Быстрый ответ: Сколько по времени менять амортизаторы?
Например, изношенная пружина сокращает срок службы амортизатора более чем в два раза. А в среднем та же KYB рекомендует в России менять амортизаторы через каждые 70 тыс. км, проводя диагностику не позднее чем через каждые 20 тыс. км пробега.
Сколько по времени менять передние амортизаторы?
По-хорошему, стоит заезжать на диагностику подвески каждые 20 000 км пробега. Если в ее процессе выясняется, что амортизатор обладает 80% исходной работоспособности, можно ни о чем не беспокоиться. Если же что ресурс исчерпан, скажем, процентов на 50−60 — надо начинать думать о замене амортизатора.
Сколько ходят передние стойки?
Как правило, заявленный ресурс этой детали — 70–80 тыс. км. У производителей попроще жизненный цикл амортизаторов ещё меньше.
Сколько проходят стойки?
Автопроизводители зачастую говорят одно, поставщики на конвейер другое, но все сходятся в одном – амортизатор, как и любое механическое устройство, имеет свой срок службы. Если говорить о классических схемах без новомодных электронных наворотов, живет демпфер не более 80 000–100 000 км, это предел.
Можно ли менять амортизатор только с одной стороны?
Амортизаторы следует всегда менять только парами, причем важно, чтобы демпфирующие элементы, установленные на одной оси, имели максимально близкие характеристики. … Однако необходимо помнить, что так как амортизаторы столь существенно влияют на безопасность движения, то при их замене нельзя совершать ошибок.
Сколько должны ходить амортизаторы?
Например, изношенная пружина сокращает срок службы амортизатора более чем в два раза. А в среднем та же KYB рекомендует в России менять амортизаторы через каждые 70 тыс. км, проводя диагностику не позднее чем через каждые 20 тыс. км пробега.
Как часто нужно менять стойки амортизаторов?
Не забывайте, менять амортизаторы необходимо после каждых 50-60 тысяч км. Большинство стоек имеют именно такой срок службы. Некоторые производители утверждают Однако лучше не полагаться в полной мере на те данные, которые заявлены производителем, а все же изредка совершать диагностику стоек.
Можно ли ездить с плохими амортизаторами?
Можно ли ехать с неисправной стойкой амортизатора? Нет, ее нужно отремонтировать как можно быстрее. … Движение с неисправной стойкой будет крайне некомфортным и небезопасным. Также это может привести к повреждению других деталей автомобиля.
Сколько ходят восстановленные стойки?
Из собственного опыта работы с амортизаторами подвески автомобилей, могу смело утверждать что, вовремя восстановленный амортизатор и по пять лет ходит. Повторюсь, всё зависит от износа внутренних деталей.
Сколько стоит поменять амортизаторы?
Цены: Замена задних амортизаторов от 600 руб. Замена передних амортизаторов от 1200 руб. Замена амортизаторов от 2400 руб.
Сколько стоит поменять стойки на машине?
Цены на замену передних и задних амортизаторов:
Долго ли менять стойки у машины
позвонить не судьба?
Полчаса это 400 руб.
мне поменяли за 1500, щас сижу и думаю, что дорого, или так и есть
Алена, если за обе то нормально. Ну и от машины зависит, бывает много всего снять надо чтобы поменять.
На ТЛК по 750 рб почти бесплатно.
Снять поставить одну стойку дороже 500р не должно быть.
Ценник в основном так от балды устанавливают
получается по 500 руб, так и думала(( везде обман((
Алена, смотря какая машина, мне меняли за 4000 оба.
В зависимости от машины
Нормальная цена, там же не просто стойку снял поставил. Надо разобрать пружину переставить и т.д. Короче кто сам не делал не может понять.
Народ, это же пздц. А где нибудь далеко далеко пружина лопнет, что будите делать.
123, потихоньку ехать в магазин за новой стойкой и пружиной. А *****еще делать? Или ты такой предусмотрительный всегда с собой набор инструмента, съемники и пружины возишь? А контрактный двигатель на всякий случай с собой не возишь?
на п алексеева поменять пружину косарь зарядили это нормально? просто далеко за съемниками ехать было
вернее перекинуть, все стойки и пружины в багажнике были
В комментариях к прошлой записи возникла дискуссия про время перекидки передних стоек и задних пружин, считаем.
Машину на ручник, под задние колеса противооткатные упоры.
Ослабляем гайки передних колес.
Перед поднимаем двумя домкратами, вместо них ставим подставки.
Откручиваем передние колеса, убираем их, т.к. ставить будем другие.
Открываем капот, берем ключ на 8, откручиваем планку крепления аккумулятора, берем рожковый или накидной ключ на 10, откручиваем клеммы аккумулятора(сначала минусовую, потом плюсовую), сам аккумулятор снимаем.
Берем торцовый ключ на 10, откручиваем 2 болта крепления блока предохранителей, откидываем блок вниз.
Снимаем бачок ГУР и расширительный бачок, не отсоединяя шлангов укладываем их немного вперед и вниз, чтобы не мешали откручивать стойку.
Берем накидной(желательно изогнутый) ключ на 12, откручиваем по две гайки сверху стойки.
Далее, уже под крылом, отверткой извлекаем тормозной шланг из паза в стойке(на него можно брызнуть Вдшкой, выйдет легче), проделываем это с двух сторон.
Берем два ключа на 17, откручиваем гайки на болтах крепления поворотных кулаков к стойкам, болты вынимаем, аккуратно вытаскиваем стойку, чтобы не повредить пыльник ШРУСа.
Демонтаж окончен.
Осматриваем элементы подвески(шаровые, сайлентблоки, рычаги) на предмет повреждений и износа, так же смотрим состояние пыльников ШРУСов, обращаем внимание на состояние тормозных дисков, колодок, суппортов.
Приступаем к монтажу.
Берем стойку, аккуратно ставим ее на место, наживляем верхние гайки крепления.
Вставляем нижние болты крепления стоек к поворотным кулакам, наживляем гайки.
Не забываем про тормозной шланг, его вставляем обратно в паз.
Далее, берем два домкрата(я использовал ромбовидные), с обоих сторон слегка поддомкрачиваем ими за тормозной диск, ближе к шпилькам, это надо для того, чтобы соединение стойка-поворотный кулак приняло нагруженное положение. Закручиваем гайки на болтах крепления стоек. Закручиваем гайки крепления стоек к кузову. Ставим зимние(летние) колеса, закручиваем гайки(пока не затягиваем).
Поддомкрачиваем машину с двух сторон, вытаскиваем подставки, опускаем с домкратов. Затягиваем гайки колес.
Ставим на место расширительный бачок ОЖ, бачок ГУР, прикручиваем блок предохранителей, ставим на место аккумулятор, закрепляем его, накидываем и закручиваем клеммы(сначала плюсовую, потом минусовую)
Закрываем капот.
Убираем из под задних колес противооткатные упоры.
Перед готов.
Приступаем к задней части, тут еще проще.
Противооткатные упоры под передние колеса.
Ослабляем гайки колес.
Подкатной домкрат под балку по центру, поднимаем.
Под задние места для домкратов подставки с каждой стороны.
Чуть приспускаем домкрат, чтобы машина стала на подставки.
Откручиваем и скидываем задние колеса.
Ключом на 17 откручиваем нижние болты крепления задних амортизаторов, болты вытаскиваем.
Спускаем домкрат.
Вытаскиваем пружины.
Демонтаж окончен, осматриваем состояние подвески.
Вставляем другие пружины.
Снова поддомкрачиваем под заднюю балку, слегка, чтобы можно было вставить болты крепления амортизаторов.
Вставляем болты крепления амортизаторов, закручиваем.
Ставим зимние(летние) колеса, закручиваем гайки(пока не затягиваем).
Поддомкрачиваем сильнее под заднюю балку, чтобы можно было вытащить подставки, вытаскиваем подставки, спускаем домкрат.
Затягиваем гайки задних колес.
Убираем из под передних колес противооткатные упоры.
Все, готово, можно ехать.
Больше часа можно только с перекурами, но я не курю, так что умещаюсь в час.
За то время, пока я писал эту запись, я бы смог проделать вышеописанное два раза )))
Фоток больше нет, да тут и без фоток понятно все.
Не забываем смазывать резьбовые соединения графиткой.
Сколько по времени менять стойки на машине
Доброго времени суток дорогие друзья! Рад снова вернуться на работу. Сегодня предлагаю поговорить о стойках переднего амортизатора. Это важный элемент конструкции любого автомобиля. Я расскажу о том, что это такое, для чего этот элемент и каковы признаки износа или повреждения. Кроме того, мы рассмотрим самый главный вопрос — замену передней стойки.
Особенности устройства
Многие отождествляют понятие амортизатора и амортизатора. Одни думают, что это простая пружина, другие правильно называют все ее составляющие амортизационной стойкой.
Где правда, а где ложь? Мы узнаем.
Начнем с того, что амортизаторные стойки называют элементом подвески, необходимым для соединения двух важных компонентов — колес автомобиля и самого кузова. Опора связана с амортизатором и пружиной. Кстати, именно амортизатор считается важнейшей составляющей амортизатора.
Амортизатор или просто кондиционер выполняет несколько ключевых функций:
Цена на стойки выше амортизаторов, так как они имеют сложную конструкцию и при производстве используются более качественные материалы. Если посмотреть на дизайн, колонки производятся с пружинами и без них. Хорошо подумайте перед покупкой.
выбирать новые стойки для Ford Focus, Renault Logan, Skoda Octavia, Kia Spectra, а также таких автомобилей, как ВАЗ 2110, 2114 или Lada Granta и Priora, необходимо, исходя из конструктивных особенностей подвески и доступного бюджета.
Теоретически передние и задние стойки можно назвать просто амортизаторами. Но я не согласен с этой позицией. Эти элементы отличаются друг от друга. Если на фото и видео его не видно, я вам скажу. Хотя эти два элемента похожи, стойка также имеет опорную пружину и тягу.
Стеллаж включает в себя следующие предметы:
К сожалению, даже на таких автомобилях, как Киа Спортейдж, Шевроле Круз, Лачетти и Авео, Рено Логан, различных моделях Митсубиси, Фольксваген и Тойота, например отечественной Калине, не всегда удается долго эксплуатировать машину на одних и тех же стойках без последствий. Со временем они изнашиваются, выходят из строя и приходят в негодность.
важно вовремя заметить, когда динамики проявляют признаки усталости и нуждаются в замене.
Симптомы чрезмерного износа или поломки
Я не буду описывать, что может случиться, если сломается левая или правая стойка. Ничего хорошего не произойдет, я вам гарантирую. Поэтому внимательно смотрите на свою машину. Своевременный ремонт или замена стоек позволит избежать проблем.
На неисправность передних стоек указывают следующие характерные признаки:
Износ стоек может происходить из-за плохого качества самих элементов, неправильного монтажа или естественного процесса износа и старения элементов.
Я не могу однозначно сказать, какие крепления лучше покупать, если потребуется замена. Многое зависит от бюджета и самого автомобиля. Но цена сейчас марка Kayaba или, как справедливо ее назвать, KYB. Положительные отзывы и доступная цена делают эти стеллажи достойным выбором. Но решать вам.
Процедура замены
Поскольку подшипник, верхнее крепление или вся стойка в сборе уже отработали, выход один — заменить деталь подвески.
Эту работу с передней частью автомобиля можно проделать своими руками. Если вы носили только левую или правую стойку, вам нужно будет менять обе вещи одновременно.
Расскажу, как выглядит процесс замены. Но лучше полагаться на руководство по ремонту именно вашей машины. Однако есть некоторые отличия в конструкции и особенностях разборки.
Кстати, про проставки в рессорах для увеличения клиренса уже публиковалась интересная статья. Советую прочитать.
Надеюсь, инструкция не показалась слишком сложной и вы примерно понимаете, что вас ждет. Желаю удачи в ваших начинаниях и надеюсь, что вы вернетесь на сайт за порцией новых интересных материалов!
Спасибо за внимание! Оставляйте комментарии и подписывайтесь!
(2 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Чтобы распределить уровень кинетического воздействия на подвеску, а не подвергать только отдельные ее элементы особым нагрузкам, в любом автомобиле используются стойки и стабилизирующие втулки. Читайте дальше, чтобы узнать, как проверять стойки стабилизатора и как правильно обслуживать стойки и втулки стабилизатора.
Чтобы добраться до стоек стабилизатора, вам нужно будет снять колесо. Стойки стабилизаторов, как правило, располагаются на разных осях машины, на обеих осях, и в хорошем состоянии повышают устойчивость машины (особенно при маневрировании). Проще говоря, именно эта сложная конструкция предотвращает полный крен во время поворота или боковой крен в случае опрокидывания. Это связующее звено между подвеской автомобиля и стабилизатором поперечной устойчивости.
Сами по себе эти детали не слишком дороги, но их функциональная значимость для автомобиля чрезвычайно высока. С технической точки зрения эти структуры не «раздражают» постоянный уход и легко поддаются профилактическому действию. Однако возникшие неисправности даже в небольшом масштабе могут доставить водителям массу проблем. Важно заранее устранить любые неисправности, связанные со стойками, чтобы предотвратить аварийные ситуации.
Как проверить стойки стабилизатора
Из популярного стихотворения Карамзина мы вспоминаем, что «ничто не вечно», в том числе стойки стабилизатора. Как и любая другая деталь, их конструкция подвержена разрушительному действию времени в сочетании с внешними факторами. Чем больше бездорожья, тем хуже качество и чем больше времени затрачивается на преодоление бездорожья, тем быстрее изнашиваются и изнашиваются стойки стабилизатора. Возникает резонный вопрос «Как проверить стойки стабилизатора?» И как это сделать, не имея впечатляющего механического опыта и богатого опыта ремонта автомобилей?
Для начала нужно снять колесо. Когда колесная арка свободна, чтобы дотянуться до стойки, необходимо сделать максимальный поворот руля с обеих сторон. Стойку «голую» возьмите за руку в средней трети и раскачивайте из стороны в сторону. Если есть проблема, будут расшатывание и «люфт».
Основные возможные неисправности стоек стабилизатора
Мы уже определили возможный тип диагностических мер, которые могут помочь нам выявить неисправность до того, как произойдет непредвиденная авария. Но какие ситуации могут возникнуть и каковы наиболее важные признаки неисправности стабилизаторов, которые ждут нас во время путешествия. Самыми важными считаются:
Если у вас есть хотя бы одно из этих условий, не откладывайте с быстрой диагностикой, которую мы описали выше. Если вы уверены, что стойки или втулки повреждены, и при осмотре вы наблюдаете их люфт или раскачивание, эти детали необходимо заменить деталями, подлежащими ремонту. Ведь стойки и сайлентблоки считаются «расходными материалами», а значит, своевременно их заменяйте с умом.
Профилактика стойки стабилизатора
В зависимости от модели автомобиля система стабилизации может отличаться по устройству и составляющим ее конструкции. Некоторые при наличии первых ошибок в работе (скрип, небольшая отдача) принимаются для продления срока службы имеющихся расходных материалов. Чтобы узнать, как смазать стойки стабилизатора, вам следует обратиться за поддержкой к производителю вашего автомобиля, так как эти данные индивидуальны для каждой модели. Обычно специалисты по ремонту в домашних условиях используют смазку на силиконовой основе для повышения устойчивости втулок стабилизатора.
В комментариях к прошлой записи, как нам кажется, разгорелась дискуссия о сроках переноса передних стоек и задних рессор.
Автомобиль на ручнике, колодки под задние колеса.
Ослабьте гайки передних колес.
Прежде чем поднимать два валета, давайте вместо них поставим стойки.
Откручиваем передние колеса, снимаем их, потому что еще будем ставить.
Открываем капот, берем ключ на 8, откручиваем планку крепления АКБ, берем открытый ключ или ключ на 10, откручиваем клеммы АКБ (сначала минус, потом плюс), снимаем сам аккумулятор.
Берем торцевой ключ на 10 дюймов, откручиваем 2 болта крепления блока предохранителей, складываем блок.
Снимаем бачок гидроусилителя и расширительный бачок, не отсоединяя шланги, их немного сдвигаем вперед и вниз, чтобы не мешали откручивать рейку.
Берем накидный ключ (желательно изогнутый) на 12, откручиваем две гайки сверху стойки.
Больше часа можно только с перекурами, но я не курю, поэтому в течение часа.
За то время, пока я писал эту запись, я мог сделать это дважды)))
Фото больше нет, но здесь все ясно и без фото.
Не забудьте смазать резьбовые соединения графитом.
Амортизаторы: сколько на роду написано?
Заставить современного «наездника» раскошелиться на новые амортизаторы порой весьма проблематично. Для этого машина должна повести себя просто пугающе плохо. Со мной это когда-то случилось в далекие семидесятые, когда корма папиных «Жигулей» вдруг стала угрожающе раскачиваться вверх-вниз после каждой кочки. Машина превратилась в подобие резинового мячика, прыгающего по дороге. Годы прошли, но суть дела не изменилась.
Тогда, как выяснилось, «померли» оба задних амортизатора сразу. В эпоху дефицита это казалось почти смертным приговором, но мне повезло: жигулевский магазин в Текстильщиках одарил меня как раз парой нужных мне изделий на «копейку» – последними, кстати говоря.
Марку дефицитных амортизаторов я не знаю – в те времена таких вопросов просто не задавали. Это сегодня можно купить KYB, KONI, Monroe, Sachs, Boge, Bilstein – все это очень серьезные амортизаторные бренды, представленные в России. А тогда искали просто «амортизаторы на 2101»…
Вспоминая тот случай, замечу, что явные признаки отказа были налицо. Но сегодня понятно, что кончина наступила не мгновенно: просто я по неопытности не замечал ее симптомов. Их можно было почувствовать как по поведению машины, так и при визуальном осмотре амортизаторов.
Как меняется поведение машины?
1. Клевки при разгоне и торможении
2. Раскачка автомобиля при маневрировании
3. Увеличение тормозного пути
4. Приходится постоянно подруливать
5. Чувство усталости водителя на привычных ранее пробегах
Внешние признаки выхода из строя амортизаторов
1. Износ сальника и штока (появление течи)
2. Естественный износ сайлент-блоков
3. Повреждения корпуса и/или крепежных элементов
Невидимые признаки выхода из строя амортизаторов
1. Изменение свойств амортизационной жидкости (старение, попросту говоря)
2. Износ уплотнения поршня и внутренних стенок рабочего цилиндра
3. Естественная деформация пластин клапанного механизма
Иными словами, амортизаторы изнашиваются постепенно, но постоянно!
Конечно, самый распространенный «в народе» способ проверки состояния амортизаторов – раскачать кузов автомобиля. Но на практике так можно определить только два крайних состояния: демпфер полностью вышел из строя либо его подклинивает. А сопротивление элементов многорычажной подвески вообще сводит ценность такого метода почти к нулю. Проще съездить на СТО.
При каком пробеге надо менять амортизаторы?
Типичный вопрос, но точного ответа нет и быть не может. Срок замены амортизаторов во многом зависит от условий эксплуатации, состояния остальных элементов амортизаторного узла и подвески, а также шин и колесных дисков. Например, изношенная пружина сокращает срок службы амортизатора более чем в два раза. А в среднем та же KYB рекомендует в России менять амортизаторы через каждые 70 тыс. км, проводя диагностику не позднее чем через каждые 20 тыс. км пробега. Примерно те же цифры называет Monroe: 80 тысяч плюс диагностика. Рассказы бывалых про то, как родные амортизаторы отходили без проблем тысяч триста (кто больше?), отнесем к «охотничьим байкам». Кстати, моторное масло меняют куда чаще.
И еще о сроке службы. Для его увеличения старайтесь не устанавливать на машине рекордов по перевозкам излишних тяжестей или в гонках по бездорожью. С наступлением холодов после трогания с места старайтесь хотя бы первые 500 м двигаться медленно, чтобы амортизаторы немного прогрелись и пришли в рабочий режим.
Скорость перемещения штока амортизаторов составляет до 4 м/с, а температура жидкости в них достигает 120 °C. При этом давление газа внутри амортизатора может достигать 50 атмосфер. И все это при количестве циклов на километр пробега примерно колеблющемся в диапазоне 1500-2500. В пересчете на 70 тыс. км рекомендованного пробега это составит примерно 120-200 млн циклов.
Отметим, что амортизатор состоит примерно из 70 деталей, половина из которых – компоненты клапанного механизма. Чтобы максимально удешевить его производство, ряд восточных изготовителей экономит на каждой из них. Говорить всерьез о ресурсе и надежности при этом не имеет смысла.
Чем опасны изношенные амортизаторы?
Потеря сцепления шин с дорогой
Увеличение тормозного пути (особенно на автомобилях с системой ABS!)
Некорректная работа электронных систем (ABS, ESP и т.п.)
Ухудшение управляемости автомобиля
Раннее появление эффекта аквапланирования на мокрой дороге
Мерцание света фар, ослепление встречных водителей в темноте
Потеря комфорта
Увеличение усталости водителя и пассажиров
Ускоренный износ шин, других деталей подвески и прочих систем автомобиля
Как и где купить амортизаторы?
По-моему, это самый больной вопрос. Бежать в магазин, ехать на сервис, обращаться к официалам? Отвечу так: конечно, самый простой способ – брать оригинал у официалов. Пусть это дорого, зато спокойно. Если что не так, то никаких разговоров на тему «Где вы это взяли?» не последует.
Если же переплачивать категорически не хочется, то остаются магазины и СТО. В магазине нужно поискать изделия с того же конвейера, что и оригинал. Что до подделок, то тут уже каждый бренд ведет себя по-своему. Производители рекомендуют приобретать их продукцию только в сертифицированных магазинах и на авторизированных СТО. В этом случае при покупке вам должны выдать гарантийный талон (2 года или вышеупомянутые 70 тыс. пробега). Что до поиска нужной СТО, то выбранный вами дилер должен посоветовать место, где ставят точно фирменное изделие. Если у кого-то есть другие решения, с удовольствием к ним прислушаюсь.
В общем, не экономьте на амортизаторах, коллеги. Не берите пример с «благополучной Европы»: там каждая вторая пожилая машина ездит с абсолютно убитыми амортизаторами − что в Германии, что во Франции, что в Италии. Кстати говоря, при наличии ABS машина с убитыми амортизаторами начинает тормозить гораздо хуже, чем без нее…