Дорога на Магадан. Пролог.
Санкт-Петербург — Магадан — Санкт-Петербург. 22 000 километров. 38 дней.
Мысли о Магадане засели в голову уже давно. Ведь это конечный пункт нашей страны, куда можно доехать на автомобиле (хотя вру, Омсукчан еще чуть дальше). Погрузившись в бесконечное изучение маршрута, особенностей региона, особенностей трассы — идея о поездке затягивала всё сильнее.
Изначально было понятно, что ехать придется одному. Причина проста — ни у кого из знакомых нет ни времени, ни возможности, ни желания больше месяца тащиться куда-то на машине. Тем более по России.
Приближался день выезда. Напряжение нарастало. Бесконечные проверки всего — автомобиля, снаряжения, ЗИПа и своего здоровья. Ведь когда ты один, то вся ответственность лежит на тебе. Когда ты один — все твои мысли находятся под колпаком инстинкта самосохранения. Процесс покорения пространства, особенно вне дорог становится медленнее. Цена ошибки возрастает во стократ. Малейшее движение не туда, и придется прогуливаться пешочком десяток километров по заснеженному лесу до ближайших поселков в поисках помощи, платя тысячи и тысячи за эвакуацию. Как это уже случалось. Велика расплата, однако это самый действенный способ получить опыт и понимание того, что есть хорошо, а что нет. Не обошла стороной эта учесть и на этот раз.
В поездке на дальнее расстояние есть некоторый парадокс, которым нельзя пренебрегать, но определенно стоит принять во внимание: как бы досконально ты не проработал все возможные детали, всё равно всё станет известно только тогда, когда ты сядешь и поедешь. Но одновременно с этим нельзя пускать всё на авось, руководствуясь принципом «перед смертью не надышишься». Проработка нужна, но надо быть готовым ко всему.
Сложилась у меня такая традиция выезжать в 00:00. Заполнив автомобиль всем, чем необходимо, поднимаюсь обратно домой, чтобы досидеть последние минуты в теплой и уютной квартире. Глядя из окна на экипированный Патриот, который скоро отправиться в свое самое длительное путешествие — у меня возникла ассоциация (возможно прозвучит немного цинично) с запуском ракеты в космос. Когда её вывозят на стартовый комплекс и устанавливают в пусковую систему — уже нет времени на исправления, додумки или смену планов. Она стоит и ждет своего запуска. И либо ты берешь, и по какой-то причине всё отменяешь, либо ты заводишь мотор и отправляешься в неизвестность, ставя на весы всю свою ответственность и силы, вложенные в эту машину. Таким образом, самое сложное было решиться, именно в последние минуты. Оставить дом, сесть в машину, и тронуться в путь.
Ночь. Последний светофор при повороте на ЗСД. Наступает трасса. Последние огни на КАДе и я сворачиваю на Мурманское шоссе, где лишь бесконечное мерцание пунктира разделительной полосы будет освещаться собственным головным светом.
Ближайший опорный пункт — Новосибирск. Двигаемся до него по следующему маршруту: Санкт-Петербург — Тихвин — Вологда — Ярославь — Кострома — Киров — Пермь — Екатеринбург — Тюмень — Омск — Новосибирск.
Первое, что не стоит делать — преодолевать промежуток «Вологда-Киров» через Ярославль и Кострому в том случае, если не стоит задачи посещения данных пунктов. Города крупные, движение активное, и проскочить быстро лично у меня не получилось. Пришлось стоять и толкаться. Сотни раз ошибаясь полосой, поворотом, улицей. Сворачивая не туда, искать объезд, вращаясь вокруг да около. И навигатор здесь не панацея. На эти два города у меня ушло более 4-х часов. На обратном пути ехал по другой дороге: Киров — Шарья — Никольск — Тотьма — Вологда. Качество вполне приемлемое. Заправки есть.
Екатеринбург — крупный мегаполис. Кольцевая автодорога есть, но она двухполосная, поэтому не стоит надеяться на её быстрое прохождение (если конечно вы едете не ночью). Я проехал и через городские пробки, и по кольцу — по времени выходит примерно одинаково. Потолкаться придется.
В остальном всё проходит без особых сложностей. До Омска меня застигли бесконечные ремонты дороги. Постоянные очереди, остановки и пропускание встречки. Устаешь намного быстрее. Дорога качественная, но достаточно однообразна — бескрайние поля и просторы. Широта и раздолье.
Начинаешь привыкать к прежнему положению вещей, к раскладу действий и существованию вне дома. Однако каждую ночь становится беспокойней. Начинают лезть всякие мысли — всё бросить, доехать до Новосибирска и развернуться домой. Ближе к Колыме в дело вступят ночные кошмары. Очень часто ночью, где-то далече поднимаются грозы. Пытаясь заснуть, смотришь в окно и наблюдаешь, как на черном небе возникают вспышки, одна за другой. И поделиться не с кем. Всё в себя.
Колымская трасса на пузотёрке. Стоит ли?
Хотел бы написать несколько слов о Колымской трассе с точки зрения «шофёра пузотёрки» 🙂
Когда я готовился к поездке по трассе «Колыма», основное моё опасение было связано именно с возможностью пройти участок от Якутска до Магадана на самом обычном городском «седане». В интернете ничтожно мало отчётов таких же больных, ведь обычно все едут на чём-то более серьезном.
Фото дорожного просвета, для понимания
И начну прям сразу с общего впечатления – в 2020 году дорога очень даже неплохая. Да, она сильно отличается от привычных нам федеральных трасс, но видно, что за ней ухаживают. В интернете любят запугивать, мол, только на внедорожнике можно пройти путь до Магадана. Я теперь с уверенностью могу сказать, что доехать до Магадана сейчас можно на чем угодно. Требуется лишь аккуратность.
Колымская трасса была действительно сложной и одной из опаснейших в мире, но сейчас, когда убрали опасные прижимы, построили капитальные мосты, подровняли дороги, это уже не так экстремально. Я выделил несколько сложных участков: Тюнгюлю — Чурапча, в районе Заячьей петли и в районе Ольчанского перевала.
Между Тюнгюлю и Чурапчой около 90 километров. Сложно словами описать, насколько хреновая там дорога — очень напоминает русские/американские горки. Едется этот участок оооочень медленно и аккуратно, даже местные «таксисты» еле плетутся, потому что разогнаться толком негде. И это в сухую погоду. После сильных дождей, мне кажется, там вообще сложно проехать и совсем легко завязнуть в грязи. Нам к счастью, не довелось ехать через Чурапчу в сырую погоду.
Заячья петля — один из опасных участков на горном отрезке трассы. Вообще-то, почти на всем протяжении дорога идёт среди гор, но самый горный-горный — это между Теплым ключом и Усть-Нерой. Он же самый красивый, он же самый дикий. Только ради этого участка стоит проехать Колымскую трассу. В районе Заячьей петли дорога из крупных камней, часто очень узкая и с грузовиками нужно разъезжаться аккуратно. Ещё через дорогу течет несколько ручьев, образуя броды. В сухую погоду они проезжаются вообще без проблем и больше похожи на лужи.
Ольчанский перевал сам по себе довольно ссыкотным мне показался. Особенно когда едешь в Магадан — обрыв справа и тебе нужно к нему прижиматься, если идёт встречная. Один раз мне даже пришлось назад сдавать прямо на перевале — слишком узко было в этом месте для разъезда. Отбойника с краю, конечно же, никакого нет 🙂 А ещё в районе перевала на дороге был очень крупный скальник, но это, скорее всего, временное явление. Представляю, как очково проходить такие перевалы и прижимы зимой.
Если давно грейдер не ровнял дорогу — накатывают довольно глубокую колею из камней. Для пузотерки это вообще ад. От Хандыги до паромной переправы через Алдан мы ехали целую вечность и все 30 километров шкрябали днищем о камни. Опять же, это все временно.
Одна из главных проблем здесь — острый скальник, которым отсыпают дорогу. Все, с кем нам пришлось общаться, первым делом спрашивали — есть ли у нас запаски. Полноценных запасных колес у нас было три. Хоть и не пришлось их доставать, но без них делать на Колыме нечего. Колеса ремонтировали 4 раза своими силами. От нескольких человек слышал, что если медленно ехать (в районе 60км/в), то с колесами будет все в норме. Если ехать быстрее — будешь ремонтировать их. В общем-то, такой тактики мы и придерживались. Тише едешь, дальше будешь. Здесь это точно работает.
Могу посоветовать ехать на резине с жесткими бортами (RunFlat). Она колется и режется так же как и обычная, но зато можно дотянуть без давления до ближайшего кармана, а не ремонтировать колесо на дороге в пыли – это действительно очень опасно.
А еще пыль. Это реально жопа. Сколько бы я не читал в интернете про Колымскую пыль, пока сам не прочувствуешь на своей шкуре, не поймёшь что это. Встречный грузовик поднимает за собой такой шлейф мелкой пыли, что приходится просто принимать вправо, останавливаться и включать аварийку/дальний свет. Обычно при разъезде встречные замедляют ход, но не все так делают.
На протяжении 2000 километров дорога без асфальта. Он есть только в некоторых населенных пунктах (чтобы жители не задыхались от пыли), в самом начале и конце. Качество на разных участках совершенно разное — от идеально отсыпанной дороги мелким скальником, до огромных булыжников, торчащих из земли. От встречных машин во все стороны летят камни. Нам было жалко машину и почти при любом разъезде мы просто принимали максимально вправо и останавливались.
Вот даже сейчас пытаюсь откопать фотографии пострашнее, но их нет. Наверное, потому что самый красивый участок (в районе Кубы) выглядит самым ухоженным, примерно так:
Многие пишут, что Тенькинская трасса лучше федералки. Мы проехали обе дороги, и я с уверенностью могу сказать, что по качеству покрытия федералка лучше. Но вот ехать через Ягодное и Сусуман не очень интересно – виды за окном печальные.
На Теньке вот такая красота в нескольких метрах от дороги
Полный путь по Колымской трассе в одну сторону у нас занял 4 дня. В среднем это по 500 километров в день. Очень даже неплохо, мне кажется. И мы ещё часто останавливались фотографировать, где-нибудь лазили, отдыхали, готовили.
На трассе, в основном, одни грузовики. Процентов 80 из них — это бензовозы. Вдоль Колымы куча карьеров/приисков/вахтовых поселков, везде трудится куча техники и им нужно много топлива. Пока там работает эта техника, дорога точно будет жить, и за ней будут следить. Ведь железной дороги здесь нет и это единственный наземный путь между большой землёй и Магаданом.
Довольно непредсказуема дорога в дожди. А на Колыме они могут лить неделями, особенно в сезон дождей (август вроде бы). Под дорогой текут сотни ручьев, и после того как в горах прольет, все начнет скатываться вниз. Зачастую на трассе останавливают движение из-за разрушенных мостов. Часто подмывает дорогу. В общем, нужно быть готовым, что можно зависнуть на несполько дней, где-нибудь на полпути. При первой же возможности поезд откроют, соберут что-нибудь из говна и палок, но откроют как можно скорее.
Еще несколько слов про местные заправки. Уже сворачивая на трассу «Лена», сразу же пропадают привычные нам сетевые АЗС. В Якутии и Магаданской области свои бренды — это САХАНЕФТЕГАЗСБЫТ и МАГАДАННЕФТО. Есть ещё какие-то мелкие сети, но в основном заправки частные безымянные.
Здесь не парятся над внешним видом, не громоздят красивые неоновые вывески, не продают кофе и хот-доги. Если ты приехал на заправку, значит тебе нужно топливо, а не вот это все 🙂 в основном все колонки старые, советские. Нигде не работает отсекатель, поэтому до полного нужно заправляться аккуратно. Но на внешний вид как бы и наплевать, главное — заправиться.
А вот заправиться, как оказалось, можно не всегда. У нас почти сорвалась поездка на Колыму из-за того, что в порт Магадана не пришел танкер с топливом. Да-да, топливо в Магаданскую область завозят морем. А ещё, если проблемы с поставкой, могут отпускать не больше определенного количества в одни руки, например, не больше 10 литров. А ещё на АЗС может висеть объявление, вроде «бензина нет», но если спросить, то окажется, что он есть.
Цены на Колыме ОЧЕНЬ разнятся с теми, что на материке. Например, в Красноярском крае был самый дешёвый бензин, литр 95-го стоил 43.30руб. А на Колымской трассе литр 92-го стоит от 58 до 61руб. В Москве какой-нибудь супер-премиум 100-й дешевле.
Начиная от Теплого ключа и до самого Магадана (если ехать по Теньке, то до Усть-Омчуга) бензин только 92-й. Это почти 1400 километров. Дизель вообще по заоблачной цене и стоит больше 70 рублей за литр. Газовых заправок на Колыме не встречал, может просто не обращал внимания.
Без канистр с топливом ехать можно, но я бы не рискнул. С ними спокойнее. Заправки хоть и встречаются довольно часто, но опять же — перебои с поставками/отключили свет/любая другая причина. Да и некоторые выглядят так, что просто страшно на нее заезжать 🙂 мы старались заправляться в крупных населенных пунктах и известных местах (Теплый ключ, Куба, Усть-Нера, Ягодное, Усть-Омчуг). Между ними не такое уж и большое расстояние (около 300 километров), но никогда не знаешь, сможешь ли там заправиться или нет. Удивительно, но почти везде принимают карты. Даже на Кубе можно расплатиться по безналу, у них своя вышка сотовой связи на солнечных батареях есть. Но лучше, конечно же, иметь хороший запас налички.
Про качество топлива ничего плохого сказать не могу. Ну, бензин и бензин. Никаких перебоев в работе двигателя, ошибок, затупов. Даже показалось, что расход слишком мал для такого режима движения. В канистры наливали 98й для разбавления, но сливали их уже на обратном пути.
Самая жопа — это сломаться на Колыме. Такого я бы даже врагу не пожелал. Особенно очково, когда у тебя европейская тачка, а на дороге одни японцы и американцы, да КамАЗы с буханками. Честно, я даже не представляю, что делать, если встанешь на трассе. У нас, к счастью, без происшествий. Только косметические уроны по мелочи.
В общем, с каждым годом Колымская трасса хорошеет и такого экстрима, как описывали раньше, все меньше и меньше. В сухую погоду до берегов Охотского моря сейчас можно проехать на чём угодно. Если попасть в дожди, можно серьезно вляпаться, и хорошо, если это будет по пути в Магадан, а не домой 🙂
Мало какая дорога может подарить столько впечатлений и эмоций. Колымская дорога очень интересная, очень красивая, довольно опасная, но в целом не плохая. Главное, никуда не торопиться и ехать аккуратно. Я часто читал в отчетах, как путешественники целовали асфальт, когда выбирались с Колымы. Читал, что доезжая до Магадана, люди просто не хотели ехать обратно по Колыме. Так вот, у меня такого желания не возникло. Я не устал от этой дороги и проехался бы ещё 🙂
Исполняйте свои мечты, даже если они кажутся довольно безумными и недосягаемыми.
На Колыму по доброй воле или зачем ехать в Магадан на машине
Летом 2019 года я совершил автопутешествие из Самары в Магадан и обратно. Не все понимают, зачем вообще ехать по такому длинному маршруту на машине, тратить столько сил, денег и времени, если можно сюда прилететь на самолете. Поэтому решил объяснить, зачем это нужно.
Между Самарой и Магаданом почти 9500 км. На дорогу туда и обратно вместе с заездами я проехал 20000 км. И основная цель была не только посмотреть Магадан (это, действительно, можно сделать и на самолете), а увидеть хотя бы часть нашей огромной страны, почувствовать на себе эти расстояния (ни в одной стране такого нет), посмотреть города, познакомиться с новыми людьми и побывать в интересных местах, коих куча на пути. Для этого я перед началом путешествия добавил на карту маршрута.
Я заехал в каждый крупный город по маршруту, увидел Уфу, Челябинск, Курган, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Читу, Якутск и сам Магадан. Мелкие города даже перечислять нет смысла:) Причем, в окрестностях каждого города есть интересные достопримечательности, до которых отдельно было бы летать сверхдорого, а по пути почти ничего не стоило. Например, в Бурятии около Улан-Удэ я посетил Иволгинский дацан
Красноярские столбы около Красноярска
И Ленские столбы в Якутии
Заехали и провели несколько дней на Байкале
На Дальнем Востоке несколько раз видел мишек, а еще лисичек, лосей, оленей и еще кучу живности, причем, это все в живой природе.
Познакомился и пообщался с местными жителями
И вообще встретил кучу автопутешественников, о путешествиях которых читал не один год. А тут удалось познакомиться лично, подружиться и задать интересующие вопросы.
Прокатился по легендарной трассе «Лена», которая считается самой грязной в мире, почему, ответил в этом посте.
И еще более легендарной трассе «Колыма» из Якутска в Магадан. Колымский тракт мог стать отечественным аналогом американской Дороги 66, Памирского тракта или аргентинской Рута-40, но стал Дорогой Костей. Вместо горных серпантинов, бескрайней тайги и атмосферы современной золотой лихорадки на первый план выходят ГУЛАГ и шутка «Будете у нас на Колыме…».
Кстати, на этой трассе много достопримечательностей и красивых мест, поэтому по ней тоже стоит ехать только на своей машине. Например, Полюс холода
Или мертвый город Кадыкчан
В итоге я увидел столько мест и красот нашей страны, получил море впечатлений, и это автопутешествие на Колыму не забуду никогда. Не сравнится же с обычным перелетом на самолете, правда?:)
Я написал уже много постов о путешествии на Колыму, с которыми можно познакомиться в моем бж
Сколько стоит путешествие по трассе «Колыма»
В марте 2019 года я проехал по трассе «Колыма».
Посмотрел на заброшенные города, следы гулаговских лагерей, суровую северную природу, изучил якутскую культуру. В этой статье расскажу, когда ехать, как добраться, что смотреть, где переночевать, поесть и не замерзнуть на Колыме.
Потратил за 17 дней на Колыме 71 100 Р
| Самолет из Москвы в Магадан | 22 500 Р |
| Еда | 17 000 Р |
| Проживание | 12 400 Р |
| Проезд из Якутска в Самару | 11 500 Р |
| Сувениры | 5600 Р |
| Такси и общественный транспорт в городах | 1200 Р |
| Музеи и развлечения | 900 Р |
Что такое трасса «Колыма»
Трасса связывает Магадан с Якутском и остальной Россией. Ее протяженность — 2032 км. Подробно о ней в 2019 году рассказал Юрий Дудь в своем фильме «Колыма — родина нашего страха».
протяженность трассы «Колыма»
Трассу назвали по имени реки Колымы, которая течет в Магаданской области и Якутии. В 1920—1930-е годы геологи нашли здесь золото. Так Колыма стала золотодобывающим регионом. А с 1932 года — местом самых жестоких гулаговских лагерей.
Заключенные из Севвостлага начали строить дорогу в 1932 году. Но только через 76 лет, в октябре 2008 года, трасса связала Якутск и Магадан без оговорок: достроили мосты через мелкие реки и пустили паром через Алдан.
В 2010 году из путешествия на Соловецкие острова я привез книгу «С. Л. О. Н. — Соловецкий лес особого назначения». В 1923 году именно в Соловецком монастыре зародились лагеря ГУЛАГа. В 1933 году СЛОН ликвидировали, а гулаговские лагеря расползлись по стране.
После этого путешествия на моей полке стали появляться книги авторов, прошедших советские лагеря и тюрьмы: Варлама Шаламова, Евгении Гинзбург, Ольги Адамовой-Слиозберг, Георгия Жженова, Александра Солженицына. Колыма, как негласная столица ГУЛАГа, давно меня привлекала: я хотел увидеть места из этих книг своими глазами.
В марте 2019 года я собрался и поехал на Колыму.
Когда ехать
Если хотите прочувствовать самые низкие температуры в своей жизни, ехать надо зимой. Семь месяцев, с октября по апрель, среднесуточная температура на Колыме ниже нуля. В зимние месяцы средняя температура в Якутске ниже −30 °C, а в Усть-Нере — ниже −40 °C.
В Магаданской области и на самой трассе такие же суровые морозы, как и в Якутии. Магадан находится у моря, поэтому там в два раза теплее: средняя температура зимой −15 °C. Но из-за сильных ветров с моря зиму нельзя назвать мягкой.
Я ездил в марте — в это время тут еще зима. На деревьях снежные шапки, днем температура −10…20 °C. Но по утрам и ночью бывает и до −35 °C.
Как добраться
Чтобы проехать всю трассу, начинать надо в Магадане, а заканчивать — в Якутске. Или наоборот.
С 15 марта до 10 апреля и с июля по сентябрь в Магадане высокий сезон: весной сюда массово прилетают вахтовики на работу, а летом магаданцы улетают в отпуск. Билеты на самолет могут стоить до 70 тысяч в обе стороны. Поэтому поездку лучше планировать на другие месяцы или покупать билеты еще зимой.
я заплатил за авиабилеты из Москвы в Магадан
Поездом из Якутска. Из Якутска я поехал домой в Самару на поезде, потому что хотел проехать по главным железнодорожным линиям России: Амуро-Якутской магистрали (АЯМ), Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибу.
В 2019 году пассажирское железнодорожное сообщение дошло до Нижнего Бестяха — города на противоположном от Якутска берегу Лены
Дальше я пересел на поезд Нерюнгри — Москва, который проезжает по АЯМ, БАМ и Транссибу. Я покупал билеты в день выезда, прямого билета до нужной мне станции почему-то не было. Можно было купить три билета на один и тот же поезд, но в разных вагонах. В итоге каждый день приходилось пересаживаться на новое место.
Билеты купил такие:
Вот мой маршрут — из Магадана до Томмота по трассе, а из Томмота до Самары на поездах:
Как ехать по трассе «Колыма»
Ежегодно трассу улучшают: расширяют, срезая прижимы — односторонние узкие участки на перевалах, меняют деревянные мосты, чистят после снегопадов и подсыпают подъемы и спуски. Сейчас по трассе проедет любая машина в любое время года.
По рассказам местных жителей, особо лихие водители пролетают две тысячи километров меньше чем за сутки. Но это не повод убирать «Колыму» из списка самых сложных и опасных дорог России. Это подтверждает количество свежих венков, покореженные машины в ущельях и реальный риск замерзнуть зимой.
Первые 500 км от Якутска дорога идет по равнине. Дальше — от Теплого Ключа до Усть-Неры — 500 км максимально концентрированной красоты: перевалы, ущелья, сопки и отсутствие населенных пунктов. На второй тысяче километров, от Усть-Неры до Магадана, красота уже более разреженная и спокойная, но по пути будет 10 перевалов до тысячи метров высотой.
Ехать по трассе можно на собственном автомобиле, автобусе, автостопом. Кое-где можно даже пролететь на самолете.
Автомобиль. Главный минус этого варианта — трассу придется проезжать дважды: альтернативной дороги нет, за исключением короткого участка Тенькинской трассы. По этой же причине невыгодно арендовать машину. А варианта, при котором можно арендовать машину, например, в Якутске, а сдать в Магадане, еще не появилось.
Чтобы уменьшить теплопотерю, водители приклеивают вторые стекла, как минимум лобовое. На улице никто не глушит машину: есть высокий риск, что она больше не заведется. Рация пригодится, чтобы быть на связи с другими водителями и узнавать ситуацию на трассе. На автофоруме «Дром-ру» выложены десятки отчетов опытных водителей о путешествии по трассе «Колыма».
Автобус. Официальными автобусами на «Колыме» связан только участок Сусуман — Магадан. Остальные населенные пункты находятся под контролем нелегальных извозчиков на микроавтобусах. Их предложения можно найти в приложении inDriver, объявлениях на ykt.ru и «Авито». Водители оставляют объявления и свои визитки в кафе на трассе, а в селах расписание знают местные жители.
Трассу удобно разбить на четыре участка по 500 км и заложить четыре дня на дорогу. Главный минус автобуса и маршруток — в пути не получится останавливаться в красивых и интересных местах.
Бюджет на транспорт можно рассчитать исходя из приблизительной стоимости: 700—800 рублей за 100 км. Такси «Аргыс» отвезет из Якутска в Магадан за 17 тысяч. Полпути — до Усть-Неры — 8 тысяч.
Самолет. Из крупных населенных пунктов на трассе в Магадан и Якутск летают винтовые самолеты Ан-28 и Ан-24.
Из Усть-Неры, Теплого Ключа, Хандыги в Якутск билеты можно купить на сайте авиакомпании «Якутия». Из Сусумана в Магадан летает авиакомпания «Сила». Чтобы забронировать или купить билет, нужно звонить по телефону, который указан на сайте.
Автостоп. Я проехал «Колыму» автостопом без особых сложностей. За световой день получалось проезжать 500 км. Автостопом свободы больше, чем на общественном транспорте. Но все равно у меня получалось останавливаться не на каждом красивом перевале. Зато я мог выйти и погулять в любом населенном пункте. Правда, не всегда хватает силы воли, чтобы выйти из теплой машины на мороз — а потом еще ловить на трассе следующую.
Как и везде в России, водители на Колыме знают, что такое автостоп, и денег не просят. Машину удобнее ловить на окраине населенных пунктов, чтобы отсечь городской трафик.
Главное — передвигайтесь от поселка к поселку, не соглашайтесь ехать с водителями, которые свернут с трассы и оставят вас посреди ничего. Следующую машину можно не поймать засветло, а на ночлег безопаснее останавливаться в населенных пунктах. Если в селе нет гостиницы, местные жители пригласят к себе в гости. И даже в палатке лучше ночевать недалеко от населенного пункта: меньше вероятность встретить диких зверей.
На трассе почти не встречаются полицейские машины, поэтому некоторые водители могут ездить пьяными. Если чувствуете запах алкоголя в машине, не садитесь. Если уже сели в машину, выходите в ближайшем населенном пункте.
Что посмотреть в Магадане
2032 км трассы «Колыма». Население — 92 тысячи человек. На автобусе, который встречает пассажиров в аэропорту, написано: «Колыма — золотое сердце России».
Бухта Нагаева — главная точка притяжения туристов и местных жителей. Здесь собираются, чтобы смотреть на закаты. С правой стороны бухты недавно появились два новых символа Магадана: памятники косатке и мамонту. Останки шерстистых слонов до сих пор находят на севере области. С левой стороны бухты находится Рыбный порт, где зимой можно гулять среди вмерзших в море кораблей.
Бухта Гертнера и Старая Веселая — отличные локации для однодневного трекинга и шикарных видов с нового ракурса на Охотское море.
Мне понравился проспект Ленина со сталинской застройкой и небольшой пешеходный участок улицы Карла Маркса с металлическим панно на морскую тематику на фасаде хрущевки. Стоит посетить Соборную площадь с монументальными административными зданиями и главным городским собором.
Магадану непросто отделаться от негативного образа «столицы ГУЛАГа». О жестоком прошлом напоминает экспозиция «Маска скорби» на сопке Крутой. Во времена ГУЛАГа там был распределительный пункт для заключенных. Впечатление от монумента усиливается контрастом с шикарным видом на сопки и Охотское море.
В краеведческом музее для экспозиции о ГУЛАГе выделили весь этаж. Билет в музей стоит 100 рублей. А в областной библиотеке можно попасть на бесплатную выставку о Варламе Шаламове — самом известном узнике Колымы, авторе «Колымских рассказов».
Города на трассе «Колыма»
Палатка. 1937 км. Население — 3550 человек. Местные любят хвастать, что в Палатке самая высокая концентрация фонтанов на душу населения в России: 4 фонтана на 4 тысячи человек. Недавно еще появился искусственный водопад, как в аэропорту Дубая.
В марте фонтаны не работали, поэтому я просто прогулялся по главной аллее вдоль цветных хрущевок. В городах на севере — Анадыре, Норильске, Магадане — дома красят в яркие цвета, чтобы оживить бело-серые зимние пейзажи.
Даже под снегом видна ухоженность Палатки по сравнению с другими поселками на трассе. Колымский олигарх Александр Басанский, который зарабатывает на добыче золота, вкладывается в родной поселок и собственный пиар.
«Ноль». 1706 км. Это парковка для дальнобойщиков с пунктом связи и обогрева (ПСО) на повороте в Омсукчан.
Рядом с ним ловит МТС, а в экстренной ситуации можно позвонить по телефону или подать сигнал с самого пункта: откроется автоматическая дверь.
Ларюковая, поворот на Сеймчан. 1645 км. Важная точка на трассе: здесь есть круглосуточное кафе и ловит мобильная связь.
Дебин. 1569 км. Население — 500 человек. Живой поселок с магазином, инфраструктурой и единственным мостом через Колыму. В местном тубдиспансере, в доме 11 по ул. Советской, по инициативе главврача организовали комнату-музей Варлама Шаламова. Последние годы своего заключения писатель работал в этом здании — в то время Центральной больнице заключенных ГУЛАГа.
Сопка Заключенных — это кладбище. На сопке гулаговский активист Владимир Найман установил памятный знак и поклонный крест. Владимир специализируется на установке крестов на месте кладбищ заключенных с безымянными могилами.
Ягодное. 1500 км. Население — 3250 человек. Ягодное — еще одна колымская точка, которая связана с Варламом Шаламовым: писателя здесь судили. А еще здесь родился фронтмен ДДТ Юрий Шевчук.
В квартире Ивана Паникарова на Школьной, 3 с 1994 года действует музей «Память Колымы». Вход бесплатный, но можно оставить пожертвование. Иван — активный исследователь истории ГУЛАГа на Колыме. Он часто проводит лето в разъездах и экспедициях, чтобы задокументировать остатки лагерей, собрать экспонаты для музея или установить памятные знаки.
стоит вход в музей «Память Колымы»
В экспозиции и архиве музея находится четыре тысячи фотографий бывших заключенных и три сотни экспонатов: орудия труда и предметы лагерного быта, личные вещи, оригиналы дел, лагерные газеты, рисунки и картины узников, письма. Мне не удалось попасть в музей, потому что хозяин был в отъезде.
Перекусить можно в ресторане «Зодиак» или в кафе на первом этаже универмага.
Сусуман. 1390 км. Население — 4600 человек. Самая дальняя точка области, куда ходит автобус из Магадана: 16 часов в пути и 2800 Р за билет. Один из центров золотодобычи: пока в реке Бёрёлёх есть золото — будут и жители в Сусумане.
Сусуман и золото настолько близки, что на гербе города изображена драга — машина для промывки грунта
Население Магаданской области катастрофически сократилось: с максимума в 390 тысяч человек в 1990 году до 140 тысяч в 2019. Из них 90 тысяч живет в Магадане. Уровень разрухи можно оценить даже по статистике.
В главном торговом центре по соседству с магазином хозтоваров находится музей ГУЛАГа, вход бесплатный.
На флаге города — река Бёрёлёх, над которой нависло желтое плачущее сердце. Сердце здесь — это «золотое сердце Колымы», а слезы — золотой песок
Недалеко от Сусумана, в поселке Мальдяк, сидел в лагере Сергей Королев — человек, который сделал СССР великой космической державой и запустил в космос первый спутник и первого человека.
Монумент погибшим летчикам. 1285 км. Во время Второй мировой войны здесь проходил участок трассы ленд-лиза Фэрбанкс — Красноярск.
В ноябре 1942 года самолет А-20 капитана Ковылина потерял управление и попытался совершить вынужденную посадку в районе Тал-Юряха. При посадке самолет загорелся и разрушился — три пилота погибли.
Артык. 1081 км. Население — 300 человек.
Я прогулялся по нескольким улицам, посмотрел на обшарпанный дом культуры, духоподъемные лозунги и вывески, которые жалко смотрятся на фоне запустения и разрухи. Но в том числе и за такими видами и впечатлениями я приехал на Колыму.
Усть-Нера. 970 км. Население — 5100 человек. Это столица Оймяконского улуса — одного из самых холодных регионов мира, где зимой температура регулярно опускается до −60 °C. Улус — район, где преобладают якуты или другие народы Севера.
Самый красивый участок «Колымы» начинается здесь и продолжается 500 км — до Теплого Ключа. На всем протяжении я не встретил ни одного населенного пункта и был наедине с колымской природой: сопки, реки, перевалы.
В районе Усть-Неры добывают золото — по духу местность ближе к промышленному Магадану, чем к сельскохозяйственной Якутии. Но территориально это уже Якутия, хотя русских проживает большинство — 60% населения.
Я прогулялся по мини-набережной и дошел до слияния Неры и Индигирки. По Индигирке зимой проходит зимник до Северного Ледовитого океана. Я проверил местный фастфуд: наскоро перекусил халяльной шаурмой за 180 рублей. Полноценно пообедать можно в ресторане «Оймякон» на Коммунистической, 21.
Кюбюме и заправка-кафе «Куба». 647 км. Население — 5 человек. Главный очаг цивилизации на 500 км находится ровно посередине между Усть-Нерой и Теплым Ключом.
После освобождения из лагеря, в 1951—1953 годах, в больнице Кюбюме работал фельдшером Варлам Шаламов: за 16 лет автор отметился во многих местах на Колыме. От больницы, лагерей и поселка сохранились только развалины.
Шаман-ручей. 535 км. Незамерзающий ручей с самой вкусной водой на всей «Колыме», по мнению многих местных. Со временем ручей, где водители набирают воду, превратился в якутское место силы. Теперь проезжающие останавливаются не столько за водой, сколько чтобы «покормить» — почтить духов.
Около ручья установили коновязи-сэргэ, на которые привязывают саламу — отрезы ткани на удачу. Коновязь — место для привязывания лошадей, а сэргэ — ритуальные столбы у якутов и бурят. Кроме саламы водители оставляют сигареты, деньги и еду. Самые подготовленные пекут с утра перед дорогой или покупают в кафе оладьи — любимое блюдо духов.
Теплый Ключ. 459 км. Население — 500 человек. Это бывший лагерный пункт, который основали для строительства трассы и инфраструктуры. Заключенные, которых освобождали, оставались здесь как вольнонаемные — так и образовался поселок.
В бесплатном музее «Магаданская трасса» на ул. Дружбы, 34 рассказывают о сталинских репрессиях через призму истории возникновения поселка, трассы «Колыма» и лагерей в этом районе.
До музея я не добрался, зато проверил кафе на окраине поселка в сторону Хандыги — могу рекомендовать: вкусно, как и везде в Якутии, только работают до 23:00.
Хандыга. 390 км. Население — 6100 человек. Депрессивный барачный поселок, где зимой улицы припорошены не белым снегом, а угольной пылью из котельных, которые греют Хандыгу.
На главной улице, она же трасса, находится несколько кафе и супермаркетов. В столовой Горно-геологического техникума можно пообедать за 200 рублей.
Черкёх. 208 км. Население — 1150 человек. В маленьком наслеге — селе по-якутски — находится черкёхский мемориальный музей под открытым небом «Якутская политическая ссылка». Его адрес — ул. Попова, 4. На территории расположены как традиционные якутские постройки — урасы, юрты, — так и хозяйственные объекты, такие как мельница и кузница. Здесь же находятся дома, усадьбы, часовня и церковь.
В здании администрации музея есть мини-гостиница с кухней, что очень кстати: кафе в селе нет.
Музей истории государственности Республики Саха имени П. А. Ойунского на улице Ойунского, 92 работает ежедневно с 10 до 15. Ойунский — поэт и писатель, основоположник литературы на якутском языке. Патриотичные якуты почитают и любят его так сильно, что именем Ойунского в 2019 году назвали аэропорт в Якутске.
Что посмотреть в Якутске
Якутск — нулевой километр трассы. Население — 312 тысяч человек. Расположен на левом берегу Лены, а сама трасса проходит по правому берегу. Моста через реку нет — это боль якутян. Зимой по реке прокладывают зимник, летом действует паромная переправа.
Паром Нижний Бестях — Якутск начинает ходить с конца мая. В межсезонье — с апреля по май, а также часть осени — ходит судно на воздушной подушке: стоит тысячу рублей с человека, но машину уже не переправить. Летом местные прогуливаются по набережной Теплого озера. В марте-апреле Теплое и другие озера Якутска превращаются в бесплатные катки.
На горе Чочур Муран находится лучшая смотровая площадка с видом на город. Рядом на месте склада-холодильника обустроили музей «Царство вечной мерзлоты».
Если царства было недостаточно, еще больше о мерзлоте можно узнать в Музее истории изучения вечной мерзлоты. Экскурсию проводят ученые. Они объясняют специфику изучения и все сложности, с которыми сталкиваются люди, проживающие в условиях вечной мерзлоты. У мерзлоты есть и плюсы: она сохраняет останки мамонтов, которые добывают и потом изучают в Якутии. Узнать больше о вымерших гигантах можно в Музее мамонта.
стоил билет на комедию «Агент Мамбо»
Что еще смотреть на трассе
Если свернуть с основной трассы, можно увидеть еще несколько интересных мест.
Тенькинская трасса — Тенька, как говорят местные. На окраине Палатки находится поворот на Тенькинскую трассу — малолюдную и более красивую, чем этот же отрезок на «Колыме». Здесь во времена ГУЛАГа располагалось множество лагерей.
Жилые поселки по трассе: Мадаун (100 человек), Транспортный, Кулу (две семьи и 30 рабочих летом на ферме), Омчак (500 человек) и самый большой — Усть-Омчуг (2000 человек). В поселках им. Гастелло и им. Матросова есть несколько жилых домов, но в них живут только в теплое время года.
Лагерь «Бутугычаг». 50 км от Усть-Омчуга. Здесь сохранилась рудообогатительная фабрика, производственные здания, штрафной изолятор, остатки бараков и административных зданий. А также куча изношенной обуви, которая больше всего впечатляет туристов.
Кадыкчан. 1299 км. Основан в 1943, покинут в 2010. Поселок около месторождения каменного угля. Строили его, как обычно, заключенные ГУЛАГа, в том числе и писатель Шаламов. Это любимая локация сталкеров: по атмосфере это такой магаданский Чернобыль, но здесь не надо прятаться от полиции и ходить с дозиметром.
«Полюс холода». От Кюбеме уходит ответвление на Оймякон и Томтор — участок старой колымской трассы. Небольшое село Оймякон in the middle of nowhere стало главной туристической достопримечательностью Якутии.
самая низкая прогнозируемая температура — в Оймяконе
Село стало известным из-за экстремально низкой температуры. Оймякон называют «полюсом холода» — это место, где регистрировали самую низкую температуру в мире: −71,2 °C. Это не совсем верно: официально самую низкую температуру регистрировали в другом якутском городе — Верхоянске, составляла она −68 °C. А оймяконские −71,2 °C — лишь прогнозируемая температура.
Но даже без официального статуса Оймякон — одно из самых холодных и суровых мест на земле, где все равно живет 1800 человек.
Уолба. 270 км. Население — 500 человек. В селе живет скульптор-любитель Михаил Боппосов, который прославился скульптурой Ждуна из навоза. Потом журналисты выяснили, что это не «первый блин» Михаила, а регулярное творчество. В декабре он обязательно ваяет символ наступающего года — уже успел слепить дракона, обезьяну, коня и петуха. Скульптор, как и все, украшает к празднику елку, но тоже из навоза.
Ытык-Кюёль. 237 км. Население — 6800 человек. Главная причина, чтобы заехать в столицу Таттинского улуса, — начальная буква «Ы» в названии села.
Сфотографировавшись на фоне въездного указателя, можно заглянуть в литературно-художественный заповедник «Таатта». Это еще один этнографический музей под открытым небом, где собрали из разных сел типичные якутские постройки. Фишка музея в том, что постройки связаны с жизнью пяти деятелей якутской культуры: писателей Софронова, Неустроева и Кулаковского, художника Попова и солистки театра Егоровой. Организаторы привезли юрты-балаганы из родных сел Кулаковского и Попова, дом родителей Софронова и другие объекты, которые и образовали музей.
На окраине села находится ипподром: якуты — большие любители скачек. Каждый забег превращается в праздник для местных жителей и соседей из других сел. Перед поездкой можно позвонить в администрацию и узнать про ближайшие скачки: возможно, дата совпадет со временем вашей поездки.
Чурапча. 160 км. Население — 10 200 человек. В огромном деревянном комплексе на выезде из села 21 июня празднуют Ысыах — главный якутский праздник в честь пробуждения природы, плодородия и бога Айыы. В остальное время комплекс пустует, поэтому летом можно бесплатно переночевать в настоящей урасе — летнем жилище из жердей и бересты, похожем формой на чум или юрту.
В Чурапче есть два музея: этнографический на ул. Горького, 14а и музей спорта им. Дмитрия Коркина на ул. Коркина, 10. Коркин — якутский советский тренер по борьбе, который воспитал 175 мастеров спорта и двух олимпийских чемпионов. Единоборства — самые популярные виды спорта в Якутии.
Переночевать можно в гостинице «Чаран» на ул. Софронова, 57 — от тысячи рублей за ночь. Она находится возле трассы, ближе к комплексу для празднования Ысыаха. Кормит сельчан и редких гостей столовая «Симиир» — с 10 до 17 в будни.
Опасности на трассе
Главная опасность на трассе летом — встретить медведя, а зимой — замерзнуть.
Медведи. Для защиты от медведя купите фальшфейер — пиротехническое сигнальное устройство, их жгут фанаты на стадионах. Такими еще подают сигнал бедствия. Они отлично подходят и для отпугивания медведей. Еще можно почитать советы опытных охотников о том, как вести себя при встрече со зверем.
Фальшфейер на сайте «Спорт-марафон» продается за 820 Р
Комары. Летом для защиты от комаров лучше взять с собой репеллент с максимальным содержанием ДЭТА и накомарник.
Холод. Очень важно правильно одеваться, чтобы не забегать с улицы в машину каждые две минуты, стуча зубами от холода. Нужно теплое термобелье, ветрозащитные утепленные штаны, флисовая кофта, пуховая куртка с капюшоном, перчатки и варежки, теплая шапка. При особо низких температурах лишней не будет балаклава или полумаска на лицо.
Самое важное — держать ноги в тепле. Бюджетный вариант обуви — валенки или утепленные ботинки из материала ЭВА. Их можно не везти из дома, а купить на месте. Носки подойдут шерстяные или зимние трекинговые из синтетических волокон «Термолайт».
Где жить
Боль всех, кто путешествует по «Колыме», — неадекватно высокие и не соответствующие качеству цены на гостиницы и аренду квартир. Предложений жилья в городах и поселках на трассе мало, поэтому владельцы гостиниц задирают цены.
я потратил на жилье в путешествии по трассе
Магадан. Одну ночь я провел в отеле «Магадан» на ул. Пролетарской, 8, чтобы отдохнуть в отдельной комнате после тяжелого перелета и легче пережить джетлаг. А три ночи — в семиместной комнате хостела Lucky, это стоило 750 Р за ночь. Основной контингент хостела — командированные и вахтовики. Так что без сальных шуточек, мата и алкоголя не обошлось. Хотя администраторы поддерживают в хостеле чистоту и дипломатично контролируют работяг.
Для сравнения — аренда однокомнатной квартиры в хрущевке обойдется в 3500 Р за сутки.
Есть еще гостиница на ул. Ленина, 29 и несколько безымянных гостиниц, которые себя не афишируют, но если надо, то местные подскажут.
Хандыга. Самый дешевый вариант — общежитие Горно-геологического техникума: 500 Р за кровать в четырехместной комнате. Другие гостиницы: «Домашняя» — 2000 Р за двухместный номер, «Ретро» — 1500 Р за койко-место в четырехместной комнате, «Ангара» — 3000 Р за двухместный номер или 1500 Р за койко-место. Уровень гостиниц приблизительно одинаковый, везде есть кухня.
Якутск. На несколько ночей я воспользовался каучсерфингом, а три ночи провел в классном сетевом хостеле Hostels Rus на ул. Федора Попова, 16/7 — по 600 Р за ночь. У хостела не самое удачное расположение: он далеко от центра. Но это компенсируется идеальной чистотой, светлыми комнатами и огромной кухней, где удобно работать.
В других пунктах по трассе гостиницы есть не везде. Особенно сложно с этим в Магаданской области. Если ночь застала в населенном пункте без гостиницы, то можно зайти в котельную, они работают круглосуточно. Там вам разрешат остаться до утра. Еще можно зайти в школу к сторожу, в больницу, круглосуточный магазин. Если не стесняться и рассказать, что ночевать негде, — местные обязательно помогут. На Севере путешественника на улице не оставят.
Связь
На Колыме есть все операторы, но стабильная связь будет только в населенных пунктах. Моя симка от МТС несколько раз ловила связь там, где у других операторов не было сигнала.
Стабильный интернет был только в Якутске и Магадане. В других местах по трассе интернета иногда хватает только чтобы отправить сообщение в мессенджере. Поэтому я заранее загрузил в телефон все карты и важную информацию.
Деньги
Лучше ехать с наличными. Банкоматы есть не везде, а из-за слабого сигнала безналичная оплата часто не проходит.
Почти в каждом магазине можно перевести деньги продавцу на карту по номеру телефона. Но иногда мобильный сигнал настолько слабый, что не открывается приложение банка.
В Магадане и Якутске с оплатой по карте проблем нет: ситуация как везде в Центральной России. Разве что чаще в магазинах без терминалов и на рынках есть возможность перевести деньги на карту и не платить наличными.
Зато местные продукты дешевле, чем в Центральной России. Для экономии можно сменить рацион с овощей на рыбу и мясо. Вот какие цены на продукты в местных магазинах:
я потратил на еду за 17 дней
В Якутии и Магаданской области есть и свои распространенные блюда. Например, строганина — сырая замороженная рыба или мясо, нарезанные тонкими полосками. Традиционные якутские блюда: хаан — кровь лошади или коровы, смешанная с молоком; харта — вареные кишки; ис миинэ — суп из потрохов. Звучит неаппетитно, но я не боюсь пробовать новое. Мой топ-3 блюд в Якутии — салат «Индигирка» из сырой рыбы, строганина из чира и жаркое из жеребятины. Жеребятина будет в меню почти любого кафе: это любимое мясо у якутов.
Якутск. На десерт в Якутии едят кёрчэх — взбитые сливки с ягодами, которые идут как соус к оладьям. Десерты запивают травяным чаем, а основные блюда — кумысом.
Магадан. В Магадане надо есть морепродукты: крабов, креветок, трубача и мидии. Строганину обычно делают из рыбы. Из мяса популярна лосятина. Много едят ягод: бруснику, клюкву, жимолость и морошку. Мне больше всего понравились супы: сливочный с крабом, суп из морских водорослей и трубача. А еще — котлеты из лосятины.
Кафе и рестораны
Кафе на трассе встречаются не так часто, как в Центральной России, но с голода не умрете. В каждом крупном населенном пункте обязательно будет 1—2 кафе. Впрочем, из-за отсутствия конкуренции качество еды часто страдает. Спрашивайте совета у местных и полагайтесь на собственную интуицию.
Один из подвозивших меня водителей на мои жалобы на высокие цены и невкусную еду в Магаданской области подбодрил, что скоро въедем в Якутию и начнется вкусная еда и огромные порции. Водитель был прав. Во всех кафе, где я ел в Якутии, было по-домашнему вкусно и либо в полтора раза дешевле, чем в Магаданской области, либо порции в полтора раза больше.
В Якутске я пять дней ел местные блюда и ни разу не повторился. Лучшие места, чтобы пробовать национальную кухню, — «Чочур Муран», «Махтал», «Муус Хайа» и «Усадьба Атласовых». Хорошие места, чтобы перекусить и выпить кофе, — Traveler’s Coffee, Little Box, Cultura и «Вафли Coffee». Пьют крафтовое и танцуют — в барах Tzaki и Grunge 3:32.
Магаданскую кухню и морские деликатесы я пробовал в рыбном баре «Аляска» — его рекомендуют девять из десяти местных. Недорого пообедать можно в узбекском кафе «Ташкент». Или в пельменной на ул. Ленина, 11, где накормят пельменями с красной рыбой. Еще я встречал закаты и пил кофе с видом на Охотское море в кофейне «Дача» на смотровой площадке бухты Нагаева.
Сувениры
Магадан известен изделиями из золота и самородков. Такой концентрации магазинов золота я не видел нигде: они тут как «Магниты» и «Пятерочки» в Центральной России. Якутия же известна бриллиантами.
В обоих регионах популярны изделия из кости и бивней мамонта, украшения и амулеты якутов, эвенов и эвенков. Традиционные изделия из меха и кожи — это шапки, варежки, сумки и обувь.
Что в итоге
Вот какие впечатления у меня от поездки.
Якутия — это зажиточные, огромные и ухоженные села с населением больше, чем в некоторых городах. Магаданская область — полузаброшенные хрущевки и поселки, откуда сбежало три четверти жителей.
Якутия — этнография и быт: места для подношения духам, ритуальные столбы, ипподромы, балаганы и урасы для празднования Ысыаха. Магаданская область более индустриальная и депрессивная: артели, добывающие золото, горы отработанной породы и уничтоженная природа вдоль трассы. Область идеально подойдет любителям заброшек и постапокалиптической романтики: остовы гулаговских лагерей и увядание советского наследия. Хотя Магадан — удивительно живой и позитивный город, что обычно оказывается приятным открытием для туристов: мрачные стереотипы о столице Колымы настраивают на другой лад.
Удивительно красивая и суровая северная природа объединяет оба региона. Что в живом якутском улусе, что в заброшенном поселке Кадыкчан вокруг вас будут величественные сопки и ледяные горные реки.
Якутия — отличный пример того, как оторванность региона от Центральной России и морозы за −50 °C не мешают людям сохранять самоидентичность и оставаться на своей родине. Магаданская область окунает нас в русскую ностальгию по «великой империи». Чье-то успешное прошлое — карьера и «длинный северный рубль» — шло бок о бок с жестокостью и трагедией заключенных в лагерях.
Эти две противоположности вызывают непростые, но важные размышления и эмоции. В том числе и ради них я путешествую.
Запомнить
Запомнить нужно две вещи.
Нужно все планировать. Моя поездка показала: чем раньше и тщательнее готовишься, тем меньше времени, нервов и денег тратишь в пути. Туристическая инфраструктура региона недостаточно развита, и дешевые номера в столичных гостиницах могут закончиться. Заказать поездку в турфирме может не получиться, потому что расписание гидов и сопровождающих забито на месяц вперед. А арендовать машину банально негде.
Десятки отчетов и путеводителей, которые я прочитал до поездки, помогли мне ориентироваться на местности: я знал, что смотреть, где есть и где ночевать. Если бы я раньше купил билет на самолет, то сэкономил бы еще 8—10 тысяч рублей. Эти советы столь же полезны и для поездок в супертуристические Испанию и Вьетнам. Но в путешествии по Колыме без грамотного планирования и предварительной подготовки не обойтись.
Ничего нельзя планировать впритык: перевал может занести снегом, а дорогу — размыть после дождя. Из-за этого местные никогда не называют приблизительное время приезда — только расстояние до точки. Пусть будут минимум сутки запаса. В мои планы на «Колыме» погода не вмешалась. Но дальше, на юго-запад Якутии и север Иркутской области, я не смог проехать из-за рано растаявшего зимника.
Kirill, Дудь, кто такой Дудь?
Про деньги куча всего — сколько стоят крабы на рынке в Магадане, сколько чай в кафе на трассе, сколько амулет из конского хвоста и сколько билет на поезд Нижний Бестях — Москва. Не наговаривайте.
Такого места, насколько известно исследователям Гулага, на Колыме нет.
После такой подробной и интересной статьи — однозначно. Хотя в какие-то моменты было очень грустно.
Дашучено, Путешествия это не только про позитив.
Пока жила в Магадане, так и проводила отпуск )
Kirill, как припекает у пригожинских))
Я многократно в течении 10 лет бывал в Оймяконе во время работы на Северной Испытательной Станции (СИС) НАМИ. Там у мостика и памятного знака («Молодые якутские ученые. «) был домик высотой метра 2 и дверью полтора. тепло экономить-метеостанция. Именно на этой метеостанции документально зарегистрированы эти минус 71,2. А стелла стоит в Томторе ;). А холоднее всего примерно в 20 км от Тамтора в сторону Сусумана. При минус 59 в Тамторе, там в долине у реки минус 64 легко, но там нет метеостанции, увы. Мы пользовались этой анамалией, тем более там было 10 км дороги в никуда, на ней мы вымораживали автомобили перед испытаниями.
Спасибо за интересную статью! Из литературы про Колыму посоветую ещё позитивные «Записки бродячего повара» Евгения Вишневского. Автора порядочно носило по тем местам.
Прекрасный рассказ!
P.S. Картинка с Юрой просто топ! очень улыбнуло в конце рабочего дня
Спасибо за рассказ!
Провела бы, но не умею водить и опасаюсь ездить автостопом.
Наталья, Гоу на маршрутках, самолетах и автобусах!
да … мечта наверное идиотки … побывать в местах своего детства и молодости своего отца, который мечтал хоть разок но еще увидеть те места … Мальдяк, Ягодное, Светлый, Нексикан
Наталья, Нексикана уже нет совсем, Мальдяка-практически, как и Светлого. Но на последнем есть добыча рудного золота.
Vitalij, Грустно …. но все равно очень хочется побывать там. Спасибо за интересный очерк о Вашем путешествии
Не хватает фото Палатки. Это прекрасный посёлок, одних слов не хватает описать. Летом, как-только стемнеет, очень приятно там гулять.
Так же зря не выложены фото царства вечной мерзлоты, но думаю это редакторы выбирали что показать. Лучше бы вместо гостиниц и хостелов показали это.
Спасибо!
Хоть и без фотографий родной Усть-Неры (кроме гостиницы «Солнечная»), но всколыхнули воспоминания. 🙂
Да. Почему нет. Испания и Турция уже давно надоели.
С удовольствием)
Собиралась ехать в феврале, но после прочтения статьи поняла, что в этом году не готова к поездке. Надеюсь, в следующем году попаду в эти края.
Вера, а можно ли по нему проехать, м?
Михаил, Так выглядела стройка Средне-Колымской ГЭС в 2016-м
Михаил, Попытался в 2016-м. Проехал и туда и обратно. Скоро, лет через десять, будет и третий мост. По нему уже ездят, но пока только строители. После окончания строительства Средне-Колымской ГЭС скорее ДА, чем НЕТ.
Анатолий, Есть резон, тёзка, но только не в сентябре. ИМХО. Сам прокатился в тех местах на паркетнике июнь-июль-2016. Местами было жарко (только для меня жарко). Новая штурманиха из Магадана в это время почти «замерзала». А в сентябре уже будет холодно (для меня).
Анатолий, можно и от Сковородино, будет такое плавное погружение. Хотя на участке до Якутска не так красиво как на «Колыме»
Да с удовольствием бы. но где взять денюжку.
Зинаида, заработать, очевидно же.
Мне понравилась еда, которая за блюдо стоит в рублях меньше, чем это самое блюдо содержит ККал
Спасибо за прекрасную статью. В такой отпуск никогда не поеду!
Очень крутая статья, спасибо!! Вызывает очень живые эмоции, я думаю мало кого обошли последствия репрессий, но одна я бы в такое путешествие точно не решилась бы ехать.
Отличная статья, спасибо!
Не хочется.
Если бы я туда поехал по делам, то 100% бы задержался и посмотрел что-то из перечисленного, а специально туда точно не поеду. По-моему полно более интересных мест за такую цену.
Хорошая статья,сам живу в Магадане все верно написано.Надо было ещё сходить в краеведческий музей в Магадане,а так да,область потихоньку пустеет.
Да. Это и есть Отпуск, а не валяние вхлам на побережье и бухлешь алкоголя
Спасибо за интереснейшую статью. Провела бы. Очень интересно. Нужно съездить хотя бы из-за ностальгии по Советскому Союзу.