Антибиотиком по заразе, водой по радиатору: как самостоятельно обслужить кондиционер?
Кондиционер (или даже климат-контроль) уже давно стал практически обязательным элементом автомобиля. И чисто теоретически у нас уже так же давно должна появиться привычка его обслуживать. Но этого пока не случилось. Как-то холодит – и ладно. А ведь неправильно. Кондиционер, как и любая другая система автомобиля, требует внимания. В противном случае эта коварная штука может отомстить и самому автовладельцу, и его автомобилю. Первый будет чихать, кашлять и страдать от жары, а второй – просто перегреваться. И не знаю, что в наше время страшнее: кашлять или перегреваться. Наверное, и то и другое опасно. Посмотрим, как этого можно избежать.
Очень коротко о работе кондиционера
Мы не будем рассказывать подробно о физике работы кондиционера, а ограничимся кратким рассказом об основных компонентах системы. Задача: понять, что и где может пойти не так. Для этого лезть в глубокие научные дебри не стоит. Итак, что есть в кондиционере?
Начнём с компрессора. Обычно он бывает двух типов – аксиально-поршневой или роторно-лопастной, но если мы решили рассматривать систему поверхностно, то разбираться в этих терминах не будем. Главное, компрессор нужен для того, чтобы сжать фреон и отправить его в конденсор (он же конденсатор, он же – радиатор кондиционера). Тут фреон из газообразной фазы переходит в жидкую. При сжатии компрессором газ нагревается, и задача конденсатора – охладить его настолько, чтобы он перешёл в жидкое состояние.
Из конденсатора фреон идёт в осушитель на фильтрацию, затем через расширительный клапан (уже в газообразном состоянии) – в испаритель. В нём тёплый воздух охлаждается холодным фреоном, остывает и через дефлекторы возвращается в салон. Ну а фреон возвращается в компрессор, чтобы повторить свой нелёгкий цикл. Схема немного утрирована (мы пропустили кучу электрики и не стали ничего говорить о переходных процессах в конденсоре и расширительном клапане), но она позволяет в общих чертах представить работу системы кондиционирования. Разумеется, при наличии климат-контроля процесс проходит практически так же, так что всё, о чём будем говорить ниже, применимо и для машин с простым кондиционером, и с «климатом».
Итак, что тут может потребовать вмешательства и что можно сделать самостоятельно?
Компрессор и конденсор
Компрессор – самый сложный компонент системы. И он иногда ломается. К сожалению, ремонт или замена компрессора – работа сложная, самому там что-то сделать непросто. Правда, сейчас даже есть наборы для самостоятельной заправки кондиционера, но сути дела это не меняет. Будем считать, что мы ленивые и криворукие, поэтому оставим все проблемы с компрессором автосервису.
А вот с конденсором чуть интереснее. Я уже говорил, что это – тот же самый радиатор, который обычно стоит первым по ходу движения автомобиля (иногда перед ним может стоять маленький радиатор АКП, если машина с «автоматом»). С одной стороны, это хорошо: конденсор прикрывает собой радиатор системы охлаждения от летящих в него камешков, воробьёв и тополиного пуха (список можно продолжить).
Но однажды обязательно настаёт время, когда конденсор не спасает систему охлаждения, а очень сильно начинает осложнять ей жизнь. Этот момент наступает тогда, когда он наглухо забивается тем же самым тополиным пухом, пылью, грязью и воробьями. Радиаторы стоят одним пакетом – близко друг к другу. Настолько близко, что пакет радиаторов часто называют «бутербродом». И когда конденсор обрастает грязью до состояния монолитного кирпича, температура радиатора системы охлаждения тоже заметно растёт.
И чёрт бы с ним, с кондиционером, но при его включении начинает перегреваться мотор. Особенно это заметно в пробках. В движении радиатор хотя бы как-то способен обдуваться встречным потоком воздуха, а в пробках ему приходится очень тяжело. Кстати, если есть радиатор АКП, то и там температура тоже будет расти, а это для коробки очень вредно. При этом вентиляторы будут молотить во всю свою мощь, но толку от них будет мало. В итоге мотор перегревается, коробка перегревается, вентиляторы ревут, машина медленно погибает. Что делать? Мыть конденсор.
Да, это не так уж и просто, но почти возможно. Говорю «почти», потому что лучше это всё-таки делать с разборкой пакета радиаторов и мыть их все, а не только конденсор. Самому мыть сложнее, но если ситуация не слишком запущенная, есть смысл немного помучиться.
Важно соблюдать несколько правил. Первое – не пытаться пробить загаженный радиатор мойкой высокого давления, направляя на бедолагу струю воды. Может, что-то отмыть и получится, но, скорее всего, конденсор после этого можно будет выкинуть – соты у него мягкие и повредить их несложно.
Второе – мыть надо с обеих сторон. И если снаружи это сделать не так уж и сложно, то подобраться к внутренней стороне практически невозможно. Люди придумывают разные способы, делая какие-то «лейки» из просверленных трубок, которые можно засунуть в зазор между радиатором мотора и конденсором. При наличии большого количества свободного времени и фантастического упорства, граничащего с религиозным фанатизмом, можно добиться неплохого результата. Но обычный человек справится лишь с незначительными загрязнениями.
Отсюда вывод: мыть радиаторы лучше превентивно, а не после того, как стрелка температуры начинает упираться в ограничитель на каждом светофоре. Желательно делать это хотя бы раз в два года. В этом случае обычно можно обойтись без разборки пакета радиаторов. Будет и дешевле, и полезнее для автомобиля.
Иногда советуют продуть конденсор сжатым воздухом. Что же, сделать можно. Но от грязи воздух не поможет. Максимум получится сдуть пыль, так что лучше всё-таки мыть. Главное – аккуратно. И уж точно не стоит тереть конденсор металлической щёткой.
Больше ничего хорошего с конденсором сделать нельзя. Посмотрим, где можно поковыряться ещё.
Испаритель
Собственно говоря, именно чистку испарителя и имеют в виду в сервисах, когда предлагают почистить кондиционер. Там, конечно, используют дорогое профессиональное оборудование, но всё можно сделать проще и дешевле.
В магазинах есть два типа средства для чистки испарителя: аэрозоль и пена. Второй способ предназначен для ленивых, первый – для супер ленивых. Вот с него и начнём.
Задача аэрозоли – обеззаразить воздуховоды и испаритель. Для этого ей надо туда попасть. Как правильно пользоваться конкретным продуктом, нужно читать в инструкции. Общая схема использования элементарная: распылить внутри салона, закрыть все окна, включить салонную циркуляцию (то есть исключить приток уличного воздуха), включить кондиционер на всю мощность минут на 10. Потом проветрить машину и радоваться жизни. Иногда советуют брызгать аэрозолью в воздухозаборники, которые обычно расположены где-то около лобового стекла. Не знаю, насколько это эффективно. Честно говоря, мне аэрозоль не помогла. Я пытался ей почистить кондиционер восьмилетней машины, но он как вонял могилой Дракулы, так и продолжал вонять после обработки. Меня выручила дымовая шашка, работающая по такому же принципу. Ставить её лучше поближе к салонному фильтру. Точнее, к месту его установки, потому что фильтр лучше снять, а после обработки поставить новый.
Некоторые производители аэрозоли утверждают, что фильтр снимать не надо. Мол, их продукт настолько крут, что свободно проходит через фильтр, убивая все микробы и в нём самом, и во всей системе. Может, так оно и есть, но лучше фильтр всё-таки снять, тем более что обычно это сделать не так уж и трудно.
Второй тип средств – это пена. С ней работать чуть-чуть сложнее, зато она не только обеззараживает, но и отмывает все воздушные магистрали. Её нужно запустить в дренажное отверстие испарителя или в воздуховод за воздушным фильтром. Так что придётся немного напрячься: либо снять фильтр, либо ползать под машиной в поисках дренажа.
Пользоваться пеной нужно аккуратно. В системе она должна полностью осесть и вместе с грязью вытечь через дренаж наружу. Если слишком поторопиться, пена может вылететь из дефлекторов в салон. И вместо чистоты испарителя будет свинарник в салоне. Чтобы нечаянно не испортить всё предприятие, нужно очень внимательно читать инструкцию по применению. Универсальных советов тут нет – только следование инструкции.
Больше в кондиционере чистить нечего. Но кое-что интересное сказать ещё необходимо.
Несколько советов
Понятно, что самостоятельная чистка затевается исключительно ради экономии. Если бы не тяга зажать лишние 1000-1500 рублей, лучше было бы поехать на чистку к профессионалам. Всё-таки хорошая контора сделает всё намного эффективнее, а в случае самостоятельной очистки мы даже не можем гарантировать эффективность пены, аэрозоли или другого выбранного средства. Их много, а что там внутри – сказать никто не может. И цены на них тоже бывают разными.
Мне, например, шашка обошлась в 500 рублей. И она помогла, а аэрозоль за 300 – нет. Итого, уже получилось 800. Вроде, не так уж и много, но можно сделать ещё дешевле. Для этого придётся не только самостоятельно обрабатывать систему, но и делать средство для обеззараживания. В Интернете можно найти десятки рецептов, в основе которых лежат лизол или хлоргексидин, которые можно купить в аптеке. Пользоваться ими надо аккуратно (особенно лизолом), но результат, судя по отзывам, получается неплохим. По крайней мере знаете, что брызжете чем-то полезным, а не непонятной аэрозолью с авторынка.
Если очистка с первой попытки не принесла результатов, отчаиваться не стоит. Если испаритель загажен основательно, одной процедуры может не хватить, и тогда через день-два есть смысл её повторить. И результата добиться тут можно.
И, наконец, последнее. Чтобы не давать в испарителе разводиться всяким микроорганизмам, достаточно не создавать им для этого благоприятных условий. То есть не давать конденсироваться влаге. Для этого достаточно выключить кондиционер или климат-контроль за несколько минут до того, как заглушите мотор около дома. Тёплый воздух довольно быстро высушит испаритель, и бактериям размножаться будет намного сложнее. Само собой, со временем они там всё равно устроят свою колонию, но произойдёт это позже. Вполне вероятно, что машина к тому времени будет уже у нового владельца, и воевать с ними будет уже он.
Само собой, на чистоту конденсора заблаговременное выключение никак не влияет. И радиаторы мыть придётся в любом случае. И лучше это делать всё-таки в сервисе с разборкой пакетов радиаторов. Иначе можно расстаться не только с кондиционером, но и с мотором, и с АКП из-за их хронического перегрева. А это уже совсем другие деньги.
Как часто нужно облуживать и перезаправлять систему кондиционирования воздуха в автомобиле? Как по внешнему виду оборудования понять, а стоит ли здесь обслуживать кондиционер?
Лето пока не балует нас теплом, но это всего лишь его начало. Каждый год оно раскачивается постепенно ближе к июлю. Но уже сейчас всё больше и больше постов про кондиционер, его обслуживание и замену деталей системы кондиционирования.
Нужно ли обслуживать кондиционер?
Мы с вами знаем, что производители автомобилей сознательно создают видимость вечных систем у машин. Для чего это делается? Тут всё понятно, нужно создать видимость дешёвости обслуживания автомобиля. Поэтому все соревнуются в увеличенных сроках жизни масел, некоторые вообще стали вечными и т.п. При этом эти соревнования приводят к тому, что поломки на машинах и дорогостоящий ремонт становится уделом не 15-20 летних автомобилей, а порой уже 5-7 летних, в некоторых случаях и раньше.
О японском опыте использования моторных масел на рынке, где законодательно запрещено врать потребителю подробно писал ранее (здесь).
Что же касается кондиционеров? Как часто нужно их перезаправлять и почему?
В системе кондиционирования присутствует газ (фреон) чаще всего это R134A, но на смену ему постепенно приходит другой R1234YF. Во фреоне работает масло на спиртовой основе для смазки компрессора кондиционера.
В целом система кондиционирования долгое время может сохранять газ в системе, но на 100% она не герметична. Именно поэтому производители автомобилей не дают гарантию на хладагент в системе или же ограничивают её сроком в 6 месяцев.
Для иллюстрации ситуации посмотрим, что пишут об этом в сервисных книжках.
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА СЛЕДУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ДЕТАЛИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:
хладагент системы воздушного кондиционирования.
Заправка кондиционера хладагентом
Изготовитель гарантирует, что заправка кондиционера хладагентом будет достаточной в течение 6 месяцев с даты продажи автомобиля без ограничения пробега.
Почему так? Ответ очевиден — система негерметична. Фреон выходит из системы по разным причинам. В основном это перепад температур, тряска в процессе движения и т.п. Опыт работы на сервисной станции и эксплуатации своих автомобилей показывает, что в среднестатистическом автомобиле после 2-3 лет эксплуатации будет всего от 2/3 до половины фреона от заправленного производителем объема.
Естественно, что так как фреон не уходит одномоментно, то резких изменений вы не заметите. Будет лишь ощущение, что кондиционер не слишком-то быстро охлаждает салон или дует прохладным, но не холодным воздухом при самых низких выставленных значениях температуры.
Чем чревато использование кондиционера с фреоном заправленным неполностью?
Холодить кондиционер будет, но … за счёт более частого включения компрессора кондиционера, а это:
► дополнительный расход топлива;
► повышенный износ компрессора;
► снижение мощностных характеристик автомобиля (компрессор съедает от 10-15% лошадок двигателя).
Вместо фреона в систему попадает воздух, а с ним и влага. Как я уже писал выше масла используемые в системе кондиционирования на спиртовой основе. А следовательно очень активно поглощают влагу. В системе образуются агрессивные кислоты, которые приводят к усиленному износу компрессора кондиционера (одной из самых дорогостоящих деталей системы).
Компрессор, изнашиваясь, загрязняет систему продуктами своего разрушения. Эти частицы забивают фильтр осушителя и в современных автомобилях могут забивать сам конденсор (радиатор кондиционера) и радиатор испарителя в салоне (зависит от способа его производства).
При замене компрессора на ВАГе рекомендовалось по минимуму:
► делать промывку системы кондиционирования (процедура редкая, т.к. мало на каких сервисах вы найдёте подобное оборудование). Подробнее здесь;
► заменить фильтр-осушитель;
► заменить редукционный клапан салона.
Как понимаете процедура достаточно дорогостоящая.
Также недостаток фреона и масла приводит к тому, что ссыхаются резиновые кольца уплотняющие места соединений трубок к радиаторам. И за счёт этого начинает уходить фреон. Многие сталкиваются с тем, что при неработающем кондиционере приезжают на сервис, им заправляют систему и о чудо. Кондиционер заработал. Только спустя у кого-то месяц, а у кого-то год весь фреон из системы уходит. При этом при опрессовке системы никаких утечек станция не показывает. Вина этому усохшие резиновые колечки. Какое именно? Сказать сможет только углубленная диагностика системы с добавлением краски во фреон.
Поэтому гораздо проще и дешевле обслуживать систему кондиционирования раз в два-три года.
Как и где лучше производить обслуживания кондиционера?
Тут уже каждый волен решать сам. Я лично предпочитаю дилерскую станцию. Объясню почему. Разница в цене между обычным автосервисом и дилерской станцией невелика. При запросе на данную услугу цены в Москве стартуют от 1 000₽ до 4 000₽. Буквально на прошлой неделе делал запрос для автомобиля рено дастер 2.0. Вот цены:
► Автоцентр Петровский 2 490₽;
► ГермесАвто 2800₽.
У Петровского в акцию входит ещё и проверка фильтра салона. Можно взять с собой новый фильтр и заменить его сразу при необходимости.
► Мультибрендовый сервис «АвтоРитм»(Ренозип) — 2000₽;
► Мультибрендовый автосервис «Repser» — 3500₽;
► Автотехцентр Рено Чертаново — 2000₽;
► Автосервис «Аргумент-Авто» 2500₽;
► Автосервис СМ-Моторс 2200₽;
► Автосервис Автопилот Щелковская 1800₽;
► Механик Драйв 2800₽;
► Автосервис Автоэксперт на Нагорной 1500₽;
► Автосервис Бош Сервис «FILCITY» 2160₽;
► «Интеравто-Сервис» на Войковской (р-н Коптево в САО) 2400₽.
Ну, и как всегда поразил своей ценой ФИТсервис, который уже не раз становится победителем в рейтинге самых высоких цен — 3390₽. Подробнее здесь.
С учётом того, что нормы на выполнение данной работы у производителей колеблются от 0,5 до 0,9 н.ч. цены у представителей неофициальных сервисов явно завышены (о чем немало писал в своих постах о работе сервисов, к примеру здесь и здесь.
Думаю в целом картина понятна. И если официальные сервисы называют цену «под ключ», то ценник у неофициалов, как правило, только за работы. За фреон и масло придётся доплатить.
Что важно при заправке кондиционера?
Во-первых, чтобы систему обслуживали люди с профессиональным оборудованием. Избегайте гаражей, где нет (полу)автоматических станций по обслуживанию кондиционеров. Очень важно откачать фреон из системы и вакуумировать её. Эта процедура выводит из контура кондиционера все вредные вещества. Хорошая станция обладает фильтром через которую проходит фреон. После откачки вам должны предоставить чек, сколько в системе фреона было.
Во-вторых, очень важен тип масла который используется в вашей системе кондиционирования и его вязкость. Чаще это PAG46, но могут быть нюансы. Заправка неправильным маслом или его неправильным количеством чревато более быстрым выходом компрессора кондиционера или его повышенным износом. Как правило, на большинстве станций никто этим не заморачивается, стоит одна установка с одним типом масла и во все автомобили хреначат один и тот же тип масла (простите за выражение).
В-третьих, сейчас всё больше автомобилей заправляются фреоном R1234YF. Заправлять в систему рассчитанную под данный хладагент R134A, категорически нельзя. Как правило на недилерских станциях, установок под новый фреон — нет.
В-четвёртых, фреона в систему должно заправляться ровно столько, сколько указано производителем автомобиля. Оплачиваете вы тот объем которого в системе не хватало. Например, объем в системе 450 грамм, у вас откачали 250 грамм. Вы платите только за 200 грамм добавленного в систему фреона.
Избегайте гаражников работающих на оборудовании указанном ниже.
Вот именно по этим причинам я избегаю при обслуживании кондиционера недилерских предприятий. Ну, а дальше на ваш страх и риск.
Помимо всего выше описанного нужно делать антибактериальную обработку салона с заменой фильтра раз в полгода. Более подробно об этом писал здесь.
В общем на сегодня всё. Обслуживайте систему кондиционирования, чтобы дышать прохладным воздухом в салоне при летней жаре.
Самостоятельная диагностика, заправка и дозаправка автокондиционера (по весам, давлению, температуре и «по перегреву»).
Методика подходит для любого авто. Ниже всё описание для любителей, а не для профессионалов, много терминологии опущена.
Речь в посте пойдет именно о САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ дозаправке авто. Все кто хочет заправляться на «правильных станциях», пожалуйста, заправляйтесь, я никого не отговариваю.)
Пациент: восьмилетняя заз форза (chery a13, chery bonus), со слов предыдущего хозяина кондиционер он никогда не заправлял и последние 3 года он не включается.
Две основные проблемы автокондиционеров, с которыми встречаются автовладельцы:
1.1. Кондиционер не включается.
Если кондиционер (а именно компрессор) не включается, то это не значит, что сдох компрессор.
Основные причины, почему компрессор не включается:
— Мало фреона и, как следствие, защита его не дает включить. Мало – это на разных авто по-разному, но где-то давление меньше 1-1,5 бара. Далее нужно узнать его мало или вообще нет. Находим заправочный золотник толстой трубки низкого давления и нажимаем на него, если оттуда идет фреон, то не всё потеряно, значит в системе фреон хотя бы присутствует. Если ничего не шипит, то дело труба, ушел фреон и нужно искать утечку, с этим лучше ехать к кондиционерщикам. Если что-то шипит, то нужно просто попробовать его дозаправить, при достижении определенного давления в процессе заправки он включится и муфта начнет крутиться+закрутиться вентилятор на радиаторе кондиционера.
— Проблемы с электрической частью (провода, реле и т.д.). Для решения проблемы нужно ехать к электрику, прозвонить провода и проверить реле.
— И да, налыгнулся компрессор. Нужна замена компрессора.
1.2. Кондиционер плохо холодит, или вот раньше было лучше, а сейчас вроде как стало хуже.
Для решения данной проблемы просто нужно его дозаправить, правда, если через неделю он опять стал плохо холодить, то нужно искать утечку, а не тратить деньги на постоянные дозаправки.
Вернемся к форзе. В моем случае кондиционер не включался, поэтому было принято решение его дозаправить, и таки да, в процессе заправки при повышении давления выше 1 бара муфта начала крутиться и он заработал.
2. Дозаправка/заправка кондиционера.
2.1 Оборудование.
Для бюджетной любительской дозаправки кондиционера понадобится:
— фреон R134а
— кухонные электронные весы
— манометричка
— переходник низкого давления для авто
— кран под баллон фреона.
— градусник выносной.
Либо, есть готовые системы дозаправки от ХАДО, там уже всё вместе и манометричка и баллон и всё остальное.
2.2. Методики дозаправки/заправки автокондиционера.
— По весам. Самая точная методика, узнаем сколько по паспорту влазит фреона (обычно около 500 грамм), откачиваем весь имеющийся фреон и закачиваем эти 500 грамм по весам и всё. Но это не для любителей, тут нужно вакуумный насос, который дорого стоит. Поэтому пропускаем данный метод.
— По давлению. Существует миф, что нужно задавить в систему фреона до давления 2,8 бар и всё, мы полностью заправили кондер (даже ролик на ютубе есть такой). Абсолютно неправильно убеждение, так как при разных температурах окружающей среды при том же количестве фреона разное давление в системе. Ниже Вы сами это увидите.
— По температуре. Что-то типа засунуть градусник в ветродуйку дождаться пока оттуда будет дуть 4-10С градусов температура и остановить заправку. Ну это пальцем в небо, хотя оно и будет работать, но это будет не точная заправка.
— По перегреву. Перегрев — это разность между t пара на выходе из испарителя и t кипения жидкости. Норма а пределах 5-8 градусов. Самый точный метод, мы им и будем далее заправлять.
2.3 Процесс заправки.
— Собрать монометричку, т.е. подсоединить к ней шланги (синий — это на баллон R134а пойдет, желтый — на заправку). К синему шлангу подсоединить кран для баллона, к желтому заправочную муфту низкого давления (синия). Цвета шлангов не имеют значение. Можно наоборот. Получаем такое:
— Взвесить баллон до заправки, ну это чисто для того, чтобы потом для себя понять сколько вы задули фреона в систему.
Надеть баллон на монометричку, стравить воздух (преоткрутить шланг на пару секунд от штуцер крепящегося к трубке низкого давления авто)
— Надеть шланг на толстую трубку низкого давления. ее легко найти в авто, она толстая.
— Завести машину, включить кондиционер, рециркуляция внутри салона, вентилятор выставить в 4 положение.
— проверить давление, оно должно быть выше 1-1.5 бар, иначе кондиционер не включиться.
— приклеить градусник на выходе из испарителя, это та же толстая трубка куда Вы подключали шланг. Желательно приклеять на какую-нибудь самоклеящуюся шумку, чтобы были точные показания. Стартуем с 19 градусов на выходе с испарителя и 20 градусов на улице.
— Поставить баллон на весы и обнулить показания. Начать заправку кондиционера путем откручивания и закручивания вентиля. Баллон ставить вертикально (заправка газообразной фракцией).
Пошел процесс заправки, на весах уже зашло 129 грамм.
— Стартовала заправка с давления в системе 0,8 бара (это давление именно при включенном кондере, без включения оно гораздо выше — под 4 бара), при достижении 1 бара давления включился компрессор.
— Смотреть на показания градусника и показания монометра для фреона R134a. Ждем когда разница будет 5-8 градусов. Периодически то закрываем, то открываем баллон заправки.
— Когда разница показаний зайдет в диапазон 5-8 градусов остановить заправку. У меня зашла при t кипения по манометру для R134a около 0,6-1 градусов на испарители было 6 градусов, всё заправку можно остановить мы в диапазоне 5-8 градусов, можео температуру кипения ещё немного поднять до 1-2С, чтобы исключить возможность обмерзания трубки. В итоге мы получили давление 1,9 бар, а никак не 2,8, как советуют на ютубе.)) ЭТо при температуре воздуха на улице 20С. Фреона зашло около 300-350 грамм.
— Далее забираем градусник и смотрим, что же по итогу заправки у нас дует с ветродуек. Итог дует воздух температурой 4,8 градусов, более чем хороший результат. Если закрыть двери, включить рицеркуляцию в салоне, то падает до 3 градусов.
— На выключенном кондиционере снять заправочный шланг и закрыть баллон.
Всё, заправка закончена. Радуемся холоду.)