Дорога на Магадан. Федеральная трасса «Колыма». Часть 1
Санкт-Петербург — Магадан — Санкт-Петербург. 22 000 километров. 38 дней.
Хотелось бы изложить свои мысли на счет сего прекрасного края. В чем-то возразить, в чем-то согласиться с мыслями тех, кто путешествовал и рассказывал о своих впечатлениях, касающихся федеральной трассы «Колыма».
Для начала напомню, что нынешняя, действующая трасса имеет два сокращения, которые я изначально вычеркнул из своих планов. Элементарно по причине того, что две тысячи с лишним километров и без того неизвестного мне грейдера, который, по словам известнейших людей, «славится своим коварством» — уже не вселяли особого оптимизма. Так еще и отвороты в районе Оймякона и, так называемая, «Тенькинская» дорога, где куда меньше островов цивилизации — совсем наводили на мысли, что «ну его нафиг». Таким образом, примерно спустя полмесяца и почти 9000 километров, проезжая табличку с зачеркнутой надписью «Нижний Бестях», уверенно еду с мыслью, что никуда, кроме как по основной трассе я сворачивать не собираюсь.
Вообще же, стоит отметить, что все, что идет до паромной переправы через реку Алдан, я бы отнес к понятию цивилизации. Ничего такого, что кардинально отличалось бы от предшествующих километров по трассе «Лена» я не заметил. По крайне мере потому, что там есть асфальт. Вообще-то. Да. На минуточку. О котором никто никогда не говорит, хотя допускаю, что на тот момент его там и не было. Переночевав в Тюнгюлю, на территории большой стоянки перед кафе, в районе 4-х утра двигаемся в путь. Местами хорошая, засыпанная песком грунтовка чередуется с неплохими асфальтовыми участками (фото чуть ниже), которые проходят через территории, обобщенно скажем, жилые. Более того, во-вторых, на заправке в поселке (хотя в википедии значится, как село) Ытык-Кюёль у меня доброжелательно приняли банковскую карту. В-третьих, до паромной переправы замечательно работает Мегафон, практически без провалов или мертвых зон. В-четвертых, почти в каждом поселке, которые находятся друг от друга на совершенно незначительном расстоянии имеется заправка. Что вкупе, конечно же, настраивает на позитивный лад. Однако обольщаться рано. Уже успеваю встретить три застрявшие фуры. Предложив помощь, а в последствии разговорившись с дальнобоями (добрые, контактные мужики), узнал, что на одном MANе развалился ролик, вот сидят ждут, когда привезут. А едут они колонной, поэтому «своих не бросают». Чуть далее, по пути появляются следы подсохшей, но ранее размытой колеи, в которой штуки две или три стояли погрязшие фуры, с торчащими тросами. Водителей не было. Дорога обещает быть веселой.
Без проблем переправляемся через Алдан, где паромы ходят, как мне доложили, фиксированно три раза в день — в 08:00, в 15:00 и в 20:00, а также по мере заполнения. Но на деле, я бы сказал, что все работает по системе «как получится». Через несколько десятков километров, проехав поселки Хандыга и Теплый Ключ начинается горная часть пути. Именно в этот момент ты понимаешь, собственно, ради чего. Рассказывать много не хочется, да и фотографии не передадут даже малости.
Дорога совершенно разная. Вернее как, она одна — грейдер. Но сама трасса блещет контрастом в плане того, что она может быть как идеального качества — широкая, с возможностью обгона, с возможностью поддержания высокой скорости; так и совершенно узкой, раздолбанной «колеечкой», где едва можно разъехаться двум легковым автомобилям. Тем не менее таких мест очень и очень мало. Поэтому, справедливости ради отмечу, что грейдер, по большей части — шикарный. Об этом говорит и та ситуация, что количество дорожников, да и вообще дорожной техники — внушает. Иногда можно встретить целые поселения, с простирающейся чередой из десятков жилых контейнеров, и стоящими рядом, в том же количестве, самосвалов, грейдеров, экскаваторов и тому подобных. Но тут есть и совершенно обратная сторона — климат. Заключается это в том, что когда я ехал обратно, мне казалось, что я еду по другим дорогам. А на деле многое из того, что в ту сторону было замечательным — на обратном пути оказалось размытым. В связи с этим, дорога обзавелась множественными объездами, и временными маршрутами, которые сводят на нет те выводы, что были сделаны несколькими предложениями ранее. Но это все в рамках отдельных локаций. Если говорить в целом, то дорога проезжабельна, и даже, смею предположить, на легковом транспорте, однако это только в случае если очень повезет с погодой. Хотя… Я думаю, местные жители сейчас громко посмеялись.
Забегая вперед, отмечу, что опыт, и, более менее, сформированное понимание того, как нужно ехать по грейдеру стоило мне четыре порванных колеса. Такой расклад, если мозгов нет совсем, можно провернуть здесь минут за 5-10 как нефиг делать. В моем случае одно колесо на выброс. Правда я тут тоже молодец, решил подкачать пережеванную в ноль покрышку с мыслями «…авось и так прокатит, до Кюбюме 9 километров всего лишь, хотя бы единичку вкачаю и доеду». Сидя прямо напротив колеса, слушая работающий компрессор и поглядывая на манометр, я моментально поплатился «большим бадабумом» и 15-ти секундным свистом в ушах, благополучно свалив машину на диск; а затем два раза на пыльник тормозного диска, путем падения машины с домкрата, так как встал я в не очень удачном месте с точки зрения плоскости. Остальные колеса либо словили камень, либо саморезы, мать их. Благо жгуты и клей я прикупил.
Еще одно заблуждение, которое я довольно часто встречал — отсутствие заправок. Это неправда. Заправок много. Из крупного (на самом деле их больше) озвучу следующую цепь: Хандыга — Теплый ключ — Кюбюме — Усть-Нера — Сусуман — Магадан. Промежутки между этими пунктами вполне спокойно позволяют без страха доехать от одного до другого. Другое дело, что владельцам бензиновых агрегатов может иногда попасться такая табличка, с надписью «бензина нет». Как это у меня случилось в Кюбюме, благо увеличенные, иркутские баки общим объемом 140 литров позволяли мало переживать о недостатке топлива, и беречь запасы в канистрах до последнего. Кстати отмечу, что канистры на колымском тракте я так и не использовал, залив их уже выйдя на трассу «Амур». Таким образом, самый протяженный участок, в моем случае, получился от поселка Теплый ключ до Усть-Неры (около 500-т километров). В Кюбюме было прохладно, 4 часа утра, середина августа, а пар изо рта уже виднеется.
Возвращаясь к теме того, какого типа езды придерживаться. Общаясь в Магадане с местными и опытными людьми, основное, что я понял, это — не гнать. В общем и целом не имеет значения какой «крутости» у тебя шины, и какое давление в них. По пути в Магадан, я встретил единственную (как уже потом стало ясно) за весь путь туристическую машину, на которой виднелся польский флаг. Я подробно не всматривался, лишь немного сбросив скорость, чтобы не пылить, заметил, что большой внедорожник, на котором стоят огромные колеса с грязевой резиной (мне даже показалось с экстримально-грязевой), остановился по причине того, что хозяин меняет спущенное колесо, которое стоит явно подороже чем Кама. Какой смысл тогда? Таким образом, главное — не надо пытаться приехать быстрее, чем получается. За вас все решит дорога, ей виднее. Она задаст вам темп. Как только пытаешься опередить время или сыграть на опережение — начинаются мгновенные пробои подвески, спущенные колеса, оторванные кронштейны амортизатора и так далее. Терпение и нерасторопность — на обратном пути, для меня это стало чем-то более осязаемым.
Тем временем, переночевав в Кюбюме мы едем дальше, надеясь, что в Усть-Нере можно будет пополнить топливный запас до Сусумана. Еще одно мнение — в Усть-Нере все плохо, дорогое топливо и очень плохое, лучше там не заправляться. На счет дорогого — согласен, в районе, или даже чуть больше 50-ти рублей 92-й. На счет «плохой-неплохой» не знаю. Либо 409-му двигателю вообще пофигу, либо со мной что-то не то, но никакой разницы в качестве топлива я не ощущаю уже начиная с поворота на трассу «Лена» — там всё горит плохо и с повышенным расходом. По пути проходим Ольчанский перевал, пожалуй, наиболее красивое из всего, что мне встретилось. Перевал не трудный, разъехаться можно спокойно, но внимательность и аккуратность прежде всего — виляет дорога неплохо, но при этом никаких заграждений нет и в помине.
Колымская трасса на пузотёрке. Стоит ли?
Хотел бы написать несколько слов о Колымской трассе с точки зрения «шофёра пузотёрки» 🙂
Когда я готовился к поездке по трассе «Колыма», основное моё опасение было связано именно с возможностью пройти участок от Якутска до Магадана на самом обычном городском «седане». В интернете ничтожно мало отчётов таких же больных, ведь обычно все едут на чём-то более серьезном.
Фото дорожного просвета, для понимания
И начну прям сразу с общего впечатления – в 2020 году дорога очень даже неплохая. Да, она сильно отличается от привычных нам федеральных трасс, но видно, что за ней ухаживают. В интернете любят запугивать, мол, только на внедорожнике можно пройти путь до Магадана. Я теперь с уверенностью могу сказать, что доехать до Магадана сейчас можно на чем угодно. Требуется лишь аккуратность.
Колымская трасса была действительно сложной и одной из опаснейших в мире, но сейчас, когда убрали опасные прижимы, построили капитальные мосты, подровняли дороги, это уже не так экстремально. Я выделил несколько сложных участков: Тюнгюлю — Чурапча, в районе Заячьей петли и в районе Ольчанского перевала.
Между Тюнгюлю и Чурапчой около 90 километров. Сложно словами описать, насколько хреновая там дорога — очень напоминает русские/американские горки. Едется этот участок оооочень медленно и аккуратно, даже местные «таксисты» еле плетутся, потому что разогнаться толком негде. И это в сухую погоду. После сильных дождей, мне кажется, там вообще сложно проехать и совсем легко завязнуть в грязи. Нам к счастью, не довелось ехать через Чурапчу в сырую погоду.
Заячья петля — один из опасных участков на горном отрезке трассы. Вообще-то, почти на всем протяжении дорога идёт среди гор, но самый горный-горный — это между Теплым ключом и Усть-Нерой. Он же самый красивый, он же самый дикий. Только ради этого участка стоит проехать Колымскую трассу. В районе Заячьей петли дорога из крупных камней, часто очень узкая и с грузовиками нужно разъезжаться аккуратно. Ещё через дорогу течет несколько ручьев, образуя броды. В сухую погоду они проезжаются вообще без проблем и больше похожи на лужи.
Ольчанский перевал сам по себе довольно ссыкотным мне показался. Особенно когда едешь в Магадан — обрыв справа и тебе нужно к нему прижиматься, если идёт встречная. Один раз мне даже пришлось назад сдавать прямо на перевале — слишком узко было в этом месте для разъезда. Отбойника с краю, конечно же, никакого нет 🙂 А ещё в районе перевала на дороге был очень крупный скальник, но это, скорее всего, временное явление. Представляю, как очково проходить такие перевалы и прижимы зимой.
Если давно грейдер не ровнял дорогу — накатывают довольно глубокую колею из камней. Для пузотерки это вообще ад. От Хандыги до паромной переправы через Алдан мы ехали целую вечность и все 30 километров шкрябали днищем о камни. Опять же, это все временно.
Одна из главных проблем здесь — острый скальник, которым отсыпают дорогу. Все, с кем нам пришлось общаться, первым делом спрашивали — есть ли у нас запаски. Полноценных запасных колес у нас было три. Хоть и не пришлось их доставать, но без них делать на Колыме нечего. Колеса ремонтировали 4 раза своими силами. От нескольких человек слышал, что если медленно ехать (в районе 60км/в), то с колесами будет все в норме. Если ехать быстрее — будешь ремонтировать их. В общем-то, такой тактики мы и придерживались. Тише едешь, дальше будешь. Здесь это точно работает.
Могу посоветовать ехать на резине с жесткими бортами (RunFlat). Она колется и режется так же как и обычная, но зато можно дотянуть без давления до ближайшего кармана, а не ремонтировать колесо на дороге в пыли – это действительно очень опасно.
А еще пыль. Это реально жопа. Сколько бы я не читал в интернете про Колымскую пыль, пока сам не прочувствуешь на своей шкуре, не поймёшь что это. Встречный грузовик поднимает за собой такой шлейф мелкой пыли, что приходится просто принимать вправо, останавливаться и включать аварийку/дальний свет. Обычно при разъезде встречные замедляют ход, но не все так делают.
На протяжении 2000 километров дорога без асфальта. Он есть только в некоторых населенных пунктах (чтобы жители не задыхались от пыли), в самом начале и конце. Качество на разных участках совершенно разное — от идеально отсыпанной дороги мелким скальником, до огромных булыжников, торчащих из земли. От встречных машин во все стороны летят камни. Нам было жалко машину и почти при любом разъезде мы просто принимали максимально вправо и останавливались.
Вот даже сейчас пытаюсь откопать фотографии пострашнее, но их нет. Наверное, потому что самый красивый участок (в районе Кубы) выглядит самым ухоженным, примерно так:
Многие пишут, что Тенькинская трасса лучше федералки. Мы проехали обе дороги, и я с уверенностью могу сказать, что по качеству покрытия федералка лучше. Но вот ехать через Ягодное и Сусуман не очень интересно – виды за окном печальные.
На Теньке вот такая красота в нескольких метрах от дороги
Полный путь по Колымской трассе в одну сторону у нас занял 4 дня. В среднем это по 500 километров в день. Очень даже неплохо, мне кажется. И мы ещё часто останавливались фотографировать, где-нибудь лазили, отдыхали, готовили.
На трассе, в основном, одни грузовики. Процентов 80 из них — это бензовозы. Вдоль Колымы куча карьеров/приисков/вахтовых поселков, везде трудится куча техники и им нужно много топлива. Пока там работает эта техника, дорога точно будет жить, и за ней будут следить. Ведь железной дороги здесь нет и это единственный наземный путь между большой землёй и Магаданом.
Довольно непредсказуема дорога в дожди. А на Колыме они могут лить неделями, особенно в сезон дождей (август вроде бы). Под дорогой текут сотни ручьев, и после того как в горах прольет, все начнет скатываться вниз. Зачастую на трассе останавливают движение из-за разрушенных мостов. Часто подмывает дорогу. В общем, нужно быть готовым, что можно зависнуть на несполько дней, где-нибудь на полпути. При первой же возможности поезд откроют, соберут что-нибудь из говна и палок, но откроют как можно скорее.
Еще несколько слов про местные заправки. Уже сворачивая на трассу «Лена», сразу же пропадают привычные нам сетевые АЗС. В Якутии и Магаданской области свои бренды — это САХАНЕФТЕГАЗСБЫТ и МАГАДАННЕФТО. Есть ещё какие-то мелкие сети, но в основном заправки частные безымянные.
Здесь не парятся над внешним видом, не громоздят красивые неоновые вывески, не продают кофе и хот-доги. Если ты приехал на заправку, значит тебе нужно топливо, а не вот это все 🙂 в основном все колонки старые, советские. Нигде не работает отсекатель, поэтому до полного нужно заправляться аккуратно. Но на внешний вид как бы и наплевать, главное — заправиться.
А вот заправиться, как оказалось, можно не всегда. У нас почти сорвалась поездка на Колыму из-за того, что в порт Магадана не пришел танкер с топливом. Да-да, топливо в Магаданскую область завозят морем. А ещё, если проблемы с поставкой, могут отпускать не больше определенного количества в одни руки, например, не больше 10 литров. А ещё на АЗС может висеть объявление, вроде «бензина нет», но если спросить, то окажется, что он есть.
Цены на Колыме ОЧЕНЬ разнятся с теми, что на материке. Например, в Красноярском крае был самый дешёвый бензин, литр 95-го стоил 43.30руб. А на Колымской трассе литр 92-го стоит от 58 до 61руб. В Москве какой-нибудь супер-премиум 100-й дешевле.
Начиная от Теплого ключа и до самого Магадана (если ехать по Теньке, то до Усть-Омчуга) бензин только 92-й. Это почти 1400 километров. Дизель вообще по заоблачной цене и стоит больше 70 рублей за литр. Газовых заправок на Колыме не встречал, может просто не обращал внимания.
Без канистр с топливом ехать можно, но я бы не рискнул. С ними спокойнее. Заправки хоть и встречаются довольно часто, но опять же — перебои с поставками/отключили свет/любая другая причина. Да и некоторые выглядят так, что просто страшно на нее заезжать 🙂 мы старались заправляться в крупных населенных пунктах и известных местах (Теплый ключ, Куба, Усть-Нера, Ягодное, Усть-Омчуг). Между ними не такое уж и большое расстояние (около 300 километров), но никогда не знаешь, сможешь ли там заправиться или нет. Удивительно, но почти везде принимают карты. Даже на Кубе можно расплатиться по безналу, у них своя вышка сотовой связи на солнечных батареях есть. Но лучше, конечно же, иметь хороший запас налички.
Про качество топлива ничего плохого сказать не могу. Ну, бензин и бензин. Никаких перебоев в работе двигателя, ошибок, затупов. Даже показалось, что расход слишком мал для такого режима движения. В канистры наливали 98й для разбавления, но сливали их уже на обратном пути.
Самая жопа — это сломаться на Колыме. Такого я бы даже врагу не пожелал. Особенно очково, когда у тебя европейская тачка, а на дороге одни японцы и американцы, да КамАЗы с буханками. Честно, я даже не представляю, что делать, если встанешь на трассе. У нас, к счастью, без происшествий. Только косметические уроны по мелочи.
В общем, с каждым годом Колымская трасса хорошеет и такого экстрима, как описывали раньше, все меньше и меньше. В сухую погоду до берегов Охотского моря сейчас можно проехать на чём угодно. Если попасть в дожди, можно серьезно вляпаться, и хорошо, если это будет по пути в Магадан, а не домой 🙂
Мало какая дорога может подарить столько впечатлений и эмоций. Колымская дорога очень интересная, очень красивая, довольно опасная, но в целом не плохая. Главное, никуда не торопиться и ехать аккуратно. Я часто читал в отчетах, как путешественники целовали асфальт, когда выбирались с Колымы. Читал, что доезжая до Магадана, люди просто не хотели ехать обратно по Колыме. Так вот, у меня такого желания не возникло. Я не устал от этой дороги и проехался бы ещё 🙂
Исполняйте свои мечты, даже если они кажутся довольно безумными и недосягаемыми.
Красивое путешествие по трассе “Колыма” Якутск-Магадан без страстей и костей
Если вы возьметесь изучать отчеты по маршруту, вы непременно прочитаете разные страсти. Как медведи атакуют машины на ходу, колеса взрываются одно за другим, за собой нужно тащить бензовоз, бесконечные ДТП вида “вылет в кювет” и все такое.
Штамп “Дорога костей” добавляет сумрака. Он не имеет отношения к настоящему времени, но все равно читатель невольно примеряет его на себя. Накручивает адреналин.
Еще блогеры бесконечно пережевывают все эти ужасы по десятому кругу.
Друзья! Дорога из Якутска в Магадан может и не самая простая, если сравнивать с маршрутами европейской РФ и заселенной части Сибири. Но и не маршрут-преодоление, а очень красивое приключение. Все что называется Колыма – очень, очень красивое.
Всего от берега реки Лена до берега Охотского моря нужно проехать около 2000 км. Это легко делается за четыре дня езды. Или за неделю, если отвлекаться на пейзажи. Вы точно будете отвлекаться на пейзажи, поверьте.
По внутреннему мнемоническому ощущению кажется что трасса Р504 “Колыма” проходит по Колыме, про которую снимал кино Дудь и шутили в советских фильмах. На самом деле на 2/3 она проходит по Якутии, и только остаток – по Магаданской области, которую называют Колымой в обиходе. Название “Колыма” они – трасса и область – получили по имени одной из главных тамошних рек. Как и большинство российских федеральных трасс.
Единственное реальное препятствие на “Колыме” случается в межсезонье. Это переправа через реку Алдан. С момента ледохода до организации ледовой переправы маршрут на другой берег может быть недоступен. Со слов паромщиков и местных это проиходит в октябре-ноябре и апреле-мае. Объективно, путешествовать в эти месяцы ради путешествий стопудово никто не поедет, но если в планах есть возвращение после хороших сезонов, то этот момент стоит учитывать.
Что касаемо покрытия. Дорога грунтовая, качество на разных участках – разное. В сентябре 2020 самая зубодробительная стиральная доска была на участке под Чурапчой. На других участках Mitsubishi L200 на шинах BFGoodrich AT 265/70 R16 легко держала до 80-90 км\ч.
“Прижимы” – узкие участки со сложными поворотами – давно уже срубили и расширили, посты десятилетней давности про них уже не актуальны. Остались несколько перевалов, не представляющих сложности для исправной и не перегруженной машины.
Часто пишут про пыль столбом от других машин, и что эта пыль доставляет проблемы. Пылит трасса в сухую погоду действительно знатно.
Проблем две. Первая – вечно пыльный салон и багажник. У меня с салоном не было проблем вовсе. Родные 12-летние уплотнители Митсубиси еще на старте в СПб были промазаны силиконовой смазкой и проверены на герметичность. Салонный фильтр исправно не пропускал пыль в вентиляцию. С кунгом пикапа все традиционно сложнее. Но и тут рабочее решение я знал еще с казахстанских степей, где пыли побольше – багаж в кунге был накрыт клеенчатым пологом с большими складками.
Вторая проблема – плохо видно встречку через пыль, и попутные грузовики тоже в пыли теряются. Тут мне не показалось сложным подстроиться под не очень большой местный трафик и максимально сократить контакт с облаками пыли. Со встречными максимально быстро расходился, попутных максимально быстро обгонял. Снова отмечу – дорога не требует больших тяжелых колес, зато на трассе безопасно и хорошо с некоторым запасом динамики.
Про заправки. Дизтопливо на трассе осенью 2020 года было в наличии во всех населенных пунктах, где заправка обозначена на карте. Цены чувствительно дороже материковых, но кто в таких поездках кроит копейки на топливе? Все заправки, естественно, не-брендовые, без всяких инфраструктуры и сервиса. Вот колонка, вот терминал, плати, заливай, сваливай. Да, по-моему везде принимали карты.
Штатный запас топлива в моем пикапе – 75 литров. По привычке в дальних поездках я стараюсь не выкатывать бак до лампы. Здесь на трассе запаса хода от заправки до заправки хватало всегда. Запасные 60 литров по канистрам грели душу, но объективно на трассе они не нужны. Одной 20-литровой канистры достаточно за глаза, и ту я не доставал ни разу.
Ничего не скажу за качество топлива. У меня нет “любимой бензоколонки”, всю жизнь я езжу на “какой-то солярке” с “каких-то заправок”. Топлива, после которого машина бы задымила и не поехала, я не покупал. Ничего не скажу за бензин и его марки, но мельком видел что он есть. Точно не будет 98-го, но обычный – пожалуйста. Коллеги на УАЗе тоже не жаловались на дефицит.
Такой заправку в Кюбюме вы уже не увидите. Знаменитой бочки с наклейками уже нет. И слава богу, я считаю. В комментах люди требовали оставить ее как реликвию. Но как можно желать кассиру работать в обклеенной говном стальной бочке? Надеюсь, хозяин заменил ее на хорошую бытовку с вентиляцией и освещением.
Про остальную инфраструктуру для проезжающих буду краток, потому что смотрел мельком.
Гостиницы – редкие. В сентябре 2020 все были выкуплены полностью под карантин вахтовиков и не принимали туристов с улицы ни за какие деньги. В парочку я заходил чтобы попробовать договориться неформально (безуспешно). Они очень плохи. Ночевать в них можно только от безысходности. Палатка на крыше с отоплением на 100% решила вопрос уютных и безопасных ночевок. Про то, как ночевать по пути в Магадан, я чуть дальше покажу в удобном месте рассказа.
Кафе. Буквально единицы. Не впечатлили. Легендарная с какого-то перепугу “Куба” на упомянутой заправке в Кюбюме – такой несвежий сарай с борщем и чаем. Когда в машине стоит холодильник со стейками и свежими овощами, есть удобная кухня, в секретном уголке припрятан торт для штурмана-именинницы, на кафе в нас.пунктах по трассе можно смотреть только из этнографического интереса. Да, продукты дорогие по сравнению с Москвой уже в Якутске, а вдоль трассы цены впечатляют еще больше. Рекомендую брать на всю дорогу побольше в городах.
Шиномонтажки и СТО. Не то чтобы они мне были нужны, но я их посмотрел. Автосервис на трассе степенный и ненавязчивый. Оставляют телефон на закрытых дверях и уходят по своим делам. В Ягодном, где после тяжелого оффроуда мне понадобилось поправить защиту, не нашлось подъемника, а работники единственного на 200 км автосервиса с телефоном и вывеской – уехали в рабочий день на рыбалку. Скоро вернутся – сказали. Послезавтра.
Бесконечное число автомобильных подразделений разных добывающих компаний, возможно, смогут помочь в экстренной ситуации. Но я не заметил особой открытости у них. Простые работяги не решаются помогать без санкции начальства, которое доступно вовсе не онлайн. В беде на морозе вас не бросят, но с мелочами от оффроуда я в итоге разбирался сам на ближайшей эстакаде. Они, благо, имеются.
Все, закончили со скучной бытовой фигней. Давайте смотреть и чувствовать то, зачем и нужно сюда ехать.
От Нижнего Бестяха до Хандыги нет ничего особенно интересного. Низкорослый болотистый лес, так себе дорога. В Хандыге мы празднуем день рождения моей спутницы. Вечером специально едем не дальше Теплого Ключа и ночуем на реке.
Подарок на ДР мы получаем утром – ясную погоду и горы!
Якутские горы. Слышали про такие? Они есть, и они невообразимые. На фото юго-западные отроги хребта Черского. Якутия у меня ассоциировалась с морозами, оленями, с чем угодно, кроме гор. И здрасьте. Массив хребета Черского имеет ярко выраженный альпийский облик – пишет нам Википедия.
На Альпы, скажу честно, вообще не похоже. Альпы красивые, но… Но я помню как равнодушно катался по автобанам в Австрии и южной Германии. Как скучал в кафе на верхушке Цугшпитце, а прогулки по каким-то тамошним озерам маршрутами немецких пенсов вообще вгоняли в тоску.
А здесь наоборот. Горные цепи хребта Черского в Якутии поразили воображение сразу и навылет. Сотни километров горных цепей. Острые вершины. Перевалы и прижимы. Высоты пиков до 3000 м. Максимально суровый, дикий край. Если Альпы как бы зовут на прогулку от шале до шале, то эти – не такие. Они одновременно говорят “охреневай, Андрюша, от нашей красоты” и “не влезай, дурак – убьем”.
Здесь самый суровый климат, места максимально удаленные и труднодоступные, а внутри лежат несметные сокровища. “Золото здесь повсюду” – говорят в тайге, и речь не про золотую осень.
Верхняя точка Якутии – гора Победа, 3000+ м. Как Альпы в Германии, да. Дороги летом к ней нет. Но здесь в горах я загорелся дурной идеей проехать в горы по руслу реки Бурустах, где зимой пробивают зимник “Арктика” на Чукотку. Бред, но я всерьез попробовал! Вот так я прочувствовал притяжение якутских гор.
(пусть про это будет вставка из инсты, иначе пост совсем разнесет в длину)
Не знаю как передать ощущения от разрыва шаблонов про Якутию и эти горы. Даже мой широчайший кругозор путешественника треснул по швам от впечатлений, а я всего лишь по дороге проехал.
Я где-то читал у коллег-путешественников реплики в духе что на Колыме все очень далеко. А вместе с описанием собственного героизма создавалось впечатление, что расстояния между точками интереса, пейзажами такое неизбежное проклятье. Которое нужно преодолевать вместе с тяготами и лишениями.
Я вообще не помню чтобы хоть раз подумал “ах черт как же далеко”. Другие мысли были, вида “охренеть как далеко от дома я сейчас, и как тут все не похоже на дом”. Далеко бывало до магазина, до кофейни с лавандовым рафом и выпечкой.
До следующей остановки на фото всегда было близко. Сейчас вы смотрите фото, сделанные в один и тот же закат в течение максимум часа. Плоскогорная равнина где-то после Кюбюме, долина реки Брюнгяде, и вид с перевала в горах, которые на последнем фото вдали, а на втором – вблизи. Дорог с такой резкой сменой пейзажей попробуйте еще поищите.
После Усть-Неры пейзажи вокруг трассы становятся немного апокалиптическими. Везде и всюду следы беспощадной золотодобычи.
Золото здесь добывают так: обрабатывают химикатами золотоносную породу, которую намывают в руслах рек (работники золотодобычи, поправьте меня в комментах, если что).
Поэтому все реки вокруг дороги перекопаны экскаваторами-драгами. Когда химические методы получили развитие и позволили добывать золото из пород, ранее не подходивших для извлечения, многие реки перекопали по второму разу. И продолжают копать.
Для путешественников это все плохо.
Съезды с дороги ведут либо к шлагбаумам, либо утыкаются в площадки с отвалами камней. Постоять на таких площадках можно, но удовольствия ноль. Ночевать на них совсем не хочется. И так вдоль всей реки.
Ну и пейзаж. Вдалеке кажется что красиво, но вблизи что ни берег, то как будто на стройплощадку заехал.
Спасают едва заметные дорожки, оставшиеся от геологоразведки и каких-то второстепенных нужд приисков. Их нужно специально искать и они недоступны легковым машинам.
Но и тут следует быть осторожным. Кроме больших приисков везде по региону существуют “дикие” артели старателей. Они забираются в глушь, работают нелегально и могут быть не рады туристам. О золотодобыче здесь вообще говорят неохотно. Разговорчивый армянин в Усть-Нере живо интересовался кто мы и как ездим, но на вопрос чем занимается сам – свернул тему, ухмыльнулся и с таким акцентом сказал: “мЭлкий бызнЭс”. “Мы его знаем” – рассказали нам позже – “30 лет золото ищет”.
Как ночевали мы? Покажу на примере стоянки на реке Делянкир. Это на границе Якутии и Магаданской области.
Мы заехали со стороны старого моста. Он разрушен, по нему нет движения, и сейчас все ездят по мосту, который чуть дальше. Зато развалины хорошо скрывают стоянку от просмотра с трассы от лишних зрителей.
Логика при поиске стоянки в этот раз была такая: съезжаем с трассы рядом с новым мостом, двигаемся по следам вдоль реки, перебираемся через мелкие рукава. Ищем ровную площадку, закрытую от просмотра и мимо которой незачем кому-то ездить.
Сложность была в том что стоянку мы искали уже поздним вечером в кромешной тьме. Ночные броды по незнакомой реке – занятие довольно стремное. Это не классический вэнлайф с остановкой на площадках для остановки. Чтобы исполнить мои требования к ночевке, нужно потрудиться.
Доедаем и едем в Ягодное навстречу приключениям. Про озеро Джека Лондона будет отдельный пост, это офигенская оффроуд-история. Фрагментарно уже начал писать в инсте, здесь как всегда попозже, зато подробно.
А сейчас возвращаемся назад, мимо Сусумана, и вот почему. Вы знаете про старую и новую ветки колымской трассы. Наверное, слышали что именно старая, Тенькинская ветка, очень-очень красивая. Так вот, все так.
Автопутешественникам в Магадан показано ехать в одну сторону по новой трассе, а в другую – по старой. Но я в этот момент уже вел переговоры насчет доставки машины во Владивосток морем. Поэтому выбор между проехать короче и сделать крючок ради красоты и не стоял – едем на Теньку.
Посидеть на вершине, послушать ветер и помедитировать. Как положено на перевалах.
И снова мотаем километры сквозь красоту.
Стоим, гуляем и пробуем рыбачить на красивых берегах рек.
Дорога становится все более и более обитаемой. Снова золотые прииски и вахтовые поселки.
Я выше говорил что грунтовая трасса в целом норм. Со всеми нашими приключениями и походами мы провели на трассе почти две недели. Но вот поселок Палатка, здесь начинается асфальт. Асфальт для нас – как привет из другого мира. На улице ночь, но дико хочется втопить. Втапливаю конечно, камеры на край земли еще не успели добраться.
С гостиницами везде восточнее Якутска, как я писал, все очень плохо. Но у нас уже есть интернет, спутниковая карта яндекса и одна идея. Объезжаем Магадан по краю, пробираемся вверх по скалам. Чтобы утром проснуться с видом на море.
Решил поехать летом на море, но как всегда перепутал направления.
Нельзя просто так объяснить, что происходит с человеком, который проехал всю Россию от Питера до Магадана. Но точно происходит. Расстояния, люди, природа, история и наблюдения за собой в долгом пути, все это что-то делает внутри головы. Как это бывает в море, в горах, и вот здесь – на дикой, хрупкой и очень красивой дороге путешествий.