Дымогенератор для авто устройство

Дымогенератор для проверки впускного тракта автомобиля из паяльника

1565287365 1

Кстати, нашёл такой же нагревательный элемент отдельно на Алиэкспресс, может кому пригодится.

1565291347 snimok2

Для начала отмечаем места отверстий, центральное для стержня, боковые для трубок, через одну будем подавать воздух, другой конец подключим к впускному коллектору.

1565287448 2

Просверливаем 3 отверстия под диаметр трубок и стержня от паяльника. Должно получиться как-то так.

1565287373 3

Примерка нагревательного элемента.

1565287404 4

1565287387 5

И всё вместе в банке.

1565287439 6b

1565287394 6a

Следующий этап, крепим нагревательный элемент, для этого оборачиваем самый кончик, который будет крепиться на крышке негорючим материалом, я использовал прокладку от мощной диодной сборки из сломанного блока питания компьютера.

1565287396 7a

1565287389 8

Этой прокладкой обмотал кончик стержня и закрепил изолентой.

1565287410 9

1565287412 10

Чтобы залудить контакты, использовал паяльную кислоту.

1565287479 11

1565287477 12

1565287427 13

Класс, можно паять провода. Сначала надеваем на провод кембрик, припаиваем.

1565287479 14

Надеваем термоусадочный кембрик, нагреваем его.

1565287468 15

Тоже самое со вторым контактом.

1565287463 16

1565287470 17

Подготавливаем к закреплению в крышке банки с помощью холодной сварки.

1565287451 18

Перед использованием холодной сварки желательно намылить руки и дать мылу немного подсохнуть, потом прилипшие к рукам остатки холодной сварки легко смываются.

1565287509 20

1565287479 21

1565287512 22

Закладываем в банку металлическую сетку, лучше использовать жёсткую. В продаже ещё есть мягкая, у меня она перегорала в месте соприкосновения со стержнем.

1565287437 23

1565287432 24

После затвердевания холодной сварки пробуем в работе. В работе перепробовал разные жидкости. Лучше всех дымит глицерин. В аптеке продаётся в баночках по 25мл за 25 руб, мне понадобилось 3.

Заметил, что нагревательный стержень раскаляется не по всей длине, а только по середине. И если жидкость соприкасается с этим местом, дыма становится больше.

1565287519 24a

1565287466 25

1565287446 26

После многих попыток с разными жидкостями, которые нашёл дома, пластиковые трубки начали плавиться, к тому времени нашёл металлические трубки. Хорошо подошли трубки от телескопической антенны со старого приёмника.

Дым начинает идти примерно через 10 секунд после включения и его интенсивность не уменьшается при продувке.

1565289183 s trubkami

1565287526 s trubkami dym

При проверке на автомобиле нашёл 3 места. Растрескались резиновые трубки в матерчатой оплётке, хотя визуально, на ощупь и изгиб были в идеальном состоянии, без дымогенератора точно не нашёл бы.

1565287457 snimok

1565330463 porvannaja trubka

К сожалению, другие места показать не удалось, трудно одновременно чинить автомобиль и снимать. В заключении добавлю, что использовать такой дымогенератор в повседневной работе по ремонту автомобилей наверное не получится, но починить свою машину вполне возможно.

Работал в течении 15 минут (глицерин в баночке кипит, естественно баночка нагрелась) с небольшими перерывами для устранения неисправностей. Металлические трубки в местах соединения с клеем дали небольшую течь, возможно надо было пропаять эти места. Но в целом я результатом доволен. Ошибка пропала, холостой ход нормализовался и пропали зависания на повышенных оборотах. И по ощущениям машина лучше стала реагировать на педаль тормоза.

Часть экспериментов заснял на видео:

Источник

СуРоВыЙ Челябинский ВЭйп))) Или Автомобильный Дымогенератор Своими Руками!

4278d6es 100

Всех Приветствую на моем БЖ!
Сегодня речь пойдет о нужном, самодельном, а главное ДЕШЕВОМ «приборе» для ремонта и диагностики инжекторной впускной системы автомобиля (в заводском исполнении он стоит гораздо больше денег)))
Так как после «чудо-ремонта» двигателя моего АкЦа на СТО, я заметил на всех свечах зажигания появился белый налет.
Начитавшись интернета, насмотревшись фотографий, я делаю вывод что белый налет на свечах означает подсос НЕУЧТЕННОГО воздуха извне. (до ремонта свечи были черного цвета- это тоже не есть гуд, но все же.)
Мне этот белый налет прям покоя не дает. Думаю что может где-то что-то не дотянули на СТО или еще че нить. Писали что если есть подсос, то двигатель работает не стабильно, повышеный расход бенза, у меня, вроде, такого не наблюдается (хотя по поводу бенза похоже на правду), но очень уж хочется проверить этот факт!
Полазив по You Tube, наткнулся на вот это видео от Александра:

w0AAAgGx4OA 960

Масляный фильтр от грузовика (бак атомайзера )))) отпилил по нужным мне размерам, просверлил отверстие в центре под свечу накаливания и зачистил для дальнейшей сварки:

bKAAAgGx4OA 960

Общий вид того, что нам потребуется для исполнения данного девайса)))

YAAAAgOx4OA 960

Что мы имеем:
масляный фильтр от грузовика (бак атомайзера)))
свечу накаливания (КоиЛ)))
асбестовую нить
по 3 метра провода (красный, черный) 2,5 квадрата каждый
2 а крокодила
кусок металлической губки для посуды
пару металлических трубок диаметром 10мм
ЭнНое количество болтов, гаек, шайб диаметром 6мм
болт с гайками, с внутренним шестигранником (будет использоваться в качестве подвеса и заливной горловины для масла»
самодельное сопротивление из сталистой проволоки (подбирал реально методом научного тыка, чтобы свеча накаливания разогревалась до красна, а не до белого состояния)
самодельный корпус для этого сопротивления из проф-трубы 40*40
ну и кусок металла 2мм для крышки и для отвода сопротивления в сторону
Приступим к изготовлению:
Где-то на видюхе услышал чтобы было больше дыма от этой приблуды, нужно намотать на спираль КоиЛ) не хлопчатую вату)))), а асбестовую нить, купил, намотал. (без фанатизЬму. Не знаю, конечно, есть ли толк от нее)

Z4AAAgJx4OA 960

p6AAAgJx4OA 960

(Коил ))) во время сварки! Иначе кердык придет ее изоляторам)»>

QsAAAgFx4OA 960

lwAAAgNx4OA 960

Выходящая трубка получилась заподлицо с внутренней стороны крышки. Изнутри приварил два куска электрода чтобы вставить туда кусок металлической губки (выполняет роль маслоуловителя). Получилось так:

ZiAAAgNx4OA 960

Вид сварки изнутри «колбы»:

2KAAAgNx4OA 960

Дальше начался самый гемММоройный процесс для меня! Это приваривание крышки к самой колбе Баку атомайзера))) со свечой! Так как я обрезал крышку (из 2 ки) почти без запаса, она была заподлицо, а металл колбы составляет всего лишь 0,5 мм! В наличии у меня была электродуговая сварка и электроды диаметром 2 мм. Оказалось непростым занятием эта сварка металла толщиной в пол миллиметра и чтобы получилось все герметично. Провозившись минут 20-25 с этой конструкцией, я ее победил!))

YwAAAgLx4OA 960

Потом начал мутить сопротивление. Делал его из обычной сталистой проволоки диаметром около 1 мм, наматывал на ручку кисточки из Fix Price и путем подбора количества витков, вышел на оптимальный вариант))
Скрутил все это дело на болты- контакты)) получилось вот так:

40AAAgHx4OA 960

Корпус изготовил из куска (около 6 см) проф-трубы 40*40, предварительно вырезав у него одну полку и заглушив торцы металлом 2 мм, просверлил и вырезал отверстия 8 мм (под болты-контакты диаметром 6 мм), чтобы контакты не касались самого корпуса при установки:

C4AAAgPx4OA 960

Далее начал мутить изоляторы для этих контактов! Ничего в голову не пришло кроме текстолита. Насверлил круглЯшков алмазным трубчатым сверлом по кафелю примерно 12 мм диаметром, просверлил отверстия по центру на 6 мм, собрал конструкцию:

OAAAAgAJ4OA 960

Потом запихнул все это дело в корпус:

2oAAAgAJ4OA 960

САМОЕ ГЛАВНОЕ ПРИ СБОРКЕ ЭТОЙ СИСТЕМЫ (СОПРОТИВЛЕНИЯ) ЭТО ЧТОБЫ САМО СОПРОТИВЛЕНИЕ С КОНТАКТАМИ НЕ КАСАЛОСЬ КОРПУСА! ИНАЧЕ ТОЛКУ ОТ НЕГО НЕ БУДЕТ!
Все гайки с контактами обтянул, прозвонил мультиметром на предмет замыкания и касания корпуса, получилось все агонь!

mKAAAgAJ4OA 960

Далее прикрутил сопротивление к «+» на свече, заранее подготовленные провода к массе и сопротивлению, залил (ЖиЖу)))) детское масло «Джонсонс БЭби» ииииииии… первый запуск…

QKAAAgIJ4OA 960

Припаял свои провода в 2,5 квадрата к ЧаХлЕньКим крокодилам вот так:

yoAAAgEJ4OA 960

Покрасил, оставшейся с предыдущих проектов, черной краской из баллона, Бак Атомайзера))) прицепил цепочку с крючком для удобства к заливному болту, надел шланги (на ВПУСК синий, на ВЫПУСК белый)
Получилось вот так:

kqAAAgEJ4OA 960

Ну и наконец финишное испытание:

ZIAAAgMJ4OA 960

S4AAAgMJ4OA 960

Что ж, подведем итоги:
Изготовленным аппаратом очень доволен. Это и есть бюджетный аналог заводскому. В ближайшем будущем буду его проверять в реальных боевых действиях на своей машине. Посмотрим на сколько его хватит)
P.S Для тех, кто до сих пор не понял для чего эта шляпа, повторюсь:
С помощью данного устройства можно проверять герметичность как впускной системы, так и выхлопной, да и просто проверять с помощью дыма герметичность чего- либо!
Для оптимальной работы масло заливать туда чуть больше чем на половину свечи накаливания.

Всем спасибо за внимание! Кому понравился данный девАйС, ставим лайки! Репост приветствуется! 😉

Источник

Пустим дым! Зачем дымогенератор на автосервисе?

Строго говоря, речь пойдёт не о дыме. Использование дыма даже на таком брутальном предприятии, как автосервис, крайне нежелательно. Здоровье ещё пригодится как мастерам, так и клиентам. Это густой пар, образованный при нагреве специальной жидкости. Вреда он не нанесёт, зато очень поможет при диагностике автомобилей. Но название устоялось, и менять его поздно.

dimogenerator na avtoservise

Как устроен дымогенератор

Существует много любительских и профессиональных конструкций, но с последними куда удобней работать, а значит результат будет быстрее и с большей вероятностью успеха. Принципиально же устройства выполнены примерно одинаково, в состав входят:

Пользоваться прибором очень просто. Согласно инструкции, он заполняется нужным количеством рабочей жидкости через заливную пробку. После чего герметизируется и подключается с помощью пневматических разъёмов к внешнему компрессору и выходному шлангу со штуцером для подачи дыма.

Провода питания с зажимами типа «крокодил» соединяются с аккумулятором, прибор прогревается около полуминуты, после чего можно подавать сжатый воздух с заранее подготовленным давлением. Его величина зависит от конкретного участка автомобиля, который надо проверить. Обычно это порядка одной атмосферы, больше не требуется. Если выходной штуцер никуда не подключён, то из него повалит густой белый дым.

О расходниках

Свечу вряд ли можно считать расходником, она достаточно надёжна, поскольку в промышленных приборах работает не на полный накал, регулируясь схемой блока питания. Расходуется рабочая жидкость, первичный запас которой прилагается к приборам.

Существует много мнений, какую жидкость следует применять. Кто-то использует детское масло от одной известной фирмы, а кто-то даже моторную отработку, или в крайнем случае масло для АКПП типа ATF. В последних вариантах люди реально получают дым, не очень полезный для здоровья. Все эти масла перенасыщены присадками, хорошо работающими в механизмах, но совершенно непригодными для дыхания. На фоне некоторых веществ даже курение выглядит безобидно, несмотря на свою смертельную опасность. Лучше не надо.

Самое надёжное – использовать специальную жидкость для дымогенераторов, которую можно приобрести здесь же. Она безвредна. Даёт хороший дым и во всех отношениях оптимизирована под конкретную задачу. Что немаловажно – двигателю она тоже не повредит, в отличие от смесей, предназначенных совсем для других целей и с неизвестным составом.

Зачем автомобилю дымогенератор

Объектов для применения прибора несколько. Более того, практикующие мастера постоянно придумывают новые, роль фантазии в автосервисе всегда значительна.

proverka avto dimogeneratorom

Система впуска воздуха в двигатель

Мотору нужен кислород для организации горения в цилиндрах. Но в строго определённом количестве, лишний воздух образует нежелательные подсосы, разбалансирующие всю работу системы управления двигателем. Мотор дёргается, троит, глохнет, не отдаёт мощность и расходует лишнее топливо.

Найти место утечки непросто, часто используются довольно опасные способы с горючими жидкостями, но всё можно решить с помощью дымогенератора:

Наблюдать места утечек можно разными способами:

Устранение неисправностей, как это часто бывает, не представит сложностей, если диагностика проведена точно и грамотно.

Выпускной тракт

Иногда дефекты выхлопной системы проявляют себя не так очевидно, как обычно. Поможет всё тот же дымогенератор. Для этой и других целей поставляются конические пробки не только глухие, но и с отверстием в центре для подсоединения выходного шланга с дымом под давлением. Всё это устанавливается на выхлопную трубу, и через короткое время все неплотности себя проявят, что можно зафиксировать описанными выше способами.

Картер мотора

Система вентиляции картерных газов завязана на впускной коллектор, иногда очень тесно, с применением нескольких контуров и встроенных клапанов. Расход воздуха через неё нормирован и учитывается ЭБУ, но при потере герметичности начинаются необъяснимые эффекты. Поможет всё тот же генератор дыма, который можно подключить как со стороны впуска, так и от картера. А безвредный пар не испортит даже самое дорогое моторное масло.

Ещё несколько простых примеров

О наличии данного прибора всегда стоит вспоминать, тогда он облегчит жизнь и во многих неожиданных случаях. С его помощью можно разглядеть неплотности:

И совсем уж классика – поиск прокола шины, когда дым заменит обычно применяемую воду, иногда это может оказаться более удобным.

В любом случае, применение данной технологии ускоряет поиск неисправностей, поэтому покупка оборудования и аксессуаров к нему быстро окупается. Иногда один тяжёлый случай способен нанести большой урон как финансам, так и репутации, не говоря о потере времени.

Простой пример – некоторые неплотности невозможно обнаружить традиционными методами, они исчезают при прогреве. Дым же поможет без запуска двигателя. Оказавшийся под руками дымогенератор может оказать существенную помощь.

Источник

Дымогенератор своими руками. Для автолюбителей, и ремонтников авто

Всем привет, пикабушнички и подписчики! Данная тема для автомобилистов, предпочитающих ремонтировать свое авто, своими руками. Этот прибор позволяет искать подсосы воздуха в воздушной магистрали авто (проверять на целостность). Сегодня расскажу Вам о дымогенераторе аля «колхоз-самопал».

Так как стала необходимость иметь в наличии дымогенератор, принял решение собрать самостоятельно, в виду того, что мне нравится конструировать (чтобы работало) и обилие информации в интернете на данную тематику. Я не изобрел велосипед и не претендую на лавры, а создаю пост для коллег-автолюбителей, которым возможно когда-то понадобится подобный девайс. И так, у нас в итоге получился бюджет постройки 1000 рублей. Нам необходимо добиться вот такого результата (схема)

1471714163176238361

Прошу простить за схему, пытался изобразить в фотошопе.

Для создания нам понадобится

1. Шприц для твердой смазки на 100гр — 300 руб.

2. Свеча накаливания от дизельного двигателя (от пежо лучше всего) — 200 руб.

3. Провода\крокодилы\термоусадка\клемы — 180 руб.

4. Шланги\хомуты\гайка\медная шайба\резиновые шайбы\сосок с нипелем для колесного диска — 200 руб.

5. Сетка для мытья посуды — 20 руб.

6. Сверла нужного диаметра и обрезок медной трубки (диаметром 6мм) 100 руб.

И теперь по шагам. Для начала нам понадобится шприц для твердой смазки, брал вот такой:

Сохранить в Альбом

1471714265187545317

От него нам понадобится только корпус, который идеально подходит под емкость для дымогенератора. Далее нам необходимо его разобрать полностью (процесс не фотографировал, за ненадобностью, там и так все понятно), до вот такого состояния

1471714293181736419

Нам необходима для дальнейшей работы, только крышка и сама емкость, где будет происходить процесс дымогенерации.

Далее подготавливаем крышку для нашего дымогенератора, для этого в уже имеющееся технологическое отверстие я вклеил на эпоксидку, кусок медной трубки, диаметром 6мм и 160мм в длину, получилось вот так:

1471714332186651061

При помощи медной трубки, необходимо задать направление воздуха, для того чтобы была эффективная дымоотдача, нам следует погрузить медную трубку в масло (ATF), воздух проходя через масло. будет эффективнее выдавливать дым на выход (данный процесс изображен на схеме). Также на схеме изображено, каким образом необходимо вклеить медную трубку, т.е. ее нужно в имеющееся технологическое отверстие вставить до конца, дабы перегородить и направить воздух, двигаться именно по трубку. Далее нам нужно не до конца рассверлить медную трубку (отмечено красным пунктиром), и сделать отверстие для выхода дыма (отмечено синим пунктиром):

1471714355161373270

1471714380151698728

Таким образом мы направили движение воздуха. Во входное отверстие (вход воздуха), я вкрутил и посадил на клей, сосок с нипелем от колесного диска (предварительно обрезав все лишнее) вот такой:

1471714413192526458

1471714439188344817

Приобрел прозрачную трубку, чтобы видеть дым на выходе, также приобрел латунный переходник с резьбы — на «елку» под хомут. Собрал воедино:

14717144611516

Наконечник использовал тот, который шел с шприцем в комплекте (не пропадать же добру).

Собираем свечу с проводкой и водружаем на место:

1471714490152783035

Свеча вставляется в технологическое отверстие емкости, расположенное внизу. Не забываем использовать шайбы и резиновые прокладки, чтобы масло снизу не сочилось (я использовал вот такое):

1471714511152618299

1471714535140840129

Выдержит ли он конкуренцию?))))

1471716408154349311

Зачем нужна сетка для мытья посуды я так понял установить в низ колби где находится свича накала и масло?

m3195045 1591772309

1516777145113745158

Привет сообщество. Попросили собрать стик для диагностики ГБО EUROPEGAS (EG) BASICO 24. Работа не прибыльная, но мотивирует вникать в тему. Дел на пару часов, включая разводку и изготовление платы. Казалось бы. Результат примерно такой.

1639052602148829534

В итоге потратил более 8 часов. На что? Сейчас расскажу.

Если коротко, плата очень простая. Все что от нее нужно, это согласование уровней и стабилизация напряжения питания на 5 вольт. Уровни uart блютус модуля 3.3 вольта, а мозгов 5 вольт. Решил использовать примерно следующую схему.

1639052784126413869

Единственное, резисторы R2 и R4 11кОм взял. Но это потом, а изначально почему то обратил внимание на чуть другую схему, которая к слову, в моем варианте не заработала. Так бывает, когда тупо копируешь схему. Всегда стоит изучить и понять логику работу, тогда изменить под себя не будет проблемой. А в целом, все просто.
Нарисовал первый вариант и вытравил с помощью ЛУТ.

1639053076145797107

Получилось симпатично. Залудил.

1639053100139985942

1639053113190780526

После припаял модуль блютус и штекер. Начал проверять и если сказать, что удивился, не получится передать всю гамму эмоций.

1639053326168959988

Для простоты нарисовал. Красные стрелки указывают, как должен идти сигнал, направление. UART RX и TX. Синим показал, в каком направлении он может идти в моем варианте. Не будет работать, от слова совсем. Но мало этого. Транзисторы брал с доноров. J6 это нужный нам NPN. А зеленым обозначил, непонятно откуда взявшийся PNP. После таких косяков, я всерьез задумался, мое ли это?

Устройство готово и не работает. Надо перепаять транзистор и добавить 4. перемычки. Время час ночи. Изготовил впрок 5 плат. Все х.йня Миша, давай по новой. Развел новую плату.

1639053606151543069

В этот раз, для себя, как для идиота, нарисовал стрелочки. А вообще, судя по всему, даже для таких простых плат, стоит изначально нарисовать принципиальную схему. Скорее все проблемы от ее отсутствия. Но и в этом варианте, я почему то tx подтянул к 12 вольтам. Рука-лицо. На этапе конечной сборки заметил. По новой изготовил плату.

163905371614748170

Разрезал, залудил, запаял.

1639053729195041726

Психанул и паял термофеном, получилось криво, но на надежность не влияет. Припаял модуль блютус и разъем.

1639053771186632495

Здесь резистор 2.2кОм еще не на своем месте. И резисторы 4.7 кОм не в тему. Ну да ладно, все исправил, протестировал и засунул в термоусадку.

1639053868163639411

Подмазал клеем для защиты от влаги, можно отправлять в Волгоград.

Этот пост, не для похвастаться. Я любитель, а после таких неудач опускаются руки. Хотя, удачно собирал более сложные устройства, допиливал, сам писал скетчи и т.д.

А здесь, дело на пару часов затянулось до пяти утра. По итогу получился годный стик для диагностики с полным согласованием уровней и избыточным количество конденсаторов для фильтрации + защитный диод от переплюсовки (в 5 утра, он спас устройство).

Какие можно сделать выводы? Обязательно рисовать схему. Даже стрелочки на печатной плате стоит нарисовать для наглядности. Перед изготовлением платы, еще раз все перепроверить. Нельзя тупо перерисовывать чужую схему, не разобравшись в принципах ее работы.

Расскажите свои истории похожих неудач. Кстати, неплохая заявка в лигу тупых.

Источник

Оцените статью
AvtoRazbor.top - все самое важное о вашем авто