Дополнительная масса (Разминусовка двигателя)
Решил усилить массу двигателя на своем шарике. Думаю может кому пригодится данная статья и не будет делать спешные выводы. Немножко вступления.
Зачем крепить дополнительную массу?
Как правило, со временем, все «массовые» соединения на кузов автомобиля подвергаются коррозии и окислению. Вследствие чего возникают просадки в напряжении, что может привести к различным последствиям: начиная от неработающей фары – кстати больная тема всех SAMAR с окисшими проводами (почему не горят фары?), заканчивая не здоровой работой двигателя.
Так же, особенно в зимний период времени, при большом количестве электро потребителей (печка, фары, магнитола, подогрев) просадки в напряжении могут падать до такой степени, что приборы откажутся работать. Так же, плохое соединение массы может влиять на утечку электроэнергии. Например плохая масса генератора потихоньку сжирает заряд аккумулятора (утечка заряда аккумулятора).
Есть два варианта решения просадок напряжения:
1. Найти и устранить источник «плохой» массы.
2. Провести дополнительную массу. Дополнительную массу следует проводить только в том случае, если устранить источник плохого соединения заземления не удалось. Но стоит помнить, что «обвесив» свою машину дополнительными заземлениями, могут возникнуть помехи, которые будут влиять на работу электроприборов.
Что использовать в качестве дополнительной массы?
В качестве дополнительной массы можно использовать любые силовые агрегаты: начиная от кузова (распорки, стаканы, панель приборов, и т.д.), заканчивая отдельными агрегатами (двигатель).
Какой провод использовать?
В подкапотном пространстве лучше использовать так называемую «плетёнку». Плетёнка представляет собой «косичку» из медных проводов длиной около 40 см.
Куда крепить провода?
В подкапотном пространстве часто используют следующие связки дополнительной массы:
— «Минус» аккумулятора – Кузов (крепится к креплению стойки к «стакану»)
— Шпилька корпуса генератора – Кузов
— Корпус генератора – Корпус двигателя.
Это всё делается для устранения потери тока на участке цепи генератор-крепление генератора-двигатель-аккумулятор, так же для дополнительной защиты электрооборудования от выхода из строя.
И так состряпал вот такой провод. Использовал провод ПВ3 сечением 16 мм2. Все как надо залудил, сделал обжим клемм, зачистил напильником все места соединений. Пробросил его от минусовой клеммы аккумулятора на двигатель, конкретно к болту крепления впускного-выпускного коллектора. Даже не ожидал, что стартер умеет так резво крутить*)
И так подведём итог:
Просадка пропала, зарядка нормализовалась. За фото не пинайте может где плохо видно, делал с телефона.
☑Доп.+масса- на Гену, Кузов, Акб
Всем привет! Устал от просадок напряжения при включении каких либо потребляющих приборов.
Год назад заряд был при выключенных приборах 11,2-11,5 не более, не говоря о включенных… Установил новые щетки Гены, заряд стал 12,3-12,6-13,2. Напряжение скакало, мне это не нравилось, но руки до этого не доходили.
В течении недели сделал доп.массу заряд был (13,2).
Сначала сделал минус от Гены на кузов, заряд стал (13,5-13,6), я очень этому удивился.
Через день: минус от Акб на кузов(провод был немного потрепаный за 8 лет существования), заряд стал (13,6-13,7)
И сегодня сделал: плюс от Гены на Акб, заряд стал (13,8-14,0). Результатом очень доволен.
При запуске двигателя, просадки так же остались, генератору тяжело, так же отключается майфун, но не беда. Нужно менять генератор, в планах поставить на 320А, но это в планах. Пока хочу поставить на 130А, вроде приоровские. Кто ставил, делитесь результатами.
Результат:
— При выкл.приборах, заряд 13,9 при запущенном двигателе со включенной магнитолой (только 2 колонки).
— Вкл.габариты: 13,8. +Плюс печка 13,7
— Печка: 13,8
— Габариты/ближний/дальний: 13,8/13,6-13,7/13,6-13,5
— Габариты/ближний/+печка 13,4
— Габариты/птф: 13,7
— Габариты/птф/+печка: 13,5
— Габариты/ближний/птф/+печка: 13,2-13-1
— Габариты/ближний/дальний/птф/+печка/+обогрев заднего стекла: 12,8
Что мне понадобилось:
— 6 клемм для силового кабеля — 35р.шт-210р
— 2 метра провода КГ 1*16 (хотел КГ25, но увы нет в нашей дыре) — 105р.метр-210р
— гофра для проводов (была в наличии)
—2 метра термоусадки (тоже была в наличии, но докупил, не будет лишней) — 25р.метр-50р
—изолента (всегда изолирую концы гофры) — 1шт. 50р
Все это дело дело делал сам, зажимал тоже сам. Получилось отлично, без косяков:) Работой доволен
Теперь хочу заменить массу двигателя на Акб)
Сколько ушло метров провода:
Провода делал с запасом
— минус от Гены на кузов 38см
— минус от Акб на кузов 52см
— плюс от Гены на Акб 110см
От нечего делать, заменил массу бочка омывателя(насоса или как правильно), бесили меня эти хлюпенькие провода, как и бесят везде где вижу(все со временем заменю). Длину не измерял, валялся в гараже медный провод(в 3 раза больше заводского), подошел без изменений, словно туда и должен был пойти служить верой и правдой. Завтра заменю плюсовой провод, ну и возможно другие провода, куда руки полазучие залезут:))
Вопрос к тем, кто делал Доп.Массу. Убирали ли вы, заводские провода(минус/плюс) взаимен на новые? Хочу убрать заводские провода. Стоит ли? Минус от акб на кузов-убрал
В общем-то вродебысь усе:D
Всем добра, удачи и высокого напряжение!
Дополнительные массы (провода)
Сегодня речь пойдет о массах, а точнее их доработки для исключения некоторых неприятных факторов.
Наверное не для кого не секрет что 10 семейство ВАЗа в плане масс системы ЭСУД и электрической схемы машины частично связаны и кузов является массой для них. Соответственно у нас есть множество точек масс на кузове к которым крепятся скажем так «минусовые» провода. Вот тут и начинается собственно говоря «Корень зла».
Не много проясню картину на нескольких примерах с которыми сталкивался наверное почти каждый:
— Сильное падение напряжения в момент включения различного рода потребителей;
— Вздрагивание машины в момент включения вентилятора;
— Не правильное показание датчиков уровня топлива и температуры ОЖ (К стати последний люди часто путают с перегревом машины, хотя это всего лишь не верные показания приборной панели) и так далее примеров может быть сущее множество.
Так же хочу отметить не много из курса физики, что проводимость металла в десять раз хуже проводимости меди.
Конкретно в моем случае я решил выявить слабые места (по признакам поведения), определить метод их устранения ну и собственно говоря устранить.
Ну а теперь обо всем по порядку. Я обозначил для себя три места которые хотел бы «усилить» или даже изготовить заново. В частности сделать три дополнительных провода.
1. Аккумулятор — консоль приборов.
2. Аккумулятор — кузов.
3. Генератор — кузов.
Выбрал для себя сечение проводов, определил места крепления наконечников и отправился в магазин, где было куплено:
— 2 метра провода ПВ 3 — 10 квадратных миллиметров (рабочий ток 120 А);
— 1,5 метра провода ПВ 3 — 16 квадратных миллиметров (рабочий ток 150 А);
— наконечники под болт (шпильку) М8 и М6;
— Термоусадочные трубки (суповой набор, на фото видно)))))
Далее по месту в авто определился с длинной каждого провода (вам уже этого делать нет необходимости, можно взять длину указанную ниже, если делать так же)
1 провод — наконечники под болт М6 провод (10 квадратов) 2 метра ровно.
2 провод — наконечники под болт М8 провод (16 квадратов) 20-25 см.
3 провод — наконечники под болт М8 и М6 провод (16 квадратов) 1 метр 20 см.
Наконечники этих проводах я обжимал в тисках (под М6) и молотком (под М8) а сверху еще пробивал керном
потом поверх одевал термоусадочную трубку и грел над газовой плитой.
Провода готовы, далее установка.
Теперь не много погорим о результатах, чего ждать от этих доработок:
— Снизилось падение напряжение под нагрузкой;
— Пропало такое явление как вздрагивание машины при включении вентилятора радиатора, снижен (а может и полностью исключен) факт дрейфа АЦП ДМРВ, ДПДЗ — тут остановлюсь по подробнее. Дело в том что консоль приборов является массой для ЭБУ датчиков ДПДЗ, ДМРВ и т.д. и одновременно с этим является массой для вентилятора. В момент включения вентилятора, он берет на себя большой пусковой ток, и в этот момент происходит колебание напряжения АЦП выше перечисленных датчиков (критичным для этих датчиков является уже колебание в 0,1 В, а для ДМРВ 0,01 В), отсюда такое явление как вздрагивание машины в момент включения вентилятора. Но это не одно не приятное явление, дело в том что дрейф АЦП ДМРВ тоже сказывается на работе мотора, т.к. ДМРВ является отправной точкой для смесеобразования.
— Полностью пропало такое явление как, колебание стрелки температуры и уровня бензина при включении/отключении нагрузки электропотребителей.
-Есть еще одно важное явление в правильном горении топлива это хорошая искра, к сожалению на сколько она улучшилась, за счет дополнительных масс, я проверить не могу, но я больше чем уверен работать стало стабильнее.
-Провод 16 квадратов который идет на генератор, так же будет «помогать» стартеру в момент пуска, особенно зимой когда пусковой ток огромен.
-Ну и в конце, хороший стабильный заряд аккумулятора который прослужит длительное время.
Как давно я хотел написать эту статью, вот собственно и нашел время!
Если есть вопросы задаем.
Дополнительная «масса» на двигатель
В связи с проблемами в работе генератора, было принято решение улучшить его работу проводкой дополнительной «массы» на двигатель с минусовой клеммы аккумуляторной батареи. Так как, родной «массы», возможно, не хватает, да и место ее крепления неудачное — в передней части под «головкой» двигателя. В том месте постоянно идет нагрев, скапливается много масла, грязи, что ухудшает контакт и токопроводимость. Все это не очень хорошо сказывается на работе бортового оборудования.
В магазине инструментов был приобретен сварочный кабель сечением 16 кв.мм длиной 1 м, что с лихвой хватит при проводке от АКБ к шпильке впускного коллектора, куда и решено было крепить новую «массу».
Такого сечения провода должно быть достаточно, но больше не повредит, как говорят бывалые водители: «массы» много не бывает.
Место это на виду, не загрязняется, имеет хорошее соединение со всем двигателем. Также нам понадобятся 2 клеммы помассивнее под болты крепления к коллектору и батарее.
Отрезаем с небольшим запасом кабель, зачищаем концы, обжимаем их в клеммах и хорошенько пропаиваем паяльником. Затем обжимаем термоусадочной трубкой или изолентой для дополнительной защиты соединения.
Все, теперь прикручиваем концы к подготовленным местам и хорошенько затягиваем, не забываем подложить граверную или корончатую шайбу для надежности, также можно помазать сцец.смазкой для клемм.
Теперь мы имеем надежную «массу», что облегчит работу генератору и другим электроприборам автомобиля. Дополнительно планирую установить такой же кабель к кузову автомобиля.
Установка дополнительной массы на кузов автомобиля — если эффект от этого
Всем Доброго времени суток Друзья и просто Гости!
Может тема не новая но всё равно, рано или поздно все мы сталкиваемся с этой проблемой.
Всё долго размышлял если смысл установки дополнительной массы?
Немного напомню с чего всё это началось и почему меня заставило задуматься об установки дополнительной массы на кузов автомобиля
Потом я увидел пост у viktor53rus
Почти в 100%можно да же сказать на все 200% — на современных автомобилях, кузов используется как единый источник использования электроэнергии. Кузов автомобиля является как бы всеобщим проводом с отрицательным зарядом для всех потребителей электроэнергии. Именно поэтому кузов называется до боли знакомым всем термином «масса».А почему «до боли знакомым»? Да потому что, если где то контакт с массой либо плохо закреплён, либо окислился, Начал после первого замера искать причину, начал с самого простого где слабые «массовые» места на ваз 2114 2113 2115 с двигателями объёмом 1,5л
Попробую описать места, в которых наиболее вероятна потеря надежного соединения с массой, и глюки, появляющиеся при этом
Это Масса аккумулятора.
«Минус» на аккумуляторе имеет два ответвления: толстый провод и тонкий. Толстый провод идёт от минуса аккумулятора к корпусу двигателя. Если данный контакт закреплён не должным образом, то заряд аккумулятора идёт не в полную силу, стартер не развивает полной мощности, тупит ЭСУД (т.к. массу он берёт из двигателя)
Под номером 1 это масса куда прикрипляется провода ЭСУД, а Под номером 2 куда у меня прикрепляется масса двигателя
На практике встречается, что данная шпилька№1 красится на заводе и слабо затянута. Поэтому, со временем может разболтаться и в момент включения вентилятора, будут просадки в напряжении следующих датчиков (что приведёт к скачкам оборотов): ДТОЖ, ДПДЗ, ДМРВ.
Затем замерил штангенциркулем какой у меня диаметр
чтоб купить клеммы.Купил клеммы нужного диаметра