Должны ли греться тормозные барабаны на машине после езды

Должны ли греться тормозные барабаны на машине после езды

Сегодня заметил что после езды задний правый барабан теплый, хотя при этом левый холодный.
специально дал машинке отстояться (остыть), и проехал около 2 км, стараясь не использовать тормоза (тормозя двигателем).
и опять: левый барабан тёплый, правый холодный.
ранее, при переобувке на летную резину, было замечено что правое колесо заднее колесо крутиться хуже.
Зимой, после того как завернули на ТО по тормозам, в сервисе менялись задние циллиндры и колодки на обоих колесах.

Что делать? (Самому, без сервисов))2

Что то я не понял то правый теплый то левый.

после езды задний правый барабан теплый, хотя при этом левый холодный.

и опять: левый барабан тёплый, правый холодный.

Что то я не понял то правый теплый то левый.

в сервисе менялись задние циллиндры и колодки на обоих колесах.

что дальше смотреть?

Износ= как стерты колодки, барабан.
Все ли пружинки в торможном механизме в норме.
Тормозной цилиндр в каком состоянии находиться!

чтобы одеть обратно снятый тормозной барабан обратно нужно ослаблять ручник? (снизу из-под машины)?

Скоей всего один цилиндр клинит

Тормозной цилиндр в каком состоянии находиться!

либо трос ручника скзал досвиданья

Аффтрар! Как барабан снялся?

Барабан снимал только справа сзади.
т.к. он грелся, и поддамкраченое колесо крутилось плохо.

Вот что под ним:

Вид сверху, вроде между «толкателем» циллинрика и колодкой есть даже зазор. Но если попробовать ещё свести колодки, то они упираются в разжимную планку.

сам барабан. водилы сказали ещё послужит.

SPGEAR, циллиндры пробовал сжимать. Но кажися там их сжимать некуда, т.к. колодки упираются в разжимную планку.

По первой фотке видно что ручник у тебя натянут. Тут 2 варианта или перетянут трос или же этому тросу прищел пипец (закис).
Попробуй оттянуть трос монтажкой, снизу увидиш крючек на который он одет, вот двумя монтажками одной снизу колодку придерживаеш а другой за тот самый крючок трос вытягиваеш. Если вытянется то тросу хана ( Просто у меня сейчас такаяже фигня, трос закис, я его оттянул и ручником просто пока не пользуюсь)

Источник

Греются тормозные барабаны после замены колодок – в чем причины?

Автор: Дмитрий Сапко

Это исключено. Если тормозные диски при торможении сильно нагреваются, то барабаны становятся просто теплыми. Конечно, это касается только качественных изделий, изготовленных из прочной и толстой стали или чугуна. Если же вы купили китайские комплектующие, произведенные из отходов металлургии, то и греться они будут сильно при каждом торможении. В нормальном состоянии задний барабанный тормоз будет немного теплым, на него без проблем можно будет положить палец, ощущения не будут обжигающими и неприятными. Поэтому нужно очень внимательно относиться к данному вопросу, особенно после замены некоторых модулей системы торможения. Если барабан начал греться, нужно срочно найти причину и устранить ее. Иначе возможны несколько серьезных последствий, о которых мы сегодня обязательно поговорим в статье. Вам стоит понять, что от качества работы этого узла зависит ваше здоровье и ваша жизнь.

Содержание

Что может случиться, если сильно греются барабаны?

Начнем с того, что данный узел будет сильно изнашиваться. Скорее всего, при очередном накале «до красна» этот узел деформируется и приобретет форму «овала». В данной ситуации дальнейшая поездка на автомобиле будет сильно осложнена. Но это не самый страшный вариант, который можно представить в эксплуатации транспорта. Вы вряд ли захотите переживать те эмоции, которые может вам предоставить полностью вышедший из строя барабан. Вполне возможно, что данная ситуация приведет к потере управления автомобилем по целому ряду причин.

Итак, неприятности могут возникнуть следующие:

Неправильная установка компонентов или некачественные детали

Вполне возможно, что сильный нагрев тормозов связан с тем, что на сервисе вам неправильно собрали оборудование. В этом случае придется полностью разобрать систему и проверить качество ее сборки. И сделать это необходимо, как можно скорее. В лучшем случае вам удастся собрать все заново правильно и просто поехать на автомобиле без проблем. В худшей ситуации придется несколько раз разбирать и собирать устройство, чтобы найти реальную неполадку.

Проблемы возникают по таким причинам:

Самостоятельно разбирать тормозной барабан не стоит, если у вас нет опыта и достаточной уверенности в том, что вы сможете собрать все качественно на место. Следует учитывать, что процесс торможения должен работать очень качественно, так что последующую разборку и сборку тормозов стоит доверять специалистам на проверенной станции. Если у вас такой нет, стоит спросить у других водителей таких же автомобилей, как у вас. Возможно, они подскажут вам хорошую станцию обслуживания или даже гаражного мастера с золотыми руками и низким ценником на работу.

Задний тормоз выполняет не только функции торможения в динамике. Также он играет роль ручника. За это отвечают отдельные системы тросов, которые натягивают колодки и отпускают их при опускании ручного тормоза. В этом случае система не зависит от тормозной жидкости и приводится в движение механически путем поднятия рычага ручника в салоне. Троса сами имеют свойство ржаветь и заклинивать, также они могут плохо ходить по пазам и отверстиям, создавая проблемы владельцу автомобиля.

Проверить это можно следующим образом:

При замене тросов ручника не забудьте поменять два рабочий и центральный трос. В каждом автомобиле система будет отличаться, но в общем и целом оборудование будет похоже. И снова менять тросы самостоятельно не стоит. Это может привести к непредсказуемым последствиям. Заниматься самостоятельным ремонтом деталей системы торможения можно в том случае, если вы обладаете достаточным опытом и можете качественно выполнить сборку оборудования, не обращаясь к различным справочникам и мануалам.

А барабаны ли греются? Исследуем другие проблемы

Часто проблема нагретых барабанов оказывается скрыта в других деталях. Можно провести небольшой эксперимент. Поднимите на домкрат заднюю сторону вашего автомобиля, с которой греется тормоз. Далее раскрутите колесо и послушайте, есть ли какие-то звуки. Если присутствуют шаркающие звуки, проблема связана с колодками, которые не сводятся и шаркают по барабану. От этого он и нагревается. Но если колесо вращается более или менее хорошо, проблема может быть связана с другими элементами автомобиля.

Нагрев может вызывать ряд других казусов:

Как видите, возможен целый комплекс ситуаций, которые приводят к нагреву заднего колеса в целом и барабана в частности. Поэтому можно смело заявить, что без качественной диагностики в этом случае не обойтись. Также можно дать совет тем, кто собирается выполнить ремонтные работы с задним тормозом автомобиля. Лучше покупать качественные запчасти, которые не подведут вас в сложной ситуации и не станут причиной серьезных проблем. От деталей очень много зависит, их неправильный размер приведет к сложным последствиям.

Предлагаем посмотреть видео о нагреве заднего тормозного барабана:

Подводим итоги

Если на вашей машине начались проблемы с системой торможения, стоит внимательнее отнестись к этому вопросу. Продолжать эксплуатацию транспорта без должного внимания данному моменту не стоит. Скорее всего, вы получите ряд неприятностей и будете вынуждены транспортировать авто до СТО на эвакуаторе, переплачивая за это очень большие деньги. Еще больше проблем вас ожидает, если барабан заклинит на трассе. В таком случае придется и вовсе раскошелиться на транспортировку машины, если удастся избежать ДТП и других неприятных последствий. Стоит внимательно следить за состоянием тормозов в автомобиле, особенно после замены определенных деталей.

Несвоевременный ремонт в этом случае недопустим. Вам придется очень аккуратно проверять состояние тормоза, если не так давно был выполнен ремонт заднего тормозного барабана, его замена или замена колодок. В каждой такой ситуации придется после каждой поезди осматривать и ощупывать устройство, чтобы избежать серьезных проблем с системой торможения. Скорее всего, никаких проблем не будет. Но если вы экономили на запчастях и выбрали плохого мастера, то проблем избежать не удастся. А вы сталкивались с такой ситуацией, когда сильно грелись задние тормозные барабаны?

Источник

Греется заднее колесо: причины и последствия

Вопросы, рассмотренные в материале:

Когда греется заднее колесо (одно или оба), то ничего хорошего это не предвещает. Самая простая причина – это значительное превышение лимита скорости покрышки или движение на ручном тормозе. В этом случае последствия могут быть печальные – вплоть до замены колес, но хотя бы причина будет ясна.

Однако чаще всего корень проблемы лежит не на поверхности. Перегреваться колесо может из-за неисправности тормозной системы или проблем со ступичным подшипником. О том, как выяснить истинную причину и что делать дальше, расскажем в нашей статье.

Почему из-за тормозов может греться заднее колесо

В процессе торможения авто обязательно выделяется тепло и греется колодка, связано это с силой трения. Тормоза нагреваются и остывают постоянно. На сегодняшний день можно встретить автомобили с тормозными дисками как на передней, так и на задней оси.

Тормоз работает за счет давления поршня на одну из тормозных колодок, которая в свою очередь начинает тереться о диск. В результате автоматического надавливания второй колодки на корпус суппорта последний начинает двигаться по направляющим. Вращение колес замедляется вследствие сжатия диска колодками с обеих сторон.

Естественно, в это время выделяется тепло и греется колодка. При активном использовании тормоза диски могут нагреться до 250–300 °С. Сам факт нагрева – не проблема, если это происходит равномерно с двух сторон и температура не превышает разрешенных норм. В нашей статье словом “греется” мы будем обозначать перегревание.

Большую часть дисков производят из чугуна. Данный металл идеален для ежедневного применения, он имеет отличные фрикционные качества и невысокую стоимость. Тем не менее у чугуна есть минусы: при многократных торможениях он сильно греется, возможно даже появление дыма. Именно при таких обстоятельствах колодки могут оплавиться и покоробиться.

Для уменьшения нагревания или ускорения остывания производители стали делать вентилируемые диски (с пустотами внутри). На качестве это практически не сказывается.

Для улучшения свойств начали использовать перфорацию и сплавы. Если сменить обычные тормоза на перфорированные, они начнут остывать стремительнее.

Почему греется диск заднего колеса? Причина практически всегда – трение. В 99 % случаев. Притом не имеет значения, где конкретно греется: впереди, сзади, справа или слева. Выявив проблему, автовладельцы обычно обследуют свободный ход колес:

В случае трудного вращения колес либо появления постороннего шума можно предположить поломку в тормозном суппорте. Он не отпускает колодку, когда педаль отпущена. Именно поэтому колодка греется.

Нередко мешает свободному ходу зеркало цилиндра в тормозном суппорте, которое покрылось ржавчиной. Также заржаветь могут наружные стенки тормозного поршня и направляющие. Ремонт суппорта в сервисном центре называют разработкой. Необходимо сменить уплотнители из резины. Осуществить это можно только с помощью специального набора запчастей и приспособлений для проведения техобслуживания (ремкомплект). Бывают случаи, когда приходится производить замену поршня.

Рекомендуем

Помимо этого, причиной тугого вращения колес и нагревания тормозов может стать изнашивание ступичного подшипника (греется тормозной диск с одной стороны). Сильно нагреваясь, он передает тепло на дисковые тормоза. Во время передвижения на авто с подобной проблемой будет слышен вой или гул.

Если при проверке колес в подвешенном состоянии они вращаются свободно, а после движения греются так, что могут обжечь пальцы, причины нагревания колес могут быть следующие:

Чаще всего проблема в заклинивающемся суппорте или изношенности ступичного подшипника. Причиной может стать и неправильно установленная задняя колодка. В случае если вы ранее не сталкивались с подобной проблемой, и она возникла после смены колодок, вероятно, дело в их некачественности или в неправильном подборе.

Итак, почему все-таки греется правое заднее колесо? Это может быть вызвано неверной прокачкой. Предоставьте задним колодкам возможность притереться – и по истечении нескольких сотен километров проблема может исчезнуть.

Во время передвижения по городским дорогам тормозные диски нагреваются постоянно. Также, если водитель предпочитает агрессивное вождение, с частыми резкими разгонами и такими же торможениями, тормоза его автомобиля будут находиться в постоянном перегреве.

Рекомендуем

Если автолюбитель, заметив дым от колес, сразу не предпринимает никаких действий по устранению проблемы, он может получить деформацию одного или нескольких дисков. Страшнее всего заехать перегретыми тормозами в воду или снег – от резкого изменения температур диски могут дать трещину.

На перегревание вам может указать изменение оттенка поверхности – появятся вкрапления синего или черного цвета. Если «клинит» суппорт, возрастает расход топлива, а также ухудшается движение накатом.

Появление трещин или полная деформация диска обычно приводят к снижению качества торможения, а по этой причине вполне возможно попасть в ДТП.

Если вы выявили перегрев колес в своем автомобиле, обязательно обратитесь на станцию техобслуживания, чтобы устранить неисправность.

Каким образом ликвидировать проблему? В СТО проводится полная диагностика ходовой, выясняется причина перегревания колес. Если виновник – ступичный подшипник, производят его замену. Если дело в изнашивании, их компоненты меняют, после этого прокачивают систему.

Если «клинит» суппорт, его перебирают, меняют все манжеты и уплотнения, смазывают трущиеся и движущиеся элементы, осуществляют восстановление подвижности поршня.

Как избежать перегрева тормозов

Помните, что нужно убирать ногу с тормоза. Долго жать на педаль не стоит: при езде на городских дорогах такие действия приводят к быстрому износу колодок и дисков. На трассе, при долгом спуске, это станет причиной перегрева всей тормозной системы. Нажатие на педаль тормоза на скорости один раз намного лучше последовательного замедления.

Тормозная жидкость. Если вы приобрели автомобиль б/у, непременно смените тормозную жидкость. Так как вы не можете точно знать, когда это делал прежний владелец.

Тормозная жидкость поглощает влагу, поэтому она постепенно утрачивает свои свойства. Возможно, у предыдущего собственника тормоза уже перегревались. Если да, то внутри точно могли появиться пузырьки воздуха, что негативно повлияло на результативность функционирования тормозной системы.

При покупке детали ненадежной фирмы есть вероятность того, что отлетят сами накладки.

Форма колесных дисков важна! Стоит обратить внимание на то, что уровень вентиляции тормозной системы находится в прямой зависимости от формы колесных дисков. Пылезащитные щитки также негативно воздействуют на охлаждение, тем не менее убирать их не нужно, поскольку в их наличии есть резон.

Чаще используйте торможение мотором. Этот совет относится и к собственникам автомобилей с МКПП. Вопреки распространенному мнению, с вашим мотором ничего страшного не произойдет, а нагрузка на тормоза существенно снизится.

Рекомендуем

Итог. Исходя из вышеперечисленного, во избежание перегревания тормозной системы, крайне важно следить за состоянием тормозной жидкости и научиться тормозить двигателем.

Почему греется ступица заднего колеса

Если греется заднее левое колесо или ступица, причин немало и, соответственно, выходов из ситуации тоже. Нередко перегрев ступицы сопровождается неспособностью автомобиля держать дорогу, и машину будет «тянуть в сторону».

Возможно, дело тут в следующем: излишнее тепло может идти от ступичного подшипника или от неисправной тормозной системы. Про тормозную систему мы уже подробно рассказывали выше, приведем признаки неполадок подшипника.

Чем выдает себя проблемный подшипник:

Причиной может стать перетянутый подшипник (если недавно был ремонт/замена ступичного подшипника). Кроме того, проверьте, чтобы люфт заднего колеса был именно на ступице, часто его можно спутать с люфтом, к примеру, шаровой опоры.

Организуйте подъем проблемного заднего колеса на домкрате или подъемнике, повращайте его. Оно должно крутиться равномерно и без дополнительных усилий. Снимите тормозной суппорт, установите его назад, попробуйте вновь покрутить, именно так вы безошибочно определите виновника. Если характер кручения останется неизменным, то проблема в подшипнике. Учитывайте, что перегревание задней ступицы возможно также по причине заедания колодок стояночного тормоза. У многих авто они расположены внутри тормозного диска и тоже могут «клинить».

Если проблема в ступичном подшипнике, будь то передний или задний, ремонт немного усложнится, и потребуется больше инструментов. Разграничим работу по причинам и способам устранения неисправностей.

Подшипник очень сильно затянут. Проблему чаще всего можно встретить после произведенного недавно ремонта. Она говорит об ошибке специалиста. Если заднее колесо будет вращаться с трудом или заеданием, решить вопрос можно путем ослабления гайки затяжки ступицы и повторного стягивания с наименьшим усилием. Будьте внимательны: некоторые автопроизводители могут делать ступичные гайки с левой резьбой.

Если вы наблюдаете повышенный люфт заднего колеса – проблема в некрепкой затяжке подшипника. Плохо затянутая задняя ступица после недавних ремонтных работ — опять же, ошибка механика. Но если никакого ремонта авто не производилось, а колодка греется, значит, сильно износился подшипник. В этом случае придется заменить ступичный подшипник или ступицу целиком (в зависимости от конструкции вашего авто). Если сразу прибегнуть к полноценному ремонту нет возможности, попробуйте подтянуть подшипник, уменьшив в нем зазор до стандартного размера. Этот способ нельзя назвать ремонтом. Подобные действия дадут возможность временно отложить ремонтные работы. Прибегнув к данной мере, в обязательном порядке разберите подшипник, чтобы убрать старую смазку (в ней немало частиц, отделяющихся в процессе изнашивания металла), щедро распределите новую смазку.

Смазки нет или она потеряла свои свойства. Подшипник важно смазывать хорошо, свежий состав должен быть равномерно распределен в необходимом количестве. Только в новой смазке не будет мусора, влаги и следов износа. Проблема такого характера наблюдается обычно при прорыве специального уплотнителя в виде кольца (сальника), обеспечивающего герметичность ступицы. Если уплотнитель порван, то смазка очень быстро вымывается, пылится и подвергается окислению. Можно произвести замену сальника, смазки и тем самым решить проблему с подшипником. Однако к моменту, пока вы обнаружите причину, без нужного количества смазки элементы подшипника достаточно сильно износятся, и их придется полностью менять.

При затяжке подшипника ступицы нужно для начала затянуть заднее колесо, только потом постепенно ослаблять затяжку, пока вращение последнего не станет легким и равномерным. Еще один совет: проверьте затяжку ступичной гайки после пробега в 300–500 км, чтобы при необходимости осуществить регулировку вторично.

Все вышеизложенные рекомендации по поводу того, что греется ступица переднего или заднего колеса, – обобщенные. Для правильного проведения ремонтных работ важно ознакомиться с техническими характеристиками и рекомендациями по ремонту именно вашей машины. Не забывайте, что для снятия и установки нового подшипника может понадобиться пресс, не советуем вбивать и выбивать подшипники.

Что автовладельцы думают о том, почему греется заднее колесо

«Почему греются задние колеса, узнал давно. Итак, если изношенность колодок на обоих колёсах одинаковая, то подклинивание суппорта можно исключить. Остаётся только ступичный подшипник. Он начинает умирать медленно, поэтому и признаки выдаёт не всегда, а время от времени».

«Если при поднятом ручнике не греется диск/барабан – ручник не функционирует. И чем сильней тормозит ручник, тем сильней греется заднее колесо.

Качественную работу колодок можно проверить через функционирование того же ручника. По правилам, он должен держать на уклоне в 32 градуса».

«Если задняя колодка греется из-за плохой регулировки зазоров в барабане, надо устранить эту проблему и откорректировать. Дел на 5 минут».

Рекомендуем

«Обнаружил, что у меня греется заднее левое, дилер попросил 1 200 руб. за «почистить», послал его лесом, сам под пивко почистил за 20 минут – все пропало, теперь оба задних колеса чуть тёплые после обычного вождения и не греются, как раньше».

Источник

До какой температуры тормозные барабаны нагревается

Из чего состоит тормозная система автомобиля и какие ее разновидности наиболее распространены

Как отследить состояние элементов тормозного механизма

До какой температуры нагреваются элементы тормозной системы в процессе торможения и какую должны выдерживать

Диски: вентилируемые, перфорированные или с насечками

Как влияет состояние колодок и дисков на тормозной путь

На какую систему ложится основная нагрузка по обеспечению безопасности поездки в автомобиле? Если вы считаете, что на тормозную, то вы абсолютно правы: умение вовремя притормозить никогда и нигде не оказывается настолько уместно, как на дороге. Сегодня мы подготовили подборку ответов на самые разные вопросы, касающиеся тормозной системы автомобиля и ее компонентов. А помогли нам в этом эксперты Bosch.

Тормозную систему составляют два основных блока: тормозной привод (как правило гидравлический) и тормозной механизм. Первый преобразует усилие, сообщаемое водителем педали тормоза, в давление, оказываемое на тормозной механизм. Это давление создается за счет сжатия тормозной жидкости. Второй, в свою очередь, создает силу трения, благодаря чему замедляется или прекращается вращение колес, а автомобиль сбрасывает скорость или останавливается.

В современных автомобилях все чаще встречается дисковый механизм на всех четырех колесах. Однако по нашим дорогам ездит достаточно много машин, оборудованных дисковыми тормозами на передних колесах и барабанными – на задних.

Дисковый механизм состоит из тормозного диска на ступице колеса, суппорта и расположенных в его пазах тормозных колодок — именно они, прижимаясь к диску, создают трение. В барабанном тормозе на ступице колеса находится тормозной барабан, внутри которого расположена пара тормозных колодок. При нажатии на педаль тормоза поршень приводит колонки в движение, прижимая их к барабану, чтобы создать необходимое для замедления движения автомобиля трение.

Именно на тормозной механизм приходится основная нагрузка при торможении — и от состояния его элементов в значительной степени зависит эффективность всего процесса. Поэтому минимум два раза в год — во время сезонной смены покрышек — имеет смысл проверить, как же обстоит дело с тормозами на вашей машине (раз уж колеса все равно снимаются для замены шин).

В случае с барабанным тормозным механизмом без снятия колеса в принципе не обойтись — ведь все его элементы находятся внутри барабана без визуального доступа к ним. Дисковые тормоза допускают визуальный осмотр (если, конечно, обзор не закрывают колпаки или спицы колеса). Нормальной считается толщина фрикционного слоя не менее 3,5 мм. Впрочем, даже если вы увидели именно такую картину, это еще не повод успокаиваться: бывает так, что наружная и внутренняя колодки изнашиваются неравномерно.

Поэтому следует обращать внимание на то, как ведет себя машина, какие звуки издает при торможении, как реагирует педаль тормоза на нажатие. Неприятные скрипы, появление металлической стружки на тормозных дисках, увеличение хода педали тормоза, вибрация при торможении или увод автомобиля в сторону — все это признаки износа элементов тормозного механизма и повод незамедлительно ехать на СТО.

О том, что тормозные колодки пора менять, могут сообщить специальные датчики — механические или электронные. Первые представляют собой металлическую пластинку из пружинной стали, которая при износе фрикционного слоя колодки начинает тереться о тормозной диск и издавать противный скрип. При срабатывании электронного датчика загорается соответствующий индикатор на приборной панели.

Общая периодичность замены колодок дискового тормозного механизма — каждые 30-60 тыс. км пробега в зависимости от оси, барабанного — каждые 70-90 тыс. км. Но эти цифры еще очень сильно зависят от индивидуальных условий и манеры езды, поэтому бдительность никогда не будет излишней.

В этом вопросе многое зависит от стиля вождения. Спокойный городской стиль — самый щадящий для тормозного механизма, в таком режиме их сложно «разогреть» выше 400°C; более агрессивная манера езды с резкими разгонами и торможениями способна увеличить эту температуру до 500-650°C, а при запредельных гоночных нагрузках тормозной механизм накаляется в буквальном смысле докрасна – более 800°C!

Уважающие себя и уважаемые автопроизводителями бренды – в том числе и Bosch – заботятся о том, чтобы их комплектующие не только благополучно выдерживали экстремальные термические и механические нагрузки, но, самое главное, обеспечивали безопасность торможения.

Даже если вы любитель больших скоростей, за пределами гоночного трека необходимости в использовании специальных колодок нет. Более того, такие колодки создаются в расчете на принципиально иной режим эксплуатации и наиболее эффективно работают при температурах, недостижимых в обычных условиях. А значит, на городских улицах могут не выручить, а, наоборот, подвести, увеличив тормозной путь.

Тормозной диск может быть сплошным или иметь в своей конструкции каналы вентиляции, насечки или перфорацию. «Глухая» конструкция — самая простая и доступная по цене, но при этом и самая ненадежная: быстро перегревается в результате трения и медленно отводит тепло. Поэтому используется, в основном, на менее нагруженных тормозах задней оси и подходит скорее для маломощных машин и максимально спокойной манеры езды.

Современным стандартом (по крайней мере, на передней оси) являются вентилируемые диски – состоящие из двух слоев металла, между которыми располагаются специальные каналы для отвода тепла.

Для эффективной работы системы торможения имеет значение отвод не только тепла, но и газов, которые вырабатываются в результате трения колодок о диск. Для их устранения на диске может иметься перфорация, насечки либо их комбинация. Эффективность торможения они, конечно, увеличивают, но вместе с тем не лишены недостатков: за счет неровностей на поверхности тормозные накладки изнашиваются быстрее, а сами диски (особенно перфорированные) отличаются меньшей прочностью по сравнению со своими гладкими «собратьями». Такие диски родом из автоспорта – и, по большому счету, нужны лишь опытным поклонникам спортивного стиля вождения. И, самое главное, изменять конструкцию и самостоятельно наносить перфорацию либо насечки на сплошной диск ни в коем случае не допускается.

Обычно тормозных дисков хватает на 2-3 замены колодок. Однако периодически не лишним будет проверить штангенциркулем толщину диска в нескольких местах, чтобы оценить необходимость замены (максимальную и минимальную величину производитель указывает на самом диске).

Замену тормозных дисков нужно проводить в паре на одной оси. От этого зависит синхронность срабатывания тормозов на обоих колесах — а значит, и поведение автомобиля при торможении, то есть ваша собственная безопасность. Да и нагрузка на другие элементы тормозной системы в таком случае распределяется равномерно.

Кстати, одновременно с заменой дисков нужно обязательно менять и колодки! Даже если вам кажется, что они изношены незначительно и могут еще послужить. Комбинация старых колодок и новых дисков может привести к порче последних. Не становитесь тем скупцом, которому приходится платить дважды.

Колодки тоже меняются в паре — по тем же причинам, что и диски.

Общее правило – нужно убедиться, что выбранные вами элементы тормозной системы соответствуют друг другу и могут работать «в паре». Комплектующие разных брендов могут оказаться просто-напросто несовместимыми. В идеале, конечно же, лучше использовать комплект одного производителя. Это гарантирует, что детали точно подойдут друг к другу.

Это как раз тот случай, когда притирка происходит в самом буквальном смысле: новые детали просто необходимо «познакомить» друг с другом!

Сразу после замены дисков или колодок нужно прокачать педаль тормоза — это делается буквально несколькими нажатиями. Первые километры пробега после замены не забывайте о том, что тормозить нужно плавно, избегая повышенных нагрузок на тормозной механизм. Да и впоследствии какое-то время нельзя резко сбрасывать скорость, «утапливая» педаль тормоза в пол резким движением — нажатия должны быть плавными и, по-возможности, прерывистыми. А вот когда поверхность нового диска приобретет равномерный цвет без полос и пятен, это сигнализирует о том, что первичная притирка прошла удачно. Теперь, наоборот, нужно выполнить несколько циклов разгона и полного торможения с интервалом в 5-7 минут. Это «закалит» поверхность колодок, и они не будут так быстро стираться.

И не стоит волноваться, если первое время при торможении раздаются посторонние звуки и скрипы: это нормально для новых деталей после замены.

Еще 20-30 лет назад при торможении со 100 км/ч до нуля нормальным считался тормозной путь 50-60 метров. Сегодня – уже 40-45 метров: технологии не стоят на месте, и тормозные системы работают все более эффективно. Однако величина тормозного пути непосредственным образом связана с состоянием колодок: изношенные тормозные колодки, диски или барабаны, как и несвоевременная замена тормозной жидкости, могут привести к увеличению тормозного пути!

Все зависит от того, какие именно. Например, металлосодержащие смазки (алюминиевые, медные и др.) использовать не рекомендуется: в процессе эксплуатации между разными металлами возникает электрохимическая реакция, в результате чего детали могут окисляться, появляется ускоренная коррозия. Существует традиционная графитовая смазка, но она имеет существенный недостаток — низкую эффективность. Поэтому многие производители предлагают специальные смазки для механизмов тормозной системы (примером может служить Bosch Superfit, не содержащий металлов и кислот).

Каждый нюанс, имеющий отношение к эффективности работы тормозов, заслуживает пристального внимания и при необходимости — своевременного обращения к специалистам. Обращайте внимание на любое изменение привычного поведения машины во время торможения, своевременно выполняйте все сервисные манипуляции, внимательно относитесь к выбору запчастей для замены — и тогда большинства неприятных ситуаций, связанных с тормозами, можно будет избежать.

Заметил, что после замены задних колодок стали греться задние барабаны. После поездки по городу нагреты градусов до 70, знающие подскажите енто нормально? До замены вообще не обращал внимания грелись или нет, а тут потрогал ради любопытства-горячие.
Колодки отрегулированы, колеса вращается свободно, правда после прогрева начинают поскрипывать потихонечку когда катишься на нейтралке. Дык я колодки ещё свёл немного- фигня таже.

T.Carina 99г.(7A-FE, МКПП)
Тише едешь-дальше будешь…от того места, куда едешь

А давно поменял? Может еще не притерлись?
Возможно подклинивает сам механизм, то есть после торможения колодки не сразу отходят.
У меня тоже грелись пока не смазал и не отрегулировал до свободного вращения.
Как вариант еще подшипники, но врядли на обоих колесах сразу да и шумели бы.

Carina ST190 `93 4S-FE RС-700
Terrano RR50 `97 QD32ETI
https://www.drive2.ru/users/aleksys13/

А что смазывать, механизм? и чем.

T.Carina 99г.(7A-FE, МКПП)
Тише едешь-дальше будешь…от того места, куда едешь

подшипник не будет греть все барабаны. Да и шуметь будет не подетски.

Я бы для начала свел колодки посильнее – они сами потом автоматом разведутся на ту величину, на которую надо.

Смазывать механизм. Лучше всего специальной смазкой для тормозов, она термостойкая, но на бедность можно и обычными литолом-цатимом. Посмотри визуально не закусывает ли.
А так да, сведи колодки сильнее, они потом при пользовании ручником сами разводятся.

Carina ST190 `93 4S-FE RС-700
Terrano RR50 `97 QD32ETI
https://www.drive2.ru/users/aleksys13/

Прижим колодок к барабанам регулируется. Было тоже, два раза подгонял, пока после поездки не стали теплыми, а потом окончательно притерлись.

ВЛИЯНИЕ ВЕСА ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ

Чем больше вес тормозных дисков — тем лучше они держат нагрев. Если значение веса для вас кажется сомнительным, — вспомните эксперимент, который каждый день проводите дома: полный чайник воды будет нагреваться до кипения гораздо дольше, чем наполовину пустой. Да, на практике торможения всё сложнее, ибо многое зависит качества материалов, наличия/отсутствия термообработки и даже конструкции тормозных дисков. Однако если при расчетах исходить из мысли, что все тормозные диски одного говна (или благородных металлов), то можно сделать определенные выводы.

Скачать калькулятор температуры тормозных дисков

Тп — температура тормозных дисков после торможения (°С)
Тв — температура тормозных дисков до торможения (°С)
Кд — кинетическая энергия до торможения (Дж)
Кп — кинетическая энергия после торможения (Дж)
Ва — вес автомобиля (кг)
Вд — вес тормозных дисков (общий) (кг)
v1 — скорость автомобиля до торможения (м/с)
v2 — скорость автомобиля после торможения (м/с)
417 — некое значение, связанное с материалом дисков, примерно одинаково у всех

Пример вычисления:
Масса моего пустого Subaru Forester SH = 1580 кг.
Возьмем торможение со 150 до 50 км/ч при температуре 25°С.
Вес тормозных дисков 4pot WRX = 24 кг.

Кд=(1580*41.66^2)/2=1371088 Дж
Кп=(1580*13.88^2)/2=152197 Дж
ТП(24кг)=((1371088-152197)/(417*24))+25=147°C

Сравним температуру тормозных дисков весом 24 и 44кг на разных скоростях.

График позволяет придти к следующим выводам:
*чем тяжелее тормозные диски, тем сложнее их нагреть;
*температура тормозных дисков имеет нелинейную зависимость от скорости;
*чем выше скорость, тем критичнее становится значение массы тормозных дисков;
*существенной разница в нагреве тормозных дисков становится после 160 км/ч.

Теперь сопоставим эти тормоза после нескольких повторяющихся торможений, когда тормозные диски еще не успели остыть, только теперь будем считать торможение со 100 до 0 км/ч. Во избежание загромождения расчетами пишу только конечные результаты из калькулятора.

Для перевода км/ч в м/с нужно (х*1000)/3600, где х — значение скорости в км/ч.

Пример расчета температуры после повторного торможения:
ТП(1е торможение)=((1371088-152197)/(417*24))+25=147°C
ТП(2е торможение)=((1371088-152197)/(417*24))+147=172°C

ТП(294×24+290×18, 24кг, 100->0)=85->145->205->265->325->385->445°C
ТП(316×30+290×18, 44кг, 100->0)=58->91->124->157->190->223->256->289->322->355->388->421°C

Усредненные гражданские колодки выдерживают 400-450°С.

Разумеется, сравнение приблизительное и трактуется как: «Вы за мгновение разогнались до 100 и ваши тормоза совсем не успели остыть», однако разница полностью соответствует тому, что показали мои полевые испытания: тормозные диски на 4pot WRX очень быстро перегреваются в сравнении с Outback 3.6. Если у первых «шаг» составляет

60°С, то у вторых всего 25-30. Конечно, вы не набираете сотню за секунду, на это уходит время, ваши тормозные диски при этом успевают немного остыть, поэтому температура будет расти дольше, но порядок чисел более чем очевиден и подтверждается практикой.

В жизни размеры тормозов имеют еще более весомое значение, поскольку чем больше тормозные диски, тем больше у них площадь соприкосновения с воздухом. Поэтому большие тормоза не только меньше греются, но и лучше охлаждаются. К сожалению, я не знаю формулы для привязки к температуре, но подтверждение зависимости мы встречаем каждый день: зимой в рамках одного здания в аудиториях с большими окнами намного холоднее. Отсюда же вылезает преимущество тормозных дисков с вентиляцией (обычно речь идет о задних): у них не только площадь соприкосновения с воздухом в 2 раза больше, но и происходит принудительное вытеснение горячих газов турбулентностью, образуемой каналами охлаждения.

ЗНАЧИМОСТЬ КАЧЕСТВА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК

На ресурсе АвтоДела было проведено всестороннее исследование поведения тормозных колодок, нас интересует зависимость коэффициента трения колодок от их температуры. На графике видно, что в целом бюджетные колодки при нагреве свыше 150°С имеют линейную потерю в коэффициенте трения.

Типичные бюджетные колодки с μ FE

При повышении температуры со 150 до 350°С коэффициент трения падает примерно на 20%. Теперь, используя мой волшебный калькулятор, посмотрим, как это скажется на тормозном моменте. Возьмем в пример передние 4pot WRX. Коэффициент трения понизим с 0.53 до 0.39 (коричневая линия, потери 26%).

Т(150°С, μ 0.53)=3595 Нм
Т(350°С, μ 0.39)=2917 Нм

Потери тормозного момента при нагреве колодок до 350°С составили 18.5%. Тормозной момент (сила, останавливающая автомобиль) имеет линейную зависимость от коэффициента трения — вы будете терять тормозной момент с каждой секундой торможения сверх 150°С. Ощущения не из приятных.

Хорошие производители наносят на колодки информацию о коэффициенте трения (μ).
Он обозначается двумя буквами: первая — μ на холодную; вторая — μ на горячую.

C = до 0.15
D= 0.15 до 0.25
E= 0.25 до 0.35
F= 0.35 до 0.45
G= 0.45 до 0.55
H= более 0.55

Например:
FE — при нагреве теряют свою эффективность. Типичные бюджетные колодки.
FF — хорошо схватывают во всем диапазоне работы. Хорошие гражданские колодки.
GF — холодными работают лучше, чем горячими. Злые гражданские колодки.
FG — горячими работают лучше, чем холодными. Околоспортивные колодки.

Колодки одних и тех же производителей, одной и той же серии имеют разные коэффициенты в зависимости от модели автомобиля. Например, Textar для Subaru имеют коэффициенты GG, а для Lexus LS430 — FE. ATE бывают FF, GF, а иногда и вовсе не указываются. Поэтому бренд не гарантия и коэффициенты надо смотреть в каждом конкретном случае. Разумеется, нужно остерегаться подделок.

Даже если колодки хорошо схватывают во всём диапазоне работы, нагрева тормозного диска это не отменяет. Бюджетные колодки и диски держат максимум 450°С, потом они не только перестают работать, но и разрушаются. Дорогие колодки (например до 700°С) не панацея, поскольку бюджетный тормозной диск будет греться штатно, с соответствующими последствиями — потери в торможении и обоюдное разрушение расходников. Поскольку любое слабое звено разрушает сильное, я считаю, что нет смысла заморачиваться либо дорогими колодками, либо дорогими дисками — для городской езды на оптимальных по размеру/весу тормозах достаточно бюджетных тормозных дисков с хорошими гражданскими колодками стандартного диапазона температур, но с хорошими коэффициентами трения (FF). Для боевых заездов, разумеется, нужны большие и дорогие тормоза.

КОГДА НУЖНЫ ДОРОГИЕ РАСХОДНИКИ

Тормоза 4pot WRX на пустом Forester SH:

ТП(4pot WRX, (180->60)=((1975000-219444)/(417*24))+25=200°C
ТП(4pot WRX, (180->60)*2)=((1975000-219444)/(417*24))+200=375­°C
ТП(4pot WRX, (180->60)*3)=((1975000-219444)/(417*24))+375=550°C

1 торможение 180->60км/ч — потеря тормозного момента 10%;
2 торможение 180->60км/ч — потеря тормозного момента 20%;
3 торможение 180->60км/ч — перегрев, риск порчи расходников.

Тормоза Outback 3.6 на пустом Forester SH:

ТП(OBK 3.6, (180->60)=((1975000-219444)/(417*44))+25=120°C
ТП(OBK 3.6, (180->60)*2)=((1975000-219444)/(417*44))+120=215­°C
ТП(OBK 3.6, (180->60)*3)=((1975000-219444)/(417*44))+215=310°C
ТП(OBK 3.6, (180->60)*4)=((1975000-219444)/(417*44))+310=405°C
ТП(OBK 3.6, (180->60)*5)=((1975000-219444)/(417*44))+405=500°C

1 торможение 180->60км/ч — выход на пик эффективности торможения;
2 торможение 180->60км/ч — потеря тормозного момента 10%;
3 торможение 180->60км/ч — потеря тормозного момента 15%;
4 торможение 180->60км/ч — потеря тормозного момента 25%;
5 торможение 180->60км/ч — перегрев, риск порчи расходников.

Цифры говорят сами за себя: для боевых заездов даже больших бюджетных тормозов не хватит (даже Brembo STi). Ведь в ходе гонок нужно не только не потерять тормоза, но и держать температуру дисков не больше 260°С.

Часто можно встретить возражение любителей 4pot WRX: «На дорогих дисках и колодках тормозят божественно» — мне неясно, зачем покупать убогие, малюсенькие и притом дорогие тормоза, когда можно взять суппорты больше, мощнее и дешевле, причем тюненые компоненты на все размеры стоят одинаково. Для упоротых и неверующих скину пару ссылок, могу еще сотню:

Тормозные диски :
www.urt-shop.ru/catalog/ER716BS — 326×30
www.urt-shop.ru/catalog/ER703BS — 294×24

Колодки:
www.urt-shop.ru/catalog/EP351SSS — 4pot WRX
www.urt-shop.ru/catalog/EP390SSS — LS430

Овощеводам обзаводиться дорогостоящими компонентами на больших тормозах нет смысла: в типичном городе нет скоростей 180, а пока они разгоняются даже до 120, большие тормоза уже успевают остыть. Другое дело, если вам принципиально хочется, чтобы тормоза всегда резко схватывали.

ВЛИЯНИЕ СКОРОСТНОГО ДИАПАЗОНА НА НАГРЕВ ТОРМОЗОВ

Сложнее всего не остановиться до 0 км/ч, а начать гасить высокую скорость. Парадокс: если замедляться не до 0, а до 60 км/ч, то тормоза выдержат всего на ОДНО торможение больше.

Это объясняется тем, что с ростом скорости увеличивается кинетическая энергия автомобиля, основная часть которой гасится именно в начале торможения. Для 44-килограммовых тормозных дисков 180 км/ч является разумным пределом, с 200 начинаются проблемы, а на 220 лучше не рисковать. 24-килограммовым 4pot WRX тут делать вообще нечего.

ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ И МАССЫ НА КИНЕТИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ

Кинетическая энергия автомобиля — эта та сила, которую необходимо рассеивать в виде тепла, чтобы остановить автомобиль. Так сказать, природный враг наших тормозов.

Каждые 200 кг веса увеличивают кинетическую энергию автомобиля примерно на 10%.
Кинетическая энергия автомобиля с увеличением скорости растет нелинейно.

Смотреть слева направо

Смотреть слева направо

Графики наглядно показывают следующее:
*основная часть кинетической энергии гасится в самом начале;
*чем выше скорость, тем больше энергии необходимо загасить на один и тот же шаг.

Рассмотрим на примере торможения автомобиля массой 2000 кг с 220 до 0 км/ч:
220->200 — 648 кДж;
200->180 — 586 кДж;
180->160 — 525 кДж;
160->140 — 463 кДж;
140->120 — 401 кДж;
120->100 — 340 кДж;
и т.д.
При торможении с 220 до 100 км/ч гасится 80% всей энергии (648+586+525+463+401+340 кДж).
Последние 100 км/ч берут на себя всего 20% (278+216+154+67+26 кДж).

Что сложнее: оттормозиться с 200 до 100 или со 180 до 60?
200->100=3086-771=2315 кДж
180->60=2500-277=2223 кДж
Ответ: примерно одинаково.

ВЛИЯНИЕ МАССЫ АВТОМОБИЛЯ НА НАГРЕВ ТОРМОЗОВ

ТП(масса 1320, 24кг, 160->60)=136->247->358>469->580°C
ТП(масса 1580, 24кг, 160->60)=158->291->424->557°C
ТП(масса 2000, 24кг, 160->60)=194->363->532°C

ТП(масса 1320, 44кг, 160->60)=86->147->208->269->330->391->452°C
ТП(масса 1580, 44кг, 160->60)=98->171->244->317->390->463°C
ТП(масса 2000, 44кг, 160->60)=117->209->301->393->485->577°C

Одни и те же тормоза на более тяжелой машине будут работать под повышенной нагрузкой — там, где на легкой достаточно было бы выжать педаль на 2/3, на тяжелой придется давить её в пол. Lexus LS430 и Subaru Tribeca весят под 2 тонны, маленькие легкие тормоза там ничего не могут, даже «убогий сток» 316мм в диаметре. Учтите, что 1580 кг это масса пустого Forester SH — с пассажирами и барахлом в багажнике вы прилично прибавите в весе, поэтому тормоза кончаться у вас будут быстрее. Напротив, для легкого SG 316мм тормоза почти всегда будут за глаза.

ТОРМОЗНОЙ МОМЕНТ И НАГРЕВ

В предыдущей статье я много писал о тормозном моменте, образуемом конструкцией суппорта, параметрами тормозного диска и удачностью подбора расходников, даже составил калькулятор. Силой, останавливающей машину, является тормозной момент. Данные, которые вы можете получить в калькуляторе тормозного момента — всего лишь его номинальное значение. С момента, когда вы начали движение на автомобиле, вы не можете повлиять на тормозной момент конструкцией суппорта, параметрами тормозного диска и даже компонентами — ваш выбор сделан. Вопрос в том, насколько стабильным (приближенным к номинальному) будет тормозной момент в конкретной дорожной ситуации. Главным врагом вашего значения тормозного момента являются сцепление с дорогой (это зависит от погоды, условий, места) и нагрев тормозов (это зависит от вашего выбора). Если у вас большие бюджетные тормоза, то на треке значение вашего тормозного момента будет таять на глазах. Если у вас тяжелая машина на маленьких, но дорогих тормозах, то на треке вы выбросите кучу денег на ветер. Покупайте колодки со стабильным значением коэффициента трения. Для уверенной езды по городу ставьте тормоза размера, соответствующему массе и динамичности вашего авто. Для трека на тяжелой машине или частых остановках на высоких скоростях ставьте большие и дорогие тормоза. Но главное — включайте голову, сопоставляйте свои желания с условиями и возможностями.

Выводы:
1) Теплоемкость тормозов имеет линейную зависимость от их веса.
2) Чем больше диаметр тормозных дисков, тем они лучше охлаждаются.
3) Тормозной момент имеет линейную зависимость от коэффициента трения.
4) Желательно подбирать колодки с оптимальным μ во всём рабочем диапазоне.
5) Никакие размеры тормозов не спасут от потребности в боевых расходниках на треке.
6) Сложнее всего не останавливаться до 0, а начинать это делать на высоких скоростях.
7) Самый большой нагрев тормозов идет в начале торможения.
8) Каждые 100 кг веса увеличивают термальную нагрузку на тормоза примерно на 10%.
9) Целесообразность возни с маленькими тормозами отсутствует в принципе.

Источник