Дымогенератор своими руками за 1000руб
Всем привет! Сегодня расскажу Вам о дымогенераторе аля «колхоз-самопал».
Так как стала необходимость иметь в наличии дымогенератор, принял решение собрать самостоятельно, в виду того, что мне нравится конструировать (чтобы работало) и обилие информации в интернете на данную тематику. Я не изобрел велосипед и не претендую на лавры, а создаю пост для коллег-автолюбителей, которым возможно когда-то понадобится подобный девайс. И так, у нас в итоге получился бюджет постройки 1000 рублей. Нам необходимо добиться вот такого результата (схема)
Для создания нам понадобится
1. Шприц для твердой смазки на 100гр — 300 руб.
2. Свеча накаливания от дизельного двигателя (от пежо лучше всего) — 200 руб.
3. Провода\крокодилы\термоусадка\клемы — 180 руб.
4. Шланги\хомуты\гайка\медная шайба\резиновые шайбы\сосок с нипелем для колесного диска — 200 руб.
5. Сетка для мытья посуды — 20 руб.
6. Сверла нужного диаметра и обрезок медной трубки (диаметром 6мм) 100 руб.
И теперь по шагам. Для начала нам понадобится шприц для твердой смазки, брал вот такой:
от него нам понадобится только корпус, который идеально подходит под емкость для дымогенератора. Далее нам необходимо его разобрать полностью (процесс не фотографировал, за ненадобностью, там и так все понятно), до вот такого состояния
Нам необходима для дальнейшей работы, только крышка и сама емкость, где будет происходить процесс дымогенерации.
Далее подготавливаем крышку для нашего дымогенератора, для этого в уже имеющееся технологическое отверстие я вклеил на эпоксидку, кусок медной трубки, диаметром 6мм и 160мм в длину, получилось вот так:
при помощи медной трубки, необходимо задать направление воздуха, для того чтобы была эффективная дымоотдача, нам следует погрузить медную трубку в масло (ATF), воздух проходя через масло. будет эффективнее выдавливать дым на выход (данный процесс изображен на схеме). Также на схеме изображено, каким образом необходимо вклеить медную трубку, т.е. ее нужно в имеющееся технологическое отверстие вставить до конца, дабы перегородить и направить воздух, двигаться именно по трубку. Далее нам нужно не до конца рассверлить медную трубку (отмечено красным пунктиром), и сделать отверстие для выхода дыма (отмечено синим пунктиром):
Таким образом мы направили движение воздуха. Во входное отверстие (вход воздуха), я вкрутил и посадил на клей, сосок с нипелем от колесного диска (предварительно обрезав все лишнее) вот такой:
Приобрел прозрачную трубку, чтобы видеть дым на выходе, также приобрел латунный переходник с резьбы — на «елку» под хомут. Собрал воедино:
Наконечник использовал тот, который шел с шприцем в комплекте (не пропадать же добру).
Собираем свечу с проводкой и водружаем на место:
Свеча вставляется в технологическое отверстие емкости, расположенное внизу. Не забываем использовать шайбы и резиновые прокладки, чтобы масло снизу не сочилось (я использовал вот такое):
Дымогенератор — верный помощник в диагностике неисправности авто
Очень часто бывает, что при диагностике двигателя автомобиля сталкиваешь с такой проблемой, как подсос воздуха в впускном тракте автомобиля. К сожалению автосканер не может указать в каком конкретно месте присутствует не герметичность, он лишь даст понять, что смесь топлива не корректна, а именно краткосрочная и долгосрочная топливокоррекция будут в плюсе и чем больше этот процент, тем больше у вас расход топлива. Ведь блок управления видит, что смесь не корректная и что бы довести ее до стехиометрической (14,7:1) ему необходимо либо добавлять топлива, либо его убавлять, ведь количество топлива регулируется именно по количеству воздуха.
Так все таки, как же в таком случае быть.
И так мы произвели компьютерную диагностику системы впрыска топлива, возможно воспользовались газоанализатором и у нас на лицо явный подсос воздуха (неучтенный ЭБУД воздух, который попал в камеру сгорания). Брать инструмент и перебирать весь впускной тракт от фильтра до камеры сгорания не вариант, визуально определить не герметичность очень сложно, если это конечно не порванная гофра или слетевший шланг. Добраться до труднодоступных место таких, как уплотнения форсунок или же прокладка впускного коллектора не снимая коллектор бывает практически невозможно. Конструкция коллекторов на разных автомобилях отличается, где то цельный алюминиевый, где то разборный, а где то в вовсе пластиковый и маленькую трещинку не снимая вы никогда не найдете.
В данном случае нам и понадобится ДЫМОГЕНЕРАТОР.
Генератор дыма предназначен для эффективного поиска не герметичностей в следующих узлах двигателя: системы впуска воздуха, системы выпуска, системы охлаждения и других систем не допускающих утечек, а также для нахождения не герметичности оптики и проколов шин. Густой и белый дым, подаваемый в место предполагаемых утечек и не плотностей, под небольшим давлением в 0,2-0,5 Bar, позволяет с минимальными затратами времени выявить не плотности, которые любым другим способом выявить зачастую невозможно.
При тестировании системы впуска, генератор дыма подвешивается в любом удобном месте, вблизи места предполагаемых утечек и не герметичностей. Входной штуцер соединяется с источником сжатого воздуха, через дроссель-переходник.
Выходной штуцер генератора, с помощью силиконового шланга, соединяется с впускным коллектором двигателя. Входное отверстие впускного тракта (обычно это резиновая, гофрированная труба) глушится подходящим по диаметру предметом.
P.S. Поскольку я человек творческий и люблю все делать сам, то я решил собрать свой дымогенератор. Я не стал собирать его из подручных средств за 5 минут, как это делают люди, я решил сделать свой полноценный дымогенератор. Во первых у нас в Беларуси они практически не продаются, а такие же самоделкины, как я пытаются продать его на просторе интернета за 100 УЕ. Заказывать с России тоже не вариант, т.к. я считаю сложного в этой штуковине нет ничего, ну и конечно же переплата за все. Вообщем я решил сделать свое и сэкономить денег. О том, что у меня получилось вы сможете прочитать у меня в блоге в ближайшее время. Сам дымогенератор готов, осталось только разобраться с электронной частью и подключением.
Дымогенератор своими руками
Всем привет, хочу поделиться с вами результами своего изготовления дымогенератора.
Как то раз увидел данное видео и понял о необходимости данного изделия
Потому как работаю на СТО и у нас почему то его нет, на вопрос что он реально нужен.
Мастер дал ответ 2 раза в год и покупать его нет смысла. От части он прав, ибо за год у меня было 4 автомобиля с проблемой подсоса воздуха. и проверяли по колхозному проливкой «брейка» который особого результата не показал. т.к коллектор был пластиковый и мотор при распыливании жидкости глох моментально. и сказать трещина там или уплотнение порвалось это уж как повезёт.
И на большинстве автомобилей это понацея где установлен расходомер будь то дрмв или дад
ибо подсос идёт мимо расходомера и данные его ниже на холостых чем это не обходимо и мотор может самопроизвольно глохнуть. только на новых автомобилях загарается чек и появляется запись масс поток недостоверный сигнал.
Итак погуглил стоимость изделия в районе 8т.р впринцепи для станции это идеальный вариант.
но так как я провел инициативу решил собрать сам. ибо вещь нужная особенно на мерседесах где туча вакумных шлангов и все возможных мембран вакуумных.
Итак нашел статью тут же на драйве:
www.drive2.ru/l/5259971/
Ну думаю бюджет позволяет нужно делать)))
Цитата: «Всем привет! Сегодня расскажу Вам о дымогенераторе аля «колхоз-самопал».
Так как стала необходимость иметь в наличии дымогенератор, принял решение собрать самостоятельно, в виду того, что мне нравится конструировать (чтобы работало) и обилие информации в интернете на данную тематику. Я не изобрел велосипед и не претендую на лавры, а создаю пост для коллег-автолюбителей, которым возможно когда-то понадобится подобный девайс. И так, у нас в итоге получился бюджет постройки 1000 рублей. Нам необходимо добиться вот такого результата (схема)»
В итоге данной суммы достич не удалось.
ибо стоимость деталей выросла
Шприц новый самый дешевый что я нашел 600р. но он не подходил под переделку.
в магазинах от 600-1200р
Выбор пал на Шприц для смазки плунжерный 500мл GARWIN GL-GU0001 750р что уже не бюджет
Можно конечно найти бу на авито рублей за 300 но нужно его отмывать да и более менее хороший вариант 500р на другом конце города.
Далее купил прозрачный шланг Lux 10мм 4м. 400р Можно в принципе и 8мм брать.
штуцер под ёлку нашел дома (за спасибо)
второй штуцер оставил штатный под шланг рассверлив его до 6мм
трубка медная 10мм нашел на складе.
Свеча накаливания м12х1.25 от старых vw 
СуРоВыЙ Челябинский ВЭйп))) Или Автомобильный Дымогенератор Своими Руками!
Всех Приветствую на моем БЖ!
Сегодня речь пойдет о нужном, самодельном, а главное ДЕШЕВОМ «приборе» для ремонта и диагностики инжекторной впускной системы автомобиля (в заводском исполнении он стоит гораздо больше денег)))
Так как после «чудо-ремонта» двигателя моего АкЦа на СТО, я заметил на всех свечах зажигания появился белый налет.
Начитавшись интернета, насмотревшись фотографий, я делаю вывод что белый налет на свечах означает подсос НЕУЧТЕННОГО воздуха извне. (до ремонта свечи были черного цвета- это тоже не есть гуд, но все же.)
Мне этот белый налет прям покоя не дает. Думаю что может где-то что-то не дотянули на СТО или еще че нить. Писали что если есть подсос, то двигатель работает не стабильно, повышеный расход бенза, у меня, вроде, такого не наблюдается (хотя по поводу бенза похоже на правду), но очень уж хочется проверить этот факт!
Полазив по You Tube, наткнулся на вот это видео от Александра:
Масляный фильтр от грузовика (бак атомайзера )))) отпилил по нужным мне размерам, просверлил отверстие в центре под свечу накаливания и зачистил для дальнейшей сварки:
Общий вид того, что нам потребуется для исполнения данного девайса)))
Что мы имеем:
масляный фильтр от грузовика (бак атомайзера)))
свечу накаливания (КоиЛ)))
асбестовую нить
по 3 метра провода (красный, черный) 2,5 квадрата каждый
2 а крокодила
кусок металлической губки для посуды
пару металлических трубок диаметром 10мм
ЭнНое количество болтов, гаек, шайб диаметром 6мм
болт с гайками, с внутренним шестигранником (будет использоваться в качестве подвеса и заливной горловины для масла»
самодельное сопротивление из сталистой проволоки (подбирал реально методом научного тыка, чтобы свеча накаливания разогревалась до красна, а не до белого состояния)
самодельный корпус для этого сопротивления из проф-трубы 40*40
ну и кусок металла 2мм для крышки и для отвода сопротивления в сторону
Приступим к изготовлению:
Где-то на видюхе услышал чтобы было больше дыма от этой приблуды, нужно намотать на спираль КоиЛ) не хлопчатую вату)))), а асбестовую нить, купил, намотал. (без фанатизЬму. Не знаю, конечно, есть ли толк от нее)
(Коил ))) во время сварки! Иначе кердык придет ее изоляторам)»>
Выходящая трубка получилась заподлицо с внутренней стороны крышки. Изнутри приварил два куска электрода чтобы вставить туда кусок металлической губки (выполняет роль маслоуловителя). Получилось так:
Вид сварки изнутри «колбы»:
Дальше начался самый гемММоройный процесс для меня! Это приваривание крышки к самой колбе Баку атомайзера))) со свечой! Так как я обрезал крышку (из 2 ки) почти без запаса, она была заподлицо, а металл колбы составляет всего лишь 0,5 мм! В наличии у меня была электродуговая сварка и электроды диаметром 2 мм. Оказалось непростым занятием эта сварка металла толщиной в пол миллиметра и чтобы получилось все герметично. Провозившись минут 20-25 с этой конструкцией, я ее победил!))
Потом начал мутить сопротивление. Делал его из обычной сталистой проволоки диаметром около 1 мм, наматывал на ручку кисточки из Fix Price и путем подбора количества витков, вышел на оптимальный вариант))
Скрутил все это дело на болты- контакты)) получилось вот так:
Корпус изготовил из куска (около 6 см) проф-трубы 40*40, предварительно вырезав у него одну полку и заглушив торцы металлом 2 мм, просверлил и вырезал отверстия 8 мм (под болты-контакты диаметром 6 мм), чтобы контакты не касались самого корпуса при установки:
Далее начал мутить изоляторы для этих контактов! Ничего в голову не пришло кроме текстолита. Насверлил круглЯшков алмазным трубчатым сверлом по кафелю примерно 12 мм диаметром, просверлил отверстия по центру на 6 мм, собрал конструкцию:
Потом запихнул все это дело в корпус:
САМОЕ ГЛАВНОЕ ПРИ СБОРКЕ ЭТОЙ СИСТЕМЫ (СОПРОТИВЛЕНИЯ) ЭТО ЧТОБЫ САМО СОПРОТИВЛЕНИЕ С КОНТАКТАМИ НЕ КАСАЛОСЬ КОРПУСА! ИНАЧЕ ТОЛКУ ОТ НЕГО НЕ БУДЕТ!
Все гайки с контактами обтянул, прозвонил мультиметром на предмет замыкания и касания корпуса, получилось все агонь!
Далее прикрутил сопротивление к «+» на свече, заранее подготовленные провода к массе и сопротивлению, залил (ЖиЖу)))) детское масло «Джонсонс БЭби» ииииииии… первый запуск…
Припаял свои провода в 2,5 квадрата к ЧаХлЕньКим крокодилам вот так:
Покрасил, оставшейся с предыдущих проектов, черной краской из баллона, Бак Атомайзера))) прицепил цепочку с крючком для удобства к заливному болту, надел шланги (на ВПУСК синий, на ВЫПУСК белый)
Получилось вот так:
Ну и наконец финишное испытание:
Что ж, подведем итоги:
Изготовленным аппаратом очень доволен. Это и есть бюджетный аналог заводскому. В ближайшем будущем буду его проверять в реальных боевых действиях на своей машине. Посмотрим на сколько его хватит)
P.S Для тех, кто до сих пор не понял для чего эта шляпа, повторюсь:
С помощью данного устройства можно проверять герметичность как впускной системы, так и выхлопной, да и просто проверять с помощью дыма герметичность чего- либо! Для оптимальной работы масло заливать туда чуть больше чем на половину свечи накаливания.
Всем спасибо за внимание! Кому понравился данный девАйС, ставим лайки! Репост приветствуется! 😉
Дымогенератор.
Устройство для визуальной диагностики герметичности впускного тракта и выпускной системы инжекторных автомобилей.
Давно хотел собрать себе и по просьбе друзей, дымогенератор. Посмотрел кто, что и как делает. Сигаретный не рассматривал, баловство. Главными условиями было: отсутствие сварочных, токарных работ, дешевизна, повторяемость. Вот что получилось. Основа — свеча накаливания от дизельного двигателя на 12в. Кучка не дорогих сантехнических деталей. Свечу подогнал друг.
Разбираем воздухосбросник автоматический с резьбой 3/4., удаляем все ненужное, один штуцер уже есть.
В заглушке сверлим отверстие под свечу и через медную прокладку закручиваем ее. Можно и резьбу нарезать, но не было под рукой нужного метчика.
Если свеча длинная, то можно добавить еще один сгон с переходником. Для моей хватило и одного. Все уплотнения выполнены лентой фум. Ничего не сопливит.
Делаем второй штуцер, обрезаем резину с бескамерного вентиля, обтачиваем крышку колпачка и гайка готова. сверлим крышку воздухосбросника и устанавливаем готовый штуцер.
В подающий штуцер вкрутил кусочек какой то трубки, что бы воздух подавался ближе к свече(можно и не ставить). Все собираем и пробуем. Делаем доработку: на кончик свечи приматываем несколько ниток от асбестового шнура, кпд значительно возросло.
Проверяем, дым очень густой.
Теперь по электрике: Свеча оказалась на 11 вольт, при подключении к АКБ очень сильно перегревалась, что приведет к быстрой ее кончине. Есть два пути решения этого вопроса, использовать свечу на 24 вольта (от КАМАЗа допустим) или городить регулятор. Воспользовался готовым решением на базе реле поворотов от 2108-09 (и у нас такие стоят) 07.3747. Нашел вот такую схему:
Доработал как описано, все работает великолепно! Можно регулировать плотность дыма в широких пределах.
Теперь вопрос, куда подавать дым? Решил в воздуховод, после ДМРВ. Для этого нашел крышку от банки диаметром 69мм, вставил еще один штуцер.
Подвешиваем агрегат за крючок капота, подключаем шланг с дымом через переходник в воздуховод. Подключаем компрессор и питание от АКБ (или блока питания).
В качестве компрессора использовал аквариумный насос. Как показало испытание, его давления хватает за глаза, качает примерно до 0,1-0,15 бар, а больше и не надо, лишний раз не переживать за сальники)). И плюс, не закидывает масло в выпускной шланг.
Вот так дымит из под щупа, если его вытащить.