Почему дымит генератор?
Здравствуйте. У меня такая проблема.
Загорелась при движении лампа зарядки, сначала тускло, потом ярко. Кое как доехал до дома. Аккумулятор сел полностью. Зарядил, поставил, подсоединил клеммы и из генератора пошел дым.
Вызвал электрика. Тот сказал что короткое замыкание генератора. Купил на разборке такой же BOSH. Поставил. Подсоединил и такая же картина. Дым из генератора.
Что делать не знаю. А вызовы электриков результатов не дают, деньги на ветер.
Заменил генератор и аккумулятор, но аккумулятор все равно садится.
На холодную машина прекрасно заводится. Как только нагреется становится тупой, приборы тускнеют, а если включу печку-глохнет. Когда газую, впечатление, что машину что-то держит и п.
Какую радиодеталь можно поставить, чтобы не шумело радио на магнитоле и куда. Желательно в трамблер, если возможно.
Откуда дым, с якоря или ротора? Первый разбирали чтоб посмотреть? Стартер с разборки, был с регулятором напряжения, или вы свой поставили. Если дым идет при подключении генератора, как вы пишите, как быстро появляется дым? Чувствутся ли при этом нагрев корпуса(рукой). Попробуйте вынуть регулятор напряжения и отключить тонкий провод. Что-то меня заставляет думать, что дело тут не в самом генераторе. Отпишитесь о результатах.
Дым с генератора? Это короткое замыкание, другого быть не может. Надо при покупке с разборки все проверять. А так получается, что вы покупаете «кота в мешке». В генераторе можно перемотать сгоревшую обмотку, но это стоит денег. Есть специалисты, которые перемотку делают качественно и гарантию дают. Попробуйте поискать.
Как же вы, так-то((. Свечу есть возможность вытащить или просто крутиться на месте? Отключите питание форсунки, сняв с неё разъем и езжайте на трех, ВВ провод снимать не нужно. Если конечно она заводится и едет, а то от смены полярности могло много бед произойти. Если все нормально, то дымящему генератору нужно сказать спасибо, что он замкнутую АКБ поборол, пока вы ехали до дома.
Тогда удалите ее чтоб не выстрелила, надежно прикрепите свечу к массе(ВВ провод снимать не нужно), искра должна образовываться на свече, иначе модуль спалите пока доедете. Если у вас конечно модуль. Если же катушки, то просто отключите катушку. Отключите форсунку чтоб не лила бензин и езжайте потихоньку.
По ценам не скажу, единый тариф плюс минус, только на диагностику 200-250р, остальное все зависит от прейскуранта владельца сервиса. В принципе, если голову не снимать, а только накатить резьбу +2 и посадить футорку, то не думаю что дорого. Все делается без разбора. Рубля в полтора. Если колодцы глубокие или еще что-то, что придется снимать голову, то естественно дороже, там реально работы полно, плюс прокладка ГБЦ, клапанной крышки(или герметик), да и возьни реально больше. У вас же свечи снаружи, так что, по времени и работе, не долго и недорго думаю. У меня в городе вообще цены разнятся караул, на замену прокладки ГБЦ от 2к.р. со шлифовкой поверхности, до 6 к.р + шлифовку сам ищи. Так что найдите сервис нормальный. Возможно вообще найдете слесаря, который вам на месте все сделает, без конторы. Особого ничего не нужно, метчик с воротком и прямые руки.
Дым пустил генератор
Что то много всяких проблем у моего автомобильчика! Давно ждал, что генератор мне что то выкинет, ведь я с ним ни чего не делал и вот тот самый момент! Сначала писк из под капота, а когда открыл капот, то дым и вонь из генератора! И соответственно упало напряжение в сети!
Снимаю генератор, разбираю его! И тут что то очень интересное, сколько калиновских генераторов не разбирал, такого не видел! Диодный мост не на притычках, а припаяный к катушкам статора! Все выглядит намного серьезнее, чем штатный! Раскидываю весь генератор! Состояние конечно всего желает быть лучше! Все грязное! Раскопал надпись, что сила тока 90 Ампер! Проверка показала, что вышел из строя диодный мост, пробито два диода!
И как обычно водится съедены кольца на роторе!
Не долго думая в магазин, беру новый штатный генератор! Приезжаю и с довольным видом ставлю! И тут при запуске генератор показал 14,2 В., после того как нагрелся показал 14 В. Под полной нагрузкой показал 13 В., а иногда и меньше! Это не есть ХОРОШО!
На следующий день на мотоцикл и в ближайшие магазины! В одном из магазинов нашел диодный мост именно такой какой нужно! А вот с кольцами проблема! Они ни с калиновского ни с приоровского генератора не подходят!
По сути дел было выяснено что генератор стоящий на моей калине — ПРАМО!
Кольца все таки нашел, правда ценник на них по сравнению с калиновскими почти в 2 раза выше!
Сдаю штатный генератор и бегом в гараж собирать старый!
Припаиваем мост, ставим кольца и собираем генератор!
Устанавливаем на место!
Запускаем двигатель измеряем напряжение!
С нагрузкой напряжение ниже 13,8 не опускалось!
Дымит генератор в машине причины
Из генератора пошел дым
Здравствуйте. У меня такая проблема.
Загорелась при движении лампа зарядки, сначала тускло, потом ярко. Кое как доехал до дома. Аккумулятор сел полностью. Зарядил, поставил, подсоединил клеммы и из генератора пошел дым.
Вызвал электрика. Тот сказал что короткое замыкание генератора. Купил на разборке такой же BOSH. Поставил. Подсоединил и такая же картина. Дым из генератора.
Что делать не знаю. А вызовы электриков результатов не дают, деньги на ветер.
Откуда дым, с якоря или ротора? Первый разбирали чтоб посмотреть? Стартер с разборки, был с регулятором напряжения, или вы свой поставили. Если дым идет при подключении генератора, как вы пишите, как быстро появляется дым? Чувствутся ли при этом нагрев корпуса(рукой). Попробуйте вынуть регулятор напряжения и отключить тонкий провод. Что-то меня заставляет думать, что дело тут не в самом генераторе. Отпишитесь о результатах.
Дым с генератора? Это короткое замыкание, другого быть не может. Надо при покупке с разборки все проверять. А так получается, что вы покупаете «кота в мешке». В генераторе можно перемотать сгоревшую обмотку, но это стоит денег. Есть специалисты, которые перемотку делают качественно и гарантию дают. Попробуйте поискать.
Как же вы, так-то((. Свечу есть возможность вытащить или просто крутиться на месте? Отключите питание форсунки, сняв с неё разъем и езжайте на трех, ВВ провод снимать не нужно. Если конечно она заводится и едет, а то от смены полярности могло много бед произойти. Если все нормально, то дымящему генератору нужно сказать спасибо, что он замкнутую АКБ поборол, пока вы ехали до дома.
Тогда удалите ее чтоб не выстрелила, надежно прикрепите свечу к массе(ВВ провод снимать не нужно), искра должна образовываться на свече, иначе модуль спалите пока доедете. Если у вас конечно модуль. Если же катушки, то просто отключите катушку. Отключите форсунку чтоб не лила бензин и езжайте потихоньку.
По ценам не скажу, единый тариф плюс минус, только на диагностику 200-250р, остальное все зависит от прейскуранта владельца сервиса. В принципе, если голову не снимать, а только накатить резьбу +2 и посадить футорку, то не думаю что дорого. Все делается без разбора. Рубля в полтора. Если колодцы глубокие или еще что-то, что придется снимать голову, то естественно дороже, там реально работы полно, плюс прокладка ГБЦ, клапанной крышки(или герметик), да и возьни реально больше. У вас же свечи снаружи, так что, по времени и работе, не долго и недорго думаю. У меня в городе вообще цены разнятся караул, на замену прокладки ГБЦ от 2к.р. со шлифовкой поверхности, до 6 к.р + шлифовку сам ищи. Так что найдите сервис нормальный. Возможно вообще найдете слесаря, который вам на месте все сделает, без конторы. Особого ничего не нужно, метчик с воротком и прямые руки.
Купил аккуммулятор, все заработало. Старый был замкнут.
Но теперь появилась новая проблема, провернулась свеча зажигания. Возможности до сервиса доехать теперь нет. Как быть?
Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене
Еще больше полезных советов в удобном формате
Какой по форме ставится регулятор напряжения в генератор Опель Вектра А?
Садится аккумулятор в Опель Вектра А
Как заменить масло в коробке передач (F16) Opel Vectra A?
Подскажите расположение меток ГРМ на 1.7 дизель
Клуб владельцев Хендай Соната всех поколений.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей
Проблема. Задымился генератор.
Проблема. Задымился генератор.
Сообщение CepryH » 20 апр 2015, 20:07
Проблема. Задымился генератор.
Сообщение evgen__ok » 20 апр 2015, 20:52
Разделы
Новое на Форуме
Новое на ФорумеПроблемы с генератором
Народ, поставьте диагноз: генер дает напряжение максимум 10В при хороших оборотах, генер стандартный – старый 150 ватт, но недавно был весьма живым.
возможен износ щеток, пробой диодов, неисправно РР
для manowar: биг сенкс, идем проверять.
Парни чо замутить с гениратором, при холостых и включенном и поворотами всё тухнет и загорается зарядка
Щётки целы, якорь чист
РАСШИФРУЙ. А ТО ЧЕ-ТО НЕ ПОНЯТНО
ЕСЛИ Я ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ, НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПОВОРОТНИКОВ ПРОИСХОДИТ
ЗНАЧИТ ПОВОРОТНИКИ НА МАССУ КОРОТЯТ – СМОТРИ ПРОВОДА ОТ ПОВОРОТНИКОВ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ( А ПРОВОДА НЕ ГОРЯТ ПРИ ЭТОМ?)
Господа, завел моц, а из генератора пошел дым, воняющий не проводкой, а маслом и еще он(генератор) очень быстро дико нагрелся.Вреиени снять не было. Предполагаю, что сальнику и подшипнику хана. Намекните, может есть еще какие-нибудь соображения на эту тему.
THANKS.
для SLIDE:короткое замыкание обмоток статора..если пошел дым.
Это точно? Зарядка-то идет. И что с этим делать? HELP ME PLEASE Я в генераторах ни бум-бум.
для manowar: да, еще- воняет-то почему-то паленым маслом.
для manowar: хочется не верить. Интересно, в сервисе по переборке автогенераторов смогут отремонтировать этот. Хотя, наверное если даже смогут, то денег сдерут немерянно, т.к. мы ж мотоциклисты. Еще очень бесит, что автозапчасти, подходящие к мотикам, если продаются в мотомагазинах, стоят порой раз в 10 дороже, чем в автомагах. И продавцы так и норовят впихнуть тебе какое-нибудь усовершенствованное-суперновое-сверхнадежное реле поворотов (от жигулей, например). Уууу. черти. Лохов-то иногда и жалко бывает.
для manowar:
Вот, вот. В этом месте поподробнее пожалуйста. Какие симтомы бывают когда один диод в выпрямителе летит или два и чем чревато. Получается, что зарядка вроде есть, но какая то не такая.
для ZeroForce:снижается отдача генера. и потребителей много не включишь.. зарядку начинает давать с более высоких оборотов.
Почему дымит генератор?
Здравствуйте. У меня такая проблема.
Загорелась при движении лампа зарядки, сначала тускло, потом ярко. Кое как доехал до дома. Аккумулятор сел полностью. Зарядил, поставил, подсоединил клеммы и из генератора пошел дым.
Вызвал электрика. Тот сказал что короткое замыкание генератора. Купил на разборке такой же BOSH. Поставил. Подсоединил и такая же картина. Дым из генератора.
Что делать не знаю. А вызовы электриков результатов не дают, деньги на ветер.
@andrienko.1966 —> Наш электрик под дулом автомата на вызов не поедет!
@andrienko.1966 —> Да был бы толк от этих визитов..
Заменил генератор и аккумулятор, но аккумулятор все равно садится.
На холодную машина прекрасно заводится. Как только нагреется становится тупой, приборы тускнеют, а если включу печку-глохнет. Когда газую, впечатление, что машину что-то держит и п.
Какую радиодеталь можно поставить, чтобы не шумело радио на магнитоле и куда. Желательно в трамблер, если возможно.
Откуда дым, с якоря или ротора? Первый разбирали чтоб посмотреть? Стартер с разборки, был с регулятором напряжения, или вы свой поставили. Если дым идет при подключении генератора, как вы пишите, как быстро появляется дым? Чувствутся ли при этом нагрев корпуса(рукой). Попробуйте вынуть регулятор напряжения и отключить тонкий провод. Что-то меня заставляет думать, что дело тут не в самом генераторе. Отпишитесь о результатах.
Дым с генератора? Это короткое замыкание, другого быть не может. Надо при покупке с разборки все проверять. А так получается, что вы покупаете «кота в мешке». В генераторе можно перемотать сгоревшую обмотку, но это стоит денег. Есть специалисты, которые перемотку делают качественно и гарантию дают. Попробуйте поискать.
Как же вы, так-то((. Свечу есть возможность вытащить или просто крутиться на месте? Отключите питание форсунки, сняв с неё разъем и езжайте на трех, ВВ провод снимать не нужно. Если конечно она заводится и едет, а то от смены полярности могло много бед произойти. Если все нормально, то дымящему генератору нужно сказать спасибо, что он замкнутую АКБ поборол, пока вы ехали до дома.
Тогда удалите ее чтоб не выстрелила, надежно прикрепите свечу к массе(ВВ провод снимать не нужно), искра должна образовываться на свече, иначе модуль спалите пока доедете. Если у вас конечно модуль. Если же катушки, то просто отключите катушку. Отключите форсунку чтоб не лила бензин и езжайте потихоньку.
По ценам не скажу, единый тариф плюс минус, только на диагностику 200-250р, остальное все зависит от прейскуранта владельца сервиса. В принципе, если голову не снимать, а только накатить резьбу +2 и посадить футорку, то не думаю что дорого. Все делается без разбора. Рубля в полтора. Если колодцы глубокие или еще что-то, что придется снимать голову, то естественно дороже, там реально работы полно, плюс прокладка ГБЦ, клапанной крышки(или герметик), да и возьни реально больше. У вас же свечи снаружи, так что, по времени и работе, не долго и недорго думаю. У меня в городе вообще цены разнятся караул, на замену прокладки ГБЦ от 2к.р. со шлифовкой поверхности, до 6 к.р + шлифовку сам ищи. Так что найдите сервис нормальный. Возможно вообще найдете слесаря, который вам на месте все сделает, без конторы. Особого ничего не нужно, метчик с воротком и прямые руки.
Дымит генератор в машине причины
Сообщения: 1422 Зарегистрирован: 07 апр 2011, 00:00 Стаж: с 28.04.2010 Авто: ВАЗ-2113 :
Награды: 2 
| Рейтинг: 5 457 |  |
| Репутация: +9 |  |
Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 18 раз
Проблема с генератором, гудит и воняет
Сообщение DMMC » 07 янв 2015, 18:52
В интернете натыкался на статью, где описывались похожие симптомы и была неисправность диодного моста. Откуда тогда гул и вонь? Авто ВАЗ 2113
Из генератора на четверке идет дым 🙂
#1 Оффлайн beck
#2 Оффлайн Atiptaxx
нужно место на дропбоксе, но я слишком жадный чтобы его покупать https://db.tt/eb5tlAEu
#3 Онлайн Стас
Горячий сцуко генератор. Ща ржачка начнется.
По теме: вроде на классику он недорого стоит — зачем с ремонтом заморачиваться.
#4 Оффлайн Atiptaxx
Горячий сцуко генератор. Ща ржачка начнется.
По теме: вроде на классику он недорого стоит — зачем с ремонтом заморачиваться.
нужно место на дропбоксе, но я слишком жадный чтобы его покупать https://db.tt/eb5tlAEu
#5 Онлайн Стас
ну иногда ремонт и новый отличаются по стоимости в разы)
#6 Оффлайн Atiptaxx
И скока он стоит? Мой около 7000 стоит, поэтому я его сам колупал. А на классику кажется около рубля или чуть больше.
Изменено: Atiptaxx, 3.06.2011 — 10:07
нужно место на дропбоксе, но я слишком жадный чтобы его покупать https://db.tt/eb5tlAEu
#7 Оффлайн Vane4ka
#8 Оффлайн Mihich
Пошел дым из генератора на ВАЗ 21043. Провода отсоединил, доехал по-быстрому на аккумуляторе.
Посоветуйте, что теперь делать — покупать новый генератор или снять и оттащить в ремонт? Куда нести? Поискал по темам, везде упоминаются генераторы на иномарки. Кто связывается с отечественным автопромом?
#9 Оффлайн valh
#10 Оффлайн format
#11 Оффлайн Dimitry
Учебная литература, прописи, контурные карты, рабочие тетради для школы — обращайтесь в личку.
1С, Microsoft, антивирусы и другое лицензионное программное обеспечение. В личку или по телефону (863) 243-07-78
Домашняя ферма- мы пока на переучёте! )
#12 Оффлайн mr.du
#13 Оффлайн DrTranslator
Кто связывается с отечественным автопромом?
#14 Оффлайн beck
Горячий сцуко генератор. Ща ржачка начнется.
По теме: вроде на классику он недорого стоит — зачем с ремонтом заморачиваться.
купить на разборке и ездить не парится, ТС у тебя какой? с выносным реле или встроенным?
Не знаю Могу по внешнему виду опознать. Реле там есть или нет. Там что-то типа таблетки черной с ушками. Если правильно помню, то под ней щетки.
Судя по вопросу сам ковыряться не будешь.
Времени нет. Есть другой объект для ковыряния. ремонт в квартире.
Территориально машина сейчас в районе Нансена-Мечникова. Генератор, если смогу снять, то могу привезти куда нужно.
Пока пища для размышлений есть
#15 Оффлайн Rider_J
#16 Оффлайн BJ™
ну иногда ремонт и новый отличаются по стоимости в разы)
Хех. Тагазовский санта классик, дизель. Сгорел диодный мост. Цена диодного моста — 13к, цена нового гены — 15к. Имел я в виду такие авто, если честно
По теме: вроде бы гены хорошо лечат напротив Фортуны, но есть ли смысл обращаться к ним с «классическим» — хз.
Боишься — не делай
Делаешь — не бойся ©
Почему дымит генератор в машине
Почему дымит генератор?
Здравствуйте. У меня такая проблема.
Загорелась при движении лампа зарядки, сначала тускло, потом ярко. Кое как доехал до дома. Аккумулятор сел полностью. Зарядил, поставил, подсоединил клеммы и из генератора пошел дым.
Вызвал электрика. Тот сказал что короткое замыкание генератора. Купил на разборке такой же BOSH. Поставил. Подсоединил и такая же картина. Дым из генератора.
Что делать не знаю. А вызовы электриков результатов не дают, деньги на ветер.
@andrienko.1966 —> Наш электрик под дулом автомата на вызов не поедет!
@andrienko.1966 —> Да был бы толк от этих визитов..
Заменил генератор и аккумулятор, но аккумулятор все равно садится.
На холодную машина прекрасно заводится. Как только нагреется становится тупой, приборы тускнеют, а если включу печку-глохнет. Когда газую, впечатление, что машину что-то держит и п.
Какую радиодеталь можно поставить, чтобы не шумело радио на магнитоле и куда. Желательно в трамблер, если возможно.
Откуда дым, с якоря или ротора? Первый разбирали чтоб посмотреть? Стартер с разборки, был с регулятором напряжения, или вы свой поставили. Если дым идет при подключении генератора, как вы пишите, как быстро появляется дым? Чувствутся ли при этом нагрев корпуса(рукой). Попробуйте вынуть регулятор напряжения и отключить тонкий провод. Что-то меня заставляет думать, что дело тут не в самом генераторе. Отпишитесь о результатах.
Дым с генератора? Это короткое замыкание, другого быть не может. Надо при покупке с разборки все проверять. А так получается, что вы покупаете «кота в мешке». В генераторе можно перемотать сгоревшую обмотку, но это стоит денег. Есть специалисты, которые перемотку делают качественно и гарантию дают. Попробуйте поискать.
Как же вы, так-то((. Свечу есть возможность вытащить или просто крутиться на месте? Отключите питание форсунки, сняв с неё разъем и езжайте на трех, ВВ провод снимать не нужно. Если конечно она заводится и едет, а то от смены полярности могло много бед произойти. Если все нормально, то дымящему генератору нужно сказать спасибо, что он замкнутую АКБ поборол, пока вы ехали до дома.
Тогда удалите ее чтоб не выстрелила, надежно прикрепите свечу к массе(ВВ провод снимать не нужно), искра должна образовываться на свече, иначе модуль спалите пока доедете. Если у вас конечно модуль. Если же катушки, то просто отключите катушку. Отключите форсунку чтоб не лила бензин и езжайте потихоньку.
По ценам не скажу, единый тариф плюс минус, только на диагностику 200-250р, остальное все зависит от прейскуранта владельца сервиса. В принципе, если голову не снимать, а только накатить резьбу +2 и посадить футорку, то не думаю что дорого. Все делается без разбора. Рубля в полтора. Если колодцы глубокие или еще что-то, что придется снимать голову, то естественно дороже, там реально работы полно, плюс прокладка ГБЦ, клапанной крышки(или герметик), да и возьни реально больше. У вас же свечи снаружи, так что, по времени и работе, не долго и недорго думаю. У меня в городе вообще цены разнятся караул, на замену прокладки ГБЦ от 2к.р. со шлифовкой поверхности, до 6 к.р + шлифовку сам ищи. Так что найдите сервис нормальный. Возможно вообще найдете слесаря, который вам на месте все сделает, без конторы. Особого ничего не нужно, метчик с воротком и прямые руки.
Почему дымит генератор в машине
Сообщения: 1422 Зарегистрирован: 07 апр 2011, 00:00 Стаж: с 28.04.2010 Авто: ВАЗ-2113 :
Награды: 2
| Рейтинг: 5 457 | |
| Репутация: +9 | |
Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 18 раз
Проблема с генератором, гудит и воняет
Сообщение DMMC » 07 янв 2015, 18:52
В интернете натыкался на статью, где описывались похожие симптомы и была неисправность диодного моста. Откуда тогда гул и вонь? Авто ВАЗ 2113
Генератор паленым завонял, чего может быть?
генератор инжекторный, кажись на 85А.
Включено чуть меньше: габариты (5+5+10+10(галогенки стоят))+ ближний (55+55), ПТФ (55+55), доп.дальний (100+100), печка =
примерно 500Вт.
Так какгого фига завонял, напряжение не падает, нормально дает 14в при отключенных, 12.6 при включенных штатных приборах.
Чего подгорело, на что попал, что делать. От генератора слышится какой-то легкий посвист.
Окончательный отчет Все собрал с новым мостом, винтики посадил на синий фиксатор резьбы.
Проверка показала напряжение 14в. Запахов не обнаружено.
первый отчет снял диодный мост со щеточным узлом и конденсатором.
мост весь загажен, окислы везде, прикручен был слабо, кембрик на проводе таблетки около кольца немного подгорел.
Псотавлю новый диодный мост с щетками и проверю.
Апять неполнятки! Споротивления таблеток старой и новой отличаются примерно в 2 раза!
что за нах?
В мануале есть ясная инструкция по проверке пробоя диодов. Лампочкой. И мудрить тут нет надобности. Подозреваю что из за грязи и отличаются параметры.
Никакого гадания. исходные данные: воняет паленым. Значит мост. Обмотка стартера не горит в приципе, она «воет» при замыкании. Все что может вонять сосредоточено в электронике, т.е. на подкове.
У меня было так же однажды. Еду по набережной в центр, а там пробка. Решил объехать по тротуару, не проехал и 300 метров, чую — воняет. Если бы ехал в основном потоке, то не учуял бы запаха, так как там все загазовано. А на тротуаре воздух чище, вот я и вовремя заметил.
Да там все просто. даже в «мануале» есть такой пункт «вой генератора». Означает замыкание обмотки. В самой обмотке ломаться нечему, она монолитная и практически вечная. Обычно все замыкания происходя в месте крепления трех «хвостиков» к диодному мосту. Возможно открутился болт, обмотку замкнуло на массу, расплавилась изоляция, оплавился текстолит, который и воняет.
Все остальное — медные провода, стальные подшипники — к вони не предрасположены.
Поставил акк наоборот.. Пошел дым из генератора. Кир
Бесы попутали меня сегодня с утра — подзаряжал дома ночью аккумулятор и установил его в машину не той стороной. После того как подключил второй провод вижу что искры идут и дым с генератора вроде пошел.
Заводить уже не отважился, что делать?
Есть шансы на то что пронесет или готовить бабки на новый генератор? И заводить можно машину?
Я так понимаю что если сдохнет генератор единственная проблема будет в том что не будет подпитки аккумулятора?
генератор того же типа, как у топикстартера: снимается крышка пластиковая и далее четыре помнится винта «крест», вкрученные в силумин.
вроде еще надо снять реле регулятор, но это совсем просто
генератор на машине, со снятым пластиком. виден диодный мост 
здесь диодный мост снят. корпус на месте, можно заодно оценить состояние клемм статора 
машина не ПП — классика, но это не принципиально в данном случае
фото делал я, но три года назад
тонкости позабыл 8)
ЗЫ все в сборе 
Дымность двигателя: причины и пути решения
Появление дыма может быть связано с неисправностями различных систем и рабочих узлов двигателя: системы питания, системы охлаждения, системы зажигания, системы управления впрыском, цилиндропоршневой группы, распределительного механизма и так далее. В соответствии с причиной неисправности дым возникает либо из-за неполного или неправильного сгорания топлива, либо из-за попадания охлаждающей жидкости в цилиндры, либо из-за поступления туда масла, что и придает выхлопным газам характерный цвет. Нередко неисправность одной системы, оказывающейся источником дымления, возникает из-за неполадок и дефектов в другой. Вот характерный пример: плохая работа системы охлаждения приводит к перегреву двигателя и, соответственно, пригоранию поршневых колец. Вследствие этого в цилиндры попадает масло, что и вызывает дымление. Начинать же поиск причины лучше с сопоставления всех видимых обстоятельств: характера самого дымления, замеченных сопутствующих явлений, возможного влияния внешней среды. Среди бывалых автомобилистов бытует мнение, что по цвету дыма из выхлопной трубы можно определить какой именно неисправностью двигателя это вызвано.
Многим знакома следующая ситуация: запускаете двигатель после долгой стоянки, а из выхлопной трубы – густой дым. И даже при прогреве количество и цвет дыма могут уменьшаются, а при поездке и вовсе исчезнет. Но чаще бывает иначе. Дымление продолжается, цвет дыма сохраняется и явно показывает, что в сердце автомобиля ( двигателе )имеются какие-либо неполадки. И причиной этого является не долгая стоянка, а другие причины и при этом долгое бездействие послужило своего лишь толчком усугубившим проблемы или приведшим к их резкому проявлению.
Дым из выхлопной трубы бывает и белым, синим, черным и любых промежуточных оттенков. Цвет служит важным диагностическим признаком. Работа двигателя с повышенным дымлением часто сопровождается и другими отклонениями от нормы, хотя порой малозаметными на котрые водитель обращает внимание только при появлении дыма того или иного цвета. Поэтому такие признаки обязательно следует замечать и отмечать, чтобы точнее оценить ситуацию исправности и работоспособности двигателя.
Если проанализировать возможные неисправности, то окажется, что во многих ситуациях дым одинаков по цвету, хотя и имеет различные причины. Рассмотрим сначала этот вопрос в общих чертах, а затем более детально разберем каждый конкретный случай и заставим эту визуальную неисправность указать нам на более серьезные дефекты скрытые от глаз, т.е. по цвету выхлопа определим состояние двигателя автомобиля.
Белесый или прозрачный дым из выхлопной трубы
Постоянный белый дым в теплое время и на хорошо прогретом двигателе, может свидетельствовать, чаще всего с попаданием охлаждающей жидкости (воды, тосола, антифриза) в цилиндры (возможным местом попадания может являться негерметичная прокладка головки блока цилиндров). В таком случае влага охлаждающей жидкости, не успевает полностью испариться при сгорании топлива, что и вызывает густой белый дым (пар высокой плотности). При этом оттенок выхлопа зависит от состава охлаждающей жидкости, погоды и цветности освещения окружающего пространства. Оттенок белого дыма может быть сизым, напоминая «масляный» дым, но отличить все-таки возможно если приглядеться, водяной пар, рассеивается быстро, до невидимости, в отличии от «масляного» дыма, при котором в воздухе надолго остается синеватый туман.
Причины белого дыма из выхлопной трубы
В первую очередь следует убедиться, что из выхлопной трубы идет именно пар, а не «масляный» дым. Проделываем несложное действие – прогреваем двигатель до рабочей температуры, или даже после поездки, кратковременно закрывают отверстие выхлопной трубы белым, чистым листом бумаги и смотрим, вода с листа постепенно испарятся и не оставят явных жирных следов, при этом и на ощупь они не будут жирными. Если же присутствуют явно жирные, масляные следы, которые не исчезают – у мотора иная проблема, не связанная с утечкой охлаждающей жидкости в цилиндры.
Если на листе не осталось явно масляных следов, ведем поиск дальше. Жидкость может попадать в цилиндр не только из-за поврежденной прокладки ГБЦ, но и из-за трещин в головке или блоке цилиндров. Все эти дефекты в работе двигателя вызывают попадание выхлопных газов в систему охлаждения (при этом также возможно появление газовой пробки в системе охлаждения), что при выявлении и будет указывать на описанные проблемы. Загляните в радиатор или расширительный бачек: если от охлаждающей жидкости исходит явный запах гари (выхлопных газов) и/или на ее поверхности присутствует тонкая масляная пленка, то причина белого дыма именно в попадании выхлопных газов в систему охлаждения. В таких случаях после запуска холодного двигателя давление в системе охлаждения сразу повышается (это нетрудно ощутить рукой, сжав верхний патрубок радиатора), при этом так же наблюдается увеличение уровеня жидкости в расширительном бачке. Причем этот уровень жидкости нестабилен, возможно появление пузырей газа в расширительном бачку.
Если двигатель заглушить, то картина изменится с точностью наоборот. Жидкость начнет уходить в цилиндр. Постепенно она просочится через поршневые кольца и попадет в масло, в масляный поддон. При последующем запуске масло и охлаждающая жидкость перемешиваются, образуют эмульсию, которая имеет светлый цвет, независимо от выработки масла. Эмульсия не прозрачна, она придает маслу мутность. Циркулируя по системе смазки, такая эмульсия оставляет на крышке головки и пробке маслоналивной горловины характерную пену светлого желто-коричневого цвета. Такая пена образуется при насыщенной эмульсии, то есть если трещина или прогар имеет большую площадь. Если же трещина или прогар незначительны, образование пены все равно возможно, даже при прозрачном масле. Если же негерметичность в цилиндре существенна, то жидкость, накапливаясь над поршнем, может препятствовать повороту коленчатого вала при старте в первый момент запуска. В особо тяжелых случаях возможен гидроудар в цилиндре, деформация и поломка шатуна. Иногда удается обнаружить цилиндр, в который просачивается антифриз, осматривая свечи зажигания. Свеча будет выглядеть как новая – антифриз ее буквально отмывает. Если через свечной канал подать в цилиндр воздух под давлением (например, через переходник со шлангом или специальный тестер утечек), то уровень жидкости в расширительном бачке начнет повышаться (при проверке необходимо повернуть коленчатый вал в положение, при котором оба клапана закрыты, поставить автомобиль на тормоз и включить передачу). Дальнейшие выявление или ремонт неисправности проводится со снятием головки блока цилиндров. Следует оценить состояние прокладки, плоскостей головки и блока.
Также следует учитывать, что прогар прокладки ГБЦ часто сопровождается деформацией плоскости головки, особенно если дефекту предшествовал перегрев двигателя. Если же явных дефектов не найдено, необходимо проверить головку на герметичность под давлением. Скорее всего на стенке камеры сгорания будет обнаружена трещина: чаще вблизи седла выпускного клапана. Следует также внимательно осмотреть цилиндр, опустив поршень в нижнюю мертвую точку. Трещина в цилиндре – редкий дефект, но если она есть, обнаружить ее не составляет труда. Края трещины расходятся и нередко оказываются отполированными поршневыми кольцами. Попадание охлаждающей жидкость в цилиндр возможно также через систему впуска, например, из-за не герметичности прокладки впускного коллектора, если она одновременно уплотняет и каналы подогрева коллектора охлаждающей жидкостью. В подобных случаях давление в системе охлаждения не повышается, запаха выхлопных газов нет, но масло превращается в эмульсию, при этом уровень охлаждающей жидкости быстро убывает. Этих признаков, как правило, достаточно, чтобы найти дефект и не спутать его с описанным выше, иначе будет напрасно снята головка блока. Все неполадки, связанные с белым дымом из выхлопной трубы, требуют не только устранения прямых причин. Поскольку дефекты, как правило, вызваны перегревом двигателя, то следует проверить и устранить неисправности в системе охлаждения – возможно, что не работает термостат, датчик включения, муфта или сам вентилятор, негерметичен радиатор, его пробка, шланги или соединения. Если белый дым и сопутствующие ему дефекты замечены, то эксплуатировать автомобиль нельзя. Во-первых, дефекты быстро прогрессируют. А во-вторых — работа мотора на водомасляной эмульсии резко ускоряет износ деталей и через несколько сотен километров без капитального ремонта, скорее всего, уже не обойтись.
Синий или сизый дым
Наиболее вероятной причиной появления синего («масляного») дыма является попадание масла в цилиндры двигателя. «Масляный» дым может иметь различные цветовые оттенки: от прозрачного голубого до густого бело-синего. Это зависит от режима работы двигателя, степени его прогрева и количества масла, поступающего в цилиндры, а также освещенности и других факторов. Примечательно, что масляный дым, в отличие от пара, не рассеивается в воздухе быстро, а упомянутый выше тест с бумагой дает жирные капли, вылетающие из трубы вместе с выхлопными газами. Очевидно также, что масляный дым сопровождается повышенным потреблением масла. Так, при расходе около 0,5 л/100 км сизый дым появляется в основном на переходных режимах, а при достижении 1,0 л/100 км – и на режимах равномерного движения. Кстати, в последнем случае на переходных режимах масляный дым становится густым сине-белым. Правда, владельцам самых современных машин надо помнить о возможном наличии нейтрализатора, который способен очистить выхлопные газы от масла даже при достаточно больших расходах.
В камеры сгорания (в цилиндры) масло может попасть двумя способами: снизу, через поршневые кольца, сверху, через зазоры между стержнями клапанов и направляющими втулками. Наиболее вероятной причиной появления синего выхлопа, является износ деталей цилиндропоршневой группы. У верхних компрессионных колец наблюдается износ не только по наружной поверхности, контактирующей с цилиндром, но и по торцевым плоскостям, воспринимающим давление газов в цилиндре. Могут быть изношены и канавки этих колец в поршнях. Большие зазоры в канавках создают насосный эффект. Даже если маслосъемные кольца еще в норме, масло все равно поступает в цилиндры, поскольку верхние кольца непрерывно «подкачивают» его снизу вверх.
Цилиндры больше всего изнашиваются в зоне остановки верхнего кольца по достижении поршнем верхней мертвой точки, а в средней части нередко приобретают овальную форму. Отклонение формы цилиндра от окружности ухудшает уплотнительные свойства колец. В зоне замков обычно образуются просветы, но не исключено их появление и в других местах окружности.
Есть случаи, когда при относительно хорошем состоянии кольца и поршня поверхность цилиндра повреждена. Это происходит, например, при плохой фильтрации масла, когда между юбкой поршня и цилиндра происходит попадание абразивных частиц, при этом появляются царапины на цилиндре. Аналогичная ситуация реальна и после долгой стоянки, когда на поверхности цилиндров и колец могут появиться следы коррозии. Потребуется значительное время на сглаживание этих дефектов и взаимную приработку деталей (если они вообще смогут приработаться).
Тот же эффект часто возникает при нарушении технологии ремонта двигателя, когда поверхность восстановленного цилиндра слишком грубая или цилиндр имеет неправильную форму, или они использовали поршни низкого качества или поршневые кольца не соответствующие техническим характеристикам двигателя. В таких случаях, как правило, не следует ожидать нормальной работы двигателя.
Износ цилиндропоршневой группы нередко сопровождается потерей компрессии и увеличением давления в картере, которые определяют соответствующие устройства (компрессометр, тестер утечек и др.). Однако помните, что большое количество масла, входящего в цилиндры, хорошо уплотняет зазоры в сопряженных деталях. Если зазоры не слишком велики, то результат оценки компрессии может быть вполне нормальным, иногда даже ближе к верхнему пределу. Именно это обстоятельство смущает поиск конкретных причин маслянистого голубого дыма.
Когда большого износа деталей нет, то синий или сине-белый дым явно наблюдается только тогда, когда двигатель работает в режиме прогревания, постепенно снижается и даже исчезает вовсе. Причина проста: при нагревании детали расширяются и занимают большее пространство, в котором они сильнее прижимаются друг к другу. При чрезмерно большом износе картина обратная: количество дыма на прогретом двигателе будет возрастать, так как горячему маслу, имеющую низкую вязкость, легче попасть в цилиндр через изношенные детали.
Всегда легче определить неисправность, если она связана с более тяжелыми формами изношенности или даже поломки деталей. Таким образом, может проявляться значительная детонация, которая приводит к повреждению мостов между кольцами на поршнях, по крайней мере повреждение самих колец наиболее вероятно. Сильный перегрев двигателя является причиной деформации юбки поршня, образуется большой зазор между поршнем и цилиндром. Деформированный поршень перекашивается, нарушая работу колец. Тот же результат возможен при деформации шатуна, например, из-за гидроудара при попадании воды в цилиндр или после обрыва ремня и удара поршня по незакрывшемуся клапану.
Использование некачественного масла может привести к прогоранию или залеганию колец в канавках поршня. Применение низкокачественного масла может вызвать пригорание и залегание колец в канавках поршня. А вследствие длительного калильного зажигания кольца могут быть просто завальцованы в канавках с полной потерей подвижности.
Вышеперечисленные дефекты обычно не происходят во всех цилиндрах сразу. Найти неисправный цилиндр нетрудно, сравнив состояние свечей зажигания и сжатия в разных цилиндрах. Более того, такие дефекты часто сопровождаются различного рода шумами и стуками, изменяющиеся с оборотами, нагрузкой и степенью прогрева двигателя, а также неустойчивая работа двигателя из-за отключения цилиндров (особенно при холодном пуске). Распространенная группа неисправностей, вызывающих масляный дым и расход масла, связана с износом стержней клапанов и направляющих втулок, а также износом, механическими дефектами и старением (потерей эластичности) маслосъемных колпачков. Эти дефекты, как правило, дают заметное увеличение дымления двигателя по мере прогрева, поскольку разжиженное горячее масло гораздо легче проходит через зазоры между изношенными деталями. Кроме того, попадание масла в цилиндры усиливается на холостом ходу и при торможении двигателем. На этих режимах во впускном коллекторе возникает большое разрежение, и масло течет по стержням клапанов под действием перепада давления, накапливаясь на стенках деталей и в выхлопной системе. Последующее открытие дроссельной заслонки в первый момент резко усиливает густоту синего масляного дыма.
У двигателей с турбонаддувом расход масла, сопровождаемый синим дымом, возможен из-за неисправности турбокомпрессора, в частности, износа подшипников и уплотнений ротора. Износ уплотнения переднего подшипника компрессора дает картину, похожую на выход из строя маслосъемных колпачков (включая масляный нагар на свечах), но при этом во входном патрубке компрессора собирается лужица масла. Неисправность уплотнения турбины определить сложно, поскольку масло поступает непосредственно в выхлопную систему и там догорает.
В эксплуатации синий дым и расход масла нередко появляются при отключении одного из цилиндров из-за неисправности зажигания или при негерметичности клапанов. В последнем случае дым становится бело-голубым, особенно, если клапан имеет явный прогар. Такой дефект определяется без труда – компрессия в этом цилиндре незначительна или вообще отсутствует, а на свече появляется обильный черный нагар, часто в виде наростов.
Черный дым
Черный дым из выхлопной трубы свидетельствует о переобогащении топливо-воздушной смеси, и, следовательно, о неисправностях системы топливоподачи. Такой дым обычно хорошо просматривается на светлом фоне за автомобилем и представляет собой частички сажи – продукты неполного сгорания топлива.
Черный дым часто сопровождается большим расходом топлива, плохим запуском, неустойчивой работой двигателя, высокой токсичностью выхлопных газов, а нередко и потерей мощности из-за неоптимального состава топливовоздушной смеси. У карбюраторных двигателей черный дым обычно возникает из-за перелива в поплавковой камере вследствие дефекта игольчатого клапана или из-за закоксовывания воздушных жиклеров.
У бензиновых двигателей с электронным впрыском топлива переобогащение смеси появляется, как правило, при неисправности и отказах различных датчиков (кислорода, расхода воздуха и др.), а также при негерметичности форсунок. Последний случай опасен гидроударом в цилиндре при запуске со всеми упомянутыми выше последствиями. Суть в том, что через неисправную форсунку на неработающем двигателе в цилиндр может вытечь много топлива, а оно не позволит поршню подойти к верхней мертвой точке. У дизелей черный дым иногда появляется не только при нарушениях в работе насоса высокого давления, но и при большом угле опережения впрыска. Общим для режимов работы бензиновых двигателей на переобогащенной смеси является повышенный износ и даже задиры деталей цилиндропоршневой группы, поскольку избыточное топливо смывает масло со стенок цилиндров и ухудшает смазку. Кроме того, топливо попадает в масло и разжижает его, ухудшая условия смазки и в других сопряженных деталях двигателя. В некоторых случаях это разжижение настолько велико, что уровень масла в картере (точнее, смеси масла с топливом) значительно повышается. Разбавленное масло приобретает отчетливый запах бензина. Очевидно, что эксплуатация двигателя с такими неисправностями не только затруднительна, но и крайне нежелательна, поскольку быстро ведет к новым, куда более серьезным неприятностям.
Итак, черный дым говорит нам про богатую смесь топлива. В свою очередь это тянет за собой сбои в системе питания либо зажигания, или в неисправности управления впрыском топлива. Черный дым их выхлопной трубы является следствием неправильного сгорания горючей смеси. Его можно хорошо увидеть при дневном свете, будут видны маленькие частички сажи.
Кстати, черный дым из выхлопной трубы зачастую сопровождается повышенным расходом бензина, а также повышается концентрация и токсичность выхлопных газов, двигатель работает не правильно – неустойчиво, он плохо заводиться, а также зачастую ведет к ухудшению динамических качеств автомобиля. В карбюраторных двигателях, как уже писалось выше, неполадку вы можете узнать с этой статьи – богатая смесь топлива.
Черный дым из выхлопной трубы у инжекторных двигателей зачастую появляется из-за неисправности датчика кислорода, датчика расхода воздуха и др. Еще частой неисправностью при обогащенной смеси является негерметичность форсунок. Кстати, при не герметичности форсунок возможен гидроудар. Негерметичность форсунки слишком опасная вещь. Потому что, даже при не заведенном двигателе в цилиндр может вытечь большое количество топлива, и поршень не сможет подняться в мертвую точку.
Теперь поговорим про черный дым из выхлопной у дизельных двигателей. Причиной черного дыма может быть неисправность насоса высокого давления либо неправильный угол опережения впрыска. Для всех двигателей при обогащенной смеси характерны повышенный износ цилиндропоршневой группы. Это происходит за счет плохой смазки цилиндропоршневой группы, потому как избыточное топливо смывает масло со стенок цилиндра. Также масло, смешиваясь с бензином, ухудшает смазку всех других деталей двигателя. Не затягивайте с ремонтом, если обнаружили черный дым из выхлопной трубы автомобиля.
Двигатель для вашего авто вы сможете подорбрать на нашем сайте