Светодиоды в авто, доработка.
Всем привет! Пока последние теплые деньки и выдались свободные полдня — решил посвятить их доработке в плане доведения до ума светодиодных ламп в передних габаритах, ну и попутно — свет в багажнике. Суть в том, что за время эксплуатации поменял не мало светодиодных ламп по причине их банального сгорания, да, стОят копейки, но когда одна из ламп благополучно расплавила свой цоколь и вывалилась из разъема в фару — вот тут момент с ее выпылесосиванием через шланг и побудил меня слегка доработать машинку.
Чуть-чуть теории. Светодиодные лампы рассчитаны на напряжение 12 вольт, в работающей машинке на выходе — около 14.4 вольт, да, ярко, но не долго, в результате — просто счастливы продавцы светодиодных ламп!)))
Лекцию по физике я озвучивать не стану, но честно, слегка полопатил всезнающий интернет на предмет, что таки наиболее эффективно и безопасно можно сделать. В итоге остановился на установке неких стабилизаторов тока на основе LM317T. Да, именно тока, а не напряжения.
Новенькие лампы недавно приехали с Китая, стоимость их около 50 рэ. Путем не сложного подбора (потенциометром) было установлено значение необходимого сопротивления, паяльник в руки и вперед. Получилась некая сборочка, устанавливаемая вразрез плюсового провода к габаритной лампе. Собственно, подключение очень наглядно на схеме.
Сопротивление 56 Ом и мощностью 1Вт, старое доброе МЛТ-1.
Ну и соответственно тест сборки перед установкой. Тестировал на напряжении 18 вольт около часа — никаких изменений в значениях нет, нагрева элементов нет.
Напряжение с блока питания — на входе в сборку = 14.5 вольт, напряжение на лампе = 11.2 В, ток = 22.5 мА
Напряжение с блока питания — на входе в сборку = 18.2 вольт, напряжение на лампе не растет, ток также!
Резюме: лампы светят не как звезда по имени солнце, но яркости вполне достаточно, ну и главное, теперь надеюсь лампы будут работать долго!
Как своими руками радикально продлить жизнь автомобильным светодиодам
Сразу оговоримся, что в этом материале речь пойдет не о «колхозных» светодиодных лампах, которые некоторые автовладельцы вставляют в фары головного света вместо штатных «галогенок». Так поступать действующее российское законодательство не велит. Поэтому мы поговорим о «светодиодных модернизациях» различных второстепенных электросистем атомобиля. Например — освещение салона, подсветка багажника, габаритные огни и тому подобные вещи.
Типичная ситуация: человек меняет в них штатные «галогенки» на «светодиоды», но уже через 2—4 месяца новенькая лампочка начинает мерцать, а потом и вовсе может «умереть». Почему так происходит? Автомобильные светодиоды рассчитаны на работу при номинальном напряжении не более 12 Вольт. Если оно выше, диод перегревается, работает на износ и быстро выходит из строя.
В электросетях большинства реальных автомобилей напряжение колеблется в пределах 13—14,5 Вольт. Чтобы оно не убивало светодиод в лампе, в качестве своего рода стабилизатора напряжения в ней обычно используют дополнительное электрическое сопротивление — резистор. Чтобы ограничить мощность, подаваемую на сам светодиод (или цепочку диодов, как в некоторых автолампах).
Цены в магазинах на светодиодные лампы с одинаковыми цоколями порой разнятся в десятки раз. От безродного «китая» за 100 рублей до продукции известных европейских брендов по 500–1000 целковых. За такие деньги можно надеяться на защиту от скорого перегорания.
Однако если речь идет о покупке, например, сразу нескольких лампочек в салон, суммарные затраты «на свет» отпугивают от крутых брендов подавляющее большинство автовладельцев. И те выбирают тот самый «китай», либо, в надежде на удовлетворительное для себя соотношение цены и качества, что-то поприличнее — рублей за 200—300. Но и тут степень резисторной защиты светодиодов, как правило, не гарантирована.
Ведь чем более мощное сопротивление производитель автолампы применит, тем вероятнее, что потенциальный покупатель сочтет его продукцию менее яркой по сравнению с аналогом от конкурента…
Короче! Если вы сэкономили на стоимости светодиодной лампы, но не хотите, чтобы она быстро «сдохла» из-за слишком высокого для нее напряжения в бортовой электросети, придется не только вставить ее в плафон, но и слегка поковыряться в электропроводке! И добавить в электроцепь питания светодиодной лампы дополнительный резистор номиналом 50—150 Ом. Более точно сказать сложно — это зависит от конкретной модели и производителя светодиодной лампочки.
Да, светить она будет чуть слабее чем без дополнительного сопротивления в электроцепи (хотя все равно намного ярче чем старая галогеновая лампа), зато после такой модернизации светодиоды гарантированно прослужат очень-очень долго.
Доработка светодиодных ламп h7 для ближнего света
Это мой первый пост на драйве, и решился я его написать в связи с ростом популярности светодиодных ламп (LED) в автомобильных фарах, а именно в рефлекторных.
Дело в том, что установленная в фару лампа светит не только в отражатель, а от него на дорогу, но и мимо отражателя – во все стороны.
На фото видно, что кристаллы светодиодов светят куда угодно, в том числе в лицо встречных водителей и пешеходов.
Сам я обратил на это внимание сразу после установки ламп в фары – свет был яркий, светотеневая граница (СТГ) сносная, но вот на фары больно было смотреть даже сбоку.
В принципе у галогенных ламп аналогичная проблема – свет от спирали накаливания тоже распространяется во все стороны, в том числе туда, куда не нужно. Поэтому давно уже были придуманы колпачки в фарах, например, как в этой:
Почитал интернет, а там куча умников наоборот удаляет эти колпачки – теперь понятно почему на дорогах столько «сварщиков»… При этом я не нашел (может плохо искал) информации о доработке ламп h7 в ближний свет с целью создания шторок или иных способов устранения паразитного излучения светодиодов.
Пришлось подумать и сделать самому. 🙂
Из жести от консервной банки вырезал пластинки и загнул их по требуемой форме. Поскольку жесть хорошо отражает свет, то образовались бы паразитные источники отраженного света, которые были бы явно не в фокусе фары и испортили бы и без того не идеальную СТГ. Поэтому на жесть я надел черную термоусадочную трубку. Можно было бы и покрасить матовой черной эмалью, но с ней хлопот больше.
На фото видно, что при взгляде на лампу спереди-сбоку, кристалл полностью перекрыт шторкой, при этом перпендикулярно лампе свет проходит без ограничений.
На фото выше показана вторая версия шторки – для правой фары. Нижняя часть не закрыта, чтоб свет шел на дорогу перед машиной. Первую версию я так сделать не догадался – сделал шторку на всю ширину лампы. Она пошла на левую фару, так что встречных водителей уж гарантированно защитит от ненужного света.
Результаты доработки ламп приятно порадовали – на машину легко можно смотреть хоть спереди, хоть сбоку – никакого ослепления нет. На СТГ данные «ушки» тоже не отразились. Так что свет теперь и яркий и правильный :).
Правда есть уже мысли как еще улучшить конструкцию шторок – чтоб и вверх ограничить световой поток, но это уже будет летом. Сейчас в минус 20 заниматься экспериментами не очень комфортно.
Предлагаю всем задуматься над защитой от ослепления себя и своих окружающих. Всем удачи на дорогах, и как меньше «сварщиков» на них!
Лада Vesta 2016, двигатель бензиновый 1.6 л., 106 л. с., передний привод, роботизированная коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 27
а вот если стоит колпачёк заводской, то стоит на лампу делать такую же шторку?
в общем проверял, с родных компачком в фаре свет пятном, а с твоей доработкой чуть появилась граница.но всё равно не стал ставить, вроде чуть, но слепить будет
Спасибо за наводку! Тоже являюсь обладателем этих ламп, СТГ вроде радует, а под углом немного бьёт конечно по глазам, особенно в поворотах затяжных напрягает встречный поток. Обязательно попробую проделать такую процедуру.
Хоть один из «лэдчиеов» признал что пучек света долбит в глаза и озадачился решением этой проблемы. Прям жму рук, 👍. Респект и уважуха прям.
А так сколько людям с лэдами не вдалбливал что они глаза выжигают у них есть СТГ и типо им никто не моргает. Нужны вы моргать вам тогда уж можно просто дальний не вырубать. Я говорю да ты выйди тупо посмотри на них. Какое нафиг стг если они глаза выжигают. У меня говорит СТГ.
Ну ведь не зря на галогенках передняя часть лампы закрашена…
Это проблема дешовых диодных ламп. На дорогих лампах эти нюансы учтены.
1. Закрашенная передняя часть у галогенок спасает только при прямом взгляде в торец лампы, но достаточно чуть отклонить взгляд на градусов 20-30, то спираль будет бить по шарам — мама не горюй! Именно по этому колпачки в фары ставят — напыление на колбах не спасает.
2. Я не видел защитных шторок у дорогих ламп. Например, у Osram за 7 тыс. руб. их нет. Дайте ссылку посмотреть где эта защита есть.
Там не шторка. Там кристалл утоплен в корпус лампы.
Так и в этой лампе утоплен, но этого мало…
Ты хотя бы попытался сделать хорошо, за что тебе респект и уважуха.
Даже если галогеновые светят лишнего в сторону, то световой поток слабее диодных и укладывается в норму.
«связи с ростом популярности светодиодных ламп (LED) в автомобильных фарах» — нуу это не от большого ума и сообразительности😀
Ну и в целом от полного незнания ни истории автосвета, и непонимании основных принципов, вокруг чего строился и строится свет авто.
Ну это ты расскажи производителям Ауди, Мэрсов и кучи других авто — там сейчас поголовно светодиоды и уже даже кое-где лазеры. Понятно что не в рефлекторных фарах 🙂 Но это я заранее про плохую видимость в тумане, на мокром асфальте и пр. Пишите им — пусть вернут старый добрый галоген в премиальные авто. А я тут про другое вообще-то… Пример СТГ и видео будут позже. 🙂
Сравнили теплое с мягким. Вы просто недогоняете, что пихая светодиоды в свои фары, ухудшаете видимость обстановки ночью себе же. Эффект зайца, бегущего перед авто ночью.
Всем зачем то нужна яркость, чтобы видеть перед собой, а видеть нужно как можно дальше, а не перед носом. А насчёт Мерсов, Ауди, Мазд. ну так и поизучайте конструкцию их блоков и самое важное, алгоритмов их работы, и почему именно алгоритмов, и зачем они в принципе там созданы? А уж потом сравнивайте.
«Пример СТГ и видео будут позже. :)» будут и ок, только эта фраза ещё раз показывает, что понимания нет, как должен работать свет. Ну будет стг, ну будет ярко, и я сразу скажу, что на видео будет видно, что свет ничем не лучше стандартного света галогена, в первую очередь, не дальше (ближний), а видимость хуже.
Вы слишком глубоко копаете и заумно отвечаете.
Человек видит на дороге премиум-авто с шикарным светом-гуглит-и узнает что это линзованный светодиодный свет.
Цена вопроса оригинала-дороже всей Весты.
Цена китайского комплекта линза+светодиод=ползарплаты.
Цена китайского светодиода-1000руб. ВО, это наш вариант.
Все остальные «танцы с бубнами» — это только оправдание отсутствия лишнего количества денег на свои «хотелки».
И кто бы что не говорил, а благосостояние растет. Сейчас водители могут позволить себе заменить стандартную лампу за 100руб. на другую, за 1тысячу! Обычные коврики за 2тыс. поменять на Эво за 6тыс.
Массовый «тюнинг» стал по цене 1-2тыс.руб., но можно изредка выделиться и шикануть на 5 000-10 000руб!
Вспомните совсем недалекое прошлое — из доступного тюнинга было: сверлить отверстия в свечах, точить напильником их электроды, ставить вытащенные из колонок магниты на топливопровод, наливать тормозуху в фары, вешать компакт-диски под лобовое стекло. Цена «тюнинга» была 0 рублей, но можно было изредка выделиться и шикануть на 100руб!
Хочется верить, что в ближайшем будущем тюнинг в нашей стране станет выглядеть так: «заехал значит я в тюнинг-отелье на днях, они мне поставили «хотелка1» и «хотелка2» и «хотелка3″ Во как теперь классно стало»
А еще лучше : «продал я машину, потому что в ней не было «хотелка1» и «хотелка2» и «хотелка3″. Пошёл в салон и купил новую, в которой все это есть»
«Цена китайского светодиода-1000руб. ВО, это наш вариант.»
неа, это как раз вариант, ухудшить заводские параметры.
Ничего заумного. Не понятно, потому что не хочется покопаться в теме и понять основное.
Китайский «хенон» или «лед не даст никогда лучшей обзорности ночью по сравнению со стандартным светом от завода, спроектированным. Максимум не хуже, в случаях с неудачной проектировкой, что встречается сейчас ну очень редко.
Led фары премиума умеют освещать доп секции, подстраиваясь под обстановку (матричные) по одной простой причине: мы, инженеры, дали водителю больше света, сделали свет сильно ярче, тем самым мы осветили сильнее зону ближнего света, тем самый ослепив водителя в зоне неосвещенной, и поэтому хотим как можно больше осветить этим замечательным ярким светом как можно дальше, ибо мы понимаем, что если мы сделаем светодиодный яркий свет, светящий только на 40, 50 метров, как и ближний галогеновый (а дальше светить не можем постоянно, встречных ослепим), то мы сделаем только хуже, потому что водитель перестанет различать за светотеневой границей вообще что-либо, и собственно, такой свет станет небезопасным.
» наливать тормозуху в фары, » — вкорячивание в стандартные фары LED — точно такое же наливание тормозухи в фару. Ну а еще я называю этот весь беспощадный тюнинх просто «уринотерапией». Главное верить, что поможет.
Тормозуха в фары, LED в рефлектор… не иссякаем поток инноваций.
Кухарка-управлять страной, ПТ-ушник — превосходить академика, ну а чел с ВЕРХНИМ образованием — по додумкам превосходит весть инженерный состав всех автоконцернов мира вместе взятых.
Так и живем…
Вы слишком глубоко копаете и заумно отвечаете.
Человек видит на дороге премиум-авто с шикарным светом-гуглит-и узнает что это линзованный светодиодный свет.
Цена вопроса оригинала-дороже всей Весты.
Цена китайского комплекта линза+светодиод=ползарплаты.
Цена китайского светодиода-1000руб. ВО, это наш вариант.
Все остальные «танцы с бубнами» — это только оправдание отсутствия лишнего количества денег на свои «хотелки».
И кто бы что не говорил, а благосостояние растет. Сейчас водители могут позволить себе заменить стандартную лампу за 100руб. на другую, за 1тысячу! Обычные коврики за 2тыс. поменять на Эво за 6тыс.
Массовый «тюнинг» стал по цене 1-2тыс.руб., но можно изредка выделиться и шикануть на 5 000-10 000руб!
Вспомните совсем недалекое прошлое — из доступного тюнинга было: сверлить отверстия в свечах, точить напильником их электроды, ставить вытащенные из колонок магниты на топливопровод, наливать тормозуху в фары, вешать компакт-диски под лобовое стекло. Цена «тюнинга» была 0 рублей, но можно было изредка выделиться и шикануть на 100руб!
Хочется верить, что в ближайшем будущем тюнинг в нашей стране станет выглядеть так: «заехал значит я в тюнинг-отелье на днях, они мне поставили «хотелка1» и «хотелка2» и «хотелка3″ Во как теперь классно стало»
А еще лучше : «продал я машину, потому что в ней не было «хотелка1» и «хотелка2» и «хотелка3″. Пошёл в салон и купил новую, в которой все это есть»
Как продлить ресурс автомобильных светодиодных ламп без применения стабилизаторов
Предупреждение: Будет много букв, но вроде все по делу. Статья рассчитана на новичков, умеющих пользоваться паяльником.
Часть 1. Предисловие
Наверное, многие из вас меняли штатные лампы накаливания в плафонах салона, в подсветке номера, в габаритных огнях, в приборной панели и т.д., на светодиодные лампы.
Как правило, при подобных заменах используются уже готовые автомобильные светодиодные лампы, рассчитанные на напряжение 12 вольт.
По сравнению с лампами накаливания, преимущества светодиодных ламп известны, это малое энергопотребление, большой выбор цветов свечения, меньший нагрев, а также существенно больший срок службы.
Однако, для долгой и счастливой жизни светодиода весьма важно, чтобы протекающий через него ток не превышал заданных производителем величин. При превышении максимально допустимого тока, происходит быстрая деградация кристаллов светодиодов, и лампа выходит из строя.
Поэтому, в «правильные» светодиодные лампы уже встроен стабилизатор тока (драйвер). Но такие лампы, как правило, стоят недешево. В связи с этим, в автолюбительской среде гораздо большее распространение получили дешевые светодиодные лампы, не имеющие встроенного стабилизатора. Примеры таких ламп на фото 1:
Из-за отсутствия стабилизатора, такие лампы весьма чувствительны к скачкам напряжения в бортовой сети автомобиля. Кроме того, хитрые узкоглазые производители ламп рассчитывают их параметры, как правило, на максимальное напряжение 12В. Однако, как известно, при работе двигателя напряжение в бортсети составляет 13.5-14.5В. В итоге, светодиодные лампы, не имеющие стабилизатора, часто служат даже меньше, чем обычные лампы накаливания. Особенно это заметно при использовании светодиодных ламп в подсветке номера и в габаритных огнях, когда светодиоды работают в течение длительного времени. Месяц-другой, реже полгода, и лампа начинает мигать, а вскоре и совсем гаснет.
Один из способов продлить жизнь таким лампам — это подключение их через стабилизаторы тока (или напряжения), которые защитят лампы от скачков напряжения в бортовой сети автомобиля и обеспечат требуемый ток. Однако, такой способ имеет ряд существенных недостатков:
Недостаток 1. Для установки стабилизаторов требуется вмешательство в электропроводку автомобиля, на что пойдет не каждый автовладелец, особенно в гарантийный период.
Недостаток 2. По схемотехнике, стабилизаторы делятся на линейные и импульсные. Линейные довольно сильно греются при относительно небольших токах, а импульсные генерируют высокочастотные помехи, которые влияют на качество приема радио.
Недостаток 3. Ламп в автомобиле много, и на каждую (пусть даже группу ламп) поставить стабилизатор проблематично.
Недостаток 4. Возврат к штатным лампам накаливания может потребовать демонтажа ранее установленных стабилизаторов.
Поэтому, в данной статье я предлагаю способ, как существенно продлить срок службы светодиодных ламп, без использования стабилизаторов. Речь пойдет о простой доработке самих светодиодных ламп.
Часть 2. Немного теории
Мне приходилось разбирать множество автомобильных светодиодных ламп. Несмотря на разный внешний вид, тип цоколя и габаритные размеры, практически все недорогие лампы конструктивно похожи, с небольшими вариациями, которые я отмечу далее.
Итак, среднестатистическая автомобильная светодиодная лампа выполнена по типовой схеме, представленной на рис. 2 (приведен пример для 9 светодиодов):
Обозначение элементов на схеме, слева направо:
R0: Резистор-обманка для системы контроля исправности ламп. О нем я сделаю отдельный материал, здесь его пока не рассматриваем. Этот резистор может присутствовать, а может и нет.
I0 — ток через резистор R0. Добавлено: Резисторы-обманки в светодиодных лампах, плюсы и минусы.
VDS1: Диодный мост. Так как для светодиодов важна полярность подключения, диодный мост позволяет подключать лампу как обычную лампу накаливания, не думая о полярности. Самые дешевые лампы не имеют диодного моста, но, в последнее время, он часто присутствует даже в малогабаритных бесцокольных лампах. Диодный мост установлен в лампу чисто для удобства пользователя.
R1-R3: Токоограничивающие резисторы для цепочек из трех светодиодов HL1.1-HL1.3 и т.д. Эти резисторы задают ток, протекающий через каждую из цепочек светодиодов. Чем больше сопротивление резистора, тем меньше ток через светодиоды.
HL1.1-HL1.3: Цепочка из трех светодиодов. В разных по конструкции светодиодных лампах, количество цепочек и количество светодиодов в цепочке может быть различным, но часто используются именно цепочки из трех светодиодов. На данной схеме для примера показана лампа с тремя цепочками по три светодиода в каждой. Есть лампы, состоящие вообще из одного светодиода, но схемотехника у них такая же.
I1-I3: ток через цепочки, например, I1 — ток через цепочку R1-HL1-HL2-HL3 и т.д. Суммарный ток, потребляемый лампой, равен сумме токов Iобщ=I0+I1+I2+I3.
Чтобы повысить надежность работы лампы, правильно ставить на каждую из цепочек отдельный токоограничивающий резистор R1-R3. В этом случае выход из строя светодиодов в одной из цепочек не повлияет на ток через другие цепочки. Однако, в целях экономии, производители дешевых ламп ставят один общий резистор на все цепочки. Такие лампы менее надежны, но выяснить это суждено уже покупателю. Упрощенная схема лампы с одним токоограничивающим резистором приведена на схеме на рис. 3:
От теории перейдем к практике. Я не буду грузить вас сложными расчетами, просто покажу, что и как делать.
Часть 3. Доработка автомобильных светодиодных ламп, не имеющих встроенного стабилизатора тока
Для доработки ламп понадобятся:
1. Паяльные принадлежности — паяльник на 25-40 Вт, флюс, припой.
2. Наличие мультиметра и паяльного фена приветствуется.
3. Набор резисторов требуемой мощности и номиналов. Возможно, для определения типа и номиналов резисторов, придется предварительно разобрать одну лампу для изучения.
Пример 1: Цилиндрические лампы типа C5W или C10W
Отпаиваем металлические контактные колпачки, нагревая их феном или паяльником сбоку, в месте соприкосновения с платой. Под одним из колпачков видим резистор-обманку R0, о нем поговорим в следующей записи (фото 4):
На фото 5 слева направо видим диодный мост VDS1, две цепочки светодиодов HL1-HL2 по три светодиода в каждой, и общий токоограничивающий резистор R1. Это означает, что данная лампа выполнена по упрощенной схеме с одним резистором (см. рис. 3).
Для сравнения, на фото 6 приведена более «правильная» лампа, где используются три токоограничивающих резистора, по одному на каждую цепочку:
На фото 7 показана светодиодная лампа со светодиодной матрицей (технология COB). Такие лампы легко отличить по внешнему виду, на них не видно отдельных светодиодов. Для матрицы COB используется один токоограничивающий резистор R1. В данном конкретном случае, это не удешевление:
Доработка лампы очень простая и сводится к замене токоограничивающих резисторов на резисторы большего номинала. Тем самым мы уменьшаем ток через светодиоды, в результате они меньше греются и дольше служат.
Я провел ряд измерений на различных светодиодных лампах, и для себя сделал следующие выводы:
Вывод 1: Большинство дешевых ламп рассчитаны производителем на максимальное напряжение 12В, не более. При работе в реальных условиях, при напряжении в бортсети порядка 13.5-14.5В, светодиоды работают с перегрузкой и быстро выходят из строя.
Вывод 2: Увеличение номинала токоограничивающего резистора в 2-3 раза не сильно сказывается на яркости свечения лампы, но пропорционально снижает ток через светодиоды, чем существенно продлевает их ресурс.
Вывод 3: Даже при уменьшении тока в 3-5 раз по сравнению с исходным, светодиодные лампы светят ярче, чем аналогичные лампы накаливания.
Отпаяв колпачки и получив доступ плате, выпаиваем заводской резистор и вместо него впаиваем свой, с увеличенным сопротивлением.
На фото 8 заводской резистор сопротивлением 22 Ом заменен на резистор сопротивлением 100 Ом (почти в 5 раз больше):
Подбором номинала резистора можно изготовить лампы для различных применений, например, для освещения салона сделать поярче, в подсветку номера — поменьше яркостью и т.д. Например, на фото 9, для подсветки номера, я поставил резисторы сопротивлением 150 Ом (в 7 раз больше штатного 22 Ом), яркость все равно осталась больше штатных ламп накаливания:
Пример 2. Бесцокольные лампы T10 W5W
Отгибаем контактные усики и разбираем лампу (фото 10):
Видим, что лампа имеет простейшую конструкцию, без диодного моста, питание на светодиоды подается через один токоограничивающий резистор (фото 11):
Еще одна распространенная разновидность лампы W5W, с одним мощным светодиодом. Разбирается аналогично предыдущему примеру (фото 12):
Здесь в конструкции питание подается через два последовательно включенных резистора. Это сделано для того, чтобы резисторы поменьше грелись (фото 13):
Пример 3. Малогабаритные лампы T5 для приборной панели
Как правило, из-за ограниченного размера, в конструкции таких ламп оставлен лишь один светодиод и один токоограничивающий резистор. Разбираются аналогично лампам W5W, путем отгибания усиков (фото 14-15):
Все рассмотренные лампы дорабатываем аналогично, просто заменяем штатные резисторы на свои, с увеличенным в 2-3-5 раз номиналом. Сопротивление резистора подбираем, в зависимости от требуемой яркости свечения.
Часть 4. Некоторые практические советы
Совет 1. В лампах различного размера и конструкции, могут использоваться различные по типу и размеру элементы. Как правило, компоновка деталей лампы довольно плотная, поэтому запаять вместо штатных другие типоразмеры часто бывает затруднительно, из-за ограниченного свободного места. Поэтому, заранее подбирайте подходящие детали, но при этом чтобы мощность нового резистора не была меньше мощности штатного (фото 16):
Совет 2. При работе с паяльным феном, легко повредить горячим воздухом соседние детали, например, светодиоды. Поэтому, перепаивая резисторы, закрывайте другие детали от воздействия горячего воздуха. Я, например, просто прикрывал светодиоды пинцетом (фото 17):
Совет 3. При выпаивании колпачков ламп C5W и C10W, часть припоя может вытечь. При сборке лампы, для надежной пайки колпачков, можно заранее добавить припоя на контактные пятачки платы, тогда при нагреве припой надежно соединит плату и колпачок.
Совет 4. Некоторые лампы со светодиодными матрицами COB, для красоты прикрыты декоративными пластиковыми стеклами. Эти стекла ухудшают теплоотвод, рекомендую их снять, на внешний вид подсветки по факту это никак не влияет, а охлаждаться лампа будет лучше (фото 19):
И в завершение, небольшой прикол. Интересно, откуда на лампе взялась надпись «КОЛЯ», нанесенная промышленным способом? (фото 20):
Данная простая доработка позволяет существенно продлить ресурс автомобильных светодиодных ламп, даже без использования стабилизаторов тока или напряжения.
Всем яркой и надежной подсветки, до связи!