Джеганасское ущелье: путешествие в страну лип, меда и водопадов
Джеганасское ущелье популярно у местных жителей, но не слишком известно среди туристов. Название ему дала река Джеганас, а «джага» в переводе с карачаевского значит «липа». И правда, здесь растут липовые рощи, которые делают горный воздух сладким как мед.
Ущелье расположилось в Усть-Джегутинском районе республики. Добраться к нему довольно просто — с автовокзала в Черкесске надо выехать на автобусе в город Усть-Джегута. Билет стоит 35 рублей. Путешествуя на машине, надо выехать на федеральную трассу А-155 «Черкесск — Домбай». Следуя по ней, в 17 километрах от Черкесска свернуть у заправки. А вот дальше понадобится внедорожник или придется идти пешком.
Асфальт быстро сменится грунтовой дорогой. Она ведет вдоль полей, оросительного канала, а затем выходит к ложбине между невысоких холмов. Это и есть начало ущелья — и отправная точка путешествия.
Нашим проводником в нем стал коренной житель этих мест, врач-кардиолог Сергей Биджиев. Впрочем, путешествовать тут можно и без провожатых — достаточно спросить дорогу у местных, не забыв упомянуть, что вы турист и в восторге от здешних красот. Вам покажут и дорогу, и все самое интересное и впечатляющее, накормят и, возможно, познакомят с родственниками.
От холмов проезжаем (или проходим) шесть километров, сворачиваем направо — и перед нами река Джеганас. Отсюда можно подняться в Алимкину пещеру.
К пещере добираемся по лесу. Вдоль дороги растут лопухи неимоверных размеров. Дети из таких делают шляпы, чтобы спасать голову от солнца. Высоченные сосны тянутся вверх, их ветки соединяются над дорогой в широкую арку, за которой не видно неба.
Проехав меньше километра, выходим из машины и поднимаемся пешком на небольшую гору. И вот перед нами Алимкина пещера. Вход в нее — на левом берегу реки, он скрыт за деревьями, впрочем, с местным проводником отыскать его несложно.
— Приезжать к пещере нужно весной или осенью, когда меньше растительности, — так легче разглядеть вход, — говорит наш гид.
Сергей не раз забирался в эту пещеру, когда был мальчишкой. Ее верхняя часть — больше 10 метров в длину, второй ярус вдвое больше, а самый нижний — целых 60 метров, но в ширину не достигает метра, поэтому пробраться туда взрослому человеку очень тяжело.
— Я сейчас туда и не помещусь, — смеется Сергей. — А вот паренек по имени Алим скрывался в ней больше полувека назад, прятался от властей. В чем он провинился, никто не помнит, но, только выследив его, и обнаружили пещеру. Слежка за Алимом продолжалась месяцами, он ловкий и легкий, добирался сюда по лесным тропинкам, оставляя своих преследователей на основной дороге.
Полвека назад пещеру исследовали археологи, им удалось обнаружить здесь фрагменты керамики эпохи раннего железа (IX—VII века до н.э.) и более позднего времени.
Маленькие тихие заводи и небольшие водопады, в которых текут воды Джегенасской реки, привлекают в это место туристов.
Высота — около километра над уровнем моря, воздух насыщен запахом леса и той прохладой, что бывает около быстрых рек.
Надо двигаться дальше, впереди самое интересное. Идем против течения два километра. Водопады не видны, но угадываются по гулу. Еще немного пройдя по тропинке, оказываемся у первого из них. С трехметровой скалы стремительно катится вода, обдавая берега прохладными брызгами.
У водопада начинается тропинка, которая выводит нас к следующему водопаду. Реку нужно перейти вброд. В пути Сергей предлагает переобуться в резиновые сапоги, но мы дружно снимаем кроссовки и продолжаем идти босиком по воде. Острые камешки впиваются в кожу, но никто не останавливается. И вот, наконец, перед нами открывается водопад — высотой он меньше метра, зато по живописности не уступает первому.
Джеганасское ущелье летом превращается в огромную пасеку. Горную долину ковром покрывают аквамариновые пролески и розоватая медуница, дикие нарциссы и душистые фиалки, цветущая мята и душица, поля ромашки, чабреца и зверобоя.
Пасечник Расул Сарыев занят пчелами:
— Я выезжаю сюда в середине июня, когда ущелье превращается в цветущий сад, и собираю мед только раз. Здесь мед всегда спелый и даже спустя год не сахарится. Медогонка начинается в первых числах августа.
Люди приезжают покупать мед прямо на пасеку, трехлитровую банку Расул продает за 1200 рублей.
Неподалеку от первой пасеки расположилась и вторая. Рядом с ульями — натяжной навес, на столе свежие овощи, мед в сотах, чайник и пустые чашки. Хозяина нигде не видно.
— Отошел на рыбалку, — говорит наш гид Сергей. — Речка Джеганас богата форелью. Стол оставил накрытым специально — так принято у здешних пчеловодов. Любой путник может подойти к столу и напиться чаю с медом.
От пасеки направляемся на родину нашего гида — в аул Джеганас. От водопадов до него — 20 километров. Аул давно заброшен и даже не отмечен на картах, а в старые времена через эти места проходил один из коридоров Великого Шелкового пути.
Аул Джеганас в XIX веке основали горские евреи. Здесь жили известные на всю округу мастера по изготовлению сафьяна и мягкой обуви. Но просуществовало село недолго. Как и большинство горско-еврейских поселений на Северном Кавказе, оно было уничтожено гражданской войной и сталинскими репрессиями. Тех, кого не успели истребить белогвардейцы, массово депортировали в 1944 году.
В этих местах селились и карачаевцы. Они занимались скотоводством и держали пасеки. После депортации некоторые из них возвращались в родные места.
— От прежнего аула Джеганас осталась лишь силосная башня и стена одного из домов. Но все же меня периодически тянет сюда. Здесь, на высоте 1356 метров над уровнем моря, совсем другой воздух.
Обратный путь преодолеваем молча. Каждый из нас про себя прокручивает заново прожитый день. Оказывается, в Карачаево-Черкесии много прекрасных мест, хранящих память о прошлом, — надо лишь встать однажды рано утром, перебросить через плечо рюкзак и пуститься в путь.
Джеганасское ущелье: путешествие в страну лип, меда и водопадов
Джеганасское ущелье популярно у местных жителей, но не слишком известно среди туристов. Название ему дала река Джеганас, а «джага» в переводе с карачаевского значит «липа». И правда, здесь растут липовые рощи, которые делают горный воздух сладким как мед.
Ущелье расположилось в Усть-Джегутинском районе республики. Добраться к нему довольно просто — с автовокзала в Черкесске надо выехать на автобусе в город Усть-Джегута. Билет стоит 35 рублей. Путешествуя на машине, надо выехать на федеральную трассу А-155 «Черкесск — Домбай». Следуя по ней, в 17 километрах от Черкесска свернуть у заправки. А вот дальше понадобится внедорожник или придется идти пешком.
Асфальт быстро сменится грунтовой дорогой. Она ведет вдоль полей, оросительного канала, а затем выходит к ложбине между невысоких холмов. Это и есть начало ущелья — и отправная точка путешествия.
Нашим проводником в нем стал коренной житель этих мест, врач-кардиолог Сергей Биджиев. Впрочем, путешествовать тут можно и без провожатых — достаточно спросить дорогу у местных, не забыв упомянуть, что вы турист и в восторге от здешних красот. Вам покажут и дорогу, и все самое интересное и впечатляющее, накормят и, возможно, познакомят с родственниками.
От холмов проезжаем (или проходим) шесть километров, сворачиваем направо — и перед нами река Джеганас. Отсюда можно подняться в Алимкину пещеру.
Войти на сайт с помощью
Джегонасское ущелье
Впервые в Джегонасском ущелье я побывала в студенческие годы. Наш небольшой отряд, состоящий в основном из девчонок, сначала трясся на поезде, а потом с песнями и шутками весело преодолел мост через Ставропольский канал, уходя все дальше по лесным тропам. Путь к водопадам был неблизкий, от станции «Джегута» и до пункта назначения не меньше шести километров, но и юношеского задора у нас было хоть отбавляй. А осенние пейзажи, предстающие перед глазами, были нам дополнительным бонусом. Воспоминания остались теплые. И поэтому, когда коллеги предложили выехать на пикник в Джегонасское ущелье, без сомнений была «за».
За эти годы в ущелье мало что изменилось. По-прежнему самой главной достопримечательностью здесь является каньон реки Джегонас и ее перекаты. Небольшая, но очень трудолюбивая горная речка проложила свой путь по Джегонасскому ущелью, образуя скалистые берега и водопады удивительной красоты.
Впервые в Джегонасском ущелье я побывала в студенческие годы. Наш небольшой отряд, состоящий в основном из девчонок, сначала трясся на поезде, а потом с песнями и шутками весело преодолел мост через Ставропольский канал, уходя все дальше по лесным тропам. Путь к водопадам был неблизкий, от станции «Джегута» и до пункта назначения не меньше шести километров, но и юношеского задора у нас было хоть отбавляй. А осенние пейзажи, предстающие перед глазами, были нам дополнительным бонусом. Воспоминания остались теплые. И поэтому, когда коллеги предложили выехать на пикник в Джегонасское ущелье, без сомнений была «за».
За эти годы в ущелье мало что изменилось. По-прежнему самой главной достопримечательностью здесь является каньон реки Джегонас и ее перекаты. Небольшая, но очень трудолюбивая горная речка проложила свой путь по Джегонасскому ущелью, образуя скалистые берега и водопады удивительной красоты. Ее русло имеет немало изгибов, а характер реки изменчив и своеобразен. То Джегонас предстает тихой речкой с небольшими заводями, то бурлит стремительным потоком, с шумом сбрасывая свои воды на перекатах, стремясь в Кубань.
Независимо от того, будете ли вы идти пешком или воспользуетесь автотранспортом, ваш путь к водопадам непременно будет пролегать мимо известкового карьера, где добывают известь. Известняки и туфы составляют основу почвы Джегонасского ущелья. Именно поэтому дорога имеет такой неповторимый белый цвет, а одежда, обувь и средство передвижения быстро покрываются белесоватым налетом извести. Но это лишь небольшие издержки путешествия.
Благодаря столь распространенным известковым породам здесь сохранились удивительные слепки брахиопитов, белемнитов – морских существ мертвого моря. Найти их несложно – достаточно внимательно осмотреть склоны вдоль многочисленных тропинок и каменных нагромождений. Брахиопиты в основном заключены внутри камня или представляют собой причудливые отпечатки раковин. Белемниты, являющиеся предками моллюсков, найти еще проще. Внешне они похожи на небольшие палочки длиной до 40 сантиметров, но абсолютно гладкие, а в местах сколов имеют более светлый стержень.
Добраться до водопадов довольно непросто, для этого необходимо преодолеть крутой спуск вглубь каньона. Вид, открывающийся на русло реки, потрясает своей красотой. На небольшом изгибе река резко обрывается, с шумом роняя воды в так называемую чашу. Здесь находится верхний водопад. Именно сюда, спасаясь от жары и суматохи города, приезжают отдохнуть многие жители нашей республики. В жаркие дни здесь веет свежестью и прохладой.
Нижний водопад, как следует из названия, находится ниже по течению. Идти к нему нужно вдоль русла реки, изредка углубляясь в лесной массив. И хотя гладь реки спокойная, шум падающей воды издали оповещает о том, что пункт назначения близко. Уклон реки меняется, и течение становится гораздо быстрее. На изломе горных пород вода круто падает по нескольким уступам, образуя живописный каскад. Перекат разливается в форме полукруга, в котором частенько появляется радуга, а многочисленные каменные глыбы являются отличным местом для красочных фотосессий.
Обязательно прогуляйтесь по лесу, который окружает реку Джегонас. В лиственном и сосновом лесах нередко можно обнаружить пресные ключи и небольшие гроты. Зоркий глаз непременно заметит в лесах следы диких животных и многочисленные птичьи гнезда. Кроме того, в лесной части немало диких плодовых деревьев и кустарников. На многочисленных полянках можно не только отдохнуть, но и устроить пикник и поиграть в подвижные игры.
А еще можно попробовать себя в роли исследователя и изучить Алимкину пещеру. Находится она на левом борту балки Джегонас. Пещера теплая, сухая и состоит из трех ярусов. Согласно многочисленным легендам, примерно более 100 лет назад в пещере скрывался от властей человек по имени Алим, отсюда и пошло название пещеры. Кстати, некоторые находки в пещере, например, керамика раннежелезного и аланского времени, делают это подземелье не только спелеологическим, но и интересным археологическим объектом.
Джегонасский каньон хорош как летом, так и весной. Это один из излюбленных туристических маршрутов в Усть-Джегутинском районе. В общем, какую бы вы тропинку ни выбрали в Джегонасском каньоне, она обязательно приведет вас к интересному естественному или искусственному объекту. А может быть, вы сами станете первооткрывателем?
Джеганасское ущелье: путешествие в страну лип, меда и водопадов
Джеганасское ущелье популярно у местных жителей, но не слишком известно среди туристов. Название ему дала река Джеганас, а «джага» в переводе с карачаевского значит «липа». И правда, здесь растут липовые рощи, которые делают горный воздух сладким как мед.
Ущелье расположилось в Усть-Джегутинском районе республики. Добраться к нему довольно просто — с автовокзала в Черкесске надо выехать на автобусе в город Усть-Джегута. Билет стоит 35 рублей. Путешествуя на машине, надо выехать на федеральную трассу А-155 «Черкесск — Домбай». Следуя по ней, в 17 километрах от Черкесска свернуть у заправки. А вот дальше понадобится внедорожник или придется идти пешком.
Асфальт быстро сменится грунтовой дорогой. Она ведет вдоль полей, оросительного канала, а затем выходит к ложбине между невысоких холмов. Это и есть начало ущелья — и отправная точка путешествия.
Нашим проводником в нем стал коренной житель этих мест, врач-кардиолог Сергей Биджиев. Впрочем, путешествовать тут можно и без провожатых — достаточно спросить дорогу у местных, не забыв упомянуть, что вы турист и в восторге от здешних красот. Вам покажут и дорогу, и все самое интересное и впечатляющее, накормят и, возможно, познакомят с родственниками.
От холмов проезжаем (или проходим) шесть километров, сворачиваем направо — и перед нами река Джеганас. Отсюда можно подняться в Алимкину пещеру.
Алимкина пещера
К пещере добираемся по лесу. Вдоль дороги растут лопухи неимоверных размеров. Дети из таких делают шляпы, чтобы спасать голову от солнца. Высоченные сосны тянутся вверх, их ветки соединяются над дорогой в широкую арку, за которой не видно неба.
Проехав меньше километра, выходим из машины и поднимаемся пешком на небольшую гору. И вот перед нами Алимкина пещера. Вход в нее — на левом берегу реки, он скрыт за деревьями, впрочем, с местным проводником отыскать его несложно.
— Приезжать к пещере нужно весной или осенью, когда меньше растительности, — так легче разглядеть вход, — говорит наш гид.
Сергей не раз забирался в эту пещеру, когда был мальчишкой. Ее верхняя часть — больше 10 метров в длину, второй ярус вдвое больше, а самый нижний — целых 60 метров, но в ширину не достигает метра, поэтому пробраться туда взрослому человеку очень тяжело.
— Я сейчас туда и не помещусь, — смеется Сергей. — А вот паренек по имени Алим скрывался в ней больше полувека назад, прятался от властей. В чем он провинился, никто не помнит, но, только выследив его, и обнаружили пещеру. Слежка за Алимом продолжалась месяцами, он ловкий и легкий, добирался сюда по лесным тропинкам, оставляя своих преследователей на основной дороге.
Полвека назад пещеру исследовали археологи, им удалось обнаружить здесь фрагменты керамики эпохи раннего железа (IX—VII века до н.э.) и более позднего времени.
Джеганасские водопады
Маленькие тихие заводи и небольшие водопады, в которых текут воды Джегенасской реки, привлекают в это место туристов.
Высота — около километра над уровнем моря, воздух насыщен запахом леса и той прохладой, что бывает около быстрых рек.
Надо двигаться дальше, впереди самое интересное. Идем против течения два километра. Водопады не видны, но угадываются по гулу. Еще немного пройдя по тропинке, оказываемся у первого из них. С трехметровой скалы стремительно катится вода, обдавая берега прохладными брызгами.
У водопада начинается тропинка, которая выводит нас к следующему водопаду. Реку нужно перейти вброд. В пути Сергей предлагает переобуться в резиновые сапоги, но мы дружно снимаем кроссовки и продолжаем идти босиком по воде. Острые камешки впиваются в кожу, но никто не останавливается. И вот, наконец, перед нами открывается водопад — высотой он меньше метра, зато по живописности не уступает первому.
Луговой мед
Джеганасское ущелье летом превращается в огромную пасеку. Горную долину ковром покрывают аквамариновые пролески и розоватая медуница, дикие нарциссы и душистые фиалки, цветущая мята и душица, поля ромашки, чабреца и зверобоя.
Пасечник Расул Сарыев занят пчелами:
— Я выезжаю сюда в середине июня, когда ущелье превращается в цветущий сад, и собираю мед только раз. Здесь мед всегда спелый и даже спустя год не сахарится. Медогонка начинается в первых числах августа.
Люди приезжают покупать мед прямо на пасеку, трехлитровую банку Расул продает за 1200 рублей.
Неподалеку от первой пасеки расположилась и вторая. Рядом с ульями — натяжной навес, на столе свежие овощи, мед в сотах, чайник и пустые чашки. Хозяина нигде не видно.
— Отошел на рыбалку, — говорит наш гид Сергей. — Речка Джеганас богата форелью. Стол оставил накрытым специально — так принято у здешних пчеловодов. Любой путник может подойти к столу и напиться чаю с медом.
Аул Джеганас
От пасеки направляемся на родину нашего гида — в аул Джеганас. От водопадов до него — 20 километров. Аул давно заброшен и даже не отмечен на картах, а в старые времена через эти места проходил один из коридоров Великого Шелкового пути.
Аул Джеганас в XIX веке основали горские евреи. Здесь жили известные на всю округу мастера по изготовлению сафьяна и мягкой обуви. Но просуществовало село недолго. Как и большинство горско-еврейских поселений на Северном Кавказе, оно было уничтожено гражданской войной и сталинскими репрессиями. Тех, кого не успели истребить белогвардейцы, массово депортировали в 1944 году.
В этих местах селились и карачаевцы. Они занимались скотоводством и держали пасеки. После депортации некоторые из них возвращались в родные места.
— От прежнего аула Джеганас осталась лишь силосная башня и стена одного из домов. Но все же меня периодически тянет сюда. Здесь, на высоте 1356 метров над уровнем моря, совсем другой воздух.
Обратный путь преодолеваем молча. Каждый из нас про себя прокручивает заново прожитый день. Оказывается, в Карачаево-Черкесии много прекрасных мест, хранящих память о прошлом, — надо лишь встать однажды рано утром, перебросить через плечо рюкзак и пуститься в путь.
Джеганасское ущелье: путешествие в страну лип, меда и водопадов
Джеганасское ущелье популярно у местных жителей, но не слишком известно среди туристов. Название ему дала река Джеганас, а «джага» в переводе с карачаевского значит «липа». И правда, здесь растут липовые рощи, которые делают горный воздух сладким как мед.
Ущелье расположилось в Усть-Джегутинском районе республики. Добраться к нему довольно просто — с автовокзала в Черкесске надо выехать на автобусе в город Усть-Джегута. Билет стоит 35 рублей. Путешествуя на машине, надо выехать на федеральную трассу А-155 «Черкесск — Домбай». Следуя по ней, в 17 километрах от Черкесска свернуть у заправки. А вот дальше понадобится внедорожник или придется идти пешком.
Асфальт быстро сменится грунтовой дорогой. Она ведет вдоль полей, оросительного канала, а затем выходит к ложбине между невысоких холмов. Это и есть начало ущелья — и отправная точка путешествия.
Нашим проводником в нем стал коренной житель этих мест, врач-кардиолог Сергей Биджиев. Впрочем, путешествовать тут можно и без провожатых — достаточно спросить дорогу у местных, не забыв упомянуть, что вы турист и в восторге от здешних красот. Вам покажут и дорогу, и все самое интересное и впечатляющее, накормят и, возможно, познакомят с родственниками.
От холмов проезжаем (или проходим) шесть километров, сворачиваем направо — и перед нами река Джеганас. Отсюда можно подняться в Алимкину пещеру.
Алимкина пещера
К пещере добираемся по лесу. Вдоль дороги растут лопухи неимоверных размеров. Дети из таких делают шляпы, чтобы спасать голову от солнца. Высоченные сосны тянутся вверх, их ветки соединяются над дорогой в широкую арку, за которой не видно неба.
Проехав меньше километра, выходим из машины и поднимаемся пешком на небольшую гору. И вот перед нами Алимкина пещера. Вход в нее — на левом берегу реки, он скрыт за деревьями, впрочем, с местным проводником отыскать его несложно.
— Приезжать к пещере нужно весной или осенью, когда меньше растительности, — так легче разглядеть вход, — говорит наш гид.
Сергей не раз забирался в эту пещеру, когда был мальчишкой. Ее верхняя часть — больше 10 метров в длину, второй ярус вдвое больше, а самый нижний — целых 60 метров, но в ширину не достигает метра, поэтому пробраться туда взрослому человеку очень тяжело.
— Я сейчас туда и не помещусь, — смеется Сергей. — А вот паренек по имени Алим скрывался в ней больше полувека назад, прятался от властей. В чем он провинился, никто не помнит, но, только выследив его, и обнаружили пещеру. Слежка за Алимом продолжалась месяцами, он ловкий и легкий, добирался сюда по лесным тропинкам, оставляя своих преследователей на основной дороге.
Полвека назад пещеру исследовали археологи, им удалось обнаружить здесь фрагменты керамики эпохи раннего железа (IX—VII века до н.э.) и более позднего времени.
Джеганасские водопады
Маленькие тихие заводи и небольшие водопады, в которых текут воды Джегенасской реки, привлекают в это место туристов.
Высота — около километра над уровнем моря, воздух насыщен запахом леса и той прохладой, что бывает около быстрых рек.
Надо двигаться дальше, впереди самое интересное. Идем против течения два километра. Водопады не видны, но угадываются по гулу. Еще немного пройдя по тропинке, оказываемся у первого из них. С трехметровой скалы стремительно катится вода, обдавая берега прохладными брызгами.
У водопада начинается тропинка, которая выводит нас к следующему водопаду. Реку нужно перейти вброд. В пути Сергей предлагает переобуться в резиновые сапоги, но мы дружно снимаем кроссовки и продолжаем идти босиком по воде. Острые камешки впиваются в кожу, но никто не останавливается. И вот, наконец, перед нами открывается водопад — высотой он меньше метра, зато по живописности не уступает первому.
Луговой мед
Джеганасское ущелье летом превращается в огромную пасеку. Горную долину ковром покрывают аквамариновые пролески и розоватая медуница, дикие нарциссы и душистые фиалки, цветущая мята и душица, поля ромашки, чабреца и зверобоя.
Пасечник Расул Сарыев занят пчелами:
— Я выезжаю сюда в середине июня, когда ущелье превращается в цветущий сад, и собираю мед только раз. Здесь мед всегда спелый и даже спустя год не сахарится. Медогонка начинается в первых числах августа.
Люди приезжают покупать мед прямо на пасеку, трехлитровую банку Расул продает за 1200 рублей.
Неподалеку от первой пасеки расположилась и вторая. Рядом с ульями — натяжной навес, на столе свежие овощи, мед в сотах, чайник и пустые чашки. Хозяина нигде не видно.
— Отошел на рыбалку, — говорит наш гид Сергей. — Речка Джеганас богата форелью. Стол оставил накрытым специально — так принято у здешних пчеловодов. Любой путник может подойти к столу и напиться чаю с медом.
Аул Джеганас
От пасеки направляемся на родину нашего гида — в аул Джеганас. От водопадов до него — 20 километров. Аул давно заброшен и даже не отмечен на картах, а в старые времена через эти места проходил один из коридоров Великого Шелкового пути.
Аул Джеганас в XIX веке основали горские евреи. Здесь жили известные на всю округу мастера по изготовлению сафьяна и мягкой обуви. Но просуществовало село недолго. Как и большинство горско-еврейских поселений на Северном Кавказе, оно было уничтожено гражданской войной и сталинскими репрессиями. Тех, кого не успели истребить белогвардейцы, массово депортировали в 1944 году.
В этих местах селились и карачаевцы. Они занимались скотоводством и держали пасеки. После депортации некоторые из них возвращались в родные места.
— От прежнего аула Джеганас осталась лишь силосная башня и стена одного из домов. Но все же меня периодически тянет сюда. Здесь, на высоте 1356 метров над уровнем моря, совсем другой воздух.
Обратный путь преодолеваем молча. Каждый из нас про себя прокручивает заново прожитый день. Оказывается, в Карачаево-Черкесии много прекрасных мест, хранящих память о прошлом, — надо лишь встать однажды рано утром, перебросить через плечо рюкзак и пуститься в путь.