Сильная вибрация на холостом ходу Рено Логан. Так у всех?
Автомобиль: Рено Логан.
Год выпуска: 2011.
Спрашивает: Петров Владимир.
Суть вопроса: Появилась сильная вибрация на холостых оборотах на Рено Логан, что делать?.
Недавно столкнулся с проблемой: есть вибрация на холостом ходу, даже ручка коробки дёргается. Если добавить газ, вибрация пропадает. Уже заменены свечи, также вкладыш фильтра. Была почищена и дроссельная заслонка, даже воздушный фильтр заменил. А эффект нулевой. Наверное, вибрации двигателя Рено Логан – это явление стандартное. Износ мотора даёт о себе знать. Или не так?
Диагностируем причину сильной вибрации двигателя
Как сказано выше, вибрация была заметна только на холостых оборотах, постороннего шума и свиста замечено не было. И значит, проверяем причины по одной:
Опору двигателя надо смотреть на яме. Пока не снимете её, не поймёте.
Сначала снимаем экран, затем откручиваем опору
Выполнить замену будет легко: отворачиваем винты 2 и 3 (ключ «на 18»), также ослабляем винт 1. Результат показан на фото.
Трещины и сколы на опоре надо искать возле элементов крепления. А когда опора установлена, важные участки будут скрыты кронштейнами.
Как самим определить причину:
Чаще всего встречается «причина 1» – на неё приходится 90% случаев. А вот остальные 10% – это и есть самое сложное.
Чего делать, точно, не стоит
На двигателе седана Логан форсунки подключены парами (последовательно). Это значит, что сняв «фишку» с одной форсунки, мы отключаем ещё одну. То есть, отключая «фишки» по очереди, вычислить неисправную форсунку не удастся. И не пытайтесь так сделать.
Отключены 4 разъёма, рампа снята
Вообще работоспособность форсунок проверяют после снятия рампы. Других вариантов нет.
Единственное, что можно сделать самим – заменить высоковольтные провода, а также модуль катушек зажигания.
K7J (K7M) подтраивает на холодную — простое решение проблемы
С небольшим наступившим потеплением и повышением влажности заметил, что двигатель стал ощутимо подтраивать на холодную. Спустя 10-15 минут подтраивание проходило. Думать нечего — явная проблема в системе зажигания. Стал искать эту проблему. Свечи новые, оригинальные провода на вид живее всех живых (но честно говоря, я думал, что причина скорее всего в них и собирался их заменить).
Далее замерил сопротивление на вторичной обмотке катушки. Измерение проще некуда при наличии нормального мультиметра. Попарно (1-4 и 2-3) измеряются сопротивления. Разные производители выпускают катушки с разным сопротивлением, но попарно эти сопротивления должны быть приблизительно равны. Из своего опыта могу сказать, что на оригинале сопротивление составляет около 7,6 кОм, на катушке фирмы Тесла сопротивление 10кОм. По итогу измерения получил на своей оригинальной катушке 7,65 и 7,4. Разброс небольшой. Катушка вроде бы в норме.
Решил снять и осмотреть катушку. Снял и увидел, что пластик катушки снизу растрескался по углам. Как выяснилось позже — это конструктивный косяк 8-кл двигателя. Катушка плотно прижата к горячему мотору и при нагревании и остывании пластик начинает «рвать». Также наткнулся на информацию, что теперь эта проблема решена — выпускаются новые катушки, которые изначально подняты над мотором:
Но учитывая, что катушка у меня по замерам абсолютно исправна, решил не менять, а «ремонтировать».
Занес катушку домой и оставил на ночь на горячей батарее. За ночь катушка просохла. Замазал трещины герметиком и прошелся также по кругу для профилактики. Дал высохнуть и пошел ставить. Для того чтобы история не повторилась теперь уже с герметиком, приподнял катушку над мотором, подставив под каждый болт по 3 шайбы. Провода дотянулись нормально. Единственное, что сделал — самый короткий провод на 4-ый цилиндр пришлось вытащить из общей «косы»(все 4 провода соединены общим пластиковым держателем). Результат получился хороший. Подтраивание на холодную прошло. А значит виною была влага, попадавшая в катушку и вызывающая нестабильную работу. После прогрева мотора катушка просыхала и подраивание прекращалось.
Почему плавают или зависают обороты на Рено Логан, Лада Ларгус, Рено Сандеро, Ниссан Альмера G15, Дачия Логан
Первая причина, самая простая, это датчик гидроусилителя. Да связь есть, в тот момент когда вы вращаете рулевое колесо, датчик ГУРа высчитывает давление в гидравлике и подает импульсы в ЭБУ для повышения оборотов холостого хода, поддерживая среднее давление в масляной системе гидроусилителя. Сделано это ради вашей же безопасности, чтоб ваш автомобиль не заглох когда вы его пускаете накатом под гору. При движении накатом вы продолжаете подруливать, а давление на холостых оборотах двигателя минимальное, ввиду малого вращения насоса ГУРа. А когда этот самый датчик ГУРа выходит из строя он передает не корректные импульсы, и мы наблюдаем зависание или плаванье оборотов. Проверить в этом ли причина не сложно, просто нужно вытащить разъем из датчика. Находится он между двигателем и радиатором, на на металлической трубке которая выходит из насоса гидроусилителя.
Но не все автомобили Рено оснащены гидроусилителем, а такая проблема все же существует и у них, тогда переходим ко второй причине.
Вторая причина зависания оборотов, решается тоже просто, дело может быть в самом датчике холостого хода. Ошибки у вас гореть и не будет, он может и работать, но не совсем корректно. Решается заменой на новый, в некоторых случаях поможет промывка очистителем. Держится он на двух шурупах под крестовую отвертку, меняется в считанные минуты. Но обязательно нужно адаптировать новый датчик холостого хода, иначе холостые обороты зависнут на тахометре на отметке 3000-4000. Адаптируется он просто, ни какого оборудования для этого не нужно, а информации об этом мало. Порядок адаптации подробно показал в видеоролике, всего лишь нужно поработать ключом зажигания.
Третья причина по сложнее, это подсос воздуха до дроссельной заслонки. В результате неучтенный воздух проходит мимо дросселя, проявляется плаваньем или залипанием оборотов на 1500 по тахометру. У меня двигатель Рено К4М, поэтому замену уплотнителей, в виде двух резиновых колечек дроссельной заслонки покажу на нем. Замена этих колечек не такая сложная как кажется, попутно промоете дроссель, что несомненно будет плюсом для вашего автомобиля. Для ремонта нам понадобится ключ на 8, головка на 6, торекс на 25, флакон в виде спрея для очистки карбюратора или очиститель дроссельной заслонки, силикон в флаконе в виде спрея, соответственно новые уплотнительные колечки и уже на ваше усмотрение фум-лента. Первым делом вынимаем воздуховоды они ни как не закручены, а лишь вставлены друг в друга и прижаты только жгутиком. Далее откручиваем торексом на двадцать пять из корпуса воздушного фильтра два болта и вынимаем воздушный фильтр вместе с крышкой. Теперь вынимаем разъемы из датчика холостого хода и датчика положения дроссельной заслонки. Выкручиваем головкой на шесть два болта в виде звездочки, один из них находится сверху между двумя вышеуказанными датчиками, второй расположен симметрично справа. Вытаскиваем эти два длинных болта и вытаскиваем впускной короб из входа в дроссельный узел. Отворачиваем ключом на восемь, можно и рожковым, но удобнее работать головкой с воротком, находятся они ниже дроссельной заслонки, если смотреть внутрь со стороны впуска. Отсоединяем тросик газа и вынимаем дроссельный узел целиком из ресивера. Промываем очистителем карбюратора или очистителем дроссельной заслонки. Вымываем все темные отложения, сушим и вытираем чистой, сухой ветошью. Ставим новые силиконовые колечки, рекомендую для хорошей герметичности, но это уже по вашему желанию, сделать один оборот фумлентой в расправленном виде и уже надеть колечки, хуже точно не будет, но не переусердствуйте с фум лентой, а то не вставите дроссель на место, колечки будут сильно выпирать.При установке дроссельного узла, не забудьте побрызгать жидким силиконом на уплотнительные колечки, чтобы дроссель легко зашел в ресивер и впускной короб. Далее сборка осуществляется в обратном порядке, не чего нового.
Если на вашем LADA Largus, Renault Logan, Renault Sandero, Dacia Logan, Nissan Almera G15 плавают или зависают обороты двигателя, то надеюсь эта статья вам поможет, более подробно все показал на в приложенном видеоролике. Приятного просмотра товарищи!
Двигатель K7M дергается на холодную.
Может кто встречался с проблемой… С утра заводим двигатель, начинаем движение. Когда трогаешься на 1-й передаче, двигатель начинает дергаться. Если обороты держать (когда трогаешься) выше 2500, дергается не так сильно. Дерготня заметна только на 1-й передаче и только на холодный двигатель. После прогрева проблемы нет. Как-то читал на форумах АвтоВАЗа, была у них похожая проблема, решалось заменой уплотнительной резинки какой-то трубки. Может у нас есть такое лекарство?
Renault Sandero Stepway 2015, двигатель бензиновый 1.6 л., 82 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Комментарии 67
Решили вопрос? Что было?
Привык. Прогреваю, и не дергается.
Не надо ничего выдумывать (свечи, катушка, дросельная заслонка, качество бензина и прочее), просто меняйте диск сцепления. У меня совершенно такая же машина (двигатель и коробка идентичны), только победнее в комплектации. Уже через пару месяцев после покупки у дилера нового автомобиля проявилась тряска при трогании с места, причём неважно — на холодную ли, на прогретую ли. Три раза приезжал к дилеру, жаловался на машину, вызывали представителя завода, один раз даже проехались вместе. Как только он стал трогаться с места, началась тряска — вот оно! — говорю ему. «Да это я специально», — таков его ответ, и добавил: — Это такая конструктивная особенность». После встреч с ему подобными пришёл к выводу, что для положительной статистики представители вазовского завода признавать проблему не будут (но это исключительно моё мнение, можете не соглашаться). В общем, промучался год с небольшим и решил, что это ненормально, так ездить нельзя. Поменял в одном из придорожных сервисов (отдельная история) диск сцепления и выжимной (гидравлический) — оба не «Valeo». Хотел ещё поменять корзину, но не стал. Итог — нет больше проблемы с дрожью при трогании. Вообще нет. По-видимому, и выжимной можно было не менять, а обойтись заменой только диска сцепления. Потом долго думал на этот счёт (это я о проблеме с дрожью при трогании): выяснил, что диски сцепления под брендом «Valeo» с недавних пор стали производить в России, то ли в 2015, то ли в 2017 — не помню. Вероятно, причина только и исключительно в этом (могу ошибаться). Зимой, кстати, эта дрожь при старом сцеплении была менее заметна, что указывает на материал диска как на причину проблемы. Не удивлюсь, если фрикцион для российского «Valeo» производят из российских же материалов.
Добрый день! Спасибо большое за описание. У меня такая же проблема но на шеврале Круз. Тоже после покупки с нуля было подобное, и тоже отбрехались от замены по гарантии, сейчас на 1й на холодную появилась тряска. Приму ваши советы к сведению. Залезу в сцепление. Спасибо!
Не вопрос. Одно важное дополнение: с новым диском сцепления езжу чуть больше года — проблем нет ни летом, ни зимой. Ощущается, конечно, иногда еле-еле заметная вибрация при трогании с места на холостых (без подгазовки), но это уже результат работы демпферных пружин, не имеющий ничего общего с тряской по всему кузову. Вместо установленного на заводе Valeo поставил диск сцепления фирмы Sachs (изготовлен в Словакии). Интересно, чьё сцепление ставят при сборке Шевроле Круз.
Добрый день! Спасибо большое за описание. У меня такая же проблема но на шеврале Круз. Тоже после покупки с нуля было подобное, и тоже отбрехались от замены по гарантии, сейчас на 1й на холодную появилась тряска. Приму ваши советы к сведению. Залезу в сцепление. Спасибо!
Добавлю до кучи ссылку на видео (спасибо Phelenn, оставила её в комментариях на тему вибрации при трогании на Хёндэ Акцент): 
На h4m та же проблема. Прогрев на месте не помогает. Заметил особенность — после длительного пробега на некоторое время тряска пропадает. Пробег в Москву и обратно (1300 км.) и неделя без проблем. Потом «особенность» возвращается.
Та де беда. Только незаметил что прогрев на месте дает какой-либо результат. Мне нужно немного проехать, потом до самого вечера все ок. Как-то попробовал со второй тронуться (без подгазовок), пошла без всяких этих «отрыжек». Не машина, а загадка. Курил эту тему, кому то прошивка помогает, кому замена сцепы, кто то свечи меняет и все пропадает. Короче хрен пойми
Вот такая же дичь. Всю голову сломал уже, лямбду поменял. Офы разводят на замену сцепы с коробкой за 30к. Что делать хз. Буду, видимо, идти потихоньку пока не найду причину или не развалится машина при очередной тряске.
Та де беда. Только незаметил что прогрев на месте дает какой-либо результат. Мне нужно немного проехать, потом до самого вечера все ок. Как-то попробовал со второй тронуться (без подгазовок), пошла без всяких этих «отрыжек». Не машина, а загадка. Курил эту тему, кому то прошивка помогает, кому замена сцепы, кто то свечи меняет и все пропадает. Короче хрен пойми
У меня так начинал умирать выжимной на сцепе. Сначала проблема с дерганием при трогании на 1-й на холодную (на остальных все ок было), со временем стало и на горячую.
С новья выжимной умирает?
Где-то на 185 началось, на 190 терпела закончилась, поменял сцепу.
У автора 70 и он 2-й хозяин, хз, как ездил предыдущий
У меня с новья дергается. Сцепление не жег и не жгу. Езжу аккуратно. А машина дергается как пилорама колхозная. И вот тоже заметил, что погодные условия зависят на эти тряски
Спешу хвалиться… победил рывки-пинки-неравномерную работу двигателя спустя 2 года
Всех приветствую!
Победил я пинания двигателя, повышенную вибрацию, рывки… счастью нет предела. Больше 2 лет я с этим боролся и вот настал этот день!
А теперь подробности… Сразу оговорюсь что случай этот частный и далеко не у каждого это проявится. Но вдруг кому помогу.
Кто читает БЖ могут видеть, что долго борюсь с этой херней, много вложил средств и от части это не напрасно.
Постоянно меня дерголо идти и смотреть на малейшие дефекты подкапотного и вот в очередной вечер решил взять диагностический прибор autocom cdp и пойти сверить показания двигателей Grand Scenic 3 (k9k832) и своего 3 Megane (k9k836). Сделал скрины показаний на сценике и отправился сравнивать со своими. В итоге уже с самых первых скринов увидел приличную разницу в напряжении некоторых датчиков, но существенная разница была на клапане управления давлением топлива (соответственно и давление в магистрали отличалось почти на 15 Бар!).
Чуть раньше я начал замечать, что если начнешь резко жмякать педаль газа, то включенные ДХО (как и все другие ламкочки) загорались ярче и опять выравнивались, что можно было сделать вывод что косяк есть в электричестве. Ну и дернул меня черт открутить 2 провода от генератора к корпусу аккума. Сел в машину, завожу… щелчек… и не заводится (за все время 1 раз не завелась). Тут я накинул назад провода… завожу… щелчек… и не заводится. Сижу в ахиге… Ну и само собой 1 что приходит на ум проверить предохранители. Чуйка сразу повела в блок возле аккума. Разобрал и просматриваю. Сразу вижу 1 почерневший… достаю… ОПА, перегоревший… меняю на такой же 25А и машина завелась! Тут я педалькой опять поигрался и начинаю присматриваться что свет в порядке…
Выгнал машину и проехался… пинки пропали!
Подключаю диагностику… показания стали как на сценике!
Я офигев делаю адаптацию по рампе, форсам и воздуху… и поехал покататься по городу… Машина едит плавно, звук двигателя стал потише, рывков нет, ехать стало приятно, как на сценике… липота.
Всему виной был предохранитель E19. Он был уже подгоревши, но еще не до конца. Видимо когда снимал провода (на не снятом аккуме) прошла искра и он сдох полность.
Самое интересное, что это предохранитель на стартер и каким боком он был к напряжению в сети не известно.
Вот из-за такой ерунды была такая существенная проблема…
Так же прошел техосмотр. Со 2 раза… забыл диодные ДХО и габариты поменять:) доплатил 53 тыс. р. за повторную и получил свою наклейку.
Дорожный побор обошелся в 2 160 000р + страховка 360 000р + 53 000р за повтор и можно кататься спокойно до 2018г.