Гамсутль: аул-призрак
Гамсутль — самый известный аул-призрак в Дагестане, а назван он так, потому что последний его житель умер в 2015 году, и теперь здесь не живут люди. Эта локация посещается туристами в обязательном порядке, наряду с Чохом, барханом Сарыкум и Сулакским каньоном. В любом туре по региону есть все эти места. Иногда аул даже называют дагестанским Мачу-Пикчу, придумывают ему другие эпитеты и сравнения, и место действительно стоит того, чтобы приехать. Даже если вы не в восторге от заброшенных селений, то вид окрестных гор вас наверняка покорит.
Вид на аул со смотровой площадки
На самом деле таких сел-призраков в Дагестане довольно много, и я не знаю, почему именно Гамсутлю уделяют столько внимания. Может быть дело в его истории или месторасположении, или необычной архитектуре домов, или во всем вместе.
Отдых в Дагестане: как организовать путешествие, а также много полезной информации
Аул Гамсутль
Аул расположен на высоте чуть более 1400 метров над уровнем моря, и чтобы добраться сюда, придется немного потрудиться — пару километров надо идти пешком вверх от ближайшего места, куда можно доехать на машине.
История основания Гамсутля похожа на историю многих горных аулов в Дагестане и вообще на Кавказе. Люди строили башни и укрепления в труднодоступных местах, откуда хорошо просматриваются все окрестности, чтобы видеть приближение врагов заранее и чтобы иметь преимущество в бою. Месторасположение аула в этом плане идеальное — крутые склоны гор и обрывы почти во все стороны. А само название «Гамсутль» переводится как «у подножия ханской башни». Местные рассказывают, что аул не разу не был покорен, в том числе и русскими войсками.
Вид на аул из самой высокой его точки
Ученые считают, что Гамсутлю около 2 тысяч лет. История аула, как срез дерева, когда по кольцам можно посчитать его возраст. Здесь были найдены персидские надписи, христианские кресты, и даже сейчас можно увидеть на одной из дверей звезду Давида и арабскую вязь на могилах и фасадах домов.
Местные жители занимались охотой и собирательством — лес рядом был богат на пушнину и дичь, а родник по соседству называли «куаниц», что значит «съедобная вода». Считалось, что именно эта вода делала местных долгожителями.
Кто-то очень фотографично оставил чайник 🙂
Дома строили из камней, которые добывали, дробя скалы. Часто саму гору использовали в качестве стены дома, а остальные стены достраивали из камней. В качестве крыши использовали бревна, на которые насыпали землю. Естественно после каждого сильного дождя такую крышу надо было чинить.
От крыш сейчас ничего не осталось
Самое большое здание было, видимо
Глядя на состояние аула сейчас, сложно поверить, что еще несколько десятков лет назад здесь кипела жизнь: был роддом, больница, магазины, иногда даже приезжал передвижной кинотеатр. Но условия жизни здесь все равно были достаточно суровые, и жители аула стали переезжать в более крупные поселки и города. В 1970 году в ауле проживало 209 человек, в 1983 — всего 10, в 2010 осталось всего три. Последний житель — Абдулжалил Абдулжалилов, который обитал здесь последние годы в одиночестве, умер в 2015 году. Он занимался пчеловодством, воду носил из родника, готовил на дровах и даже водил экскурсии для туристов. Местные, с которыми я общался в Чохе, хорошо помнят этого человека.
Смотровая площадка у подножия Гамсутля
По пути будете наблюдать такие картины
Лично мне по атмосфере даже больше понравились Гоор и Кахиб — там меньше людей, зато еще больше простора и шикарные виды на снежные горы. Но и Гамсутль тоже стоящее место, здесь ощущаешь себя по-другому. Не лучше и не хуже, просто по-другому.
Где переночевать?
Понятное дело в самом Гамсутле переночевать нельзя, если только поставить палатку рядом 🙂 Лучше выбрать базой Чох или Гуниб, где достаточный выбор гостевых домов. Например, в Чохе рекомендую остановиться в гостевом доме Этнодом, но надо бронировать у них заранее, место очень популярное. В Гунибе выбор жилья побольше.
Как добраться в Гамсутль?
Добраться в Гамсутль можно только на своем авто или экскурсионном микроавтобусе, никакого общественного транспорта здесь нет. Лично я ночевал в Гунибе и ездил оттуда автостопом на один день в Чох и Гамсутль.
Расстояние из Махачкалы 160 километров по самому короткому маршруту через Леваши и Хаджалмалахи. Но я рекомендую ехать через Буйнакск, далее самый длинный в России Гимринский тоннель, красивейшее Ирганайское водохранилище. Дорога более горная, но очень живописная, а по расстоянию почти одинаково — 170 км.
После Чоха качество дороги заметно хуже, асфальт там давно не меняли, но проезжается на любом авто. В итоге вы доедете до моста через небольшую речку и парковку рядом с ним. Часть туристов оставляет машины здесь, до моста или сразу за ним, кто-то едет дальше по грунтовой дороге наверх. В любом случае какую-то часть придется пройти пешком — последняя точка где были припаркованы внедорожники расположена недалеко от небольшого кафе (координаты 42.30748, 47.002846), дальше дорога просто перекопана. Отсюда остается 2,4 км пешком непосредственно до Гамсутля с набором высоты 288 метров.
На указателе такое расстояние, но навигатор говорит немного другие цифры
Парковка машин у моста
От этой последней точки можно пройти более резким маршрутом через кладбище (1,8 км), а можно по длинному, но более пологому — через родник (2,4 км). Весь путь от моста занимает ненамного больше — около 3,5 км, так что рекомендую оставить машину там.
На посещение Гамсутля советую хотя бы полдня, чтобы не торопиться. Подняться неспеша, погулять по развалинам, насладиться красотой гор.
Заброшенный Гамсутль или как без ноги покорять горы.
Настал наш второй день в горах Дагестана и третий в самой республике.
Проведя в горах ночь, мы с утречка отправились в заброшенный аул Гамстуль. Если вам не хочется бродить в куче туристов, то выезжайте с восходом солнца. Посещаемость там очень высока.
Немного о самом ауле. Расположен он на высоте 1418 метров над уровнем моря. Точная дата основания неизвестна. Но, по всем исследованиям, данный аул является ровестником Дербента. А значит ему около 6 тысяч лет.
Для современных жителей на первом месте стоит удобство во всем, в т. ч. удобство в жилище: расположения (недалеко от метро))), благоустроенность, возможность подъехать прямо к двери и прочее. Поэтому первая мысль у нас, избалованных людей, при подъеме: как же можно было жить на такой высоте?
Но раньше для людей основная цель размещения поселений была защита от врагов. А с этой точки зрения аул прекрасно расположен: с горы отлично просматриваются все окрестности, противника можно увидеть издалека, а крутой подъем и пропасть сделали аул практически недосягаемым.
Не надо думать, что это давно заброшенный аул. В советское время здесь еще кипела жизнь. До конца 50 годов 20 века в селе насчитывалось до 100 домов, к аулу вела автомобильная дорога, было протянуто электричество, была школа, магазины и прочее. На вначале 60 годов численность жителей пошла на уменьшение, молодежь хотела перспектив, стала разъезжаться и вот уже к 2010 году (если верить викепедии) в ауле осталось только 10 человек. А в 2015 году умер и последний житель, он тоже уезжал из Гамсутля, наверное, на поиски лучшей жизни, но что-то побудило его вернуться и умереть в своем родном селе.
Теперь перейду непосредственно к восхождению в село.
Понятно, что дороги к аулу уже нет, местные водители до максимума поднимаются — ничего не боясь. Наш был из той же серии. Мы взбирались на высоту на Приоре по узкой горной дороге, которая давно не видела ремонта, не имела ограждения и была шириной всего в одну машину. При взлядя из окна авто (сидела сзади) я видела пропасть, из-под колес вылетали мелкие камешки, автомобиль постоянно заносило. Повороты были на 180 градусов, какой там прямой угол. Вообщем, для любителей адреналина самое ТО! Мы просили остановиться, говорили что сами дойдем. Водитель пару раз останавливался, выходил из машины, но после изучения окрестностей говорил: «Тут еще можно подняться!»… И мы ехали дальше. Но наконец, все-таки остановились. Не смотря на такой экстремальный подъем, до самого Гамсутля было еще очень далеко. Я думаю пару км. Поднимались мы больше часа. НЕ думайте, что если вы на двух здоровых ногах, то пониметесь быстрее меня. Если только вы не спортсмен. Вся дорога — это подъем по крутому склону.
Основная дорога — через лес. ДА, ДА! Именно лес. Если не смотреть вправо (в пропасть), решишь, что ты в где то на равнине, за грибами-ягодами вышел.
63. Кавказ 2021. Часть 4. Гуниб, Гамсутль, Дербент, Лунь
На сегодня у нас по плану Гуниб, Гамсутль и к вечеру добраться наконец-то на море в район Мамедкалы.
Гуниб
С места ночевки неспеша поднимаемся на перевал, высота около 2000, на небе не облачка, красота кругом и тут открывается вид на город Гуниб.
Примерно с этой локации Айвазовский написал картину «Аул Гуниб в Дагестане. Вид с восточной стороны».
Гуниб расположен на высоте около 1500 м. Село возникло в 1862 году в связи со строительством русского военного укрепления. Укрепление получило название по бывшему аулу Гуниб (с аварского Гуни-меэр — куча камней), который располагался на вершине плато и был разрушен в 1859 году.
В самом Гунибе есть крепость с одноимённым названием. Едем к ней. Навигатор как обычно повел кратчайшей дорогой через дворы и закоулки с очень крутыми подъмами и спусками. В двух местах пришлось тревожить местных жителей чтобы они убрали свои машины с дороги, иначе не разъехаться. Кто поедет к крепости, учтите этот момент, есть нормальная асфальтированная дорога (не верьте maps.me).
Как таковой крепости не осталось, есть только стена длиною метров 150-200.
На обратном пути заехали на центральный рынок, затарились продуктами, фруктами, овощами.
Гамсутль
Аул призрак, одно из достопримечательностей Дагестана которое входит в обязательную программу посещения у туристов.
В переводе с аварского слово «гамсутль» означает «у подножья ханской крепости». Впрочем, есть и другой перевод — «крепость царя». Расположено в 10 км от Гуниба. Высота села над уровнем моря составляет около 1500 метров.
По некоторым оценкам возраст аула не менее 4-5 тысячелетий.
К самому аулу подняться на машине не получится — дороги нет. Дорога есть только на 2/3 пути, дальше пешая тропа. Но даже при том, что есть дорога, проезд закрыт. Можно облегчить себе подъем на 1/4 пути, воспользовавшись услугами местных извозчиков на УАЗах и НИВАх. Стоимость очень символичная — 100 руб./чел.
Но мы не из робкого десятка, принимаем решение идти пешком. Жара под 35 градусов, берем кепки и питьевую воду и в путь.
Длина маршрута 3,8 км, набор высоты около 450 метров. Кто ходит в походы прекрасно поймет, что для неподготовленного человека это не просто. Там где заканчивается дорога, тропа идет вдоль склона под деревьями, да и подъем уже не такой крутой. А за 500 метров до аула, есть родник, можно пополнить запасы воды и умыться.
Метров за 200 открывается вид на Гамсутль и осознание того, что цель совсем рядом, придаёт дополнительных сил.
45 минут на весь маршрут и мы на месте. Туристов очень много. Нахожу удачное место для коптера и запускаю птичку.
В голове не вяжется, но еще до середины 1960-х годов в ауле жили люди. В Гамсутле была школа, магазины, электричество.
В 1990-е годы в аул вернулся один из его жителей Абдулжалил Абдулжалилов. Умер он в 2015 году.
После Гамсутля было желание заехать в Согратль, но время поджимало, ночевка запланирована на море в районе Мамедкалы.
До точки по асфальту и хорошими грунтовками 183 км, но мы в Дагестан приехали не по Асфальту ездить, поэтому решили ехать более дикими дорогами через Кубачи, заодно посмотреть Кубачинскую башню. Расстояние 173 км, навигатор показывает 3 часа.
И я вам скажу, что это мы погорячились, грунтовка адовая, только чуть разгонишься и сразу тормозишь на ямах.
Но виды конечно обалденные.
Кубачи
В Кубачи приехали в 8 вечера, т.е. 111 км ехали почти 5 часов. Село Кубачи довольно большое, но все улицы гравийные, машин много — пыль стоит столбом.
Кубачи расположено на высоте примерно 1700 метров. Высоту осознаешь как только выезжаешь из села, начинается серпантин. Наверное очень красивое место в светлое время суток.
С Кубачей до асфальта (ориентир село Джирабачи) активно ремонтируется дорога. А сейчас мы мчали по гравийке, местами очень плохого качества.
Как только выехали на асфальт, до моря осталось около 50 км, отличного качества асфальт, дорога подгорку, появился теплый ветерок. Еще чуть-чуть и мы на точке.
Море
Ах как сложно найти место в темное время суток. Спустя 30-40 минут, находим подходящую полянку. Ставим лагерь, готовим ужин и к нам подруливает машина, выходят люди в форме, один из них представляется участковым, а на минуточку время уже первый час ночи!
Спрашивает: не видели ли мы самосвалы? Оказывается местные «предприниматели» вывозят песок с побережья, а власти с этим активно ведут борьбу. Что касается самосвалов, мы их увидели на следующий день, как только стемнело.
На море планировали быть 2-3 дня, но после первого дня изнурительной жары, вечером все-таки решили утро следующего дня посвятить обзору Дербента. Супруга хотела посетить центральный рынок, а я Дербенсткий коньячный комбинат.
Ну и конечно, не оставляем без внимания, старейшую в России цитадель Нарын-Кала.
Центральный рынок Дербента
От рынка остались самые приятные впечатления. Никто не дергал, не смотрел косо, не навязывал свой товар. А если мы что-то покупали, относились с уважением, спрашивали откуда приехали, какое у нас впечатления от Республики.
И так как я затронул эту тему: из всех Республик которые мы посетили (о других будет рассказ позже), Дагестан оказался самым душевным, люди открыты к общению и зачастую инициировали разговор.
Дербентский коньячный комбинат
При заводе есть магазин. Цены очень демократичные, к примеру — 0,5 коньяк стоит в среднем 470 руб. Но оплата только за наличный расчет, учтите это при посещении.
Также заезжали на Дербентский завод игристых вин.
Выбор скудный, всего 5-6 видов напитков. В основном представлен винный продукт по цене 150-200 руб./бут., а вот вино представлено только в трёх видах — 550 руб. и пару за 800-900 руб. Оплата только наличными.
Цитадель Нарын-Кала
Само наименование «Нарын-кала» с персидского переводится как «Солнечная крепость». Действительно, горная цитадель, освещаемая лучами утреннего солнца, производит на всех неизгладимое впечатление. По второй версии, название было дано в честь шахской дочери Нарын, в переводе означающее «нежная» или «красивая».
Крепость была построена в VI в. н. э. (562–571 гг.) по распоряжению шахиншаха из династии Сасанидов — Хосрова I Ануширвана, однако первые персидские укрепления появились еще в период правления Йездигерда II в. 440-х гг. В любом случае, как показывают последние археологические исследования, цитадель только повторила очертания существовавшей на тот момент древней крепости эпохи Кавказской Албании (I—III вв.).
Экраноплан «Лунь»
Финальным аккордом состоялось посещение экраноплана.
Лунь — советский ударный экраноплан-ракетоносец. На данный момент списан.
Активисты спасли Лунь от утилизации с дальнейшей судьбой стать музейным экспонатом.
Гамсутль: инструкция для путешественника
Крошечный Гамсутль на высоте в почти полторы тысячи метров над уровнем моря полон легенд и небылиц. Чтобы разобраться, где правда, а где ложь, наши корреспонденты отправились к одной из самых востребованных достопримечательностей Дагестана.
Путь к тайнам
Фото: Мадина Гаджиева
Фото: Мадина Гаджиева
Фото: Мадина Гаджиева
Фото: Мадина Гаджиева
Фото: Мадина Гаджиева
Из столицы Дагестана до заброшенного села — три часа езды. Чаще всего в Гамсутль едут в составе туристических групп — предложений в сети хоть отбавляй. Поездка на минивэне с туром на шесть человек, к примеру, обойдется в 2500 рублей с человека. В стоимость входит экскурсия по нескольким достопримечательностям Гунибского района, услуги гида и обед.
Еще один вариант — поехать на такси. Поездка в одну сторону обойдется в 2500 тысячи рублей. Для самостоятельного трипа машину можно взять и в аренду. Турфирмы и частные автопарки предоставляют их на сутки и более. Цены разные и стартуют от 2000 рублей за 24 часа. Аренда внедорожника стоит от 3 500 до 16 000 рублей.
Дорога до Гамсутля извилистая, но вполне сносная даже для авто с низким клиренсом. Едете на своей — заливайте полный бак. Если в городе заправиться не успели — не беда. По пути часто встречаются бензоколонки. Основной маршрут пролегает через Буйнакский перевал и Гимринский туннель — на них, кстати, тоже интересно посмотреть. Так короче, однако есть и те, кто предпочитает дорогу длиннее — через Левашинский район.
Дорожных кафе, кофеен и минимаркетов по пути — десятки. Некоторые предприимчивые горцы даже провели ребрендинг заведений. Больше всего нам запомнилась точка общепита с названием «Горы, кофе и хабары», то есть разговоры. Так что бургер с дагестанским акцентом, какао на фоне гор или шашлык у горной реки — все это найдется.
Добраться нужно до подножия горы, на которой стоит Гамсутль. К слову, село снизу не рассмотреть. Придется подниматься. Тридцать лет назад на вершину вела автомобильная дорога, сейчас от нее остались лишь колдобины. Для туристов есть три способа добраться наверх. Самый бюджетный — пешком. Второй вариант — на джипах или на отечественных УАЗах. За 100 рублей гостю помогут проехать ровно половину пути. Третий способ — из разряда luxury — на лошадях. Конный тур стоит 1000 рублей в одну сторону. Жеребец довезет прямо к воротам Гамсутля. А вот возвращаться надо будет пешком, но это уже гораздо легче и раза в четыре быстрее, чем вверх. Впрочем, и в гору тянется вереница пеших туристов. Гостей, говорят местные, не останавливает ничего: ни погода, ни долгий путь.
Как на самом деле выглядит аул-призрак Гамсутль в Дагестане
Интересная штука — квадрокоптер. С одной стороны, реально помогает взглянуть на место, где находишься, с привязкой к общему виду и рельефу ландшафта. С другой стороны, при взгляде с высоты полёта горного орла иногда место выглядит не таким, как ты его себе представлял. Человеческое зрение предполагает максимально широкий угол и глубину обзора, фотоаппарат помогает «выдрать» из этой картины кусочки, сделав акценты. Дрон работает по обратному принципу, расставляя все точки над ё.
Мы сделали две попытки посетить Гамсутль. В первый день, в дождь и туман, нам это сделать не удалось, так как ребенок заснул в машине. Уснул при подъеме по крутой и каменистой горной дороге к парковке. Полный привод тут явно помогал тяжелому Traveller уверенно ехать.
По пути встретили мотоциклистов из Москвы.
— как вам тут едется?
— не очень!
Оказалось, к лучшему — через три дня по извилистой дороге мы снова двигались в Гамсутль, и на этот раз погода была гораздо лучше. Выбрали утро, чтобы было поменьше туристов.
Виды с дороги ошеломляюще хороши.
Раньше Гамсутль был нормальным селом-аулом, даже с собственной больницей и родильным отделением. Сюда вела не неширокая тропа, как сейчас, а грунтовая дорога. Потом она обвалилась, и сегодня добраться до Гамсутля можно либо пешком (от парковки около часа). Можно по договоренности подняться на лошади — 1000 рублей с взрослого человека. Ну лучше прогуляться, подъем технически не сложный и какой-либо подготовки не требует.
Вид с тропы на расположенный на соседнем склоне аул Куриб — тоже, фактически, «призрак».
Кто-то там живет и даже держит пасеку.
Про расположенный на высоте 1500 метров Гамсутль ходит множество легенд, и это действительно одно из древнейших поселений Дагестана.
Местные уверенно говорят про 1600 лет. Датировка найденных надгробий на древнеиранском говорит и вовсе про 2000 лет. В большом, но труднодоступном ауле, распластавшегося на острых на горных склонах, раньше было 300 домов.
Новые дома строились по стандартной схеме для горных аулов — чуть ниже старых.
По протяженности улиц можно понять, насколько большим был аул.
Двадцатый век Гамсутль пережил с трудом. Множество жителей в шестидесятых годах переехало жить и работать в соседний, чохский колхоз. Уже тогда дорога в село была так себе. Позже закрылась школа и медпункт. В итоге уже в начале XXI века в Гамсутле проживало лишь несколько десятков человек. Долгое время жил последний, Абдулжалил Абдулжалилов. Собственно, именно он и встречал туристов в Гамсутле. Но в 2015 году умер и он.
С тех самых пор Гамсутль оказался полностью заброшен, становясь все более популярным туристическим объектом.
Увы, это не означало признание руин культурной ценностью или “памятником юнеско”. Оставленный без присмотра аул стремительно обветшал, превратившись одним мигом в живописные исторические развалины, которые разваливаются все больше и больше.
Турпоток тоже сделал свое дело. Из стен осыпающихся домов стали исчезать исторические камни с арабской вязью, звездами Давида или христианскими крестами.
Варварское отношение туристов, конечно, связано прежде всего с парадоксальной бесхозностью территорией.
Был бы хозяин — люди охотнее бы чтили свод простых правил. Камни лежат на друг друге, иногда швы замазаны глиной.
Горный камень очень гигроскопичный, и даже «вековая» кладка от местных мастеров (они были в каждом селе) без крыши долго не выдержит.
Дерево подпирающих ее балок сдается первым, и дом вскоре осыпается, почти как карточный домик… Не каждой стене суждено устоять.
Остовы домов буквально истоптаны, при том что посещать их небезопасно — того и гляди накроет обломками стен.
В начале я говорил о том, что с коптера многое не такое, как ожидалось.
Так было для меня и с Гамсутлем — по увиденным в свое время фото, я думал, что село стоит прямо на вершине горы, оказалось, что скорее речь идет о хребте, и не самым высоком в местном окружении.
Расположение неслучайно и выверено с точки зрения безопасности — подобраться к селу можно лишь по одному узкому пути, который легко контролировать. В горах и и сейчас жить непросто, несмотря на всю красоту кругом, в древние времена было не легче.
Также стоит знать, что в Дагестане множество живописных и древних аулов, а не только один Гамсутль — просто это наиболее известный вариант, в который вас обязательно привезут, если вы окажетесь в этих краях.
Хочется верить, что в будущем Гамсутль будет хотя бы законсервирован, как памятник культуры — историческое горное село. А может быть, и частично восстановлен.
Без этого бутовые стены постепенно осыпятся в каменистую землю, из которой и пришли. Как и все на свете, это просто вопрос времени.
Если материал вам понравился, буду рад вам за репосты, вопросы, дополнения и прочие комментарии!
Читайте все мои материалы из путешествия по Дагестану: