Почему двигатель не набирает, или плохо набирает обороты, не тянет.
Если ваш двигатель не набирает, или плохо набирает обороты, не тянет, чихает и пукает, согласитесь это очень не приятно. Здесь же давайте попробуем разобраться в причинах такого не здорового поведения двигателя, которых уверяю вас великое множество, от какого нибудь проводка или патрубка, до весьма доставляющих проблем с электроникой или железом.
Итак, приступим к перечислению причин.
1) Неисправность или изношенность системы подачи топлива. Как у бензиновых так и у дизельных моторов, этот пункт всегда проверяется первым, если двигатель не тянет и плохо набирает обороты.
2) Неисправность системы зажигания. Здесь стоит определить, не троит ли ваш двигатель, если троит то в следующем посте паблика MOTOR. Если же не троит, то начнем с простого, с трамблёра. Во первых стоит его покрутить на работающем двигателе, попробовать поймать момент (если такой конечно будет), когда двигатель будет работать более приёмистей. Если не получится смотрите внимательно провода и свечи, и прочую электрическую хрень.
Если же двигатель у вас инжекторный, начинать с меток ГРМ, ведь именно от правильности их установки у инжекторного двигателя зависит момент подачи искры и впрыска топлива. Если с метками порядок, возможно из строя вышел какой то из датчиков, коих в инжекторном моторе тьма, начиная с датчика массового расхода воздуха, датчика положения коленвала, датчика распредвала, датчика холостого хода, заканчивая лямбда зондами и прочей электронной ересью, которую предстоит проверить на работоспособность либо вам, либо авто электрику к которому вы обратитесь.
Если ваш двигатель стал плохо набирать обороты после замены ремня или цепи ГРМ, возможно ошиблись при установке, ведь здесь зуб влево, зуб вправо играет большую роль, ошибка всего лишь на один зуб может лишить вас удовольствия при вдавливании педали в полик, вместо рывка с места с пробуксовкой можно получить неуверенное смещение с места с повышенным расходом топлива.
3) Проблемы с подачей воздуха. Подсос воздуха на пути в цилиндры после датчика массового расхода воздуха тоже также чреват потерей мощности, ведь компьютер рассчитывает состав топливной смеси исходя из тех показаний о количестве поступившего воздуха, которые передаёт ему ДМРВ, если же воздуха будет больше, то как следствие обедненная смесь и слабая тяга.
Воздушный фильтр, его следует менять раз в полгода, но бывают умники, которые не меняют его годами. В результате затрудненное поступление воздуха, черный дым, двигатель плохо набирает обороты и не выдает положенную мощность. Замена фильтра решает проблему.
4) Проблемы с выхлопом. Прежде чем пуститься в прозу на эту тему, советую проверить катализатор, если он у вас еще стоит. Если он забит, это печально, был случай на ауди 100 С4, 2.3 движок, не набирает обороты, 4000 предел, долго ломали голову, выкинули катализатор, движок стал как зверь.
Думаю не секрет для многих, что двигатель без системы глушителей выдаёт на 10-15% мощности больше, поэтому при тюнинге движков часто ставят прямоток с увеличенным диаметром выхлопных труб, но это так, для общего развития.
А теперь проза, случай из недавнего прошлого. Двигатель камаза, привезли на кап ремонт, причина: нет мощности и не набирает обороты. Вскрыли головки, а там жопа вообще, судя по всему двигатель хорошо жрал масло, и масло это догорало как раз в выхлопном коллекторе, короче нагара на стенках выхлопного коллектора было нереально много, оставалось отверстие диаметром 3-4 см, это все равно что у человека запор, и без вмешательства из вне он не лечится.
Хёнде Солярис или Киа Рио-Сид не тянет? Упала мощность двигателя?
Движок не набирает обороты? упала мощность? — Надо разобраться!
Здравствуйте уважаемые владельцы корейских автомобилей Hyundai Solaris ( 1.4 и 1.6 ) и Kia Rio — Ceed ( 1.4 и 1.6 ). Эта статья написана и посвящена в основном для корейского автопрома, но по схожести проблем, может быть прочитана и принята к сведению владельцами любого бренда авто.
Тапка в пол — а автомобиль не хочет разгоняться
Все Вы помните, какие впечатления были при выезде из салона на новеньком авто, как шустро и быстро она разгонялась и шпарила на обгонах, но со временем тяга начала пропадать, обгоны стали длиннее и все чаще нужно переключаться на пониженную передачу. В чем же проблема? что случилось с автомобилем? Ведь Вы исправно проходили техническое обслуживание у своего дилера, заправлялись пожалуй на лучших автозаправках и тут вот такое… Аргументированный ответ уже есть и он актуален нашими личными наблюдениями, и десятками отремонтированных автомобилей. Итак, приступим к разбору.
Почему двигатель перестает тянуть ( набирать обороты )?
Давайте разберемся, чтобы двигатель уверенно развивал заявленную мощность, ему нужно раскрутиться до определенных оборотов и передать крутящий момент на ведущие колеса, относительно выбранной передачи. В случае когда тяга ( мощность ) двигателя пропадает ни с того ни с сего, нужно сразу обратить внимание на несколько параметров:
1) Герметичность системы впуска ( нет ли подсоса воздуха и утечки топлива )
2) Компрессия в цилиндрах ( должна быть практически одинакова по 10-11 )
3) Качество топлива ( неэтилированный бензин не ниже 92 )
4) Чистые фильтры топлива и воздуха ( Топливный фильтр и воздушный )
5!) Исправная система катализатора и лямбда зондов ( катализатор и датчики кислорода )
К этим основным факторам, по которым двигатель не развивает мощность ( тахометр не хочет раскручиваться ), можно добавить неисправные свечи зажигания, катушки и высоковольтные провода. Так же нужно обращать внимание на контрольную лампу неисправности двигателя ( чек-энжин ), которая в корейских авто может загораться не вовремя или загораться и тухнуть. Так как все пункты выше пятого, можно в принципе продиагностировать самостоятельно или с помощью любого автосервиса, то 5 пункт и пожалуй самый главный, как показывает практика — нужно доверить специализированным сервисменам, которые занимаются именно ремонтом катализаторов и системами выпуска.
Двигатель не раскручивается больше 2-3000 оборотов + ошибка Р0420
Типичная ситуация, в которой побывал уже наверное каждый 8 владелец корейца с двигателем 1.4-1.6, вроде и все нормально было вчера, а утром завелся и машина не хочет ехать, а иногда и глохнет! Иногда чек-энжин молчит как партизан, мол все исправно — но тяги нет и мощность только на приборке. Бывали случаи, что авто вообще отказывалось заводиться. СОВЕТ! не пытайтесь раскрутить движок, лучше сразу выяснить причину потери мощности, и возможно обезопасить себя от капиталки двигателя. Ошибка Р0420 сигнализирует о неисправном катализаторе ( который очень чувствителен к нашему топливу и буквально сыпется на глазах ), блокирует свободный отток выхлопных газов и запирает систему своим противодавлением. Попросту говоря, отработанным газам некуда деваться и они начинают сжиматься в выпускном коллекторе. А дальше идет обыкновенная физика, думаем расписывать этот процесс не имеет смысла.
Как решить проблему потери тяги двигателя навсегда?
Как мы описали выше, в 70% почему двигатель на Солярисе или Киа перестает развивать мощность — неисправный катализатор. Решить эту проблему можно даже не дожидаясь поломки, просто приехать к нам в автосервис ГлушкоФФ СПБ, и заменить катализатор на качественный пламегаситель и программно отключить мониторинг за контролем примеси углекислого газа с датчика кислорода ( сделать перепрошивку или чип-тюнинг ) Для тех кто еще стоит на гарантии у дилера — Вы можете не сомневаться, что слетите с гарантии, так наши работа делается на профессиональном уровне и не влечет каких-либо последствий. При этом, мы сами даем Вам гарантию на работу от 3 до 5 лет, в зависимости от пробега Вашего авто. Не стоит ждать неприятностей — их лучше предотвратить заранее.
Полезные ссылки на наши некоторые работы и реанимированные автомобили
Пропала тяга, перерасход бензина, не разгоняется…
Всем привет, хочу описать проблему, с которой столкнулся на днях. Возможно кому-то эта запись поможет…
Итак: командировка, впереди 300 км пробега.
Выезжаю утром и складывается впечатление, что машина стала серьезно «тупить»…
По началу не особо обратил внимание, все работает, машина едет, лампочки не горят, холостой ход ровный… подумал, что это с утра показалось. Выехал на трассу, на спидометре 120, проблем нет… и тут нужно совершить обгон… все как обычно — включаю поворот, на 4-ю, педаль в пол, иииии, не едет… не разгоняется… скорость не набирает… мотор ревет, а машина не разгоняется…
Кое как обогнал… задумался… все нормально, лампочки не горят… на спидометре опять 120…
Начинаю экспериментировать… на педаль газа машина вообще не реагирует…
В общем добрался до места назначения, порешал рабочие вопросы, выезжаю назад… по городу проблем нет… холостой ход ровный, рывков нет… и тут на выезде из НП, на последнем светофоре решил «раскрутить моторчик», а не тут то было…
Оказалось, до 3000 об. тяга отличная, а после падает мощность, машина не едет…
Начал грешить на бензин. Заехал на проверенную заправку, долил 95+… ничего не поменялось…
Стою на парковке, мотор работает ровно, посторонних звуков нет, жму педаль в пол, чтоб раскрутить до отсечки… и тут начинается… ели-ели стрелка поднялась до 5000 об, и дальше не хочет… при этом еще и начинает падать до 4000…
Начал грешить на мотор, свечи топливную… но на ХХ все ровно
вернулся в родные края, на трассе получилось разогнаться до 150… без особой динамики, но разогнался… ничего не стучит, машина не дергается…
Заехал на СТО:
померяли компрессию… везде по 14…
поменяли свечи… ничего не поменялось…
и тут я говорю механику… такое впечатление, что что-то в трубу выхлопную попало и «душит» мотор на высоких оборотах, ведь на малых оборотах все отлично…
КАТАЛИЗАТОР!
точнее уже его отсутствие…
Снимаем катализатор, а он весь посыпался и забил трубу… вот проблема и решена…
итого на 300 км у меня ушло больше 40 л… и это по трассе. было впечатление. что на машине подменили мотор… вместо привычных 1,8 стало 1,2 ))))
почистили этот чудо-девайс, поставили назад и я уехал…
а звук от пустого катализатора, как от консервной банки… теперь вся округа знает, что я еду…
новый ставить не охота, а с таким звуком ездить не комфортно… надо решать проблему звука…
Снимаю тепловой щиток с коллектора и вижу еще одну проблему… на выпускном коллекторе огроменный сварной шов по центру… а я и не знал… (на сервисе не заглядывал, когда чистили катализатор)… выходит, кто-то мне сломал коллектор и заварил… или это с завода такой?
Визуальный осмотр не показал проблем в сварном шве… решил «забить» на это…
Демонтировал банку от катализатора и решил ее обварить, сделать толстые стенки, чтобы не звенела на ходу…
Двигатель ревет а машина не разгоняется причины
Если Вам знакома такая ситуация, то давайте рассмотрим следующие причины уменьшения тяговитости мотора:
Некачественное топливо
Прежде всего необходимо обвинить топливо — вспомните, где Вы последний раз заправлялись — возможно, это новая АЗС либо та, с топливом которой ранее Вы не имели опыта езды. Вполне возможно, что топливо это просто оказалось очень некачественным (бывает настолько, что Вам ещё просто повезёт, если у Вас просто перестанет тянуть двигатель — ведь у кого-то, вероятно, двигатель вообще перестанет заводиться до тех пор, пока владелец не заменит полностью топливо в баке).
Если же Вы заправляетесь на той заправке, где обычно, и ничто не вызывает подозрений, зайдите на местные сообщества в социальных сетях, автоклуб Вашего региона/района или просто городской портал — возможно, на АЗС просто был плохой завоз топлива.
Однако, чаще всего вкупе с потерей тяговитости несовместимость двигателя с таким некачественным топливом имеет и другие симптомы — например, такие как неустойчивость оборотов двигателя, трудности с запуском и некоторые другие в зависимости от того, насколько топливо оказалось плохим и от модели автомобиля.
А вот наиболее вероятно определить плохое качество бензина самому можно, выкрутив свечи из двигателя (для этого потребуется специальный свечной ключ) — вообще, свечи нередко можно использовать как первичный диагностический метод тех или иных неисправностей в камере сгорания двигателя, так как именно они наиболее плотно сотрудничают с этой камерой сгорания и при этом являются быстросъёмными. Если в топливе содержится большое количество присадок на основе металла, то контакты свечи и «юбки» центрального диода будут иметь налёт красноватого цвета (как-будто красный кирпич покрошили на свечу).
Загрязнённый воздушный фильтр
У Вас может также просто загрязниться Ваш воздушный фильтр, и в этом случае устранение потери мощности обойдётся Вам, пожалуй, дешевле всех остальных вариантов — просто замените воздушный фильтр — Вы сможете как купить его самостоятельно, так и заменить своими руками.
Проблема загрязнённого воздушного фильтра заключается в том, что топливо-воздушная смесь, которая поступает в камеру сгорания цилиндров Вашего двигателя, поступает туда без достаточного количества воздуха, и потому топливо сгорает не полностью, ведь для его сгорания нужно достаточное количество кислорода. Получается ситуация, аналогичная с насморком у человека — он вроде бы и питается достаточно, и ведёт здоровый образ жизни, но в определённые моменты жизни (во время болезни этим насморком) забитые носовые проходы не дают нормально дышать.
Загрязнённые или старые свечи зажигания
Свечи зажигания вполне могут быть загрязнены или чрезмерно изношены, и в этом случае, если мотор не тянет из-за них, это также сравнительно недорогой вариант устранения неисправности — просто почистите свечи или замените их. Однако, следует иметь в виду, что и периодическое загрязнение, и износ свечей зажигания — это ненормальный процесс, и причина этого кроется, скорее всего, где-то глубже, либо в самих свечах зажигания.
Рекомендуем: Диагностика авто по ноутбуку: как это сделать своими руками?
Загрязнённый топливный фильтр
Топливный фильтр, также как и воздушный, может стать причиной потери мощности двигателя. И физика процесса здесь аналогична воздушному фильтру — если в вышеописанном случае топливо полностью не сгорало из-за недостатка воздуха, то в случае загрязнённого топливного фильтра, наоборот, топлива подаётся недостаточное количество. В этом случае просто замените топливный фильтр.
Механические проблемы с двигателем
Если все вышеуказанные способы не спасли, и двигатель всё также плохо тянет машину, то настало время доверить дело профессионалам — заедьте в хороший автосервис и проведите диагностику работы двигателя — проверка компрессии (степени сжатия в камерах сгорания), к примеру, может многое сказать о работе двигателя, в том числе и о приближении к лимиту его ресурса и предстоящем дорогостоящем ремонте.
Неисправность в топливной системе
Вполне вероятна и такая причина падения тяговитости двигателя, как нарушение нормальной работы системы подачи топлива в цилиндры, и здесь также может быть целый ряд причин того, что мотор не набирает обороты, давайте перечислим основные:
Катализатор или выхлопная система засорены
Причиной снижения тяговитости двигателя также может стать загрязнённый каталитический нейтрализатор или магистраль выхлопной системы. В обоих случаях поможет замена соответствующего загрязнённого компонента. Следует иметь в виду, что катализатор, как правило, стоит очень недёшево из-за содержания в нём в определённых количествах благородных металлов.
Мы перечислили основные и наиболее вероятные причины возможной потери мощности двигателя — нужно помнить, что таких причин существует превеликое множество, и, если Вам не удалось их установить самостоятельно, то обязательно необходимо отправиться в автосервисную мастерскую, чтобы доверить это дело профессионалам.
Погода и природа
Дождь
В дождь ухудшается аэродинамика и увеличивается сопротивление качению. Под проливным дождем плотность самой среды, сквозь которую продирается автомобиль, становится намного выше: ведь вода плотнее воздуха в 800 раз. Лично приходилось наблюдать, как в сильнейший ливень автомобиль В‑класса с 85‑сильным двигателем отказывался ехать быстрее 65 км/ч.
Ветер
Если скорость встречного ветра составляет 20 м/с, до трети мощности мотора (в зависимости от скорости автомобиля) уходит на преодоление сопротивления воздуха. И сильный боковой ветер ухудшает динамику — особенно кроссоверов и минивэнов, у которых большая площадь поперечного сечения.
Высокогорье
Чем выше забираетесь в горы, тем больше падает тяга. Причина — в худшем наполнении цилиндров из-за меньшей плотности воздуха на высоте.
Каждые 1000 м над уровнем моря отбирают у атмосферного двигателя около 10% мощности. Выходит, 100‑сильный мотор на четырехтысячном перевале будет выдавать меньше 70 л.с.
Современные наддувные моторы чувствуют себя в горах лучше потому, что турбокомпрессоры рассчитывают на избыточную производительность, чтобы обеспечить широкую полку крутящего момента. В горах эта полка сдвинется в сторону более высоких оборотов, но на мощностных режимах мотор будет тянуть хорошо.
Двигатель плохо тянет? Основные причины
Динамика автомобиля, в первую очередь, зависит от устойчивой и стабильной работы двигателя. Когда показатели этой характеристики уменьшаются, это показывает на то, что есть проблемы в работе двигателя.
Нестабильная работа двигателя вызывается следующим:
Это только часть возможных причин из-за которых двигатель может плохо тянуть на всём диапазоне оборотов.
Стоит упомянуть и о бензонасосе, который выходит из строя. Реальное положение вещей определяется детальной диагностикой.
Краткий анализ причин и их последствий на ВАЗ-2114
Меняем топливный фильтр
Меняем сетку бензонасоса
Очищаем или меняем воздушный фильтр
Проверяем зазор между электродами свечи зажигания
Очищаем свечи зажигания от нагара
Свечи лучше всего проверять на стенде в автосервисе
Замеряем компрессию в каждом цилиндре
Выполняем диагностику блока управления
Почистить форсунки можно в домашних условиях
В случае износа диска сцепления, выполняем его замену
Загорание датчика Check engine говорит о сбоях в работе датчиков
Рекомендуем: Как выбрать подходящую компанию для осуществления грузоперевозок по России
Неполадки топливной системы
Если вы столкнулись с проблемой падения мощности мотора, начните искать неисправность с системы топливоподачи. Ведь если двигатель не реагирует на открытие дроссельной заслонки либо начинает глохнуть, логично предположить, что ему банально не хватает горючего. Ваши действия:
Примечание. На засоренный фильтр указывает длительный шум бензонасоса, слышный после включения зажигания. Агрегат не может поднять давление в магистрали до нормы и долго не отключается.
Более серьезные неполадки обнаружить сложнее. Как бензиновый, так и дизельный двигатель может страдать от неправильной работы или отказа форсунок. Их работоспособность проверяется путем снятия и подключения к источнику питания. Распылитель должен создавать ровный красивый «факел», в противном случае подлежит замене.
Причиной недостатка горючего в дизельном моторе зачастую становится топливный насос, создающий в системе высокое давление. Когда детали агрегата износились, напор в магистрали падает ниже нормы, а в цилиндры впрыскивается мало солярки.
Рекомендуем: Аксессуары для авто: где лучше заказывать?
Вместе с топливными фильтрами не помешает проверить и воздушный. Продуйте загрязненный элемент, если не получается сразу поменять.
Провалы газа при разгоне
При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек – качества смеси и момента зажигания – заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.
Помните: если ваш автомобиль оборудован электронной педалью «Е-газа», причин, вызывающих «провал» при нажатии на нее обычно три: закоротившие контакты, отказ датчика положения сцепления и тормоза, или системная ошибка.
При интенсивном нажатии на педаль газа, у подержанных авто часто случается задержка открытия заслонок впускного коллектора. Это чисто механическая проблема, когда, в силу возраста, и энергичной эксплуатации, коллектор обрастает изнутри толстым слоем нагара «выплюнутого» цилиндрами масла (и сажи от ЕГР). Вихревые заслонки во впускном коллекторе можно очистить, а можно – удалить, как и клапан ЕГР, но делать это нужно физически и программно, в сертифицированном сервисе.
Впрыск топлива и подача кислорода
Двигатель, который не получает нужного количества топлива при достаточно высоком давлении, не может, конечно, развивать полную, предусмотренную автопроизводителем мощность. Если в машине проблема с подачей топлива в камеру сгорания, значит, есть неисправность в инжекторе. Вот почему так важно регулярно проводить чистку инжектора.
В дизельных двигателях чаще всего выходит из строя топливный насос высокого давления. В бензиновых моторах также проблема с подачей топлива может быть связана с выходом из строя лямбда-зонда, который измеряет уровень кислорода в выхлопной системе, сообщая данные в блок управления двигателем. В этом случае впрыск топлива и воздушно-топливная смесь будут неправильными, что приведет не только к потери мощности, но и к проблемам с работой двигателя. Вплоть до отказа запуска.