Двигатель не развивавает полной мощности. Обороты двигателя растут, но авто не разгоняется. Возможные причины.
Всем привет народ! Запись немного запоздалая, но думаю что быть ей здесь необходимо.
Замечаю множество вопросов о том, что авто не развивавает мощности, динамика стала хуже и «как будто за ж…у кто-то держит».
Постараюсь немного разъяснить причины этого явления ссылаясь на свой собственный опыт.
Обозначу основные причины по группам:
— топливная система
— система зажигания
Данные системы являются первостепенными для правильной работы двигателя.
Не зря существует такая поговорка: » в двигателе бывает 2 проблемы: либо нечему гореть(топливовоздушная смесь), либо нечему поджечь(система зажигания)».
И любая диагностика двигателя должна начинаться с замера компрессии в цилиндрах.
Поэтому первой причиной может быть система зажигания, а именно:
— модуль зажигания- здесь необходимо мультиметром замерить сопротивление на катушках(информация и параметрыесть в интернете), если сопротивление в допуске, то стоит внимательно осмотреть контакты, если нет- меняем модуль зажигания.
У меня однажды было так, что сопротивление на катушках было в норме, но немного окислился один из контактов- зачистив его работа двигателя пришла в норму. Также советую проверить контакты и фишку подходящую к МЗ.
Стоит проверить и метки ГРМ.
Высоковольтные провода.
Также являются причиной нестабильной работы двигателя и плохого разгона. Диагностика заключается в замере сопротивления бронепроводов(информация есть в интернете). Бывает так, что сопротивление в норме, то стоит проверить работу подсвечников проводов «на исключение пробития искры». Это легко заметить, запустив двигатель в темноте и посмотрев на подсвечники- началась дискотека из искр- меняем бронепровода.
Также стоит обратить внимание на сами контакты проводов, не исключена возможность окисления и запыления (пыль плохо проводит ток).
Также могут стать проблемой в работе двигателя. При их диагностике стоит обратить внимание на зазоры, целостность изолятора свечей, момент затяжки. Ну и по свечам можно определить работу цилиндра в целом.
Я покупая новые свечи не спешу их ставить в двигатель, а с помощью щупа проверяю и, если необходимо, выставляю нужный зазор. Из опыта: не всегда на новых свечах они выставлены правильно!
Бензонасос.
Зачастую в процессе длительной эксплуатации он постепенно изнашивается и теряет свою производительность. С помощью манометра проверяем давление в топливной рампе на разных режимах работы двигателя(информация по проверке в интернете).
Здесь все понятно- лучше заменить, если пробег на них уже большой, либо засорены.
Если есть подозрения на форсунки, то лучше проверить их на стенде.
Регулятор давления топлива РДТ.
Информация по проверке имеется в интернете.
Также проблема может крыться в наличии подсоса воздуха. Ее лучше проверить с помощью дымогенератора.( У меня он был самодельный. Есть отдельная тема в бж).
! Я сейчас не беру в пример различные датчики и регуляторы- в них может быть проблема и проверить их работу и состояние лучше через ОБД сканер.
Значит из собственного опыта)
Была и у меня такая проблема, что двигатель крутится, а авто не разгоняется.
Проверил я все что можно из вышеперечисленного- все было в норме.
Я уже не знал, что это может быть.
Но причину я нашёл немного больше углубившись в матчасть работы двигателя)
Внимание! Дело было в…
Вот никогда бы не подумал! Оказывается, что датчик скорости влияет на работу двигателя. Он передает в ЭБУ электромагнитные импульсы, на основе которых последний вычисляет скорость движения машины.
И корректирует подачу топлива в зависимости от скорости автомобиля.
Я и раньше начал замечать, что стрелка спидометра иногда работает, а иногда нет, но не придавал этому значения.
Было и так, что стрелка вроде работала, скорость показывала, но я решил проверить глубже с помощью ОБД сканера- в итоге скорость на приборной панели показывает, а по сканеру- стоит на нуле.
Заменой данного датчика проблема тяги двигателя решилась)
Поэтому всем советую не пренебрегать данным датчиком при данных проблемах.
Я постарался написать много, возможно что-то забыл, либо неправильно описал, букв много- не ругайте)
Поэтому всем ровных дорог и мощных двигателей) спасибо за внимание!)
Почему двигатель не набирает, или плохо набирает обороты, не тянет.
Если ваш двигатель не набирает, или плохо набирает обороты, не тянет, чихает и пукает, согласитесь это очень не приятно. Здесь же давайте попробуем разобраться в причинах такого не здорового поведения двигателя, которых уверяю вас великое множество, от какого нибудь проводка или патрубка, до весьма доставляющих проблем с электроникой или железом.
Итак, приступим к перечислению причин.
1) Неисправность или изношенность системы подачи топлива. Как у бензиновых так и у дизельных моторов, этот пункт всегда проверяется первым, если двигатель не тянет и плохо набирает обороты.
2) Неисправность системы зажигания. Здесь стоит определить, не троит ли ваш двигатель, если троит то в следующем посте паблика MOTOR. Если же не троит, то начнем с простого, с трамблёра. Во первых стоит его покрутить на работающем двигателе, попробовать поймать момент (если такой конечно будет), когда двигатель будет работать более приёмистей. Если не получится смотрите внимательно провода и свечи, и прочую электрическую хрень.
Если же двигатель у вас инжекторный, начинать с меток ГРМ, ведь именно от правильности их установки у инжекторного двигателя зависит момент подачи искры и впрыска топлива. Если с метками порядок, возможно из строя вышел какой то из датчиков, коих в инжекторном моторе тьма, начиная с датчика массового расхода воздуха, датчика положения коленвала, датчика распредвала, датчика холостого хода, заканчивая лямбда зондами и прочей электронной ересью, которую предстоит проверить на работоспособность либо вам, либо авто электрику к которому вы обратитесь.
Если ваш двигатель стал плохо набирать обороты после замены ремня или цепи ГРМ, возможно ошиблись при установке, ведь здесь зуб влево, зуб вправо играет большую роль, ошибка всего лишь на один зуб может лишить вас удовольствия при вдавливании педали в полик, вместо рывка с места с пробуксовкой можно получить неуверенное смещение с места с повышенным расходом топлива.
3) Проблемы с подачей воздуха. Подсос воздуха на пути в цилиндры после датчика массового расхода воздуха тоже также чреват потерей мощности, ведь компьютер рассчитывает состав топливной смеси исходя из тех показаний о количестве поступившего воздуха, которые передаёт ему ДМРВ, если же воздуха будет больше, то как следствие обедненная смесь и слабая тяга.
Воздушный фильтр, его следует менять раз в полгода, но бывают умники, которые не меняют его годами. В результате затрудненное поступление воздуха, черный дым, двигатель плохо набирает обороты и не выдает положенную мощность. Замена фильтра решает проблему.
4) Проблемы с выхлопом. Прежде чем пуститься в прозу на эту тему, советую проверить катализатор, если он у вас еще стоит. Если он забит, это печально, был случай на ауди 100 С4, 2.3 движок, не набирает обороты, 4000 предел, долго ломали голову, выкинули катализатор, движок стал как зверь.
Думаю не секрет для многих, что двигатель без системы глушителей выдаёт на 10-15% мощности больше, поэтому при тюнинге движков часто ставят прямоток с увеличенным диаметром выхлопных труб, но это так, для общего развития.
А теперь проза, случай из недавнего прошлого. Двигатель камаза, привезли на кап ремонт, причина: нет мощности и не набирает обороты. Вскрыли головки, а там жопа вообще, судя по всему двигатель хорошо жрал масло, и масло это догорало как раз в выхлопном коллекторе, короче нагара на стенках выхлопного коллектора было нереально много, оставалось отверстие диаметром 3-4 см, это все равно что у человека запор, и без вмешательства из вне он не лечится.
Перестала ехать. Медленно набираешь скорость едет, всё переключает. Нажимаешь кик даун рычит а не едет! Valenti продолжение
Так как езжу в основном спокойно, проблема подкралась незаметно.
Выехал на прямую (восточная объездная для тех кто в курсе =)) Газ в пол обороты подпрыгнули до 4000 машина рычит а скорость не набирает! Еле еле растут обороты еле набирает скорость, отпустил газ переключилась на повышенную вроде поехала, пробую ехать как обычно, т.е. плавно нажимаю газ обороты выше 3000 тыс не подымаются, переключается нормально разгоняется таким образом до 120 точно, дальше не пробовал так как уже все передачи отщёлкала без проблем. Жму опять газ в пол и опять не удача.
Никаких лампочек не горит подумал коробка уже начал искать. По изучал форумы, такие проблемы бывают из за фильтра топливного, я его не менял, решил что вот оно решение процесс замены не сложный фильтр стоит в баке под пассажирским сидением, под правым пассажиром инфы по этому моменту много так что не буду повторятся ГЛАВНОЕ при замене фильтра меняйте оба! Так называемый чайный пакетик не промоешь, там внутри ещё один фильтрующий элемент, он забивается и его хоть за продувайся, на subaru центре, да и в магазинах сказали отдельно он не продаётся только с насосом есть альтернатива на всякий случай фото и номер детали это топливный фильтр от toyota 23217-50100.
Вывод ошибка С0101 и С0102 это задние стоп сигналы если она есть машина встаёт в аварийный режим!
По фарам надо думать, завтра попробую впаять диодный мост, чтобы цепь постоянно была замкнута, потому как у диодов есть + и — цепь замкнута только когда я жму тормоз, как решу проблему отпишусь
Возможно данная проблема применима только для моего авто или для моих фар, но она есть, так что имейте ввиду!
И так разобрался
Диодный мост не пойдёт, машина проверяет не контакт, а сопротивление,
сопротивление лампочек которые стоят сзади 1 Ом паять схемку было лень =))
Заколхозил, был цоколь от переднего габарита (на нём сопротивление 2 Ом) зацепил параллельно и оставил под фарой =) Светит не ярко, почти не греется так что снаружи не видно и не опасности оплавления пластика фары =)
Снова провалы на 3000-4000 об/мин и банальное решение проблемы
Пару предисловий к посту.
Будет многабукав с наблюдениями, размышлениями, выводами и т.п., кому не итересно прошу в другие посты с бабами — там поинтереснее))
По большей части многое по этой теме писал уже раньше, вот ссылка на последний пост полугодовалой давности, в нем есть подссылки на более ранние темы борьбы с этой заразой. В этой теме я наверное подытожу и обобщу все свои наблюдения по данной проблеме.
Проблема такова, что при активном разгоне появляется сильный провал мощности стабильно именно после 3000 оборотов (сначала думал только на 2 и 3 передаче, но поездив понял, что можно почувствовать провал и на первой и на четвертой, но совсем маленький и только при газу в пол). Затем машина нехотя разгоняется и примерно после 4000 об. начинается хорошая и резкая тяга вплоть до отсечки, как будто прицеп отвязали)) Так же тяга пропадает если ехать скажем на второй передаче и попытатсья резко скориться с 3000 обротов. В нормальном режиме у меня машина как раз и начинала хорошо ехать только с этих 3 тыщ, а теперь при нажатии педали машина не то что не подрывается, а наоборот как будто притормаживает, через секундку одумывается и начинает потиху разгоняться до этих же 4 тыщ, затем едет бодро, но в целом динамика как у автобуса)). Причем интересный момент, что если ехать в обычном режиме «с потоком», т.е. плавный разгон, кручение до 3-4 тыщ не больше, то все хорошо и никаких потерь мощности, никаких дерганий, просто нормальный спокойный разгон. Наверное так большинство и ездит и не замечают данную проблему, либо это косяк именно моего авто? В любом случае меня это не устраивает, я люблю крутить движок, даже больше его нужно крутить, да и в городе все же иногда нужно резко ускориться, но мне нравится это делать и просто так)). Конечно я нашел временный выход из положения — переключатсья так чтобы обороты не падали ниже 4 тысяч, но это больно, больно мне за машину, хотя она вроде и без проблема так ездила почти неделю, одно что расход под 12-13 литров был)) При всем этом больше никакких проблем не было — на трассе все отлично, тяга на пятой как и была в целом, двигатель не колбасит не троит и т.п. Именно явный сильный провал на 3000 оборотах на 2 и 3 передаче, и неявный провальчик на 1 и 4.
Но после того поста полугодовалой давности провалы все-таки появились, летом, месяца 2 назад. Т.е. 3-4 месяца я ездил без провалов и радовался, напомню тогда все решилось сменой заправки, но ВАЖНЫЙ момент тогда и провалы были другие, они могли быть и до трех и после трех тысяч, но не такие как сейчас, а частые мелкие потери мощности. Но вот летом как уже сказал они появились, немного другие но по факту еще хуже, тогда долго не думая на автомате полез снимать катушку чтобы померять сопротивления обмоток, ну и прочистить мар-сенсор, он же ДАД (датчик абсолютного давления). Делается это все легко и просто к слову, но как всегда это не про меня)) Ибо снова сорвал один из болтов под торкс20. Но уже опыт был, отвертка и зубило относительно легко справились с задачей. Катушку снял, и решил все болты сменить на обычные с шляпкой под головку на 8.
Итого на вид катушка как новая, значения сопротивления обмоток так же в пределах нормы (в среднем 16,5 кОм на холодную, на горячую на тот момент не мерял), значит не в ней дело. Далее снял ДАД — ну как и всегда немного в масле, попшикал очистителем, поставил на место. К слову скажу что раньше после этой процедуры я реально чувствовал изменения, но еще с прошлого раза их не было, как и сейчас было забегая вперед.
Ну и раз снял катушку, подумал поменяю-ка свечи я, тем более что в багажнике я все это время возил с собой ngk lfr6b — свечи эти я покупал вскоре после покупки машины, опять же в целях борьбы с провалами в самом начале после покупки ситра. Короче свечи б/у по факту, пару недель я на них ездил и поменял на denso kh16tt — опять же ничего тогда не поменялось, но их и оставил, а ngk отложил на черный день в багажник — считай новые же, жалко выкидывать.
Ну и решил их поменять, вдруг поможет. Выкрутил свои денсо с пробегом примерно 3-4 месяца, а они вот такие, явно нездоровый вид, насколько знаю бедная смесь.
Ну и ожидаемо ничего не поменялось)) Сразу. Но буквально на следующий день или через день (точно не помню), как раз поехал в гараж проверить тот же катализатор может забился и еще чего. По приезду на место (
25 км суммарно) замечаю что провалы ушли, машина тянет нормально без затупов. Ну на этом и порешали как говорится, забил и забыл, на 2 месяца примерно…
Ну и вот в середине сентября о5 25. Был пробег по трассе 50 км, до дома оставалось буквально 3-4 поворота и на обгоне на третьей бац затуп и тяга слабая. Ну думаю показалось, затем очередной разгон на второй передаче и снова провал, третья передача и там он же. Да твою ж мать думаю, что снова не так — заправляюсь всегда на 3-4 заправках одной сети, катушку недавно же проверял, свечи тоже поменял 2 с мелочью месяца назад, недавно ТО проводил масла фильтра — все же четко должно быть.
Ну для начала уже по привычке еще раз снимаю катушку и проверяю — опять все отлично, с виду и по значениям сопротивления. Чищу дад. Катаюсь день или два и никаких изменений, вообще. Хм, ну че делать, опять гуглю, опять ищу статьи на драйве и т.п. К слову натыкаюсь на статейки которые раньше не видел товарища DeymonDD вот, вот и вот. По описанию все очень похоже на проблемы как и у меня, начал читать думать с чего начать, в итоге списался с автором и начали дискуссию, за что ему большое спасибо, т.к. вникал в проблему (сvотрел на мои графики снятые с elm327, вникал в показания ltft и т.п. бред для обычного юзера) и видно было что человек пытался помочь. В общем в итоге решено было начать с того самого ДАД, т.к. он меряет давление на впуске и вроде температуру, и на основании от его показаний много чего зависит. Что влияет и как я втирать не буду, я не механик и считай ноль в этом, так что публиковать какие-то цифры долгосрочной коррекции, давления на впуске и т.п. я не буду, да и ничего очевидного для меня они не показывали, да и кто-бы сомневался)). Ну и долго не думая заказываю в своем стиле самый дешевый датчик фирмы patron, но вскоре меня убедили, что лучше брать оригинал бош, хоть он и дороже в 2,5 раза почти, т.к. якобы дешмансике и китайские могут врать в показаниях. Отменяю заказ, беру бош. Ну и меняю, меняется банально просто, 1 саморез и фишка.
Лично я слабо надеялся, но делать что-то нужно, а вариантов уже немного остается, т.к. напомню замена катушки, бензонасоса в сборе, чистка дросселя и т.п. очевидные штуки уже были сделаны раньше)) Сразу вообще ничего не поменялось, но мне сказано было что машина должна адаптироватсья к новым показаниям, нужно потерпеть. Ну 2 или 3 дня я терпел, ездил, по трассе и по городу, медленно и до отсечки — ну не проходят провалы, они немного поменялись, стали меньше что-ли, не такими сильными и после 4000 оборотов машина стала ехать заметно бодрее. В общем стало понятно что нужно что-то дальше делать. От безысходности появилась мысль проверить свечи, но я подумал что проще будет сразу поменять, благо недорого. Заказал те же денсо kh16tt которые были до ngk.
Ну и выкручиваю свои ngk и вижу что они такие же как два месяца назад были денсо.
И че думаете провалы прошли? нет)) точнее как и предыдущий раз летом — не сразу. Проехался по городу километров 10 + по трассе 15, на пол пути правда залил топлива все на той же заправке любимой сети. По приезду та же история — раз разгон, два разгон, три разгон… и я приехал на место назначения)) На следующий день снова дую в гараж, собирался лезть во впускной коллектор искать там проблему и всю дорогу все отлично, здоровая бодрая тяга. Даже нет, когда приехал в гараж машина лучше чем когда-либо с покупки, в том плане что тяга с низов на той же самой ходовой второй передаче стала заметно лучше и это факт, особенно на холодный двигатель — прет шодурная))
Но я не спешил делать выводу, нужно было больеш покататсья и понаблюдать. Как раз подвернулась командировка суммарно на 500 км, решил ехать на машине, дам просраться и проверю что и как работает, как расход, как тяга. По итогу по расходу особо ничего не поменялось — тяга бодрая стабильная без провалов и т.п., аццкая тяга с низов поубавилась, но все-равно лучше чем когда-либо, расход за поезду средний 7,8 на сотку км в режиме 80/20 трасса/город, но трасса это 115-130 всю дорогу в зависимости от знаков))
Итого.
Получается помогло в итоге по моему мнению с большей вероятностью смена свечей, с меньшей вероятностью заливка топлива и еще с меньшей вероятностью замена ДАД. Т.к. после замены ДАД я проездил 2 или 3 дня и кроме чуть лучшей тяги ничего не поменялось. Но все же много кому замена ДАД помогала в провалах, но и провалы разные бывают. В моем случае все же думаю свечи виноваты и в любом случае поменять свечи будет дешевле замены ДАД. ДАД же дал как мне кажется лучшую тягу с низов, которой не было раньше при замене свечей и чистке ДАД. НО если виноваты свечи тогда возникает другой вопрос…
Что убивает свечи за 2-3 месяца, это же явно не нормально, с чего машина работает отлично затем резко беднит смесь и умирают свечи или может наоборот умирают свечи и беднится семь?)) Возможно есть у кого какие-то идеи, предположения, ибо как говорится мои полномочия тут уже все))
В общем катаемся 2-3 месяца, предварительно к следующему разу (что-то мне подсказывает он таки будет, ибо два раза за пол года это уже скорее тенденция, нежели случайность) закуплю иридиевые свечи, посмотрим на сколько их хватит.
Ну и пара фото из жизни ситра)) Как-то так, всем добра и не ломаться))
Не тянет двигатель, где искать причины
В жизни автолюбителей нередко возникает такая ситуация, когда при выезде на дорогу и попытке ускориться отмечается, что двигатель не тянет.
То есть, динамика ускорения очень «вялая», машина неохотно набирает скорость, и создается ощущение, что ее что-то держит.
Проблема эта может возникнуть практически с любым автомобилем – отечественным или иномаркой, бензиновым и дизелем, с карбюраторной системой питания и инжектором.
Нередко падение тяги сопровождается дополнительными симптомами – появляются сторонние звуки при работе мотора, двигатель может глохнуть на каком-то из режимов (обычно на холостом ходу), обороты коленчатого вала не стабильны и «плавают».
Но это не всегда так, бывает, что агрегат по всем показателям ведет себя отлично, но мощность не развивает.
Главные причины
Причин у этого явления очень много и в большинстве случаев они связаны с нарушением работы систем и механизмов силовой установки.
Некоторые из них – пустяковые и устранить очень просто, другие требуют проведения достаточно серьезного ремонта.
Главная проблема с тем, что двигатель не тянет, связана не с устранением неисправности, а ее поиском.
В некоторых случаях выявить, что послужило снижению тягового усилия, очень сложно и приходится перебирать чуть ли не весь мотор.
Поэтому постараемся указать основные причины, почему машина очень «вяло» разгоняется.
Поскольку двигатели на разных авто обладают своим конструктивными особенностями, то рассматривать будем на конкретных моделях.
Падение мощности на карбюраторном моторе ВАЗ
Для начала возьмем автомобили ВАЗ с карбюраторной системой питания и 8-клапанным ГРМ – ВАЗ-2109, ВАЗ-2110, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115.
На эти авто устанавливается одна и та же силовая установка, поэтому и причины – идентичны.
Пройдемся по тем составным частям, из-за нарушения работы которых может произойти падение динамики.
В целом, основной причиной того, что двигатель не тянет, является изменение процессов в камерах сгорания – несоответствие пропорций топливовоздушной смеси, нарушен процесс сгорания, наполнение цилиндров и отвод выхлопных газов происходит не так, как требуется.
Система питания
Очень часто падение тяги происходит из-за системы питания. Конструктивно карбюраторная топливная система, используемая на авто от ВАЗ-2109 до ВАЗ-2115 очень проста и является практически полностью механической, поэтому выявить причину не особо сложно.
Снижение мощности может произойти из-за:
Помимо элементов, отвечающих за подачу топлива, также падение мощности происходит и из-за сильной загрязненности воздушного фильтрующего элемента.
Система зажигания
Данная система тоже принимает участие в сгорании смеси, а значит сбой в ее работе может сказаться на мощности.
В карбюраторных двигателях ВАЗ-2110 и других, снижения тяги может произойти из-за:
Нарушения в системах питания и зажигания чаще всего становятся причинами падения мощности, поэтому проверку для выявления причины следует начинать именно с них.
Если работа указанных систем не вызывает подозрений, следует диагностировать другие составные части мотора.
Выхлопная система, ГРМ и КШМ
Потеря тяги может произойти и из-за системы отвода выхлопных газов, хотя на карбюраторных моторах проблемы с ней возникают нечасто.
Основной причиной здесь является снижение пропускной способности из-за большого нагара в глушителе. Из-за этого выхлопные газы, не успевая отвестись из цилиндров, «душат» двигатель.
Причинами падения тяги также нередко становятся газораспределительный механизм и цилиндропоршневая группа.
Здесь снижение мощности происходит из-за:
В целом, проблемы с ГРМ и ЦПГ вызывают падение мощности в любых двигателях – карбюраторных, инжекторных, дизелях. Поэтому в дальнейшем эти механизмы упоминать не будем.
Инжекторные двигатели ВАЗ
В инжекторных моторах ВАЗ-2110, 2112, 2114, 2115, как 8-клапанных, так и с ГРМ на 16 клапанов, выявить причину снижения мощности труднее из-за более сложной конструкции основных систем.
Система питания
Любой инжектор состоит из механической исполнительной части и электронной управляющей и в них обоих могут возникнуть проблемы, которые приведут к падению мощности.
Сначала рассмотрим механическую часть. Здесь влияние на тягу может оказать:
В общем, практически каждый элемент исполнительной части инжектора может стать виновником снижения динамики.
Примерно такая же ситуация обстоит и в электронной составляющей.
Управление работой мотора с инжектором осуществляется электронным блоком, который постоянно контролирует параметры посредством датчиков, установленных на разных системах.
Количество этих следящих элементов немалое и поломка любого их них приводит к тому, что ЭБУ неправильно оценивает показатели, на основе которых он управляет исполнительной частью.
Так, лямбда зонд, ДПКВ, ДМРВ, ДПДЗ, датчики фаз, детонации и температуры ОЖ в случае поломки приводят к снижению мощности, поэтому в поисках причины придется проверить их все.
Система зажигания и отвода выхлопных газов
Что касается системы зажигания инжекторных моторов ВАЗ-2110, 2112 и других, то здесь причинами могут стать:
Также возможной причиной может стать смещение шкива привода генератора (с зубчатым венцом).
Из-за этого нарушаются показания ДПКВ, в результате нарушается работа системы зажигания, что и приводит к падению тяги.
В инжекторных моторах система отвода выхлопных газов чаще создает указанную проблему, чем на карбюраторном авто, и все из-за использования катализатора.
Соты элемента имеют небольшое сечение, поэтому достаточно быстро закупориваются, что и приводит к тому, что выхлопные газы «задавливают» мотор.
Также если не тянет двигатель проверьте лямбда зонд.
Основные причины с двигателями других авто
Далее пройдемся по другим автомобилям, причем указывать будем самые часто возникающие проблемы, которые приводят к падению мощности.
Так, на автомобиле Митсубиси Лансер 9 чаще всего проблема возникает с системой отвода выхлопных газов. На этом авто используется двойной катализатор, который сравнительно быстро забивается нагаром.
Поэтому многие владельцы этого авто при падении мощности рекомендуют в первую очередь обратить внимание именно на эту систему.
А вот в двигателях ЗМЗ-406 и 405, которыми комплектуются автомобили «ГАЗель», «Волга», падение мощности зачастую происходит из-за:
Но не стоит забывать и о других указанных выше элементах систем питания, зажигания, а также ГРМ и ЦПГ.
У автомобилей Форд Фокус в целом проблемы с потерей тяги возникают из-за неисправностей датчиков, а также элементов системы питания – особенно топливного модуля, который включает в себя и бензонасос, и фильтр, объединенных в единую конструкцию.
Примерно то же касается и такого автомобиля, как Renault Megane.
В общем, в первую очередь следует искать причину в системах питания и зажигания, а уже потом переходить к ГРМ и ЦПГ.
Если не тянет дизель
Снижение тяги может произойти и в дизельных моторах. Если рассматривать старые авто, у которых системы питания полностью механические, то самой частой причиной является разгерметизация системы.
В результате воздух попадает в топливо, из-за чего ТНВД не в состоянии обеспечить необходимое давление.
Не стоит забывать и о:
А если сюда еще и добавить возможные проблемы с ГРМ и ЦПГ, то выявить причину будет не так уж и просто.
В современных же дизельных установках, где используется дополнительно электронная составляющая, то круг поиска увеличиться.
К примеру, в системе Common Rail используются все те же датчики, что и в инжекторном двигателе. И если хоть один из них поломается, это обязательно скажется на работе управляющей части.
Иные причины
Напоследок отметим, что некоторые причины встречаются очень редко и их можно считать специфическими.
К таким можно отнести послабление крепления выпускного коллектора, хотя изначально может показаться, что повлиять это на мотор не может.
В действительности же, на многих авто тепло от коллектора используется для подогрева воздуха, поступающего в цилиндры, и для этого используется специальный экран, к которому подходит воздуховод.
Если возникнет пробой, и выхлопные газы будут прорываться наружу, то большая часть их через воздуховод будет попадать снова в цилиндры, и из-за недостатка воздуха мощность снизиться.
Также причина может крыться не в двигателе, а в элементах трансмиссии, особенно это касается авто, оснащенных АКПП.
Сбои в коробке приводят к созданию чрезмерной нагрузки на двигатель, что по ощущениям будет восприниматься как потеря мощности.