Специалисты для выполнения данной задачи используют вибрационные шлифовальные станки, с помощью которых можно идеально подготовить автомобиль к покраске. Но и ручные инструменты помогают выполнить все задачи качественно при определенных навыках. Конечно, если вы просто решили отремонтировать кузовную деталь в условиях собственного гаража, никаких вибрационных машин покупать не стоит.
Правильная зачистка — это важнейший этап, на котором определяется рельеф кузова после покраски. Если вы снимете слишком много шпаклевки на данном этапе, в итоге получите ямку на кузове. Если же не доведете дело до конца, на металле окажется горбик после покраски. Любой из этих моментов вам не понравится.
Что делать после выполнения стадии шпаклевки?
Главной задачей, которую вам останется проделать после выполнения всех вышеописанных процессов, является проверка ровности поверхности. Для этого в магазине можно заранее приобрести так называемые проявочный порошок, который покажет неровности. Его нужно просто нанести на поверхность и растереть рукой, а затем осторожно протереть наждачной бумагой. Так можно определить основные неровные места.
Самым главным помощником в проверке ровности обработанного места является рука исполнителя. Проверять качество зачистки шпаклевки нужно полностью всей ладонью, проводя по металлическим и зашпаклеванным деталям. После этого следуют такие процессы:
После выполнения всех работ необходимо сделать выводы о том, что могло быть произведено лучше. Это поможет вам вынести ценный опыт из каждой работы с машиной и не повторять совершенных ошибок. Такой подход позволяет учиться с каждым разом делать процедуру лучше. Если же описанный процесс вызывает у вас сложности, лучше обратиться к специалистам.
Профессиональные компании с большим опытом работы в сфере кузовного ремонта могут как помочь вам непосредственно выполнить процесс, так и дать определенные платные консультации и показать процедуру обработки кузовных повреждений. Это поможет получить больше визуальных знаний, которые важны в процессе выполнения работы.
Предлагаем вам визуально оценить процесс правильного нанесения шпаклевки на поврежденную деталь авто:
Подводим итоги
Конечно, любые типы ремонта можно выполнить самостоятельно. Но браться за работу стоит лишь в том случае, если у вас есть определенные навыки, а также нормальные условия для выполнения данной работы. Чем больше неудобств и нехваток материалов вы будете испытывать в процессе ремонта кузовной детали, тем хуже будет результат. Часто выполнить, к примеру, ремонт порога невозможно без наличия полноценного подъемника машины.
Потому зачастую люди обращаются к специалистам, работа которых сегодня стоит достаточно дорого. Но если вы чувствуете в себе силы для выполнения данной задачи, осталось лишь купить нужные инструменты и материалы и начинать действовать.
Основные ошибки при шпаклевке автомобиля
Какие шпаклевки бывают
Начнем со стекловолоконной шпаклевки. Она бывает двух видов. Это «Fiber» — крупные волокна и «Microfiber»- волокна стандартного размера. Служит для нанесения первых (армирующих) слоев. Также бывает универсальная шпатлевка, она наносится как на первые слои, так и на финишные, уже перед грунтовкой. Есть шпаклевка по пластику, финишная шпаклевка, шпатлевка с алюминиевым наполнителем. Но многие делают ошибки при работе со всеми видами шпаклевки, именно об этом мы и поговорим.
Самое большое заблуждение в том, что алюминиевая шпатлевка это самая крепкая шпаклевка. Первая мысль такая – алюминий это металл, который укрепляет эту шпаклевку. Но это как раз является огромным мифом и заблуждением. Сами подумайте, алюминиевые частицы находятся в виде порошка, они очень мелкие и никак не связаны между собой, и что они как-то укрепляют шпаклевку это полный бред.
А основная функция это хороший теплообмен. Алюминий имеет очень хорошую теплопроводность. Для чего это нужно? Накладывается это шпаклевка на капот, крышу, на те места, где на морозе идет быстрая смена температуры. Например, заводим двигатель, металл нагревается, и нагревается гораздо быстрее, чем шпаклевка и метал постепенно отслаивается, либо, если шпаклевка хорошо держится, то она и трескается.Многие думают, что это трещина из-за нанесения толстого слоя. Но нет, это как раз из-за смены температур. А алюминий позволяет быстро забрать тепло с металла и равномерно нагреть шпаклевку, тем самым разница между амплитудой расширения шпаклевки и металла будет минимальна.
Вторая ошибка – неправильное нанесение слоев. Многие стараются уменьшить расход материала, и, если ямка небольшая, то ее пытаются выровнять с первого слоя. И так получается очень большой слой и чревато это тем, что когда выложите толстый слой материала который идёт с отвердителем то он очень быстро высохнет. Верхний слой быстро застывает и получаться что в нижний не поступает воздух чтобы провести реакцию до конца, и она сильно замедляется. По мере того как начинает высыхать нижний слой, верхний застынет окончательно, и нижний начинает сжимать верхний.
Заканчивается это практически всегда тем, что в шпаклевке появляется трещина до металла. Поэтому нужно следить за слоями и накладывать их постепенно с межслойными сушками.
Еще одним грубейшим нарушением является сушка феном либо лампой накаливания. Этими действиями можно леко всё испортить. Вначале самой шпаклевке нужно войти в реакцию самостоятельно, и первые десять минут её лучше не сушить Если вы все же решились воспользоваться вспомогательными инструментами для сушки шпаклевки, то нужно это делать по правилам, иначе можно очень быстро высушить верхний слой и нижний слой будет запечатан, в результате чего вы получите либо трещину либо отслойку шпаклевки.Чтобы избежать этого явления, нужно сушить с обратной стороны, от металла. Но, в большинстве случаев к таким местам нет доступа. Для этого и существуют инфракрасные лампы которые с помощью инфракрасного излучения просушивают шпаклевку изнутри. Но самый оптимальный способ сушки — дать шпаклёвке высохнуть самостоятельно без ускорения процесса с помощью дополнительных приборов.
И самая большая проблема с которой сталкиваются автолюбители это так называемая усадка шпаклевки. Это означает что уже после покраски на исправленой детали вновь появляются неровности, ямки, волны, а иногда трещины. Такое явление бывает в том числе из-за неправильной сушки, но в первую очередь это происходит из-за пренебрежения правильным выбором зерна наждачной бумаги. Среди специалистов есть такое понятие как «правило 100» или «шаг 100». Это означает что с каждым слоем шпаклевки градиент зерна наждачной бумаги увеличиваться не более чем на 100 единиц. То есть первый слой шпаклевки обрабатывается наждачной бумагой номер 80, следующий слой обрабатывается номером 160 или 180, следующий слой будет обрабатываться наждачной бумагой номер 240 или 260, и так далее. Это делается для того, чтобы постепенно уменьшать глубину рисок от наждачной бумаги и минимизировать возможность просадки шпаклевки в глубокие риски, которые остаются, например, от номера 80. Далее когда деталь уже выровнена и готова к нанесению грунта — наносим грунт и затираем его наждачной бумагой номер 800. Теперь наша деталь готова к покраске. Но это уже совсем другая история.
Как правильно заделать трещину шпаклевкой: пошаговая инструкция
Трещины на стенах – неприятное последствие нарушения строительных норм. Иногда выбирать не приходится, так как квартира от застройщика досталась уже с этими дефектами. Устранить трещину можно с помощью шпаклевки, в этой статье читайте о том, как это правильно сделать.
Трещины надо устранять не только на этапе финишной отделки, но и при черновых работах. Подготовка основания под стяжку или оштукатуривание стен включает в себя заделку трещин. Пошаговую инструкцию по оштукатуриванию стен своими руками можно прочитать в статье «Простой способ штукатурки стен своими руками: пошаговая инструкция».
Первым делом установить причину
Начинать нужно именно с этого, в противном случае все работы могут быть проделаны впустую. Характерный пример – усадка здания. Если усадочные процессы еще не завершились, то трещина может появиться вновь, но и медлить в этом деле нельзя, потому что некоторые трещины имеют свойство разрастаться и наносить больший ущерб.
Инструменты
Чем заделывать трещины?
Для заделки трещин можно использовать цементно-песчаные смеси и герметики, но в этой статье мы подробнее остановимся на методе с использованием шпаклевок.
Подготовительные работы
Подготовительные операции надо проводить до приготовления смеси, чтобы избежать затвердевания раствора.
Глубокие трещины можно расшивать отверткой.
Трещину надо расшить с помощью V-образного шпателя или старой отвертки. Сечение должно приобрести вид треугольника, для глубоких трещин допускается сделать сечение в виде трапеции.
Жесткой щеткой из трещины удаляют мелкий мусор и остатки материала после расшивки.
Повреждение покрывают грунтовкой, состав можно наносить губкой или кистью, кисть должна хорошо проходить внутрь трещины.
Приготовление смеси
При работе с готовым полимерным составом эту стадию можно пропустить. Сухие смеси надо будет сначала правильно приготовить.
Небольшую емкость наполняют водой, затем порциями засыпают сухую смесь. Засыпать надо до тех пор, пока на поверхности жидкости не образуются сухие островки.
Перемешивать раствор надо шпателем, применять дрель-миксер не рекомендуется, иначе смесь напитается воздухом и быстрее застынет.
После первого перемешивания смесь оставляют напитываться влагой на 5 – 10 минут.
Потом раствор доводят до однородного состояния. При замешивании надо стараться разбить все комья.
Заделка трещины
После высыхания грунтующего состава можно переходить к основным работам по устранению трещины.
Первым слоем раствора заполняют пустоты. Для этого лучше использовать узкий шпатель, которым совершают движения под углом 90 градусов к трещине с разных сторон.
Первый слой шпаклевки нужен, что раствор успел дать усадку. Если работать за один слой, то смесь выдавится из трещины и на поверхности стены появится бугор.
Надо дождаться частичного высыхания шпаклевки внутри трещины, после этого можно переходить к нанесению второго слоя. Завершающие мазки проще делать широким шпателем, старайтесь, чтобы на поверхности не оставалось следов от инструмента.
На свежую шпаклевку наклеивают бумажную ленту или сетку-серпянку. Бумажную ленту можно предварительно смочить в теплой воде.
Шпателем надо вдавить ленту в шпаклевку, выгоняя излишки раствора. Одним шпателем можно удерживать ленту, другим проводить по её поверхности.
Сверху на ленту наносят еще один тонки слой шпаклевки. Этот слой проще наносить широким шпателем, убирая все неровности и следы от инструмента.
Когда обработанный участок стены просох, его шкурят теркой с наждачной бумагой.
На этом заделку трещины можно завершить и перейти к последующим работам.