Дымогенератор для проверки впускного тракта автомобиля из паяльника
Кстати, нашёл такой же нагревательный элемент отдельно на Алиэкспресс, может кому пригодится.
Для начала отмечаем места отверстий, центральное для стержня, боковые для трубок, через одну будем подавать воздух, другой конец подключим к впускному коллектору.
Просверливаем 3 отверстия под диаметр трубок и стержня от паяльника. Должно получиться как-то так.
Примерка нагревательного элемента.
И всё вместе в банке.
Следующий этап, крепим нагревательный элемент, для этого оборачиваем самый кончик, который будет крепиться на крышке негорючим материалом, я использовал прокладку от мощной диодной сборки из сломанного блока питания компьютера.
Этой прокладкой обмотал кончик стержня и закрепил изолентой.
Чтобы залудить контакты, использовал паяльную кислоту.
Класс, можно паять провода. Сначала надеваем на провод кембрик, припаиваем.
Надеваем термоусадочный кембрик, нагреваем его.
Тоже самое со вторым контактом.
Подготавливаем к закреплению в крышке банки с помощью холодной сварки.
Перед использованием холодной сварки желательно намылить руки и дать мылу немного подсохнуть, потом прилипшие к рукам остатки холодной сварки легко смываются.
Закладываем в банку металлическую сетку, лучше использовать жёсткую. В продаже ещё есть мягкая, у меня она перегорала в месте соприкосновения со стержнем.
После затвердевания холодной сварки пробуем в работе. В работе перепробовал разные жидкости. Лучше всех дымит глицерин. В аптеке продаётся в баночках по 25мл за 25 руб, мне понадобилось 3.
Заметил, что нагревательный стержень раскаляется не по всей длине, а только по середине. И если жидкость соприкасается с этим местом, дыма становится больше.
После многих попыток с разными жидкостями, которые нашёл дома, пластиковые трубки начали плавиться, к тому времени нашёл металлические трубки. Хорошо подошли трубки от телескопической антенны со старого приёмника.
Дым начинает идти примерно через 10 секунд после включения и его интенсивность не уменьшается при продувке.
При проверке на автомобиле нашёл 3 места. Растрескались резиновые трубки в матерчатой оплётке, хотя визуально, на ощупь и изгиб были в идеальном состоянии, без дымогенератора точно не нашёл бы.
К сожалению, другие места показать не удалось, трудно одновременно чинить автомобиль и снимать. В заключении добавлю, что использовать такой дымогенератор в повседневной работе по ремонту автомобилей наверное не получится, но починить свою машину вполне возможно.
Работал в течении 15 минут (глицерин в баночке кипит, естественно баночка нагрелась) с небольшими перерывами для устранения неисправностей. Металлические трубки в местах соединения с клеем дали небольшую течь, возможно надо было пропаять эти места. Но в целом я результатом доволен. Ошибка пропала, холостой ход нормализовался и пропали зависания на повышенных оборотах. И по ощущениям машина лучше стала реагировать на педаль тормоза.
Часть экспериментов заснял на видео:
СуРоВыЙ Челябинский ВЭйп))) Или Автомобильный Дымогенератор Своими Руками!
Всех Приветствую на моем БЖ!
Сегодня речь пойдет о нужном, самодельном, а главное ДЕШЕВОМ «приборе» для ремонта и диагностики инжекторной впускной системы автомобиля (в заводском исполнении он стоит гораздо больше денег)))
Так как после «чудо-ремонта» двигателя моего АкЦа на СТО, я заметил на всех свечах зажигания появился белый налет.
Начитавшись интернета, насмотревшись фотографий, я делаю вывод что белый налет на свечах означает подсос НЕУЧТЕННОГО воздуха извне. (до ремонта свечи были черного цвета- это тоже не есть гуд, но все же.)
Мне этот белый налет прям покоя не дает. Думаю что может где-то что-то не дотянули на СТО или еще че нить. Писали что если есть подсос, то двигатель работает не стабильно, повышеный расход бенза, у меня, вроде, такого не наблюдается (хотя по поводу бенза похоже на правду), но очень уж хочется проверить этот факт!
Полазив по You Tube, наткнулся на вот это видео от Александра:
Масляный фильтр от грузовика (бак атомайзера )))) отпилил по нужным мне размерам, просверлил отверстие в центре под свечу накаливания и зачистил для дальнейшей сварки:
Общий вид того, что нам потребуется для исполнения данного девайса)))
Что мы имеем:
масляный фильтр от грузовика (бак атомайзера)))
свечу накаливания (КоиЛ)))
асбестовую нить
по 3 метра провода (красный, черный) 2,5 квадрата каждый
2 а крокодила
кусок металлической губки для посуды
пару металлических трубок диаметром 10мм
ЭнНое количество болтов, гаек, шайб диаметром 6мм
болт с гайками, с внутренним шестигранником (будет использоваться в качестве подвеса и заливной горловины для масла»
самодельное сопротивление из сталистой проволоки (подбирал реально методом научного тыка, чтобы свеча накаливания разогревалась до красна, а не до белого состояния)
самодельный корпус для этого сопротивления из проф-трубы 40*40
ну и кусок металла 2мм для крышки и для отвода сопротивления в сторону
Приступим к изготовлению:
Где-то на видюхе услышал чтобы было больше дыма от этой приблуды, нужно намотать на спираль КоиЛ) не хлопчатую вату)))), а асбестовую нить, купил, намотал. (без фанатизЬму. Не знаю, конечно, есть ли толк от нее)
(Коил ))) во время сварки! Иначе кердык придет ее изоляторам)»>
Выходящая трубка получилась заподлицо с внутренней стороны крышки. Изнутри приварил два куска электрода чтобы вставить туда кусок металлической губки (выполняет роль маслоуловителя). Получилось так:
Вид сварки изнутри «колбы»:
Дальше начался самый гемММоройный процесс для меня! Это приваривание крышки к самой колбе Баку атомайзера))) со свечой! Так как я обрезал крышку (из 2 ки) почти без запаса, она была заподлицо, а металл колбы составляет всего лишь 0,5 мм! В наличии у меня была электродуговая сварка и электроды диаметром 2 мм. Оказалось непростым занятием эта сварка металла толщиной в пол миллиметра и чтобы получилось все герметично. Провозившись минут 20-25 с этой конструкцией, я ее победил!))
Потом начал мутить сопротивление. Делал его из обычной сталистой проволоки диаметром около 1 мм, наматывал на ручку кисточки из Fix Price и путем подбора количества витков, вышел на оптимальный вариант))
Скрутил все это дело на болты- контакты)) получилось вот так:
Корпус изготовил из куска (около 6 см) проф-трубы 40*40, предварительно вырезав у него одну полку и заглушив торцы металлом 2 мм, просверлил и вырезал отверстия 8 мм (под болты-контакты диаметром 6 мм), чтобы контакты не касались самого корпуса при установки:
Далее начал мутить изоляторы для этих контактов! Ничего в голову не пришло кроме текстолита. Насверлил круглЯшков алмазным трубчатым сверлом по кафелю примерно 12 мм диаметром, просверлил отверстия по центру на 6 мм, собрал конструкцию:
Потом запихнул все это дело в корпус:
САМОЕ ГЛАВНОЕ ПРИ СБОРКЕ ЭТОЙ СИСТЕМЫ (СОПРОТИВЛЕНИЯ) ЭТО ЧТОБЫ САМО СОПРОТИВЛЕНИЕ С КОНТАКТАМИ НЕ КАСАЛОСЬ КОРПУСА! ИНАЧЕ ТОЛКУ ОТ НЕГО НЕ БУДЕТ!
Все гайки с контактами обтянул, прозвонил мультиметром на предмет замыкания и касания корпуса, получилось все агонь!
Далее прикрутил сопротивление к «+» на свече, заранее подготовленные провода к массе и сопротивлению, залил (ЖиЖу)))) детское масло «Джонсонс БЭби» ииииииии… первый запуск…
Припаял свои провода в 2,5 квадрата к ЧаХлЕньКим крокодилам вот так:
Покрасил, оставшейся с предыдущих проектов, черной краской из баллона, Бак Атомайзера))) прицепил цепочку с крючком для удобства к заливному болту, надел шланги (на ВПУСК синий, на ВЫПУСК белый)
Получилось вот так:
Ну и наконец финишное испытание:
Что ж, подведем итоги:
Изготовленным аппаратом очень доволен. Это и есть бюджетный аналог заводскому. В ближайшем будущем буду его проверять в реальных боевых действиях на своей машине. Посмотрим на сколько его хватит)
P.S Для тех, кто до сих пор не понял для чего эта шляпа, повторюсь:
С помощью данного устройства можно проверять герметичность как впускной системы, так и выхлопной, да и просто проверять с помощью дыма герметичность чего- либо! Для оптимальной работы масло заливать туда чуть больше чем на половину свечи накаливания.
Всем спасибо за внимание! Кому понравился данный девАйС, ставим лайки! Репост приветствуется! 😉
Дымогенератор своими руками за 6 рублей! Сможет сделать каждый!
Подсос воздуха в автомобиле приводит к обеднению топливной смеси, которая попадая в цилиндры плохо воспламеняется. По этой причине происходит не только потеря мощности двигателя, но и периодическая остановка его работы. Особенно это проявляется при попытке завести машину утром, при трогании с места – мотор захлебывается, не набирает обороты.
Важно понимать, что сильное обеднение топливной смеси вызовет соответствующую ошибку на панели приборов – это будет указывать на большой подсос воздуха. Незначительное же обеднение смеси станет одной из причин плавающих холостых оборотов, которые как-то еще сможет подкорректировать ЭБУ.
Симптомы подсоса воздуха не трудно отличить от каких-либо еще, это:
1) Затруднительный пуск двигателя;
2) Повышенный расход топлива;
3) Плавающие холостые обороты;
4) Понижение мощности;
5) Провалы при начале движения.
В моем случае это 3 пункт, из-за которого я и решился проверить систему.
Как самостоятельно найти в каком же месте происходит подсос воздуха?
Есть специальное оборудование, называется прибор дымогенератор. Его принцип в том, что в систему запускают дым под давлением и он начинает выходить из места, где система не герметична. Чаще всего, это происходит в местах установки форсунок или датчиков. Как правило, проблема решается заменой уплотнительных колец. Они со временем деревенеют и начинается подсос воздуха.
Дымогенератор можно изготовить и своими руками. Для этого мне понадобилось:
И так, под фото будет описание что и как делать:
Дымогенератор — верный помощник в диагностике неисправности авто
Очень часто бывает, что при диагностике двигателя автомобиля сталкиваешь с такой проблемой, как подсос воздуха в впускном тракте автомобиля. К сожалению автосканер не может указать в каком конкретно месте присутствует не герметичность, он лишь даст понять, что смесь топлива не корректна, а именно краткосрочная и долгосрочная топливокоррекция будут в плюсе и чем больше этот процент, тем больше у вас расход топлива. Ведь блок управления видит, что смесь не корректная и что бы довести ее до стехиометрической (14,7:1) ему необходимо либо добавлять топлива, либо его убавлять, ведь количество топлива регулируется именно по количеству воздуха.
Так все таки, как же в таком случае быть.
И так мы произвели компьютерную диагностику системы впрыска топлива, возможно воспользовались газоанализатором и у нас на лицо явный подсос воздуха (неучтенный ЭБУД воздух, который попал в камеру сгорания). Брать инструмент и перебирать весь впускной тракт от фильтра до камеры сгорания не вариант, визуально определить не герметичность очень сложно, если это конечно не порванная гофра или слетевший шланг. Добраться до труднодоступных место таких, как уплотнения форсунок или же прокладка впускного коллектора не снимая коллектор бывает практически невозможно. Конструкция коллекторов на разных автомобилях отличается, где то цельный алюминиевый, где то разборный, а где то в вовсе пластиковый и маленькую трещинку не снимая вы никогда не найдете.
В данном случае нам и понадобится ДЫМОГЕНЕРАТОР.
Генератор дыма предназначен для эффективного поиска не герметичностей в следующих узлах двигателя: системы впуска воздуха, системы выпуска, системы охлаждения и других систем не допускающих утечек, а также для нахождения не герметичности оптики и проколов шин. Густой и белый дым, подаваемый в место предполагаемых утечек и не плотностей, под небольшим давлением в 0,2-0,5 Bar, позволяет с минимальными затратами времени выявить не плотности, которые любым другим способом выявить зачастую невозможно.
При тестировании системы впуска, генератор дыма подвешивается в любом удобном месте, вблизи места предполагаемых утечек и не герметичностей. Входной штуцер соединяется с источником сжатого воздуха, через дроссель-переходник.
Выходной штуцер генератора, с помощью силиконового шланга, соединяется с впускным коллектором двигателя. Входное отверстие впускного тракта (обычно это резиновая, гофрированная труба) глушится подходящим по диаметру предметом.
P.S. Поскольку я человек творческий и люблю все делать сам, то я решил собрать свой дымогенератор. Я не стал собирать его из подручных средств за 5 минут, как это делают люди, я решил сделать свой полноценный дымогенератор. Во первых у нас в Беларуси они практически не продаются, а такие же самоделкины, как я пытаются продать его на просторе интернета за 100 УЕ. Заказывать с России тоже не вариант, т.к. я считаю сложного в этой штуковине нет ничего, ну и конечно же переплата за все. Вообщем я решил сделать свое и сэкономить денег. О том, что у меня получилось вы сможете прочитать у меня в блоге в ближайшее время. Сам дымогенератор готов, осталось только разобраться с электронной частью и подключением.
Пустим дым! Зачем дымогенератор на автосервисе?
Строго говоря, речь пойдёт не о дыме. Использование дыма даже на таком брутальном предприятии, как автосервис, крайне нежелательно. Здоровье ещё пригодится как мастерам, так и клиентам. Это густой пар, образованный при нагреве специальной жидкости. Вреда он не нанесёт, зато очень поможет при диагностике автомобилей. Но название устоялось, и менять его поздно.
Как устроен дымогенератор
Существует много любительских и профессиональных конструкций, но с последними куда удобней работать, а значит результат будет быстрее и с большей вероятностью успеха. Принципиально же устройства выполнены примерно одинаково, в состав входят:
Пользоваться прибором очень просто. Согласно инструкции, он заполняется нужным количеством рабочей жидкости через заливную пробку. После чего герметизируется и подключается с помощью пневматических разъёмов к внешнему компрессору и выходному шлангу со штуцером для подачи дыма.
Провода питания с зажимами типа «крокодил» соединяются с аккумулятором, прибор прогревается около полуминуты, после чего можно подавать сжатый воздух с заранее подготовленным давлением. Его величина зависит от конкретного участка автомобиля, который надо проверить. Обычно это порядка одной атмосферы, больше не требуется. Если выходной штуцер никуда не подключён, то из него повалит густой белый дым.
О расходниках
Свечу вряд ли можно считать расходником, она достаточно надёжна, поскольку в промышленных приборах работает не на полный накал, регулируясь схемой блока питания. Расходуется рабочая жидкость, первичный запас которой прилагается к приборам.
Существует много мнений, какую жидкость следует применять. Кто-то использует детское масло от одной известной фирмы, а кто-то даже моторную отработку, или в крайнем случае масло для АКПП типа ATF. В последних вариантах люди реально получают дым, не очень полезный для здоровья. Все эти масла перенасыщены присадками, хорошо работающими в механизмах, но совершенно непригодными для дыхания. На фоне некоторых веществ даже курение выглядит безобидно, несмотря на свою смертельную опасность. Лучше не надо.
Самое надёжное – использовать специальную жидкость для дымогенераторов, которую можно приобрести здесь же. Она безвредна. Даёт хороший дым и во всех отношениях оптимизирована под конкретную задачу. Что немаловажно – двигателю она тоже не повредит, в отличие от смесей, предназначенных совсем для других целей и с неизвестным составом.
Зачем автомобилю дымогенератор
Объектов для применения прибора несколько. Более того, практикующие мастера постоянно придумывают новые, роль фантазии в автосервисе всегда значительна.
Система впуска воздуха в двигатель
Мотору нужен кислород для организации горения в цилиндрах. Но в строго определённом количестве, лишний воздух образует нежелательные подсосы, разбалансирующие всю работу системы управления двигателем. Мотор дёргается, троит, глохнет, не отдаёт мощность и расходует лишнее топливо.
Найти место утечки непросто, часто используются довольно опасные способы с горючими жидкостями, но всё можно решить с помощью дымогенератора:
Наблюдать места утечек можно разными способами:
Устранение неисправностей, как это часто бывает, не представит сложностей, если диагностика проведена точно и грамотно.
Выпускной тракт
Иногда дефекты выхлопной системы проявляют себя не так очевидно, как обычно. Поможет всё тот же дымогенератор. Для этой и других целей поставляются конические пробки не только глухие, но и с отверстием в центре для подсоединения выходного шланга с дымом под давлением. Всё это устанавливается на выхлопную трубу, и через короткое время все неплотности себя проявят, что можно зафиксировать описанными выше способами.
Картер мотора
Система вентиляции картерных газов завязана на впускной коллектор, иногда очень тесно, с применением нескольких контуров и встроенных клапанов. Расход воздуха через неё нормирован и учитывается ЭБУ, но при потере герметичности начинаются необъяснимые эффекты. Поможет всё тот же генератор дыма, который можно подключить как со стороны впуска, так и от картера. А безвредный пар не испортит даже самое дорогое моторное масло.
Ещё несколько простых примеров
О наличии данного прибора всегда стоит вспоминать, тогда он облегчит жизнь и во многих неожиданных случаях. С его помощью можно разглядеть неплотности:
И совсем уж классика – поиск прокола шины, когда дым заменит обычно применяемую воду, иногда это может оказаться более удобным.
В любом случае, применение данной технологии ускоряет поиск неисправностей, поэтому покупка оборудования и аксессуаров к нему быстро окупается. Иногда один тяжёлый случай способен нанести большой урон как финансам, так и репутации, не говоря о потере времени.
Простой пример – некоторые неплотности невозможно обнаружить традиционными методами, они исчезают при прогреве. Дым же поможет без запуска двигателя. Оказавшийся под руками дымогенератор может оказать существенную помощь.