Должно ли создаваться давление в бензобаке авто

Берем манометр и наматываем фумку (сантехнический лён) под патрубок и одеваем кислородный шланг с внутренним диаметром 9мм. Закрепляем хомутами. На генератор укладываем тряпку (чтобы не устроить пожар под капотом). Выкручиваем пластиковый колпачок на топливной рампе.

Под колпачком отверстие с ниппелем. Откручиваем его колпачком от колеса. Из-за остаточного давления в рампе после снятия ниппеля брызнет бензин.

По желанию можно сбросить давление в топливной системе автомобиля. Для этого нужно снять предохранитель бензонасоса и подождать, когда заведенный автомобиль не заглохнет.

Одеваем второй конец шланга на отверстие рампы и закрепляем хомутом. Убираем тряпку с генератора и заводим двигатель. Не забываем, перед тем, как снять шланг с рампы, снова накрыть генератор тряпкой. Все, теперь Вы знаете, как проверить давление в топливной системе в полевых условиях.

Замеряется на выходном штуцере модуля бензонасоса — это тот, который с одной трубкой. Понадобится гибкий бензостойкий шланг с внутренним диаметром около 8мм и манометр (нужно снять трубку, и вместо нее надеть шланг с манометром). Давление должно быть 5-7атм.
Закрыть обратку, как это делают на ДВС со сливной рампой, только глушить надо опять таки на самом бензонасосе. Второй шланг сдёргиваем (двойной) и вставляем в снятый шланг затычку, сделанную например из старого топливного фильтра (отпиливаешь от него сосок и глушишь). Одиночный шланг должен быть одет на штуцер насоса, а измерять теперь надо на топливной рампе. По схеме системы питания всё будет понятно.

1 – штуцер для проверки давления в системе питания; 2 – топливная рампа; 3 – форсунки; 4 – топливопровод;
5 – топливный бак; 6 – модуль топливного насоса (в топливном баке); 7 – топливный фильтр; 8 – тройник.
Видео, показывающее процесс проверки давления в топливной системе автомобиля:

Диагностика автомобиля по давлению топлива
Проблемы в работе топливной системы автомобиля выражаются провалами на высоких оборотах, дёрганием автомобиля, либо автомобиль не едет, когда нужно резко ускориться, а иногда вообще просто глохнет. Теперь зная, как проверить давление в топливной системе автомобиля мы можем сделать диагностику автомобиля самостоятельно. Сможем определить, какой компонент топливной системы вышел из строя (бензонасос, регулятор давления топлива (РДТ), форсунки, фильтры и т.д.), но для начала нужно понять, как работает топливная система:
Бензонасос непрерывно качает топливо, пока работает двигатель. Лишний бензин тупо сбрасывается через РДТ в обратку. Давление в рампе меняется (повышается) не столько от оборотов, сколько в момент подгазовки (это хорошо просматривается на видео), т.к. в этот момент вакуум (разряжение) в ресивере падает и РДТ добавляет давление в рампе. Если заглушить двигатель, то давление в рампе медленно начнёт понижаться по экспоненте. Скорость снижения (от нескольких минут до нескольких часов) зависит от качества обратного клапана, который находится в тыльной стороне моторчика бензонасоса.

При диагностике замеры давление в системе делают по разному:

Замер при включенном зажигании на сколько подскакивает стрелка
Замер на ХХ
Замер со скинутой трубкой с РДТ
Замер с пережатой обраткой

проверка бензонасоса в стенкуоколо 3атм — автомобиль тупит
4атм — насос еще послужит
5-7атм — состояние нового насоса (чешский бензонасос выдает 7атм)

Проверить бензонасос «на пробку» достаточно просто, нужно пережать обратку плоскогубцами (на 2-3 секунды) на заведенной машине и смотреть за показателями манометра.

Другой способ проверить бензонасос: плавно поднимаем обороты ДВС до 3000об/мин. Если при этом давление будет постепенно падать, то это признак «мертвого» насоса.

Если при проверке насоса «в стенку» давление поднимается медленно, то это признак забитого топливного или фильтра бензонасоса.
Заводим двигатель. Стрелка манометра должна слегка дрожать, если она «гуляет» в пределах 0.3атм, тогда это может быть следствием забитой сеточки бензонасоса.

Источник

Содержание

СИСТЕМА ПОГЛАЩЕНЕЯ ПАРОВ ТОПЛИВА и ВЕНТЕЛЯЦИИ БАКА…или ПОЧЕМУ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ «ПШИКА» В БАКЕ ПРИ ОТКРЫВАНИИ КРЫШКИ!

И все таки не дает мне покоя…почему же и для чего…а самое главное из за чего создается разряжение в бензобаке!

Не могу утверждать за другие марки авто с их система вентеляции бака…но со 100% УВЕРЕННОСТЬЮ МОГУ СКАЗАТЬ ЧТО ИМЕННО В МАЗДЕ ТАКОГО БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО!

теперь расскажу почему…

Пройдемся по схемкам!

Вот от сюда начинает путь схема поглащения паров и вентеляции БАКА

Далее продолжается вот по этому пути…

далее все это дело попадает в АДСОРБЕР!

СИНИЙ потрубок с предыдущей картинки приходит в АДСОРБЕР
ЖЕЛТЫЙ идет на клапан продувки АДСОРБЕРА во впускной коллектор
ЧЕРНЫМ патрубок имеет свободный выход в атмосферу
КРАСНЫЙ клапан контрольный (он точно такой же как и на Клапанной крышке…то есть пропускает воздух только в себя!)
ОН НУЖЕН НА СЛУЧАЙ ЕСЛИ САПУН АДСОРБЕРА ЗАБИТ ГРЯЗЬЮ…ТАК КАК ВИСИТИ ОН ВОЗЛЕ ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГО ПОДВЕСКИ и постоянно в грязи…

и этот шланг на конце имеет вид ромашки! в нем продольные разрезы…что бы не допустить его засорения…

Судя по этим схемам АДСОРБЕР соединен с атмосферой…а для чего?! если подумать логически то это сделано
1. либо для того что бы продувка проходила определенным количеством воздуха с улици
2. либо для того что бы не создавалось разряжение в баке…то есть для его дыхания в момент того когда клапан продуки закрыт!

Возникает вопрос!
Но почему именно через адсорбер а не через крышку? да все просто, в угоду экологическим стандартам ЕВРО-2 и т.д. пары бензина не должны попадать в атмосферу…вот и дышит бак через адсорбер…а пары оседают в нем)))

Для начала разберемся с клапаном на первой картинки! который стоит непосредственно у бака (или в нем)

Как нам его проверить?!

В мануале есть инструкция по проверке этого клапана.

Но так как многие говорят что этой «МУРЗИЛКЕ» верить нельзя…то обратимся к Workshop Manual!

Вних сказано следующее
6. Apply pressure of +5.9 kPa (+44 mmHg. +1.7 inHg). to port B and verify that there is airflow from port C. • If there is no airflow, replace the fuel tank. • If there is airflow, connect the SST to port C with port A plugged.
7. Apply pressure of +2.0 kPa (+15 mmHg. +0.59
inHgl to port C and verify that there is airflow from port B. • If there is no airflow, replace the fuel tank.

переводим.
6. Применить давление 5,9 кПа (+44 мм рт.ст. 1,7 дюйм). в порт B и проверить, что там поток воздуха из порта C. • Если нет воздуха, заменить топливный бак. • Если есть поток воздуха, подключите SST в порт C с порта А подключен.
7. Применить давление 2,0 кПа (15 мм рт.ст. 0,59 inHgl) в порт C и убедитесь, что есть поток воздуха из порта B. • Если нет воздуха, заменить топливный бак.

это говорит о следующем!
Что клапан отвечающий за вентеляцию бака должен.
1. ОТКРЫВАТЬСЯ И СБРАСЫВАТЬ ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ ИЗ БАКА В АДСОРБЕР ПРИ
5,9 кПа…а это ВСЕГО ЛИШЬ 59гр/см2…СОГЛАСИТЕСЬ ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКОЕ ДАВЛЕНИЕ?!

1 кг/см2=100 кПа
0,02 кг/см2=2 кПа
либо просто 20гр/см2…

ВЫВОД!
а так как АДСОРБЕР у нас ни хрена не работает ИЛИ ЗАБИТ…то вот вам и пшик в жару…и дикое разряжение на пустом баке!

Но по мимо этого производитель подстраховался.и сделал двухходовой клапан в крышке бака! K.Alex любезно продемонстрировал это на дроме в нашей мазда ветке…и просветил меня на счет устройства крышки бака

малая пружина работате на разряжение, большая на избыток давления!
Сделано это на тот случае если система АКТИВНОЙ ВЕНТЕЛЯЦИИ БАКА по каким то причинам перестанет нормально функционировать…и перестанет справляца со своей прямой функцией…

Спросите зачем же производитель городил такую схему. со шлангами, клапанами и адсорбером…проще оставить для вентеляции одну пробку и сэкономить?! да все просто. в угоду экологическим стандартам ЕВРО-2 и выше))

Проверить клапан в домашних условиях тоже очень просто!
Открываем крышку бака, ставим к горловине напарника и пусть слушает. снимаем центральный шланг с адсрбера (картинка №3) и дуем в него (ртом, насосом, компрессором) без разници…если клапан в рабочем сосотоянии…то в баке должно шипеть/булькать!

Ладно с этим клапаном разобрались…
Теперь проверим работу клапана продувки АДСОРБЕРА…на наших маздах он стоит на Дроссельной заслонке

Как его проверить…тоже не сложно…

Для проверки клапана присоедините к подводящему штуцеру клапана медицинский шприц (его используют в качестве насоса). Нажмите на плунжер шприца — в клапане должно создаваться давление (оно будет ощущаться по стремлению плунжера шприца вернуться в исходное положение).

Затем подключите к выводам клапана источник постоянного тока напряжением 12 В — клапан должен открыться, а давление должно исчезнуть (плунжер шприца без сопротивления будет утоплен до упора). В противном случае замените клапан.

КЛАПАН ПРОДУВКИ РАБОТАЕТ— те. на малых оборотах он закрыт, обратка сдувается обратно в бак, в коллектор нет лишнего подсоса, клапан открывается на повышенных (более 2500-3000) оборотов, те когда двиглу не критичен лишний подсос, и лишние пары ВЫТЯГИВАЮТСЯ во впускной.

КЛАПАН ПРОДУВКИ НЕ РАБОТАЕТ, ПОСТОЯННО ОТКРЫТ— все рассмотренное выше, но неустойчивый ХХ, и и при любых открытиях крышки ББ нет ЧПОКА ( ни туда ни обратно).

КЛАПАН ПРОДУВКИ НЕ РАБОТАЕТ, ПОСТОЯННО ЗАКРЫТ— самый плохой вариант. Система питания и ББ герметична. Постоянное давление, создаваемое БНасосом, + летом испарения. В баке создается избыточное давление. Выход этому давленю (рассмотрим вариан нормальной герметичности) ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ СОПЛО ФОРСУНКИ, те при том же времени открытия форсы за счет давления, превышающего норму через сечение проходит БОЛЬШИЙ обьем топлива. Отсюда возможен перерасод, как следствие обогащенная смесь с вытекающими последствиями.
Второй вариант развития. Холодная температура. (Применительно к глюкам, которые были у меня.) Создается не ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ, а ВАКУУМ. Те мотору БНасоса не хватает возможности ПРОКАЧАТЬ топливо, следствие пропадание питания топливо и остановка посреди дороги (прошел через это).

Вот и все волшебство с «ПШИКОМ» в баке…ЕГО БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО…НИ ЛЕТОМ НИ ЗИМОЙ…НИ НА ПОЛНОМ БАКЕ НИ НА ПУСТОМ
БАК СОЕДИНЕН С АДСОРБЕРЕМ ЧЕРЕЗ КЛАПАН У КОТОРОГО ПРОСТО МИЗЕРНЫЕ ПОРОГИ ОТКРЫТИЯ…А ТАК КАК АДСОРБЕР У НАС ДЫШИТ С АТМОСФЕРОЙ В БАКЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НИ ДАВЛЕНИЯ НИ РАЗРЯЖЕНИЯ! НО АБСОРБЕР У НАС НИ ХРЕНА НЕ РАБОТАЕТ ВОТ ВАМ И ДАВЛЕНИЕ В БАКЕ В ЖАРУ И РАЗРЯЖЕНИЕ НА ПУСТОМ! И ЭТО КСТАТИ ЕЩЕ ОДИН ПОВОД РАЗОБРАТЬ И ПОЧИСТИТЬ КЛАПАНА В КРЫШКЕ

_______________________________________________________________
И НА ПОСЛЕДОК
«Выдержка из инструкции по эксплутации лачетти, ланос, шанс, сенс»
1…

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Поскольку топливная система может находиться под давлением, снимайте крышку заливной горловины топливного бака медленно. Таким образом давление или разрежение, которые могут возникнуть в топливном баке, плавно сравняются с атмосферным давлением. Если из-под крышки выходит пар или слышен шипящий звук, подождите, пока это не прекратится, прежде, чем снимать крышку. В противном случае топливо может выплеснуться наружу и причинить травму Вам или окружающим.
В зависимости от различных условий, в топливном баке может образовываться как повышенное давление, так и разрежение.

А это объяснение. если есть проблемы с работой двигателя:
Разрежение в баке образуется за счет работы бензонасоса – при неизменном объеме бака и выкачивании топлива. Это разрежение призвана компенсировать правильная крышка заливной горловины с клапаном, которые по достижении определенного значения разрежения (обычно около 0,85-0,9 бар) впускает в бак воздух. Если этот клапан отсутствует или он неисправен, разрежение увеличивается и наступает такой момент, когда насос не в состоянии его преодолеть — бензин не поступает, машина глохнет.

С другой стороны, для компенсации повышенного давления в баке (вследствие повышения температуры и др.) имеется система улавливания топливных испарений. Работает она следующим образом: Пары бензина уходят из бака через контрольный клапан, настроенный на определенное давление и попадают в бачок абсорбера. Это происходит только при неработающем двигателе. Когда двигатель работает, включается режим «продувки» абсорбера, когда за счет разрежения во впускном коллекторе пары топлива поступают в него из бачка через электромагнитный клапан, работу которого контролирует ECU. В режиме холостого хода двигателя клапан закрыт. Когда дроссельная заслонка открывается, клапан также открывается – пары бензина поступают во впускной коллектор. На режим работы клапана также влияет температура охлаждающей жидкости. Если температура ниже определенного значения, электромагнитный клапан закрыт. Такой сложный алгоритм работы клапана предназначен для снижения токсичности отработавших газов в режимах холостого хода и прогрева двигателя.

При неисправности системы вентиляции бака, повышенное давление или разрежение в баке не компенсируются, и при открывании крышки бензобака ощущается шум или свист, обусловленные выходом паров топлива или входящим в бак воздухом (соответственно).

«ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ СПЛЮЩИВАНИЯ БАКА ИЗ ЗА РАЗРЯЖЕНИЯ В НЕМ»
2…

Уважаемые ланосоводы, хочу поделиться с вами своей необычной проблемой. На моем Ланосе 2008 г.в. 1,5 SX всосало разряжением бак. Пробегу 70 000 км. Сначала необъяснимо стала вести себя стрелка уровня топлива, затем и вовсе упала после заправки 20 литров проехал 60 км и загорелась лампа уровня топлива. Долго ломал голову… После заглянул под машину и обалдел: нижняя поверхность бензобака была вогнута до безумных пределов. Вмятина была исключена — машина используется аккуратно, даже на бордюры редко заезжаю. Да, еще один звоночек был — где-то за месяц до этих событий, при открывании крышки бензобака было слышно, как жадно туда поступает воздух с улицы. Конец истории — замена бака — 3500 руб. (поставлен почти новый бак от Сенс), замена адсорбера топливных паров — 1500 руб. Именно в адсорбере и было дело. Это такая штуковина у правого заднего колеса. Была напрочь забита всяким мусором преимущественно с дороги. Очень большие претензии к конструкторам… Т.К. его не прочистить — пытался 8 атмосфер в него загнать воздуха — он чуть не лопнул ))), потом прорвало пылевой бурей ) Но менять все равно пришлось. А старому баку хана — его сплющило как снизу, так и сверху. Не допускайте засорения адсорбера!

ЗЫ: ЕСЛИ У КОГО ТО ВОЗНИКНЕТ ЖЕЛАНИЕ ЗАМЕНИТЬ АДСОРБЕР НЕ ДОЖИДАЯСЬ ТОГО КАК ЭТО СДЕЛАЮ Я…то вот вам коды для ЗАМЕНЫ…

как видим он один в один с нашим))
красная стрелка — шланг приходящий из бака
синяя стрелка — шланг уходящий на калапан продувки который на БДЗ
черная стрелка — атмосфера

Mazda BP01-13-970 Адсорбер топливный — 3 797,10р.
Hyundai/Kia 0K2A113970 Адсорбер топливный — 547р…

Всем добра!
Печенек и пряников)))

Источник

Давление в бензобаке?

Обычно на заправке открывают бак и заливают бензин заправщики.

Так вот заметил, что при открывании крышки бензобака из него с шипением выходят пары топлива и воздуха?

На Батиных ВАЗах и на моем бывшем Ланосе такого не было?! На ВАЗах точно помню была специальная трубочка для вентиляции бака.

У Вас так-же? Нормально ли это — или клапан в крышке (баке) не стравливает излишнее давление?

Может так оно и должно быть. Но на мой взгляд это не безопасно…

Nissan X-Trail 2012, двигатель бензиновый 2.0 л., 141 л. с., полный привод, вариатор — наблюдение

Машины в продаже

Комментарии 78

У меня так же. Спросил у бати (от него досталась машина), говорит всегда так было.

А если крышка наоборот не пшикает?это плохо?
Машина иномарка 2005 год тойота…

Кто то знает скорость испарения бензина? На тазу быстро уходит в атмосферу летом.

Народ, в иномарках и современных жигулях топливная система герметична и соединена с внешним миром лишь по средством клапана в крышке (на все 100 честно не уверен, может и нету) если есть то работает только на всос, но не как не на выход из бака. Ну и конечно через аДсорбер (сам писал аБс…, но правильно оказывается АД…), о котором все пишут тут.
Кстати его работа заключается в экологичности авто и задача не дать выходить парам бензина наружу! Пары бензина которые образуются при качке и повышении температуры окружающего воздуха абсорбируются т.е. тупо впитываются в наполнитель адсорбера по идее нечто типа синтетической ваты с углем. А после заводки авто (честно не сильно в курсе разово или постоянно) происходит всасывание воздуха через этот адсорбер в мотор — таким макаром он очищается и поэтому не требует чистки и замены даже на старых авто…

Касательно шипения, поскольку топливная система не соединена напрямую с воздухом, то там может быть как высокое давление так и низкое! Обычно должно быть низким, т.к. при работе насоса он выкачивает бензин и в баке получается разряжение! При этом разряжение будет тем больше чем меньше бензина в баке! т.к. в этом случае в баке будет больше разряженного воздуха! А если машина летом постоит без движения, то испарившийся бензин наоборот создаст избыточное давление!

Самое главное, что не при каких обстоятельствах бензобак не пострадает если вы его тока не будете колотить молотком! Даже если все трубки закупорить окромя насоса, то машина просто перестанет ехать! Но про деформированный бензобак это чес из разряда накачивания колес воздухом со вкусом малины…

П.С. Ездить с пустым баком вредно! т.к. во первых страдает бензонасос — скорее кончится, т.к. он охлаждается бензином. Во-вторых в случае наличия воды в баке — быстрее будет ржаветь! Ржавеет лишь там где есть доступ воздуха! И в 3-х чисто гипотетически, но взрываются лишь пустые баки, если туда кинуть спичку)) Полный бак не взорвется…

Но без фанатизма, если вы котаетесь по городу и нету проблем с заправками, не нужно возить с собой лишние 50л бензина, достаточно и 10-15л, все таки лишний вес лишний расход!

У меня неплохо так вминало бак вовнутрь, когда все заглушил кроме насоса.

Каждый верит во что хочет! Конечно современные баки их пластика может и мнет, но те которые делались не так давно из металла, не меньше чем 0,7мм толщиной, насос который создает давление/разряжение не более 6 атмосфер подобный металл не деформирует (конечно у плоских может быть незначительная деформация, но она не будет окончательной — бак вернет форму при открытии горловины)! Это я как младший научный сотрудник заявляю)))

У нас на работе парнишка качал масло из бочки. И не открутил малое отверстие. И так усердно старался, что бочку просто смяло внутрь!
Так что и с баком запросто может такое произойти!

Источник

Должно ли создаваться давление в бензобаке авто

А разве в ней двухходовой клапан?

на Самарах давно уже стоит такая пробка с помощью которой бак дышит

В этой крышке стоят два клапана, практически она заменяет двухходовой клапан. Я её разбирал в ней две пружинки, одна-большая, сжимается при избыточном давлении в баке, другая-маленькая, сжимается при разряжении в баке. Большая пружинка очень тугая. Из-за этого у меня лопнул сепаратор. Пришлось укоротить ее на два витка.

Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:

Одноходовой клапан установлен, в крышке. Как всегда т808 прав.

Через неё бак только вдыхает,а вот выдох идет через уголь адсорбера.

Теоретически в крышке может быть и двухходовой клапан,давление срабатывания которого значительно выше разряжения впуска.
Тогда при ДОаварийном давлении паров топлива они пойдут, как им и положено,через уголь адсорбера.

Я её разбирал в ней две пружинки, одна-большая, сжимается при избыточном давлении в баке, другая-маленькая, сжимается при разряжении в баке.

Теоретически в крышке может быть и двухходовой клапан,

А в чем опасность размещения двухходовика именно в крышке?

При случайном положении «машина-колёса сверху» откуда бенз потечёт?

1.Гравитационный клапан не пустит жидкую фракцию в адсорбер.

Даже при закисшем гравитационном клапане аварийный как раз и сбросит это давление.

А теперь небольшая история,которая думаю будет полезна нашему форуму:

В Самарах без адсорбера и карбовых,и инжевых левее горловины бака должен быть установлен двухходовой клапан.
Какой-то АвтоВАЗовский идиот с середины 90-х до начала двухтысячных годов его исключил,заткнув выход сепаратора пробкой с дыркой.

Решив восстановить систему,как она была задумана изначально,нужно приобрести клапан 2105-1164060 (он с выходным штуцером по центру).
http://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/vaz-2108/separator#fPic_ac
В продаже такого не нашлось и купил 21214-1164080
http://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/vaz-2114/sistema-ulavlivanija-parov-benzina#fPic_ac
По сути та же хрень,но с выходом сбоку.

Источник