Если под машиной лужа, при работающем кондиционере, то это совсем не показатель того, что дренаж кондиционера чистый и не забитый грязью.
За 2 года эксплуатации Мегана, всегда капал конденсат под машиной при включённом климате. Начитавшись про то, как после длительных поездок у людей в Renault Megane 2 была лужа под ногами переднего пассажира, я решил не дожидаться лужи в своём автомобиле и произвести ревизию этого дренажа испарителя кондиционера. Ревизию делал ровно пол года назад (зимой готовил сани на лето). Снял воздуховод-трубку на бардачёк и через то отверстие вставил силиконовый шланг с наружным диаметром около 10 мм и нащупав им отверстие дренажа, компрессором подал туда давление 8 кгс/см². Из под машины поднялось облако пыли и я решил, что с дренажём у меня всё не так как у всех.
Пока был снят бардачёк, я решил доработать посадочное место под салонный фильтр. Меня не устраивало то, что фильтр стоит, а функции свои в полной мере не выполняет. При включении вентилятора печки на полную мощность, было видно как из воздуховодов вылетает не просто пыль, а крупные частицы пыли с мелкими соринками. При осмотре посадочного места салонного фильтра, увидел, что пыль и мусор пролетает в зазоры между корпусом самого фильтра и коробом, куда он вставляется. Нашел в гараже белый (D-образный) дверной уплотнитель и на скорую руку приклеил его по периметру посадочного места.
При следующей разборке наклею новый, что бы небыло щелей между полосами уплотнителя.
И вот, два дня назад, после длительной поездки с климатом и повышенной влажности воздуха на улице (около 80%), при выходе из машины, отец спрашивает у меня: «А что это за вода у тебя на коврике?» Я сразу понял в чём дело, даже не посмотрев откуда она капает и выключил климат. Заглянул под машину — конденсат капает. Пошли в магазин, вернулись через 10 мин, а вода под машиной всё ещё капает. Поехал в гараж с выключенным климатом (благо есть люк с панорамой). Подъехал к гаражу, заглянул под машину, а вода ещё капает (итого: 25 минут стекала водичка). Снял бардачёк, отогнул ковролин, а под ним всего 2 капли (всю воду взял на себя резиновый коврик с высокими бортами) по этому легко отделался.
Попробовал вытащить грибок не разрезая шумку поролоновую, но это почти невозможно сделать, а если бы и получилось, то обратно его правильно поставить с шумкой — точно невозможно! Разрезал шумку и отогнул в стороны.
Отогнул шумку и через 2 минуты мучений, вытащил этот грибок с клапаном.
Антибиотиком по заразе, водой по радиатору: как самостоятельно обслужить кондиционер?
Кондиционер (или даже климат-контроль) уже давно стал практически обязательным элементом автомобиля. И чисто теоретически у нас уже так же давно должна появиться привычка его обслуживать. Но этого пока не случилось. Как-то холодит – и ладно. А ведь неправильно. Кондиционер, как и любая другая система автомобиля, требует внимания. В противном случае эта коварная штука может отомстить и самому автовладельцу, и его автомобилю. Первый будет чихать, кашлять и страдать от жары, а второй – просто перегреваться. И не знаю, что в наше время страшнее: кашлять или перегреваться. Наверное, и то и другое опасно. Посмотрим, как этого можно избежать.
Очень коротко о работе кондиционера
Мы не будем рассказывать подробно о физике работы кондиционера, а ограничимся кратким рассказом об основных компонентах системы. Задача: понять, что и где может пойти не так. Для этого лезть в глубокие научные дебри не стоит. Итак, что есть в кондиционере?
Начнём с компрессора. Обычно он бывает двух типов – аксиально-поршневой или роторно-лопастной, но если мы решили рассматривать систему поверхностно, то разбираться в этих терминах не будем. Главное, компрессор нужен для того, чтобы сжать фреон и отправить его в конденсор (он же конденсатор, он же – радиатор кондиционера). Тут фреон из газообразной фазы переходит в жидкую. При сжатии компрессором газ нагревается, и задача конденсатора – охладить его настолько, чтобы он перешёл в жидкое состояние.
Из конденсатора фреон идёт в осушитель на фильтрацию, затем через расширительный клапан (уже в газообразном состоянии) – в испаритель. В нём тёплый воздух охлаждается холодным фреоном, остывает и через дефлекторы возвращается в салон. Ну а фреон возвращается в компрессор, чтобы повторить свой нелёгкий цикл. Схема немного утрирована (мы пропустили кучу электрики и не стали ничего говорить о переходных процессах в конденсоре и расширительном клапане), но она позволяет в общих чертах представить работу системы кондиционирования. Разумеется, при наличии климат-контроля процесс проходит практически так же, так что всё, о чём будем говорить ниже, применимо и для машин с простым кондиционером, и с «климатом».
Итак, что тут может потребовать вмешательства и что можно сделать самостоятельно?
Компрессор и конденсор
Компрессор – самый сложный компонент системы. И он иногда ломается. К сожалению, ремонт или замена компрессора – работа сложная, самому там что-то сделать непросто. Правда, сейчас даже есть наборы для самостоятельной заправки кондиционера, но сути дела это не меняет. Будем считать, что мы ленивые и криворукие, поэтому оставим все проблемы с компрессором автосервису.
А вот с конденсором чуть интереснее. Я уже говорил, что это – тот же самый радиатор, который обычно стоит первым по ходу движения автомобиля (иногда перед ним может стоять маленький радиатор АКП, если машина с «автоматом»). С одной стороны, это хорошо: конденсор прикрывает собой радиатор системы охлаждения от летящих в него камешков, воробьёв и тополиного пуха (список можно продолжить).
Но однажды обязательно настаёт время, когда конденсор не спасает систему охлаждения, а очень сильно начинает осложнять ей жизнь. Этот момент наступает тогда, когда он наглухо забивается тем же самым тополиным пухом, пылью, грязью и воробьями. Радиаторы стоят одним пакетом – близко друг к другу. Настолько близко, что пакет радиаторов часто называют «бутербродом». И когда конденсор обрастает грязью до состояния монолитного кирпича, температура радиатора системы охлаждения тоже заметно растёт.
И чёрт бы с ним, с кондиционером, но при его включении начинает перегреваться мотор. Особенно это заметно в пробках. В движении радиатор хотя бы как-то способен обдуваться встречным потоком воздуха, а в пробках ему приходится очень тяжело. Кстати, если есть радиатор АКП, то и там температура тоже будет расти, а это для коробки очень вредно. При этом вентиляторы будут молотить во всю свою мощь, но толку от них будет мало. В итоге мотор перегревается, коробка перегревается, вентиляторы ревут, машина медленно погибает. Что делать? Мыть конденсор.
Да, это не так уж и просто, но почти возможно. Говорю «почти», потому что лучше это всё-таки делать с разборкой пакета радиаторов и мыть их все, а не только конденсор. Самому мыть сложнее, но если ситуация не слишком запущенная, есть смысл немного помучиться.
Важно соблюдать несколько правил. Первое – не пытаться пробить загаженный радиатор мойкой высокого давления, направляя на бедолагу струю воды. Может, что-то отмыть и получится, но, скорее всего, конденсор после этого можно будет выкинуть – соты у него мягкие и повредить их несложно.
Второе – мыть надо с обеих сторон. И если снаружи это сделать не так уж и сложно, то подобраться к внутренней стороне практически невозможно. Люди придумывают разные способы, делая какие-то «лейки» из просверленных трубок, которые можно засунуть в зазор между радиатором мотора и конденсором. При наличии большого количества свободного времени и фантастического упорства, граничащего с религиозным фанатизмом, можно добиться неплохого результата. Но обычный человек справится лишь с незначительными загрязнениями.
Отсюда вывод: мыть радиаторы лучше превентивно, а не после того, как стрелка температуры начинает упираться в ограничитель на каждом светофоре. Желательно делать это хотя бы раз в два года. В этом случае обычно можно обойтись без разборки пакета радиаторов. Будет и дешевле, и полезнее для автомобиля.
Иногда советуют продуть конденсор сжатым воздухом. Что же, сделать можно. Но от грязи воздух не поможет. Максимум получится сдуть пыль, так что лучше всё-таки мыть. Главное – аккуратно. И уж точно не стоит тереть конденсор металлической щёткой.
Больше ничего хорошего с конденсором сделать нельзя. Посмотрим, где можно поковыряться ещё.
Испаритель
Собственно говоря, именно чистку испарителя и имеют в виду в сервисах, когда предлагают почистить кондиционер. Там, конечно, используют дорогое профессиональное оборудование, но всё можно сделать проще и дешевле.
В магазинах есть два типа средства для чистки испарителя: аэрозоль и пена. Второй способ предназначен для ленивых, первый – для супер ленивых. Вот с него и начнём.
Задача аэрозоли – обеззаразить воздуховоды и испаритель. Для этого ей надо туда попасть. Как правильно пользоваться конкретным продуктом, нужно читать в инструкции. Общая схема использования элементарная: распылить внутри салона, закрыть все окна, включить салонную циркуляцию (то есть исключить приток уличного воздуха), включить кондиционер на всю мощность минут на 10. Потом проветрить машину и радоваться жизни. Иногда советуют брызгать аэрозолью в воздухозаборники, которые обычно расположены где-то около лобового стекла. Не знаю, насколько это эффективно. Честно говоря, мне аэрозоль не помогла. Я пытался ей почистить кондиционер восьмилетней машины, но он как вонял могилой Дракулы, так и продолжал вонять после обработки. Меня выручила дымовая шашка, работающая по такому же принципу. Ставить её лучше поближе к салонному фильтру. Точнее, к месту его установки, потому что фильтр лучше снять, а после обработки поставить новый.
Некоторые производители аэрозоли утверждают, что фильтр снимать не надо. Мол, их продукт настолько крут, что свободно проходит через фильтр, убивая все микробы и в нём самом, и во всей системе. Может, так оно и есть, но лучше фильтр всё-таки снять, тем более что обычно это сделать не так уж и трудно.
Второй тип средств – это пена. С ней работать чуть-чуть сложнее, зато она не только обеззараживает, но и отмывает все воздушные магистрали. Её нужно запустить в дренажное отверстие испарителя или в воздуховод за воздушным фильтром. Так что придётся немного напрячься: либо снять фильтр, либо ползать под машиной в поисках дренажа.
Пользоваться пеной нужно аккуратно. В системе она должна полностью осесть и вместе с грязью вытечь через дренаж наружу. Если слишком поторопиться, пена может вылететь из дефлекторов в салон. И вместо чистоты испарителя будет свинарник в салоне. Чтобы нечаянно не испортить всё предприятие, нужно очень внимательно читать инструкцию по применению. Универсальных советов тут нет – только следование инструкции.
Больше в кондиционере чистить нечего. Но кое-что интересное сказать ещё необходимо.
Несколько советов
Понятно, что самостоятельная чистка затевается исключительно ради экономии. Если бы не тяга зажать лишние 1000-1500 рублей, лучше было бы поехать на чистку к профессионалам. Всё-таки хорошая контора сделает всё намного эффективнее, а в случае самостоятельной очистки мы даже не можем гарантировать эффективность пены, аэрозоли или другого выбранного средства. Их много, а что там внутри – сказать никто не может. И цены на них тоже бывают разными.
Мне, например, шашка обошлась в 500 рублей. И она помогла, а аэрозоль за 300 – нет. Итого, уже получилось 800. Вроде, не так уж и много, но можно сделать ещё дешевле. Для этого придётся не только самостоятельно обрабатывать систему, но и делать средство для обеззараживания. В Интернете можно найти десятки рецептов, в основе которых лежат лизол или хлоргексидин, которые можно купить в аптеке. Пользоваться ими надо аккуратно (особенно лизолом), но результат, судя по отзывам, получается неплохим. По крайней мере знаете, что брызжете чем-то полезным, а не непонятной аэрозолью с авторынка.
Если очистка с первой попытки не принесла результатов, отчаиваться не стоит. Если испаритель загажен основательно, одной процедуры может не хватить, и тогда через день-два есть смысл её повторить. И результата добиться тут можно.
И, наконец, последнее. Чтобы не давать в испарителе разводиться всяким микроорганизмам, достаточно не создавать им для этого благоприятных условий. То есть не давать конденсироваться влаге. Для этого достаточно выключить кондиционер или климат-контроль за несколько минут до того, как заглушите мотор около дома. Тёплый воздух довольно быстро высушит испаритель, и бактериям размножаться будет намного сложнее. Само собой, со временем они там всё равно устроят свою колонию, но произойдёт это позже. Вполне вероятно, что машина к тому времени будет уже у нового владельца, и воевать с ними будет уже он.
Само собой, на чистоту конденсора заблаговременное выключение никак не влияет. И радиаторы мыть придётся в любом случае. И лучше это делать всё-таки в сервисе с разборкой пакетов радиаторов. Иначе можно расстаться не только с кондиционером, но и с мотором, и с АКП из-за их хронического перегрева. А это уже совсем другие деньги.
Кондиционер и отсутствие конденсата. Теория холода на пальцах.
Здравия всем душевного, морального и физического!
Два дня потратил на изучение материала по кондиционерам и автомобильным кондиционерам в частности. Уж так повелось в нашей стране, да и не только в нашей :(, что если хочешь сделать хорошо, то приходиться самому разбираться во всех тонкостях материй, найти самостоятельно способы решения и притворить в жизнь.
Перелопатив кучу материалов нашел оптимальный «труд» в котором в общем-то максимально просто и доступно описано как ЭТО работает и что будет. Далее авторский текст:
Одной из наиболее важных характеристик холодильноrо контура является величина nepeгpeвa паров хладаrента на выходе из испарителя.
Перегревом пара называют разность между температурой этогo пара и температурой испарения жидкости, из которой этой пар образовался, при постоянном давлении.
Для испарителей перегрев пара представляет собой разность между температурой, измеренной с помощью термобаллона ТРВ, и температурой испарения, соответствующей показаниям манометра НД (в большинстве случаев потерями давления в трубопроводе всасывания можно пренебречь ввиду их малости).
В примере, приведенном на рисунке, перегрев составляет 7 К.
Обычно считается, что в испарителях с прямым циклом расширения величина переrрева должна составлять от 5 до 8 С.
Когда величина перегрева выходит за пределы обычного диапазона температуры, это часто указывает на аномальное течение рабочего процесса.
Поэтому ниже мы проанализируем различные случаи аномальноrо перегрева испарителя:
Чрезмерно большой пepeгpeв (как правило, выше 8 К)
tB = tE = температуре испарения = 4 °С
Если температура точки D равна 18 °С, то переrрев равен 14 К.
При нормальной работе холодильноro контура последние молекулы жидкости испаряются в точке С.
При дальнейшем прохождении по испарителю (участок C-D) пары наrреваются. В том случае, когдa парами заполнен только участок CD, обеспечивается нормальный переrрев (например, 7 К).
В случае нехватки хладаrента в испарителе, коrда последние молекулы жидкости испарятся, например, в точке Е, длина участка трубопровода, заполненноrо только парами, возрастает (на рисунке это участок E-D), что приводит к значительному neperpeву. При этом замер температуры в точке D может дать значение 18 °С, то есть nepeгревв составит 14 К.
Если перегрев слишком большой, значит отверстие ТРВ практически закрыто и пропускает очень мало жидкости. Холодопроизводительность испарителя, содержащеro мало жидкости, низкая и перепад температуры охлаждаемоro воздуха на входе и выходе очень малый. Давление испарения упало и на выходе из ТРВ трубопровод снаружи покрывается инеем.
Чрезмерно малый пepeгрев (как правило, ниже 5 С)
На рисунке температура в точке В равна температуре в точке D, то есть температуре
испарения 4 °С.
Если переrрев слишком низкий, значит отверстие ТРВ полностью открыто и пропускает много жидкости. Поскольку испаритель содержит много жидкости, хладопроизводительность высокая и перепад температуры для охлаждаемоro воздуха представляется нормальным, однако в компрессор могут попадать частицы жидкости. Этот режим чрезвычайно опасен, поскольку чреват гидроударами в компрессоре и может вызвать серьезные повреждения.
Короче 🙂 теперь мои мысли почему кондей как бы морозит, но конденсата нет. Из-за малого количества фреона он успевает испариться уже в точке Е и участок Е-D нагревает этот конденсат и он просто испаряется!
Чтобы узнать наверняка, нужно замерить температуру обратки с испарителя!
Моя трубка обратки потеет! Т.е. испаритель не потеет, а трубка так её растак потеет 🙂 МИСТИКА! Ну и по логике температура правильно работающего испарителя не может быть ниже +4 градусов.
Есть несколько вариантов:
1. Самостоятельно дозаправить 100-150гр фреона такой вот штукой.
2. Промыть испаритель пенным очистителем, т.к. есть версия что конденсат впитывается в мох на нем 🙂 и тупо не течет 🙂
3. Забить болта и ездить так 🙂 ведь по факту кондей морозит на все деньги 🙂
Какой вариант выберете ВЫ, дорогие читатели?
Там есть еще способ заправки по давлению и таблицам. Грубо говоря когда кондей включен, то в части высокого давления, давление возврастает и составляет от 1200 до 1500 кПа, для простоты понимания это 12 и 15 атмосфер. В облати низкого давления давление на оборот падает до приблизительно 100-150 кПа. Теперь самое интересное! Когда кондей выключен, то давления в высокой и низкой части сравниваются и замирают в районе 800кПа! около 8 атмосфер! Но опять же есть подвох! Это давление очень сильно зависит от окружающей среды! При +35 это как раз около 800кПа при +20 это уже 540кПа.
Как быть с автомобильным кондиционером, чтобы его не пришлось ремонтировать
Сезон ремонта кондиционеров подходит к концу, пора подвести итоги. Рассказать как и почему ломается кондиционер, насколько дорого обойдется его ремонт и как быть, чтобы эта проблема обошла стороной. В конце материала — конкурс отзывов, а пока передаем слово нашему техническому специалисту — Илье Новосадову.
Как работает кондиционер автомобиля
Для того, чтобы понимать как что-то ломается, важно понять как оно работает. Кондиционер автомобиля — герметичный замкнутый контур, который заполнен хладагентом и специальным маслом. Его работа основана на законах термодинамики — на свойствах веществ поглощать и отдавать тепло при смене агрегатного состояния:
— При включении кондиционера компрессор всасывает газообразный хладагент со стороны испарителя и сжимает его. Температура и давление хладагента повышается, он подаётся в конденсор.
— В конденсоре сильно нагретый и сжатый фреон охлаждается — происходит отвод тепла. За счёт чего он конденсируется и выходит из конденсора уже как жидкость. В охлаждении ему помогает вентилятор, который расположен в передней части автомобиля, а также набегающий поток воздуха, — если автомобиль двигается.
— Далее тёплый и жидкий хладагент поступает в ресивер-осушитель. Здесь он избавляется от мелких частиц продуктов работы системы и пыли, а также влаги, которая неизбежно попадает в систему.
— Очищенный жидкий хладагент высокого давления поступает дальше к терморегулирующему вентилю ТРВ (редукционному клапану), в основе которого дроссель. Проходя через него хладагент начинает частично испаряться, его температура и давление за счёт эффекта дросселирования резко падает.
— Далее хладагент попадает в испаритель. Здесь весь объём хладагента переходит в газообразное состояние. Этот процесс сопровождается сильным поглощением тепла из окружающей среды — стенки испарителя охлаждаются. Вентилятор салона пропускает через него воздух, который таким образом охлаждается и идёт в салон.
— Хладагент выходит из испарителя в газообразном состоянии, его всасывает компрессор и процесс начинается заново.
Техобслуживание исправной системы
Система кондиционирования, как и любой узел автомобиля, требует периодичного обслуживания. Это как менять масло в двигателе и коробке передач по пробегу или сроку. Здесь работает правило — чем старше машина, тем меньше интервал проверки системы. Рекомендуют обслуживать(инспектировать) систему раз в 2 года. Для автомобилей старше 10 лет этот срок сокращается до года.
Без специального оборудования, опыта и правильных расходных материалов кондиционеру проще навредить. В хорошей мастерской порядок действий такой:
— Осмотреть основные узлы и агрегаты на предмет подтёков и повреждений.
— Подключить систему к аппарату, выкачать из неё весь хладагент и часть объёма масла. Хладагент будет очищен, а старое масло попадает в отстойник.
— Вакуумировать систему — убрать из неё воздух и остатки влаги.
— Заполнить систему очищенным фреоном и компенсировать изъятое масло свежим. В случае, когда всё исправно — один к одному. Условные 10 мл старого масла компенсируют 10 мл свежего.
— Проверить рабочее давление в системе и диагностировать на утечки.
В обслуженной системе нет воздуха, влаги, но есть полный объём хладагента и частично обновлённое масло. Осталось разобраться с тем, что снаружи. На любой машине, которая выезжает на дорогу, конденсор забивается песком и пылью. На загородных трассах, особенно ранним летним утром, к нему прилипают насекомые.
На серьёзном бездорожье конденсор можно законопатить так, что он будет похож на глиняную доску. Всё это обрабатывают специальными чистящими средствами и смывают напором воды — достаточно сильным, чтобы выбить загрязнения, но не настолько, чтобы повредить ламели конденсора. Эта процедура никак не связана с возрастом машины, желательно по мере загрязнения конденсора.
Что вредит исправной системе и зачем её обслуживать
Естественные потери хладагента — абсолютно нормальное явление даже для новой системы. Хладагент может уходить зимой — из-за реагентов, большой влажности и перепадов температур. С первыми и вторым всё понятно — из-за них корродируют магистральные трубки, про температуру стоит рассказать подробно.
Объём хладагента, который ушёл из системы, частично замещается воздухом. В нём есть жидкость, которая связывается с маслом. Ничего страшного, если вовремя устранить эти недостатки. Теперь расскажем чего ждать, если этого не делать.
Почему ломается кондиционер, который не обслуживают
Представим, что из системы, о которой мы говорили выше, естественным образом ушла половина хладагента — 250 г. Вместо него компрессор гоняет оставшиеся 250 г вперемешку с полным объёмом масла, воздухом и паром. Датчик давления хладагента передаёт компьютеру норму — 5-6 атмосфер на незапущенной системе и сигналит, что запуск разрешён. Компрессор пытается гонять эти 250 г с той же эффективностью, что и 500 г. Недостаток хладагента ухудшает циркуляцию масла в системе. В итоге он либо перегревается и разваливается, либо заклинивает и вредит всей системе. По ней разносится металлическая стружка, которая которая когда-то была частью компрессора. Она оседает на стенках магистральных трубок, засоряет сначала фильтр-осушитель, потом конденсор. В большинстве случаев одно неотделимо от другого — фильтр не поменять, приходится покупать новый конденсор.
В итоге владелец машины компакт-класса с одноконтурным кондиционером может потратить на ремонт и запчасти до 100 000 рублей. На автомобилях премиум сегмента эти цифры будут много больше. В эту сумму входит процедура промывки системы, новый компрессор, конденсор, работы по установке и заправка системы. Но даже с новыми запчастями можно сделать хуже — достаточно обратиться к неправильному мастеру или проигнорировать обоснованные советы правильного.
Когда кондиционер страдает из-за мастерской
Отсутствие заправочной станции — главный признак места, в котором не стоит чинить кондиционер. Без неё невозможно обслужить систему как положено: в системе останется воздух и вода, старое масло и неочищенный хладагент. Здесь скорее всего подключат баллон с манометром и дольют в систему сколько нужно до правильного давления. Старое масло, вода и воздух навредят системе и сократят срок её эксплуатации — компрессор будет плохо охлаждаться и смазываться, магистрали и радиаторы будут корродировать изнутри. Такой специалист не может знать, сколько фреона осталось в системе, хотя обязан. Автопроизводители строго регламентируют этот параметр — допустимы отклонения не больше 20 г в меньшую или большую сторону.
Несоблюдение допусков хладагента и масла. Спросите перед заправкой — каким хладагентом и маслом заполнят систему. Если услышите что-то в духе «мы всем льём одно и тоже, ещё никто не жаловался» — разворачивайтесь и уезжайте. В системе должно быть только то, что положено по допуску с завода. Есть редкоземельные автомобили с хитрыми системами. В этом случае специалист обо всём предупредит, скажет что делать и куда ехать — но точно не будет лить в систему что попало. Вполне возможно, отправит к дилеру.
Несоблюдение технологии ремонта. Случается, что автомобиль какое-то время стоит в разобранном виде, — например, ждёт запчастей или решения клиента. В некоторых мастерских грешат тем, что ничем не закрывают открытые концы магистрали. Когда она демонтируется на продолжительное время, я изолирую её не ради того, чтобы в неё не попал воздух, но ради того, чтобы в неё не попала грязь — она очень быстро убивает компрессор. Воздух и влага попадут туда в любом случае, но это не страшно, всё уйдёт при вакуумации. Этого невозможно избежать, так же как невозможно ремонтировать автомобиль в условиях идеального вакуума, — это очень дорого и где-то в космосе.
Когда кондиционер страдает из-за хозяина автомобиля
Я всё понимаю, мало денег, хочется сэкономить, но обычно получается как всегда — приходится платить в разы больше. Здесь мы поговорим о решениях, которые принимают клиенты.
Отказ от обязательной процедуры. В гарантийном талоне на новый компрессор есть условия, без соблюдения которых изделие снимается с гарантии:
— Он должен быть установлен в сертифицированном сервис-центре.
— Необходима чистка системы и замена фильтра-осушителя.
Это логично, ведь старый компрессор загрязняет систему металлической стружкой и только потом погибает. Новый компрессор в такой системе работает не больше месяца.
Чистка системы — это дорого и непонятно. К тому же фильтр-осушитель чаще всего неотделим от конденсора — вместе с компрессором нужно покупать и его. Хороший автосервис всегда предупредит о таких тратах заранее, но с первого раза соглашается только каждый двадцатый клиент. Позже многие из тех, кто отказался приедут за новым компрессором и поставят его с соблюдением технологии.
Грязный, сломанный или заваренный аргоном конденсор. Если конденсор рекомендуют заменить — это следует сделать как можно скорее. Залатанный, безнадёжно забитый грязью или повреждённый, но всё ещё герметичный конденсор — причина высокого давления в системе и запредельных температур в режиме работы. В таких условиях хладагент перестает правильно конденсироваться, и может выходить из конденсора в виде смеси жидкого и газообразного фреона. Такая система не будет работать корректно. Помимо выхода из строя компрессора есть риск того, что машина закипит — ведь рядом с конденсором радиатор охлаждения мотора.
Экономия на мелочах. Например, при замене конденсора, компрессора, ремонте или замене трубки специалист рекомендует менять уплотнительные кольца, а клиент отказывается. «Старые же работают, — ну и нечего на мне навариваться». Любая прокладка по сути одноразовая вне зависимости от того, что это за магистраль — водопровод, газопровод, трубка высокого давления компрессора или магистраль кондиционера. Прокладка, которую устанавливают повторно, может потечь сразу или спустя непродолжительное время и всю работу придётся делать заново.
В коробке 80% продукции NRF есть всё необходимое для установки, — уплотнительные кольца в том числе. Мы называем это комплектами Easy Fit, они серьёзно экономят время ремонта. Также комплект уплотнительных колец можно купить отдельно.
Пренебрежение заменой воздушного фильтра салона. Этот фильтр нужен для того, чтобы чистить воздух от пыли, тополиного пуха, частичек жухлой листвы. Если не менять раз в 10-20 тысяч км, часть грязи пройдёт дальше и останется на влажном испарителе. У некоторых автолюбителей доходит до того, что всё это начинает гнить, провоцировать неприятный запах и со временем приводит к коррозии испарителя и утечке хладагента. Через грязный салонный фильтр плохо проходит воздух, нагрузка на мотор вентилятора возрастает. Это может стать причиной его поломки.
Установка бывших в употреблении конденсоров и компрессоров. Многим жалко отдавать деньги за новую деталь, поэтому они готовы рисковать. Оригинал дорогой, к Китаю нет доверия, и народ бежит на разборки. Отношусь с пониманием, но ставить такое не люблю. Бывший в употреблении компрессор — кот в мешке. Если мы взяли компрессор из системы, в которой была стружка, эта самая стружка попадёт в новую систему. Я никогда не стану разбирать и дефектовать компрессор — ставлю его под ответственность клиента, но при замене и нового и бывшего в употреблении компрессора всегда рекомендую менять фильтр осушителя, полностью промывать систему и иногда менять конденсор.
Исключение — магистральные трубки. Несложно найти неоригинальный компрессор или конденсор, но с трубками всё гораздо сложнее. Чаще всего это только оригинал, небольшой кусочек алюминия может стоить 18 000 рублей. Промываю, ремонтирую, ставлю — работает.
При работе с бывшими в употреблении деталями приходится снимать с себя ответственность, предупреждать, что занимаемся ерундой. Важно дождаться, что клиент кивнёт головой — это его согласие. Хочет сэкономить и готов рисковать — его дело.
Пара неочевидных, но полезных рекомендаций
— Не включать кондиционер на полную мощность, когда только сели в машину — особенно если она стояла на солнце, и воздух в салоне нагрелся до 50-60˚С. Компрессор только начинает работать и сразу получает максимальную нагрузку. Прежде чем включить кондиционер, рекомендуем открыть окна и проветрить салон, или даже прокатиться с открытыми окнами.
— Отключать кондиционер за 5 минут до прибытия на место, но оставлять обдув. Испаритель станет сухим, его поверхность будет непригодна для развития микроорганизмов, из-за которых в салоне может появиться неприятный запах.
Запомнить:
1. Автомобильный кондиционер требует периодического обслуживания.
2. Обслуживание и ремонт — только в сертифицированных мастерских.
3. Универсальных масел и хладагентов не существует. Важны допуски производителя автомобиля.
4. При любом вмешательстве в систему меняйте уплотнительные колечки — они всегда одноразовые.
5. При замене компрессора промывка системы обязательна.
6. Зимой важно включать кондиционер хотя бы два раза в месяц.
Конкурс для тех, кто пользовался продукцией NRF
Расскажите о своём опыте использования нашей продукции и получите продвижение автомобиля на сутки.
Условия:
1. В розыгрыше принимают участие записи в бортжурнале с фотографиями наших радиаторов, компрессоров и прочей продукции.
2. Запись должна быть оформлена как отзыв. Для этого впишите NRF в поле «В какую компанию обращались».
Пример:
3. Для участия оставьте ссылку на отзыв в комментариях к этой статье.
4. Конкурс продлится до 20 сентября, призов будут удостоены 30 самых ярких отзывов.
5. Предпочтения будут отданы работам, написанным после старта конкурса, при этом не оставим без внимания и ранее написанные. Можно дополнить старые записи в бортжурнале и сделать так, чтобы они соответствовали условиям конкурса. Для этого добавьте фотографии, если их нет или заполните недостающие поля в настройках записи.
Удачи!