Джемпер со спущенным плечом на вязальной машине выкройка
Юляжу, я отвечу на все ваши вопросы, но девочки в чем-то правы. Практически все ваши вопросы мы уже не раз обсуждали в темке, даже есть уроки, которых легко найти в «Содержании».
1) какой набор петель лучше использовать (наверное, итальянский не подойдет для платочной вязки, а лучше обычный или Twisted German)? Нужно ли использовать для набора спицы меньшего размера или это только будет стягивать низ?
2) как сделать прибавления петель на рукавах: сразу после кромочной петли или с отступлением от нее на 1-2 петли?
5) как сделать убавления на окате рукава и при вывязывании проймы: с отступлением от кромочной или нет?
На ваш выбор. Но отступление от края сохраняет нам кромочную петлю, которая нам нужна для матрассного или любого другого шва.
3) как лучше сделать прибавления, чтобы они были менее заметными?
Есть три варианта, на ваш выбор. Вяжете образец, пробуете, выбираете понравившийся.
4) как правильнее провязывать кромочные петли? Мое представление следующее: на полочках со стороны пуговиц и петель можно сделать узелковый край (чтобы не нарушать платочную вязку), а со стороны швов кромочные вывязать «косичкой» (чтобы удобнее было сшивать). Но правильно ли платочную вязку сшивать матрасным швом?
Можно узелковый край, правильно. У швах лучше косичкой. Сшивать можно матрассным швом, есть такой матрассный шов, когда сшивается с перескоком на пол петли (одну ножку кромочной), и рубчики совпадают. Можно сшивать любым другим способом.
6) сколько лучше петель отступить от кромочной при вывязывании горловины (для получения ее красивого закругления)?
Две или три, но лучше подождать описания.
7) убавления на горловине лучше делать с изнаночной или лицевой стороны?
8 каким образом лучше закрывать петли горловины? Если на вертикали полочек делать узелковый край, то вроде как и на горловине тоже. Но в таком случае как быть с горловиной спинки?
Значит, узелковый край отпадает.
«Нужность» вытачки совсем не зависит от спиц, ниток и похожих вещей. Она зависит от размера вашей груди и ваших измерений, например, ДТП и ДТС.
10) есть ли разница в том, как в подобных моделях и в платочной вязке сшивать плечевые швы: 1) вывязывать скос плеча, закрывать и потом делать шов; 2) или закрывать по прямой все петли сразу, оставлять их открытыми, а потом сшить так, чтобы плечевого шва не было видно?
Если вязать без боковых швов, то это растяжение можно заранее учесть.
Учесть невозможно. Растяжение платочки происходит во время носки. Ни образец, ни постиранный кусок не предугадает растяжения. Я настоятельно рекомендую боковые швы.
На заметку. Еще раз про спущенный рукав, плечо, наклон и плотность
Модель со спущенным плечом, наверное, можно отнести к самому легкому и наиболее понятному крою. Даже начинающему он по силам. Тем более, что такой крой последнее время вернулся в моду и начинает главенствовать в тренде оверсайзов. Многие вязальщицы еще помнят моду конца восьмидесятых и начала девяностых, когда практически три модели из четырех вязались прямоугольниками (как «тело», так и рукава). Мы тонули в складках и заломах, но как раз это было модно.
Современный спущенный рукав/плечо значительно отличается от прошлого, является гораздо сложней и требует большего внимания и понимания, и, соответственно, садится в разы лучше. Если посмотрите на вторую картинку ниже (рисунок выкройки), я показала разницу современного спущенного рукава (черные линии) и старого варианта (серые линии). В современном крое плечо вяжется со скосом (наклоном), и его продолжает рукав, а такая форма наиболее близка анатомии человека (первая картинка ниже). На старом варианте спущенного рукава серый треугольник является излишком полотна, а рукав идет не с наклоном вниз, как и свойственно руке, а паралельно земле.
Про некоторые нюансы я уже рассказывала в темке, а здесь хочу заакцентировать внимание на два наиболее важных момента: наклон линии «плечо-рукав» и разница в плотности вязания в районе проймы и оката.
1. Наклон линии «плечо-рукав»
В этой части хочу рассказать про причину появления вот таких «мистических» складок на рукавах моделей со спущенным плечом. Как образцы используются модели Truss и Vela из бруклинтвидовских изданий (складки показаны стрелкой).
Складки образуются из-за недостачи полотна в верхней части проймы или оката, другими словами, окат слишком низкий или он отсувствует, также может быть недостаточное расширение проймы или расширение проймы отсувствует.
2. Разные плотности проймы и оката
Мужской джемпер со спущенным плечом без лишнего материала подмышками.
Не покидает меня идея связать спущенное плечо. Но лишний материал подмышками создает неудобство при надевании верхней одежды.
Мой вариант. Машина нева-2. пл 4. Италия 80%хлопок 20% пе. Ниточка белый хлопок. как вата, оплетен черной ниточкой синтетики. Сто пудов будет катышками. Но красивая и очень мягкая.
Низ и рукава связала черным хлопокм. оплетка серая нить. Верх белый. Не спрашивайте, почему так. Тараканы в голове захотели глянуть. как будет в реале. Не очень, но пусть будет.
Описание работы(скорее, для себя. чтобы не потерять)
Спинка и перед. Набрала 150 петель. провязала 40 рядов ложной резинкой 2 на 1 на пл 2.5. Подворот,40 рядов. Пл 4 До подмышек с резинкой 180 рядов. одновременно прибавила 10 петель. Получилось 160 петель.
Сразу прибавила по 10 петель справа и слева. на 180 петлях провязала 90 рядов(надо было 100). На спинке скос плеч по 5 петель до 80 петель горловины. Закрыла плечи.
80 петель переодела петли 2 на 1. Пл 2.5. Провязала 14 рядов.1 ряд на слабой пл. потом 13 рядов. Закрыла петли. Потом их подошью с изнанки. Будет подворот.
Перед. так же как спинку до плеч.
Одновременно со скосом плеча выполняю вырез.10 петель. потом по 5 петель. Закрываю петли плеча. И зеркально вторую сторону.
провязываю ложную резинку.
Рукава. резинка на 76 петель. прибавки на 40.44,48. рядов Потом через 6 рядов до 90 рядов. потом через 8 рядов до 184 ряда. Всего 200 рядов до подмышек. получается 120 петель.
делаю небольшой скос. два раза по 5 петель, потом по 10 петель до центра.
Результатом более-менее довольна.
Несколько фото поближе проймы и горловины.
Плечевой скос: зачем и как вязать? как рассчитать?
В современной моде очень часто мы встречаем модели, в которых верхний край рукава расположен значительно ниже “положенного”, т.е плечо фактически “спущено” и имеет увеличенную длину. Рукав соответственно может “начинаться” чуть ли не на уровне локтя.
Сейчас очень много изделий вяжутся в такой технике, которая предполагает прямоугольную форму переда и спинки без вывязывания какой-либо проймы: рукав втачивается в прорезь на боковом шве. А верхняя точка рукава зачастую зависит от …. ширины переда/спинки, ведь плечо “заканчивается” именно там, где их боковые края.
На схеме № 1 цифрами обозначены: 1 – длина плеча, 2 – высота проймы
Как видно, длина плеча (1) напрямую зависит от ширины изделия, а высоту проймы (2) можно выбрать любую по своему желанию и запланированного фасона изделия/рукава.
Стандартные схемы таких моделей наряду с “общими” (длина изделия, длина рукава, глубина выреза горловины и т.п.) предусматривают и эти параметры.
Модели могут выглядеть, например, так
Подобный внешний вид со спущенным плечом стал для нас уже привычным, вяжется такая вещь просто и удобно, не нужно дополнительных расчетов для формирования “классической” проймы, а форма самого изделия зависит от запланированных параметров конструктивных деталей.
Есть еще ряд фасонов, в которых плечевая линия продлевается от горловины и до края рукава – это вариант, при котором перед и спинка вяжутся одновременно с рукавами. Например, знакомая всем “летучая мышь”.
Здесь общая схема изделий выглядит примерно так (для “летучей мыши” синим пунктиром изображена любая возможная форма рукава)
Все эти фасоны знакомы нам, часто встречаются и подходят практически для любой фигуры – стоит только выбрать именно те параметры, которые соответствуют особенностям вашего силуэта.
И для всех этих фасонов единым является “удлиненное” или “спущенное” плечо.
Есть одно условие, при котором такая форма будет смотреться действительно аккуратно, плечо не будет “торчать” в точке соединения с рукавом и не будет топорщиться – это вывязывание плечевого скоса.
Такой скос, по правилам конструирования одежды, должен присутствовать в принципе во всех фасонах не только женской, но и мужской одежды, включая и классическую форму проймы.
Обратите внимание на выкройки ниже – линия плеча всегда скошена (я выделила этот момент зелеными рамками). Конечно, это правильно, ведь такая форма плеча естественна.
Однако, мы в основном пренебрегаем этой нормой в вязаных изделиях: вязаное полотно и так достаточно эластичное и мягкое, чтобы аккуратно “легло” по изгибам тела, приняло форму фигуры,”село” по плечам.
Но в определенных случаях все-таки требуется соблюсти все необходимые нюансы, чтобы исключить нежелательные неровности во внешнем виде вязаной модели. И одно из таких – вывязывание плечевого скоса при удлиненной форме плечевой линии.
На схеме № 3 можно посмотреть разницу между прямой и скошенной формой плечевой линии.
Схематично для вязаных изделий это будет выглядеть примерно так
Более конкретно я могу привести пример схемы вязания плеч для вязаного платья “Горное эхо”, где фасон предусматривает увеличение ширины от нижнего края вверх к плечам и, соответственно, достаточно длинное плечо.
Основным способом для вывязывания такого скоса плеч является вязание укороченными рядами – несложная и удобная техника, дающая эффективный результат.
Разберем на примере джемпера с “прямоугольными” спинкой и передом, связанного снизу вверх, последующим втачным рукавом и длинной линией плеча (для изделия подойдет схема № 1).
Итак, вяжем спинку. Скос будем делать небольшой, рассчитанный примерно на 3-5 см. Этого вполне достаточно, чтобы плечо “село” ровно и не топорщилось. По переду изделия будут выполняться те же самые действия, но с учетом выреза горловины – каждая часть будет вязаться отдельно.
Делаем небольшой расчет:
Переходим к процессу:
1.НЕ довязываем до верхнего края детали, т.е. до уровня плеча, те самые 3-5 см.
Часто эта высота зависит от характеристик пряжи: например, толстая и жесткая пряжа “больше торчит”, поэтому выбираем 5, а то и чуть более см. В работе с тонкой и/или мягкой пряжей этот параметр меньше – 3-4 см.
На этом этапе отмечаем маркерами центральные петли горловины (30 п.), чтобы выделить для себя те участки (плечи), на которых будут вязаться укороченные ряды.
2. В следующем лицевом ряду вяжем все петли по рисунку и НЕ довязываем до края в нашем примере 13 п.,
вязание разворачиваем на изн. сторону, делаем вспомогательный накид,
после него 1-ую п. снимаем, не провязывая,
далее вяжем все п. по рисунку (в примере это лиц. гладь, поэтому изн.п.).
И в этом изнаночном ряду НЕ довязываем до края те же 13 п.
Вязание разворачиваем на лиц. сторону, делаем вспом. накид, 1-ую п. снимаем, не провязывая,
продолжаем вязать весь лиц. ряд по рисунку.
Аналогичным образом в каждом следующем ряду НЕ довязываем до края с каждой стороны то количество петель, которое изначально рассчитали: 2 раза (включая 1-й раз) по 13 п.
В последнем ряду в работе остаются те самые 14 петель с каждой стороны от маркеров выреза горловины, которые уже провязывать не будем.
У нас в работе ряд с открытыми петлями и точками “разворота”, которые узнаются по “накидам”.
По лицевой стороне после последнего разворота вязания вяжем только 3-5 петель – маленький отрезок, который является “вспомогательным” для последующего перехода к вязанию полных рядов.
Присоединяем рабочую нить к началу ряда с самого края вязания по лицевой стороне изделия и будем провязывать полностью весь ряд, “устраняя” накиды)).
Для этого, в зависимости от того, с какой стороны они были выполнены ранее и соответственно расположены на полотне, провязываем каждый накид либо со следующей после него петлей как 2 п. вм.
либо, наоборот, провязываем накид с предыдущей перед ним петлей как 2 п.вм. лиц.
Не забывайте – та петля, которая была не провязана в предыдущем ряду и просто снята на спицу, будет “смотреть” не как все остальные петли, ее надо “развернуть”, чтобы провязывать правильно.
Общий ряд по всем петлям спинки готов.
Если вы вяжете с вырезом горловины по спинке, то можно начинать его вывязывание с этого “общего” ряда, либо со следующего изнаночного/лицевого, продолжив вязание детали.
Для переда изделия выполняются те же самые укороченные ряды на такое же количество недовязываемых петель, но с учетом выреза горловины каждая часть вяжется отдельно и, соответственно, для одного плеча все действия для скоса будут в лиц.рядах, для другого – в изн. рядах.
При вязании плечевого скоса таким способом мы получаем аккуратный и ровный край, который в результате в готовом изделии мягко располагает линию по плечу, которая не топорщится и не “торчит”, а плавно переходит в рукав.
Схема вязания плечевого скоса может выглядеть, например, так
либо быть оформленной в текстовом варианте, где указано, с каким шагом делаются подобные “недовязы”.
Для изделий, выполненных крючком, действует то же правило – плечевой скос, который может вывязываться по аналогичному принципу укороченных рядов.
Но могут быть и другие варианты, например, при соединении плеч переда и спинки с цельновязанным рукавом ажурным узором длина этого соединения чуть больше, в итоге рукав по внешней стороне немного “изогнут”.
Это можно применить и для изделий спицами, где для декоративного соединения выбран ажурный узор крючком.
В целом, вязание плечевого скоса – шаг несложный и достаточно просто выполнимый. Часто мы не вывязываем его, но для некоторых видов изделий он просто необходим для эффектного, аккуратного и красивого результата, чтобы модель “села” по фигуре, не вызывая дискомфорта или визуально несимпатичных “неровностей”))
Джемпер оверсайз. Мастер класс по вязанию на машине
Как вязать джемпер oversize
В этом МК рассмотрен вариант, когда вы не «влезаете в игольницу» и что можно здесь сделать с настройкой выкройки
Все расчеты даны на 42 размер. Но рассчитать выкройку можно на любой размер. Выкройка подходит как для вязания на машине так и для вязания спицами.
Вязать будем в 2 нити: пряжа семеновская, А-Элита и п/ш Слонимская. Коллективная закупка
На что нужно обратить внимание перед расчетом:
3. Это второй оверсайз по этой выкройке. Только в данном случае я не «влезла в игольницу» и пришлось немного посчитать, чтоб воплотить его в жизнь.
Узор для вязания. Лицевая гладь. Ниточки одного тона, но слонимская немного блестит, за счет этого появляется эффект легкого меланжа.
Первый расчет
Расчет выкройки джемпера оверсайз. 1 часть расчета
Второй расчет выкройки
Вязать будем так:
Все, что не уместилось в ширину игольницы будет привязано к рукаву.
По первому расчету будем вязать до 142 ряда. Дальше будем вязать по второму расчету.
Рукав так же вязать по второму расчету, добавив к нему скругление.
Если сравнить расчет с первым, то можно увидеть:
1. Просто убрали лишние петли, чтоб влезть в игольницу
2. Ширина проймы увеличена на ширину «недовяза»
3. Скос плеча меньше
4. Ширина рукава больше (из-за недовяза и уменьшения скоса плеча)
Порядок вязания:
4. Сшиваем одно плечо
5. Обработка горловины
6. Сшиваем второе плечо
7. Вшиваем рукава в проймы
8. Боковые швы полочек и рукавов.
Вяжем спинку / перед джемпера
Набираем 170 петель и вяжем 20 рядов обычной резинкой.
Прибавляем по 1 петле с каждой стороны в указанных в расчете рядах.
Последняя прибавка в 140 ряду.
Начало проймы помечаем контрастной нитью.
Вяжем прямо до 256 ряда.
Помня о плече не забываем про горловину:
На спинке с 241 ряда Начало проймы помечаем контрастной нитью.
На передней части джемпера с 220 ряда вяжем начало горловины частичным вязанием, продолжаем простым убавлением петель.
Вяжем рукав
Набираем 68 петель и вяжем резинкой 2х2 30 рядов.
Для скоса рукава прибавляем петли согласно расчета.
Рукав вяжем по 128 ряд по основному расчету, с 128 по 160 ряд по расчету кривой.
Обработка горловины
Сшиваем одно плечо на машине
Вяжем полосу в 20 рядов резинкой, в данном случае, промышленной, чтоб увеличить количество петель.
Пришиваем полоску к горловине джемпера.
Собираем джемпер
Второе плечо так же сшиваем на машине.
Пришиваем сначала пройму рукава, потом выполняем шов рукава и боковой шов джемпера
Шов плеча с лицевой стороны
На этом фото хорошо видно скругление рукава
Два свитера. Машинное вязание. Описание подробное.
Водолазка обыкновенная (может свитерок) (расчеты для 42 и 44-46 размера).
Фото на дочери будут позже.
Очень интересная смесовка. Для очень чувствительных будет покалывать. Но это для тех кому и хлопок колется.
Теперь о пряже: мягкая нежная слабо скрученная с легким пушком.
Пряжа однонитка. Не КОСИТ.
Цвет называется Сливочный.
Вот мои расчеты. Может кому пригодится. Извините, что в черновом варианте. Переписывать нет времени.
Горловину вяжу укорочёнными рядами. Чтобы не ошибиться в ряда всегда рисую вот такие схемы.
Вместо 54 ряда нужно читать 44, вместо 94 читаем 84 ряда(уменьшила на 10 рядов)
Решила по переду по середине вставить ажурную полоску. Вот такую. Фото из интернета. Схему сама рисовала.
Вместо 76 рядов нужно читать 66 (уменьшила на 10 рядов)
С расчетами покончено. Начинаю вязать.
Промышленная резинка 2*2.
1. Делаем отбор игол. 92-0-92 на передней и задней игольнице. Передняя игольница на Р5. Иглы находятся напротив друг друга.
Отборной линейкой 2*1 выставляем иглы.
На задней игольнице расположение игл следующее:
Справа
На передней игольнице расположение игл такое:
переднюю игольницу ставим на H5 для образования зигзага.
Устанавливаем Настройки кареток обеих кареток на кулирную гладь.
Плотности минимальные 0/0.
. Конец нити оставляем около 70-80 см для сшивания, чтобы меньше узелков в нас было.
На задней каретке нажимаем PART
На передней каретке рычаг справа ставим в положение PR
Проводим каретками 2или 3 раза.
После отключаем круговое вязание и устанавливаем плотность для нашей промышленной резинки 2*2.
Сдвиг фонтуры делаем на H4.
У меня плотность 2/2 с включённым рычагом || (рычаг в положении || вяжет резинку плотнее).
. Далее 41 ряд. 42 ряд вяжу на плотности 2**/2**, чтобы нитку не порвать при переходе на кулирную гладь.
Перебрасываем петли с передней игольницы на заднюю.
У меня получилось петель 93-0-92. Так как я вяжу спинку мне необходимо 92-0-92. Поэтому крайнюю петлю набрасываю на соседнюю.
Устанавливаю однофонтурный нитевод. Плотность 4.
Вяжем по схеме
1 ряд провязываем, далее включаем кнопку частичного вязания. Положение H.
Обнулевываю счётчик. Вяжу 18 рядов с убавками для проймы по схеме 8-6-4-2-2-2-1-1-1. Итого с обеих сторон убавляем по 27 петель. Должно остаться 130 петель= 184-27-27.
. После закрытия петель вешаем маркеры на начале плечевого скоса (для удобства).
Переднюю полочку вяжем аналогично спинки, только без округление низа.
Так у нас получилось 93-0-92 петель, то добавляем одну чтобы на игольнице 93-0-93. Итого 186 петель.
По центру буду вязать ажур. Схему смотрите выше. Для ажура необходимы одно- и шестиушковый деккеры.
Вот такая красота получается. У вязальщиц это избитый узор. Я вяжу в первые.
У меня в схеме необходим пятиушковый деккер. Почему то мне захотелось узор пошире.
Ажур перед стиркой
Рукава описывать не буду. Там мне кажется все просто. Когда связала- оказалась пройма по переду и спинки длинная, нужно меньше вязать.
ПЕРЕДЕЛКА. Высоту проймы укорачивала на 10 рядов и по спинке и по переду.
Горловина. Для этого пришила одно плечо, приложила к игольнице не растягивая. Это где-то 160- 164 петли.
Как пришивала к изделию. Для этого
1. Перебросила две петли передней игольницы на одну петлю задней игольницы
2. Все перебросила на переднюю игольницу. Можно было сразу все перебросить на переднюю игольницу. Тормознула.
3. Горловину переда и спинки одела по краю на 164 иглы. При этом изделие лицевой стороной ко мне и по верх игольницы
4. Перебросила резинку с передней игольницы на заднюю