Дымогенератор — верный помощник в диагностике неисправности авто
Очень часто бывает, что при диагностике двигателя автомобиля сталкиваешь с такой проблемой, как подсос воздуха в впускном тракте автомобиля. К сожалению автосканер не может указать в каком конкретно месте присутствует не герметичность, он лишь даст понять, что смесь топлива не корректна, а именно краткосрочная и долгосрочная топливокоррекция будут в плюсе и чем больше этот процент, тем больше у вас расход топлива. Ведь блок управления видит, что смесь не корректная и что бы довести ее до стехиометрической (14,7:1) ему необходимо либо добавлять топлива, либо его убавлять, ведь количество топлива регулируется именно по количеству воздуха.
Так все таки, как же в таком случае быть.
И так мы произвели компьютерную диагностику системы впрыска топлива, возможно воспользовались газоанализатором и у нас на лицо явный подсос воздуха (неучтенный ЭБУД воздух, который попал в камеру сгорания). Брать инструмент и перебирать весь впускной тракт от фильтра до камеры сгорания не вариант, визуально определить не герметичность очень сложно, если это конечно не порванная гофра или слетевший шланг. Добраться до труднодоступных место таких, как уплотнения форсунок или же прокладка впускного коллектора не снимая коллектор бывает практически невозможно. Конструкция коллекторов на разных автомобилях отличается, где то цельный алюминиевый, где то разборный, а где то в вовсе пластиковый и маленькую трещинку не снимая вы никогда не найдете.
В данном случае нам и понадобится ДЫМОГЕНЕРАТОР.
Генератор дыма предназначен для эффективного поиска не герметичностей в следующих узлах двигателя: системы впуска воздуха, системы выпуска, системы охлаждения и других систем не допускающих утечек, а также для нахождения не герметичности оптики и проколов шин. Густой и белый дым, подаваемый в место предполагаемых утечек и не плотностей, под небольшим давлением в 0,2-0,5 Bar, позволяет с минимальными затратами времени выявить не плотности, которые любым другим способом выявить зачастую невозможно.
При тестировании системы впуска, генератор дыма подвешивается в любом удобном месте, вблизи места предполагаемых утечек и не герметичностей. Входной штуцер соединяется с источником сжатого воздуха, через дроссель-переходник.
Выходной штуцер генератора, с помощью силиконового шланга, соединяется с впускным коллектором двигателя. Входное отверстие впускного тракта (обычно это резиновая, гофрированная труба) глушится подходящим по диаметру предметом.
P.S. Поскольку я человек творческий и люблю все делать сам, то я решил собрать свой дымогенератор. Я не стал собирать его из подручных средств за 5 минут, как это делают люди, я решил сделать свой полноценный дымогенератор. Во первых у нас в Беларуси они практически не продаются, а такие же самоделкины, как я пытаются продать его на просторе интернета за 100 УЕ. Заказывать с России тоже не вариант, т.к. я считаю сложного в этой штуковине нет ничего, ну и конечно же переплата за все. Вообщем я решил сделать свое и сэкономить денег. О том, что у меня получилось вы сможете прочитать у меня в блоге в ближайшее время. Сам дымогенератор готов, осталось только разобраться с электронной частью и подключением.
Дымогенератор для проверки подсосов воздуха.
Добрый день всем.Сегодня хотелось бы рассказать о такой полезной вещи как дымогенератор, сам недавно узнал о ней и о ее назначении. В общем служит эта штука для поиска подсосов воздуха во впускном коллекторе, ну в общем негерметичности системы подачи воздуха. В нете есть варианты в том числе и самодельные.И как раз возникла необходимость проверить на герметичность систему впуска — так как было подозрение, что где то имеется подсос воздуха, а из этого все вытекающие проблемы в работе двигателя.
Покупать готовый, жаба душит цена уж слишком. Поэтому решил по быстрому сам собрать из подручных средств.
Взял две бутылки из под сока и в донышке каждой просверлил отверстия, куда затем были вставлены соски от бескамерных шин.Золотники из сосков выкручиваем.
Затем я взял крышки бутылок и склеил их между собой супер клеем.Как клей высох просверлил отверстие в них по диаметру сигареты.Так как сам не курю пришлось стрельнуть пачку у знакомого.
Сигарета оказалась немного меньше отверстия поэтому на фильтр пришлось намотать немного молярного скотча.
В другую бутылку запихиваем и распрямляем фальгу, т.к пепел от сгорающей сигареты её плавит.
Получаем вот такие две бутылки.
Бутылку которая без фольги соединяем шлангом с любым входом в ресивер.
Либо сюда:
Как она разгорелась, закручиваем вторую бутылку.
Ко второй бутылки подсоединяем обычный автомобильный компрессор (можно и обычный насос) и включаем его.У нас начинает поступать дым под давлением в ресивер.
Через любую неплотность дым начинает выходить и его сразу видно.Таким образом я обнаружил у себя подсос
воздуха через гофру в двух местах. В других местах подсоса воздуха не оказалось.
Давления там большого не надо достаточно 0,5 Атм.
Сигарета сгорает под давлением быстро, поэтому я брал две и у одной отрывал фильтр и соединял с другой при помощи молярного скотча.Такой тандем хватало, что бы не спеша найти неплотности.
Надеюсь кому то пригодится.
Яумамыдиагност2. Как самому собрать дымогенератор. Диагностика двигателя и выхлопа на подсосы и утечки.
Как только узнал о существовании такого прибора для диагностики системы питания и выхлопа авто, тут же и решил его собрать! Ну а что? Просто и наглядно. «Заводские» устройства стоят какую-то нереальную цену в 6-7 тыс. руб, а между тем дымогенератор можно легко и просто собрать на коленке приложив лишь немного оч.умелых ручек.
Вообще, самый-самый простой способ — это пластиковая бутылка, пару шлангов и сигареты. Но мы за ЗОЖ, поэтому решил делать наиболее популярную конструкцию из шприца, масла и свечи накаливания дизеля. В инете можно довольно много описаний такой конструкции найти, но я на практике столкнулся с некоторыми особенностями, о чем и расскажу.
Почему я вообще решил проверить свой EW10a на предмет подсосов и утечек. В первой записи яумамыдиагноста написал, что значения параметров у меня немного отличаются от референсных по Лексии. В частности, время впрыска форсунок меньше, давление с датчика абсолютного давления меньше, время заряда свечей тоже чуть меньше указанных в подсказке. И если с зарядом свечей неясность, то с временем впрыска и давлением в коллекторе логично предположить, что где-то приходит неучтенный воздух. Вторая причина — у меня выхлопная система работает довольно таки громко. Решил заодно проверить выхлоп на утечки, лишним не будет. Ну и третья причина — это же просто прикольно, а я увлекся ковырянием с машиной.
Да, все это я делал еще ДО той охренительной истории когда мне опять пришлось ковырять бензонасос. Просто не успел записать. Сейчас немного нарушена хронология постов будет.
Итак, что нужно дабы собрать простейший дымогенератор.
Я взял такие детали:
— Шприц для твердых смазок Сервис Ключ 70651 — 346 руб (выбирал шприц подешевле);
— Свеча зажигания для дымогенератора Champion CH 65 — 266 руб;
— Металлическая трубка внешним диаметров 8 мм — примерно 80 руб (ее было сложнее всего найти, выручил один оригинальный магазин «Скобяной мир»);
— силиконовый шланг подходящего диаметра — 100 руб;
— топливный фильтр из Ашана — 30 руб;
— переходник штуцер-резьба для замогонного аппарата купленный на базаре — 50 руб;
— немного электрических проводов, а также провод с колодкой предохранителя чтобы все было защищенно;
— дохлая велосипедная камера с ниппелем шредера (авто-ниппель).
Дымогенератор своими руками
Простейший дымогенератор
В крышке проделайте два отверстия под ниппели. Для герметичности конструкции диаметр сверла должен быть немногим меньше диаметра посадочного места ниппеля. Выкрутите из одного ниппеля золотник – через него дым будет поступать через трубку во впускной тракт. Зажгите сигарету и установите ее в ниппель с золотником. После закрытия крышки можете включить насос.
Особенности поиска подсоса воздуха
Другие варианты конструкции
Обратите внимание, что на многих современных дизельных двигателях устанавливаются быстродействующие свечи накаливания, управляющиеся ШИМ-сигналом. Их нагревательный элемент не рассчитан на долгую работу при +12В. В дымогенераторе, питающемся напрямую от АКБ, такая свеча быстро перегорит.
Дымогенератор со свечей накаливания
Первым делом я подготовил деталь под сварку, вырезал из уголка 2 заготовки, которые в будущем станут днищем и верхней крышкой. Сначала приварил низ, сразу же просверлил отверстие и нарезал в нем резьбу под свечу накаливания. В моем случае свеча имеет резьбу М12х0.75 (отверстие должно быть диаметром 10,25).
Вырезал 2 отверстия под установку ниппелей. Тот, что повыше, будет штуцером для выхода дыма (золотник из него предварительно выкрутил), соответственно, через второй будет подаваться воздух.
Решение с ниппелями друг напротив друга, как показала практика, не очень удачное. Часть подаваемого воздуха сразу попадает в выходное отверстие, что уменьшает концентрацию дыма. Как вы увидите на финальном варианте, ниппель для подачи воздуха был перенесен на верхнюю крышку.
Диаметр посадочных мест ниппелей около 14 мм. Для лучшей герметичности место посадки в корпус немного смазал прокладочным герметиком.
Первоначальный вариант конструкции дымогенератора не предполагал наличие съемной крышки. Заливать масло и контролировать его уровень думал через отверстие в крышке, в которое после заправки должен был вкручиваться болт М12. Но как показали первые испытания, контролировать уровень сложнее, чем я думал. Поэтому сверху уже имеющейся крышки на прихватки приварил еще одну пластинку.
На противоположных краях просверлил два отверстия диаметром 5 мм. Позже в нижней пластине была нарезана резьба М6х1, а верхнее отверстие рассверлено до 5,5 мм. Также в нижней крышке был вырезан лючок. Еще одно преимущество такого исполнения – возможность после заправки маслом положить внутрь металлическую посудомоечную губку, которая будет играть роль маслоотделителя. Она будет препятствовать поднятию крупных капель масла во впускной тракт. На нижнюю часть верхней крышки была приклеена резиновая прокладка, вырезанная из велосипедной камеры.
Чтобы уменьшить заправочный объем масла, на свечу накрутил гайку, после чего саму свечу ввернул в корпус дымогенератора. Герметизировал соединение эпоксидной смолой. Но корпус в процессе работы свечи неплохо нагревается, поэтому есть опасения насчет долговечности такого способа уплотнения. Возможно, придется придумать что-то надежнее.
Крышка на месте. Один из болтов ее крепления служит для подключения массового вывода свечи накаливания.
Перед заправкой выкрутил второй золотник и тщательно продул весь корпус сжатым воздухом. Не хочется, чтобы во впускной коллектор вместе с дымом попали металлические ошурки.
А вот так выглядит финальный вариант с перенесенным ниппелем. Концентрация дыма при такой конструкции позволяет без труда выявить подсос воздуха в двигателе.
Дымогенератор для проверки впускного тракта автомобиля из паяльника
Кстати, нашёл такой же нагревательный элемент отдельно на Алиэкспресс, может кому пригодится.
Для начала отмечаем места отверстий, центральное для стержня, боковые для трубок, через одну будем подавать воздух, другой конец подключим к впускному коллектору.
Просверливаем 3 отверстия под диаметр трубок и стержня от паяльника. Должно получиться как-то так.
Примерка нагревательного элемента.
И всё вместе в банке.
Следующий этап, крепим нагревательный элемент, для этого оборачиваем самый кончик, который будет крепиться на крышке негорючим материалом, я использовал прокладку от мощной диодной сборки из сломанного блока питания компьютера.
Этой прокладкой обмотал кончик стержня и закрепил изолентой.
Чтобы залудить контакты, использовал паяльную кислоту.
Класс, можно паять провода. Сначала надеваем на провод кембрик, припаиваем.
Надеваем термоусадочный кембрик, нагреваем его.
Тоже самое со вторым контактом.
Подготавливаем к закреплению в крышке банки с помощью холодной сварки.
Перед использованием холодной сварки желательно намылить руки и дать мылу немного подсохнуть, потом прилипшие к рукам остатки холодной сварки легко смываются.
Закладываем в банку металлическую сетку, лучше использовать жёсткую. В продаже ещё есть мягкая, у меня она перегорала в месте соприкосновения со стержнем.
После затвердевания холодной сварки пробуем в работе. В работе перепробовал разные жидкости. Лучше всех дымит глицерин. В аптеке продаётся в баночках по 25мл за 25 руб, мне понадобилось 3.
Заметил, что нагревательный стержень раскаляется не по всей длине, а только по середине. И если жидкость соприкасается с этим местом, дыма становится больше.
После многих попыток с разными жидкостями, которые нашёл дома, пластиковые трубки начали плавиться, к тому времени нашёл металлические трубки. Хорошо подошли трубки от телескопической антенны со старого приёмника.
Дым начинает идти примерно через 10 секунд после включения и его интенсивность не уменьшается при продувке.
При проверке на автомобиле нашёл 3 места. Растрескались резиновые трубки в матерчатой оплётке, хотя визуально, на ощупь и изгиб были в идеальном состоянии, без дымогенератора точно не нашёл бы.
К сожалению, другие места показать не удалось, трудно одновременно чинить автомобиль и снимать. В заключении добавлю, что использовать такой дымогенератор в повседневной работе по ремонту автомобилей наверное не получится, но починить свою машину вполне возможно.
Работал в течении 15 минут (глицерин в баночке кипит, естественно баночка нагрелась) с небольшими перерывами для устранения неисправностей. Металлические трубки в местах соединения с клеем дали небольшую течь, возможно надо было пропаять эти места. Но в целом я результатом доволен. Ошибка пропала, холостой ход нормализовался и пропали зависания на повышенных оборотах. И по ощущениям машина лучше стала реагировать на педаль тормоза.
Часть экспериментов заснял на видео: