доработки дверных уплотнителей (штатные просто отстой)
Много всяких мелочей дорабатывалось мной на этом тазике, но эти — меня особо порадовали…
Стандартные уплотнители — они конечно здорово что есть, но по ним сразу видно, что на мне, как на клиенте, здорово cэкономили…я понимаю, что у меня не Audi, а всего лишь Skoda — но всё равно как то обидно…
Всегда раздражал звук закрывания дверей…слишком звонкий какой то, громкий…короче капец, одним словом.
После шумоизоляции дверей — звук конечно стал другим, двери тяжелей, появилось ощущения сейфа, но как будто что то ещё надо было, и вот на помощь мне пришла BMW E39 моего младшего брата…я как увидел те дверные уплотнители, как там грамотно всё сделано, как приятно и глухо закрываются двери, как не слышно никаких лишних свистов и прочего дыхания ветра в авто — сразу понял, я хочу или так же, или хотя бы близко к этому… (да, в те далекие 2000-ые умели делать машины, и не экономили на всём что попало под руку…)
Использовал 2 типа уплотнителя (обыкновенных, дверных):
1 — основной, толстый, двойной (местами ставил не разделяя его, местами ставил по одной полоске)
2 — вторичный, использовался как доп. уплотнитель для тех мест и стыков где толстый просто не подойдёт, дверь не закроется (края дверных рамок)
Так вот, нашёл я необходимые мне уплотнители в одном из строительных магазинах нашего города, нашёл самого лучшего качества… (есть кстати такие же, только продаются, как для авто, и в специализированных магазинах, и стоят в два раза дороже).подсмотрел как всё грамотно сделано в той самой BMW, увидел сколько много пустого, и порой тупо незащищённого от ветра и шума улиц, места в наших авто и получилось вот так…
езжу уже с ними не первый день, больше недели, эффект потрясающий.за эту неделю у нас в стране был и дождь и снег и снова солнце и +15 на улице.- так что могу с уверенностью сказать, этот «колхоз» работает…и выглядит, на мой взгляд, отлично…
Ничего нигде не отклеивается…главное обезжирить поверхность и не экономить на материале.
Всё очень грамотно прилегает, (тщательно изучал и подбирал всё под каждый изгиб двери), ни где ни что не мешает, двери стали закрываться приятней и тише…
(на след. фото видно будто бы как то коряво, но на самом деле — на этих машинах передние двери имеют этот дурацкий пустой угол…сквозь который и проходит, как по мне, много ненужной информации в авто, он и идёт под определённым углом, можно было бы пустить уплотнитель и под почти 90 градусов, но мне так понравилось…при таком наклоне он лучше закрывает ту пустую полость на кузове, куда подходит эта самая дверь)
Все эти пустоты между стоковым уплотнителем самой двери и авто — были сведены на минимум.
Ощущение сейфа, ну или холодильника, кому как — стало ещё заметнее…и плюс стало ещё комфортней за рулём…
Если учесть, что из всех моих друзей и знакомых, которые ездят временами со мной в авто — этот калхоз заметили те, кому я о нем сказал, то можно сделать вывод, что выглядит всё это как сток, глаза не колит, ужасом не веет, а значит цель достигнута.
На всё про всё, ушло где то 16м одного уплотнителя и 10м другого, по меньше который.
(сразу скажу, метров 4 всего материала — это были примерочные и пробники)
#36. Избавился от ощущения открытого окна. Доработка уплотнителей. Делаем машину тише, чем все остальные Рио и Солярисы.
Всем привет. Наконец-то пришло время написать о самой интересной и противоречивой, на первый взгляд, доработке.
Многие при езде на наших машинах, а также во время стоянки, испытывают ощущение приоткрытого окна. То есть ощущение того, что звук от проезжающих машин, не встречает на своём пути ни стекла, ни металла двери, а вы будто стоите прямо на улице. Такое ощущение было и у меня. И сильно напрягало. Почти все испытывают это чувство и очень многие говорят, мол это же бюджетная машина и очень тонкие стекла тут. Но как бы на очень немногих машинах есть стеклопакет. Так вот, как те же машины с одним обычным стеклом с плюс/минус как наше — являются тише?
Углубился я сильно в этот вопрос и нашёл интересные статьи от компании анти-шум. Так вот — они используют резиновые шнуры с пустой полостью в центре с внешним диаметром 4-6мм в зависимости от автомобиля.
Суть в том, что дверные уплотнители в силу времени слёживаются и не должным образом прилегают к двери, а также производитель оставляет небольшой зазор между ними и самой дверью чтоб исключить какое-либо трение и сдирание краски. По опыту скажу — трения и нет там, если хоть раз в месяц моете машину и увлажняете уплотнители, то песчинок и примесей, которые дерут лак, не будет и вашей краске ничего не угрожает.
Так вот, если установить данный шнур в родной дверной уплотнитель — дверь начинает прилегать плотнее к дверному проёму и гораздо меньше звуков проникает в салон.
Я решил проверить данную теорию. Сам шнур не хотелось пробовать, так как люди писали о том, что двери с таким шнуром иногда начинают закрываться гораздо хуже, чем без него. Необходимо было что-то более упругое и мягкое не сжимание. Таким оказались обычные уплотнители d — образные, которые подаются в любом строительном магазине. Я использовал уплотнители с шириной 6/9мм.
На каждую дверь уходит в районе 3-3,3м, поэтому нужно покупать два комплекта. Но это все равно совсем не деньги)
Изначально в апреле дабы не мучаться с уплотнителями я наклеил уплотнитель на дверные рамки и покатался так.
Сразу заметил, что во время стоянки в тихой машине заметно меньше слышно проезжающие по дороге машины, а также звук ветра на скорости свыше 100 почти неощутим.
Раз теория на практике показала жизнеспособность — решил действовать. Оторвал все уплотнители дверей и начал мучения по протяжке их в родные уплотнители.
Я промочил покупной уплотнитель, дабы клей перестал липнуть и протянуть было максимально просто. Для протяжки советую использовать металлический трос 1-2 мм.
Протягиваем его через весь родной уплотнитель и далее любым способом (изолента, скотч, крюк) цепляем d- образный и тянем его в штатный. В родном уплотнителе есть дырочки для дренажа и проветривания — через них очень удобно маленькими тонкогубцами протягивать трос.
Таким образом аккуратно протягиваем не родной уплотнитель в родной. Помогаем силиконом, чтобы все залазило максимально без сопротивления.
По итогу имеем такой уплотнитель.
А это родной уплотнитель.
Заметно видно, насколько шире стала рабочая зона.
Уплотняем уплотнители или как сделать машину тише
Доброго времени суток, сегодня бы хотел уделить внимание такой теме, как звук ветра в машине. В один момент заметил, что из-под уплотнителей поддувает. Особенно это заметно сверху, снизу, вроде бы, не дуло.
Начал искать, как решить проблему. Многие вставляют трубки от капельницы или гидроуровень, я пошел немного другим путем. Сначала были куплены новые уплотнители. Долго искал аналог заводским. Думал поставить от какой-нибудь иномарки более плотный уплотнитель. Поиски дали следующие результаты: многие ставят от рено логан первого поколения, но не все остаются довольными результатом. Видел один комментарий, где человек написал, что поставил от 220го кузова мерседеса и все проблемы ушли. Но никаких подтверждений не было, этот тот самый комментарий, когда у человека даже нету машины в профиле. Пытался найти еще такие посты, но их не было. Так же популярный вариант поставить уплотнители от шеви нивы. Многие остаются довольными, но некоторые пишут, что через некоторое время, проблема возвращается вновь. Что ж, остановимся на этом варианте. Для начала сравним уплотнители.
Старый уплотнитель чуть выше, но менее плотный. Новый чуть ниже, но камеры более плотные. Но, на этом мы не останавливаемся. Я решил использовать обычный D-образный оконный уплотнитель, по-моему, это идеальный вариант для наших целей. Он оптимальный по жесткости. Единственная проблема — это засунуть его внутрь. Получается резина цепляется за резину и в определенный момент он просто не выдерживает нагрузку и рвется. Через 2-3 попытки был найден оптимальный вариант — внутрь камеры заливаем силикона немного. Сам уплотнитель цепляем к проволоке, которую предварительно просовываем через дверной уплотнитель. Цеплять лучше при помощи изоленты. Достаточно примотать сантиметров 7. Затем смазываем оконный уплотнитель силиконом, хорошо натягиваем дверной уплотнитель и извлекаем проволоку. Пробовал засунуть туда двойной, но попытки не были обречены на успех. На самом деле, как показывает практика, хватает и одного. Уже полтора месяца прошло после установки, до сих пор не могу дверь закрыть с первого раза. Обычно я ее отпускал, и она сама захлопывалась, так же было и на 2112. Теперь нужно приложить немного усилий.
Главное преимущество уплотнителя от шнивы это его длина. Как видно, заводской уплотнитель плохо сидит в углах. Сфоткал только верхний, но так происходит во всех углах. Шнивоский же мы можем проложить как нам угодно. Поэтому углам стоит уделить внимание. Отрезаем лишние, в стыки можно вставить тот же оконный уплотнитель.
Как правильно восстановить уплотнитель двери автомобиля своими руками
Дверца машины по всему периметру обрамлена резиновым уплотнением, внутри кайма имеет тонкие трубки. Этот элемент обеспечивает плотное прилегание дверной конструкции к основному кузовному элементу. Со временем происходит износ материала: пропадает герметичности, резина скрипит и лопается. Покупка новых уплотнительных фрагментов дорого обойдется, поэтому рекомендован их демонтаж. Чтобы понять, как восстановить уплотнитель двери автомобиля и сэкономить на покупке нового элемента, достаточно ознакомиться с нашей инструкцией.
Функции уплотнителя двери
Уплотнительные перемычки из резины обеспечивают комфорт в салоне автомобиля, а также благодаря им:
Когда на пути машины появляются яма, уплотнитель балансирует отдельные части кузова, которые находятся на разном уровне. В зимний период резинки не позволяют примерзать дверцам к кузову.
Восстановление уплотнительных фрагментов необходимо после аварий, износа или механического повреждения.
Перед тем, как отремонтировать уплотнительную резинку на двери авто, необходимо тщательно изучить инструкцию, иначе придется обращаться в сервисный центр.
Роль качества изделий
Резинки стоят дорого, поэтому водители ищут кустарный способ, который подскажет, как уплотнить дверь автомобиля своими руками. Долговечность резиновых вставок напрямую зависит от качества материала. Производители автомобильной техники создавали их из прочного сырья. Применяется резина только высшего сорта с хорошей плотностью и показателями износостойкости. Диаметр и сечение внутренней трубки из металла – не менее 8 мм. Со временем внутренний элемент разрушается, поэтому его стараются заменить другим материалом, который обеспечит упругость.
Уплотнители располагаются по периметру всех отверстий машины: дверей, багажника, люка. Скрип – первый признак того, что необходимо смазать резиновую деталь. Если произошла потеря овальной формы дверных проемов авто, то, скорее всего, требуется ремонт.
Монтаж и выбор материала
Чтобы восстановить уплотнители двери авто, вернуть им эластичность, применяется трубка и силиконовая смазка. В автомобильных магазинах продаются специальные шнурки или жгуты из вспененного полиэтилена. Вспененные полимеры — хороший изолятор. Материал специально разработан для работы со швами, но применяется автолюбителями в качестве уплотнителя. Он легко укладывается, сохраняет форму.
Эластичные шнурки нужно закрепить внутри уплотнительной конструкции. Одна катушка таких жгутов позволит восстановить упругость резинки, если правильно провести монтаж. Для этого:
В конце вставляются отсоединенные части уплотнительных резинок на штатные места. Если при закрытии дверного полотна звук мягкий, а дверца встала плотно – процедура демонтажа прошла успешно.
Некоторые мастера применяют трубку от строительного гидроуровня. Ее диаметр – 8 мм, а толщина стенки 1,5 мм. Также подойдет трубчатый фрагмент из ПВХ или силиконовые трубки, но они в разы дороже, чем шнурки.
Протяжка жгута начинается с каждого угла, что облегчает вставку уплотнителя.
Уход, сезонные рекомендации
Основной вред наносит плохая погода, загрязнения и постоянное хлопанье дверьми. Если не проводить чистку резинок, то со временем грязь начнет разъедать резину, появятся микротрещины. Износ абразивного характера возникает в летний период от пыли и песка. Поэтому требуется регулярный косметический уход и смазка. После того как дверной проем промыт моющим средством, следует дождаться полного высыхания поверхности, не закрывая при этом полотно. Основные советы водителей:
В качестве профилактики можно использовать силиконовый аэрозоль, периодически сбрызгивая поверхность уплотнителя. Закрывать двери во время этой процедуры следует только после полного высыхания вещества.
Также важно во время стоянки выбирать места, где не продувается водительская сторона. Ведь именно это дверца чаще всего эксплуатируется. Если уплотнитель все же примерз, то в машину можно попасть через другую дверь или прогреть транспорт. При наличии такой проблемы лучше не поливать дверцу горячей водой.
Восстановление рассохшихся уплотнителей дверей + Раскоксовка
Лето подходит к концу, значит пора немного обслужить свою ласточку. Вроде и работает всё как часы, не шумит, не бремчит и не подтекает (тьфу тьфу тьфу) ездит и радует. Нет предела совершенству, есть ведь ссохшиеся уплотнители дверей из-за которых в салон попадает пыль и излешний шум с улицы. Ими и займусь.
Почитал драйв и понял, что покупать новые смысла нет, ибо цена на них невероятно высока, а решить проблему можно вымочив их в горячей воде. Приступаем. Процесс совсем не сложный, но возможно кому-то пригодится данная запись.
1.Снимаем уплотнители, можно делать по одному, можно все разом, главное не перепутать при установке, в моем случае не было права на ошибку, позже поймёте почему, поэтому всё делал по очереди.
2. Моем и замачиваем в ванной в горячей воде.
3. Пока отмачиваются, идём и чисто начисто вытираем металл в местах контакта с уплотнителем, желательно обезжирить и хорошо просушить.
4. Резинки отмокли, достаём, вытираем и тщательно высушиваем, чистота и сухость залог успеха. Ну и по быстрому идём ставить на место.
5. Берём клей, капельным способом наносим его на верхнюю грань и ставим уплотнитель на место, с силой прижимая его, особенно в проблемных углах. В случае с моим клеем процесс занимал секунды, обратно снять резинку дорогого стоит, поэтому и делал всё по очереди. Дальше клей можно капать ещё реже, так как, что внизу, что по бокам уплотнитель не испытывает таких натяжений и нагрузок.
6. Повторяем процесс для каждой двери.
Вот собственно и всё, результат отличный, за ночь простоя ничего не деформировалось и не сжалось, теперь как новые)
Не стал делать отдельную запись ибо слишком мелочно для отдельного поста.
1000 км назад пришла пора сменить масло, но к этому моменту значительно выросло его потребление и после езды накатом стал появляться сизый дымок, непорядок. Решил попробовать сделать раскоксовку и сменить масло, ибо масло Роснефть судя по всему не сильно отличается от подсолнечного.
Купил жижу от Лавр
И вдогонку промывку, так как представлял что за гадость утечет в систему и лучше её после этого промыть.
Выбор масла пал на Rolf. К Германии конечно никакого отношения не имеет, делается у нас, но, судя по лабораторным тестам которые я прочитал тут и на просторах интернета, обладает минимальной зольностью, хорошими моющими качествами и почти не угарает. По стоимости вообще подарок, с моей скидкой вышло немногим больше 1000р за 4 литра.
Результат теста на oil-club:
1000 км пройдена, долито 200 мл масла, что явно меньше чем начала кушать перед заменой + при смене залил 4 литра, а не 4.1 как положено. Нет даже намёка на дым, масло ничуть не потемнело, машина на низах стала немного бодрее и незначительно снизился расход топлива, примерно на литр.
Как пользоваться всей этой химией, написано на упаковках, писать нет смысла. Результат скажу я вам есть и он хороший, хотя я изначально скептически относился к данной процедуре.