Замена сальника коленвала: почему нельзя откладывать
Вопросы, рассмотренные в материале:
Когда из-под коленчатого вала подтекает смазка, значит, износился уплотнитель. Не стоит халатно относиться к данной неполадке. Замена сальника коленвала — единственное, что может помочь в этом случае. Если не выполнить ремонт и не устранить течь, выйдет из строя ремень газораспределительного механизма. Тогда придется потратить крупную сумму на восстановление мотора.
Описание и функции сальника коленвала
Чтобы силовой агрегат функционировал нормально, необходимо, чтобы он должным образом смазывался. Для этого и существует смазочная система, в которой движется масло под большим давлением. Оно смазывает все трущиеся поверхности ДВС, разбрызгиваясь под давлением. Также смазка может двигаться самотеком. Обычно в силовых установках используется смазочная система гибридного типа, когда одна половина масла разбрызгивается, а вторая идет самотеком.
Однако смазка не только снижает трение между поверхностями, но и убирает продукты износа, защищает элементы мотора от повреждений, не дает ему перегреваться. Теперь обратите внимание на коленвал, который выступает наружу из мотора. Для того чтобы предотвратить вытекание масла, отверстие, где он вращается, закрывается уплотнителем.
Его роль играет сальник коленвала. Используются 2 уплотнителя:
Уплотнитель может быть силиконовый либо резиновый. Почему используются именно эти материалы? Они устойчивы к повышенным температурам, не боятся воздействия смазки.
А это значит, что уплотнитель не будет поврежден из-за того, что перегреется. Ведь когда мотор работает на высоких оборотах, он нагревается до максимальных температур. В результате размер деталей становится больше. Сальник сделан в виде кольца такого размера, чтобы идеально подходить к диаметру коленчатого вала.
Располагается он на блоке цилиндров ДВС там, где коленвал выступает наружу. При этом область выхода коленчатого вала на моторе может отличаться в зависимости от машины.
Рекомендуем
Например, если у вас отечественный автомобиль с задним приводом, в котором силовой агрегат располагается продольно и установлена цепь газораспределительного механизма, то уплотнитель будет находиться в щитке коленвала за опорным подшипником.
Когда машина с передним приводом, а двигатель размещен поперечно и используется ремень ГРМ, то уплотнитель будет находиться в блоке цилиндров. Это объясняется тем, что щитов коленчатого вала на подобных моторах нет.
Износ сальника коленвала: причины и последствия
Замена сальника коленвала, если он высококачественный, потребуется через 100 000 км. Но нельзя забывать о том, что габариты уплотнителя, который расположен спереди, и того, что находится сзади, отличаются. Поэтому и срок службы у них будет разный.
Почему может потребоваться замена сальника коленвала:
Те автолюбители, у кого машина российского производства, отмечают, что замена переднего сальника коленвала может быть необходима и раньше, поскольку он нередко выходит из строя через 30 000 километров. Смазка будет поступать наружу, даже если на первый взгляд деталь кажется исправной.
Продолжать ездить на машине, не выполнив замену сальника коленвала, нельзя. Дело в том, что в этом случае авто будет потреблять слишком много масла из-за его утечки через уплотнитель. Кроме того, мотор загрязнится: на него станут налипать микрочастички пыли.
Рекомендуем
Однако самое неприятное последствие, которое вас ожидает, если не сделать замену сальника коленвала, это выход из строя силовой установки. Из-за течи смазки окажется недостаточно, а мотор будет продолжать работать, в результате может потребоваться капитальный ремонт с серьезными вложениями.
Хуже всего, если из-за несвоевременной замены сальника коленвала оборвется ремень газораспределительного механизма. Чтобы восстановить мотор после такой поломки, придется потратить крупную сумму, ведь случится загиб клапанов.
Кроме того, будет неправильно работать трансмиссия. Если уплотнитель пришел в негодность, может выйти из строя электрика автомобиля, а также датчики.
Замена сальника коленвала: подробная инструкция
Прежде чем приступить к ремонтным работам, следует выяснить, замена какого сальника коленвала необходима. В двигателе есть:
Как определить, какой именно уплотнитель пришел в негодность? Для этого осмотрите поддон и блок КПП, чтобы узнать, в какой части двигателя наблюдается протечка.
Определить, нужна замена задних сальников коленвала или передних, поможет вытекшая смазка. Просто возьмите немного масла и капните его в емкость с водой. Если это смазка из КПП, то она растечется по поверхности воды. Масло из двигателя не изменит форму капли даже в воде.
Теперь приступаем к осмотру уплотнителей. Ваша цель найти протечку. Обратите внимание, в каком состоянии находится прокладка масляного насоса. Так как эти детали расположены недалеко друг от друга, может показаться, что протек уплотнитель, хотя на самом деле требуется замена прокладки маслонасоса.
Технология замены сальника коленвала следующая: вначале устанавливается новый передний уплотнитель, который находится со стороны привода газораспределительного механизма. Затем меняется уплотнитель со стороны КПП.
Как выполнить замену сальника коленвала? Есть два пути: простой и сложный. Первый придумали автовладельцы, стремящиеся как можно быстрее произвести ремонт. Второй способ разработали специалисты, и именно его мы и опишем далее.
Что необходимо сделать:
Рекомендуем
Особенности замены сальника коленвала на разных двигателях
Легче всего выполнить замену сальника коленвала на отечественных авто, начиная с Lada-2108, где установлен восьмиклапанный газораспределительный механизм. Единственная сложность — открутить болт крепления шкива. Рекомендуется включить скорость на коробке передач и выжать тормоза, чтобы не допустить вращение мотора.
Если мотор шестнадцатиклапанный, произвести замену сальника коленвала будет непросто. Дело в том, что зафиксировать распределительный вал после установки по меткам достаточно сложно. Например, на Renault Logan, чтобы выполнить эту процедуру, необходима фиксирующая пластина для валов и фиксатор коленчатого вала.
Чтобы добраться до ремня газораспределительного механизма на таком моторе, придется демонтировать большинство элементов с ДВС. Может потребоваться поднять на домкрате часть двигателя, сняв его опору.
Что касается моторов с цепью газораспределительного механизма, здесь есть свои особенности. Так как не нужно разбирать привод ГРМ, замена сальника коленвала производится просто. Однако добраться до него будет нелегко.
Например, на Lada-2107, чтобы заменить уплотнитель, потребуется снять ремень ГРМ, а также открутить шкив. Затем следует поддеть уплотнитель и установить другой.
Однако в рассматриваемом примере мотор расположен продольно. А значит, места между крышкой ДВС и радиатором недостаточно, поэтому ровно установить уплотнитель будет непросто.
Что делать? Демонтируем нижнюю крышку привода газораспределительного механизма. Но это существенно усложнит ремонт. Кроме того, под крышкой находится прокладка, и ее придется заменить либо нанести на нее клей-герметик. Есть один плюс: на подобном моторе не нужно устанавливать валы по меткам, ведь вы не будете касаться привода ГРМ при замене сальника коленвала.
Прежде чем приступать к ремонтным работам, следует подробно изучить, как выполняется замена сальника коленвала на вашем авто.
Мнение автолюбителей о замене сальников коленвала
«Замену заднего уплотнителя нужно производить как можно быстрее. Больше двух лет я не хотел тратиться на эту процедуру. В итоге масло потекло ручьем. На старом сальнике каркас по окружности выполнен в виде стального витого троса. Он спиливает резину, а затем каркас точит коленчатый вал. Как только уплотнитель начинает течь, незамедлительно меняйте его. Коленчатый вал на моем моторе за 2,5 года пришел в негодность, теперь придется потратить более крупную сумму по сравнению со стоимостью замены сальников коленвала».
«Мне пришлось решать, выполнять ли замену сальника коленвала, когда устанавливал новый ремень газораспределительного механизма. Автомеханик подсказал, что сделать это необходимо, потому что в этом случае придется заплатить только за замену ремня. Цена уплотнителей небольшая, но если они придут в негодность спустя 20 000–25 000 км, то придется изрядно потратиться.
Я считаю, что если пришлось менять ремень ГРМ, то следует поставить и новые сальники, причем в обязательном порядке».
«Устанавливал новые уплотнители, а также подшипник масляного насоса. Сделать это просто, однако потрудиться придется. Как только заметили течь, сразу же выполняйте замену сальника коленвала. А если начали разборку, то заодно установите новый уплотнитель на маслонасосе. Цена небольшая, и замена производится просто, все равно ведь разобрали».
Рекомендуем
«Многие интересуются, можно ли своими руками заменить уплотнитель? Я считаю, что эта работа простая. Для начала надо слить масло из КПП, затем снять карданный вал, потом коробку, демонтировать корзину и кожух сцепления, вытащить уплотнитель и установить новый. Собирать в обратном порядке».
«Чтобы постоянно не менять уплотнители, купите сальники от фирмы Elring, сделаны они из высококачественного материала, без нареканий прослужат долго. Разобрал мотор и установил их. Ну и что, что детали не оригинальные, зато про замену сальников коленвала теперь можно надолго забыть».
Самостоятельная замена сальника коленвала: 3 инструкции по замене переднего и заднего сальников
Опрятное подкапотное пространство говорит не только о любви автовладельца к чистоте, но и о том, что все системы и узлы работают согласованно и без сбоев. Появление масляных пятен на блоке цилиндров или других местах является важным сигналом к тому, что требуется замена сальника коленвала.
Такое событие обычно случается раньше заявленной сотни тысяч километров гарантированного пробега автомобиля производителем. Начинающие автовладельцы могут испугаться такого поворота событий, но проблема решается достаточно быстро. Работу можно выполнить самостоятельно практически в любом гараже.
Причины проблем с сальниками
Основные причины снижения работоспособности или полного выхода из строя сальника могут заключаться в следующем:
Когда требуется замена сальников
Течь масла из-под манжеты на коленвале может быть спровоцирована даже из-за небольшого смещения относительно места установки. Так как на коленвале два сальника, то необходимо мониторить обе стороны блока цилиндров.
При регулярной неагрессивной эксплуатации автомобиля замена переднего сальника коленвала или заднего вряд ли будет нужна раньше чем через три-четыре года.
Этот срок обычно отечественные автомобили выхаживают. Ну а дальше стоит уделить узлу больше внимания.
Кроме того, что моторное масло попадает наружу, некачественная посадка таких кольцевых уплотнений позволяет мелкому мусору и пыли проникать внутрь двигателя. Это негативно сказывается на работе мотора и различных систем автомобиля.
Случается, что новый практически не работавший манжет получается просто выдавленным со своего посадочного места.
Причина заключается не в выработке, а в конструкционных особенностях машины и ее эксплуатации.
Что делать и куда звонить, если угнали машину
В зимний период может забиваться сапун смесью конденсата и отработанного масла. Это не позволяет выходить картерным газам наружу. Но бесконечно так длиться не может, и они пытаются найти себе дорогу. Слабым звеном в системе герметизации от газов являются уплотнительные кольцевые манжеты, опоясывающие коленвал по обеим сторонам.
Комплект новых сальников
Через них и происходит «стравливание» выхлопов. Иногда такое событие существенно отодвигает манжеты и по этой причине подкапотное пространство пачкается отработанным моторным маслом.
Самостоятельная замена
Для тех, кто не знает, как поменять сальник коленвала, мы советуем начинать с переднего манжета. Так как эта операция выполняется немного легче, чем работа с задним сальником. Это связано с конструкционным расположением двигателя. Доступ к заднему сальнику обычно преграждают корзина сцепления и коробка переключения передач (КПП). Передний сальник практически на виду.
Менять один из них без замены второго специалисты не советуют.
Поэтому перед разборкой желательно запастись двумя запчастями. Визуально они отличаются между собой. Диаметр переднего немного меньше. В продаже их можно найти как в паре, так и поштучно.
Перед началом работ необходимо отключить аккумуляторную батарею, помыть наружную часть блока цилиндров от грязи и масла, установить автомобиль на стояночный тормоз.
Работа с передним сальником
Доступ для замены переднего сальника в корпусе маслонасоса или передней крышке блока. Извлекать его можно без дополнительного демонтажа несущих частей, но предпочтительней вариант, который рекомендует производитель.
Шаг 1. Обнаружение течи масла
Шаг 2. Отсоединение привода генератора
Ша 3. Нужно снять шкив привода
Шаг 4. Открытие доступа к шестерне каленвала
Шаг 5. Снятие шестеренки
шаг 6. Визуальная проверка поврежденного сальника
Шаг 7. Регулировка для установки ремня
Шаг 8. Сборка в обратном порядке от разборки
Корейские марки машин – подробный список
Рассмотрим работу с наиболее популярными отечественными ВАЗами:
Желательно выходной конец коленчатого вала и наружный диаметр сальника смазать машинным маслом.
Работа с задним сальником
Замена заднего сальника коленвала потребует заметно больше трудозатрат, чем в первом случае. Здесь нужно будет разбирать кардан, рассоединять КПП и корпус сцепления.
Замена сальника на VW Passat
Работа проводится после снятия обоймы, в которую манжет вмонтирован.
Собирается все в порядке, обратном разборке. С задними сальниками меняются также прокладки под фиксирующими крышками. Старые прокладки после установки могут потерять герметичность.
Быстрый способ демонтажа
Рискованный вариант снятия без разборки крышки предлагают некоторые специалисты. Операцию необходимо проводить непосредственно через открытый мотор. Способ используется для экономии времени. После извлечения старого манжета на вал устанавливается новый.
Делать это необходимо очень аккуратно, чтобы не поцарапать полированную поверхность вала.
В случае повреждения шероховатости, сальник быстро износится, образуется новая течь моторного масла и придется снова проводить замену.
Как поменять сальники коленвала
Довольно часто, особенно водители отечественных автомобилей, сталкиваются с проблемой преждевременного износа сальников коленвала и их замены.
Качество отечественных сальников оставляет желать лучшего, да и поверхность валов не такая идеальная, как на иномарках.
Утечки моторного масла через сальники и постоянное доливание масла, всё таки заставляет водителей задуматься о их замене, ещё задолго до капремонта двигателя. В этой статье мы и рассмотрим, как заменить сальники коленчатого вала у себя в гараже.
Причины быстрого износа сальников коленвала.
Вообще то качественные сальники от авторитетных производителей, способны продержаться на на двигателе до 150 тысяч км. Но часто их износ и недержание масла происходит раньше, особенно если масло и фильтр не своевременно менялись, и металлическая пыль, которая присутствует в грязном масле, способствует их быстрому износу.
Ещё быстрый износ сальников может произойти от небрежного ремонта, когда при их замене, царапается полированная поверхность коленвала, которая трётся по рабочей кромке сальника. И царапины на валу начинают быстро вырабатывать рабочую кромку сальника.
Преждевременный износ (скорее не износ а порча) сальников может произойти и из-за перегрева двигателя (как не перегреть мотор читаем вот тут). При перегреве мотора, коленчатый вал сильно нагревается и материал сальников, не рассчитанный на завышенную температуру, не выдерживает и портится.
Необходимость замены сальника на любом двигателе, может возникнуть не только от его износа, но и от его выдавливания избыточным давлением в картере мотора. Это часто происходит зимой, когда в системе вентиляции картера возникают ледяные пробки (из-за конденсата), и избыточное давление в картере может выдавить часть масла через сальник, или выдавить сам сальник.
И прежде чем снимать шкивы (или КП и сцепление) чтобы заменить сальники, сначала нужно разобраться с причиной повышения давления в картере и хорошенько обследовать систему вентиляции картера, то есть проверить, не забита ли она льдом или закоксованным маслом (вперемешку с грязью). После устранения неисправности, можно начинать замену сальников.
На автомобильных двигателях устанавливают два сальника коленчатого вала, передний и задний.
Передний сальник как правило меньшего диаметра и заменить его легче, чем задний, и расположен он или в передней крышке блока мотора или в корпусе масляного насоса (на некоторых моторах передняя крышка выполнена как одна деталь с корпусом маслонасоса).
Задний же сальник заменить несколько сложнее, так как придётся снимать коробку передач и детали сцепления, чтобы до него добраться. Ниже мы подробнее рассмотрим, как заменить оба сальника, так как чаще всего они изнашиваются одновременно, и менять их тоже желательно оба (и передний и задний).
Замена переднего сальника коленвала.
На большинстве моторов иномарок, чтобы добраться до переднего сальника, нужно снять закрывающие его шкивы ремней привода ГРМ и генератора. Но на некоторых более простых моторах (например жигулёвской классики), чтобы добраться до переднего сальника, нужно снять только шкив генератора (ну и естественно ремень), так как цепь привод ГРМ расположена внутри картера.
На двигателях с приводом ГРМ с помощью зубчатого ремня, для замены сальника нужно кроме шкива генератора, снять ещё и шкив зубчатого ремня (естественно и ремень тоже), который располагается под шкивом генератора.
Но перед тем как это сделать, выставите сначала все шкивы по меткам, соответствующим положению поршня первого цилиндра в ВМТ (в момент сжатия (это подробно описано в статье про регулировку клапанных зазоров вот тут).
Метки есть на шкивах и на картере и оны должны совпасть Но на некоторых моторах метка на шкиве распредвала должна быть выставлена напротив разъёма головки двигателя и его блока (изучите мануал вашего мотора).
Выставление шкивов ремня ГРМ по меткам нужно для того, чтобы при возвращении шкива и ремня ГРМ на своё место на двигателе, не сбиться с фазами газораспределения (ошибка всего на один или два зуба может привести к встрече клапанов и поршней на некоторых моторах).
После выставления всех зубчатых шкивов по меткам (достаточно установить только шкив распредвала по метке), можно ослаблять натяжку натяжного ролика ремня, и снять сам зубчатый ремень. После снятия ремня, можно снимать зубчатый шкив с передней части коленвала.
При снятии зубчатого шкива с передней части коленчатого вала, полезно воспользоваться маленьким съёмником, но можно использовать и две отвёртки, как на фото слева.
После того, как вы сняли и шкив генератора (открутив гайку или болт шкива) и шкив ремня ГРМ (и его шпонку), можно извлекать старый сальник прямо с коленвала, с помощью специального приспособления для аккуратного извлечения сальников (о нём читаем вот здесь).
У кого нет этого простого приспособления приспособления, тогда лучше снять крышку сальника (или крышку масляного насоса — на некоторых двигателях), расположенные на блоке двигателя. В этой крышке и запрессован старый сальник, который при снятии этой крышки намного легче снять и что важно — не поцарапать полированную поверхность коленчатого вала.
Чтобы снять переднюю крышку, на многих моторах нужно открутить всего 4 болта, ну или 6. Только при отклеивании крышки (после откручивания болтов) старайтесь не повредить прокладку крышки, а лучше заменить прокладку новой, ведь стоит она копейки. Сняв крышку вместе с старым сальником, укладываем её на стол и подцепив сальник отвёрткой (см. фото слева), извлекаем его из крышки.
Затем смазываем наружную часть нового сальника герметиком, и запрессовываем его в отверстие крышки с помощью оправки и небольшого молотка (пружина вокруг рабочей кромки сальника, при его запрессовке должна располагаться внутрь двигателя).
В качестве оправки можно использовать большую накидную головку из комплекта инструмента (см. фото слева), или обрезок трубы, которые подходят по диаметру сальника (на 1-2 мм меньше наружного диаметра сальника).
После запрессовки сальника в крышку, смазываем его рабочую кромку чистым моторным маслом и возвращаем крышку (с новой прокладкой крышки) на своё место, аккуратно надев на смазанный коленвал сальник вместе с крышкой и притянув её к блоку двигателя штатными болтами.
Остаётся вернуть на своё место шкивы, естественно сначала возвращаем зубчатый шкив ГРМ (и его шпонку), который наденется на коленвал и будет совпадать своей меткой с меткой на картере (обычно метка на крышке сальника), ведь вы заранее выставили их по меткам. Далее возвращаем на своё место ремень ГРМ, натягиваем его с помощью натяжного ролика и желательно проконтролировать его натяжку с помощью специального приспособления, описанного в этой статье.
После этого возвращаем на своё место шкив генератора и ремень генератора тоже. Как я уже говорил выше, на двигателях с приводом механизма ГРМ не зубчатым ремнём, а цепью, чтобы добраться до переднего сальника коленвала, нужно всего лишь снять шкив генератора.
Замена заднего сальника коленчатого вала.
Здесь придётся потратить больше времени, чтобы добраться до сальника. И понадобится смотровая яма в гараже и помощник, так как придётся снимать детали привода колёс машины (карданный вал — на заднеприводных) и затем довольно тяжёлую коробку передач, открутив по кругу удерживающие её болты.
После снятия коробки, откручиваются болты, удерживающие корзину сцепления, и снимается сама корзина и диск сцепления (фото ниже).
Вообще замену заднего сальника, многие делают вместе с заменой износившегося диска сцепления. После снятия деталей сцепления, откручиваются болты, удерживающие маховик двигателя, и снимается сам маховик (и его кожух, закрывающий его снизу).
При откручивании болтов маховика, его нужно зафиксировать от проворота с помощью мощной отвёртки, как показано на фото слева.
Чаще всего бывает, что для снятия маховика может потребоваться соответствующий съёмник. После снятия маховика, откручиваются болты крышки сальника, и извлекается крышка вместе с сальником и он заменяется новым, так же как я описал про передний сальник коленвала.
Остаётся вернуть все детали на своё место — маховик, диск сцепления с корзиной, коробку передач и привод колёс (например карданный).
Как видно из выше описанного, заменить сальник, особенно задний не так то быстро, и значит нет смысла покупать дешёвые сальники, которые могут опять потечь, и придётся опять возиться с их заменой. Поэтому старайтесь покупать только самые дорогие сальники авторитетных производителей, лучше переплатить и надолго забыть про ремонт.
Обычно с износом сальников коленвала, может износиться и потечь сальник распредвала, и о том, как его заменить, можно почитать вот тут.
Надеюсь, что прочитав эту статью, многие начинающие ремонтники или водители убедятся, что чтобы поменять сальники коленвала, можно обойтись без автосервиса и сделать всё самостоятельно у себя в гараже, успехов всем.
Как заменить сальник коленвала правильно (задний, передний)
Как известно, по тем видам ремонта, который способен выполнить самостоятельно автолюбитель, можно судить о его квалификации в данной области.
Вы сможете значительно повысить свою квалификацию, узнав, как заменить сальник коленвала двигателя.
Необходимость такой замены своими руками появляется, когда образовывается течь масла в месте уплотнения коленчатого вала. В таких случая говорят, что сальник «потек».
Замена сальника коленвала – процедура, стоимость которой в СТО не низкая, особенно если виновник ремонта задний сальник — поменять его всегда сложнее.
Предназначение уплотнителя
Любой из автовладельцев, обладающий конкретными техзнаниями, понимает для чего нужен уплотнитель. Он предотвращает течь масла из масляной системы механизма. В нашем случае сальники расположены на обоих концах коленвала. Каждый имеет свой размер и стоимость. Соответственно один из них — передний, другой – задний. Рассмотрим, как поменять каждый из них.
Если течет из двигателя, то подозрения у опытного автомобилиста мгновенно падают именно на сальники и манжеты. Их задача – уплотнять вращающиеся соединения.
Коленвал является важным узлом автомобиля. Блок двигателя – это всегда довольно сложная конструкция. Если обнаруживается течь, вероятнее всего, потек уплотнитель, поставленный на концах коленвала. Последний обязан выступать наружу из блока двигателя обеими своими сторонами.
С переднего фланга на коленвале фиксируется колесо ГРМ, с заднего – элементы сцепления (что в некотором роде объясняет неодинаковый размер концов вала). Безусловно, никакая течь масла в данном случае не уместна. Смазка должна всегда оставаться внутри блока двигателя.
Почему сальник портится
Течь масла – всегда неприятно и опасно для двигателя. Из-за того что в ходе работы манжета теряет свою эластичность или просто портится, течь масла усиливается, создавая автовладельцу океан проблем. Зная, как проводится замена данного элемента, можно значительно облегчить себе жизнь.
Внимание. Меняется задний и передний сальник своими руками по-разному, так как уплотнители существенно отличаются из-за особенностей строения силовой установки. Имеет значение, безусловно, и размер.
Манжеты или сальники применяются в автомобилестроении давно, у них не простое назначение и конструктивные особенности.
Подробнее это выглядит следующим образом. Сам уплотнитель в процессе вращения вала плотно прилегает к поверхности. Чтобы уплотнение было всегда эффективным, предусмотрены на сальнике особые насечки. Если манжеты новые, масло не течет, нигде не пропускает.
Со временем кромки сальников садятся, элементы устаревают, поэтому они более не способны обеспечивать требуемое уплотнение. Результат – течет смазка, что может произойти как спереди вала, так и сзади.
Подготовительные работы
Стоимость уплотнителей для коленвала не очень высока. Как и говорилось, размер сальников тоже бывает не одинаковый. Ведь у них разные конструктивные особенности.
Необходимо на этапе подготовки позаботиться о новых прокладках, если такие придут в негодность в процессе замены. Их стоимость низкая, а эффективность высокая. Как правило, если течет масло, то «виновными» бывают не только сальники.
Что касается инструментария, то это стандартный комплект отверток, ключей, а также набор специальных оправок для монтажа уплотнителей своими руками.
Примечание. Опять же, здесь приходится учитывать размер сальников. К примеру, на «девятки» для ремонта переднего уплотнителя нужно подготовить ключ-торец на 27, замена заднего уплотнителя проводится уже приспособлением с наружным диаметром 90 мм.
И наконец, подготовительные работы всегда подразумевают чистоту рабочей зоны. В данном случае надо будет тщательно вымыть силовую установку, очистив ее от грязи и следов масла. Пятна от смазки обязательно будут, если течет уплотнитель.
Как сменить задний уплотнитель
Это всегда сложнее, чем установка нового переднего сальника. Необходимо учитывать конструктивные особенности, ведь снять задний уплотнитель, который потек, труднее по причине его скрытности. Сальник находится за системой сцепления, что подразумевает обязательный демонтаж коробки, маховика и т.д.
Учтите, что если сальник течет, смазочные материалы могут попасть на элементы сцепления и маховика, что в разы уменьшит фрикционные свойства.
Задний уплотнитель сидит в оригинальном корпусе, фиксируемом на нескольких болтах. Два из них ввинчиваются с нижней части, прямо сквозь поддон картера.
После снятия, новый задний уплотнитель коленвала запрессовывается на место старого. Размер сальника не маленький, что в разы облегчает установку.
Прост уплотнитель также и по конструкции, так что никаких проблем с впрессовкой не наблюдается. Единственная сложность — это обеспечение доступа к сальнику.
Как обновить передний уплотнитель
Это сделать уже намного легче и быстрее. Расположен данный уплотнитель непосредственно у конца втулки, на которой сидит колесо ГРМ. Для примера рассмотрим ВАЗ 2109. Чтобы осуществить замену сальника спереди, надо в первую очередь демонтировать моторную защиту и чехол ремня ГРМ.
После этого поршень 1-го цилиндра ставится в позицию ВМТ. Ремень ослабляется и снимается.
Теперь надо демонтировать колесо спереди, поддомкратив его. Затем снимаются шкив и генераторный ремень. Обязательно демонтируется колесо вала со шпонкой.
Сальник нужно аккуратно извлечь с помощью отвертки, а затем установить новый.
Перед впрессовкой нового манжета внутреннюю поверхность нужно смазать маслом. Если посадочное место коленчатого вала имеет большую выработку, возможно, установка нового уплотнителя не сможет полностью устранить проблему.
Новый уплотнитель ставится с помощью насадки или ключа-трубки на 27.
Учтите, что есть немалая вероятность испортить поверхность коленвала, а это уже большие затраты. Демонтаж переднего сальника стоит производить, не царапая посадочное место.
Если вы мотоциклист, владелец Иж Планеты, например, то замена сальника коленвала проводится в подобном же русле, безусловно, с учетом конструктивных особенностей автомобильного и мотоциклетного двигателей. Стоимость уплотнителей примерно сопоставима.
Как поменять сальник коленвала
Первым признаком того, что необходимо менять сальники является течь масла в двигателе. Пошагово разберём замену переднего и заднего сальника коленвала, а также какой инструмент Вам понадобится для работы.
Разберём порядок замены переднего сальника. Для начала снимаем защиту двигателя и поддон для масла. Аккуратно снимаем зубчатый ремень распредвала. Важно не допустить вращения коленвала и распредвала, так как можно повредить клапаны двигателя.
Далее стягиваем шкив с коленвала, это удобно делать двумя плоскими отвёртками. Откручиваем болты держателя маслоприёмника,снимем его, а после снимаем и масляный насос.
Для этого откручиваем болты держащие насос, поддеваем его отвёрткой и отодвигаем от крышки подшипников.
Добравшись до старого сальника вытаскиваем его из гнезда которое расположено в крышке насоса. Крышку масляного насоса необходимо промыть бензином и насухо вытереть. Берём новый сальник и правильно, рабочей кромкой внутрь, ставим сальник в своё посадочное место. Посадочное место, перед установкой сальника, необходимо смазать. Устанавливаем масляный насос на место.
Разберём как поменять задний сальник. Сначала снимаем коробку переключения передач, а после диск сцепления. Далее снимаем маховик и откручиваем болты крепления держателя сальника. Снимаем держатель вместе с прокладкой. Достаём сальник из обоймы держателя. Прочищаем держатель, а если он повреждён, то производим его замену.
Новый сальник, с нанесённым герметиком, устанавливаем рабочей кромкой внутрь в держатель. Также желательно сразу заменить прокладку держателя. На фланец коленвала наносим смазку и одеваем держатель сальника.
Сборку после установки выполнить в обратном порядке.
Наш интернет-магазин предлагает широкий ассортимент сальников различных брендов, одними из наиболее популярных в настоящее время являются сальники от немецкого производителя VICTOR REINZ,они хорошо зарекомендовали себя и не имеют нареканий. Ниже представлены сальники VICTOR REINZ на некоторые популярные модели, которые, как и любые другие, вы можете купить на нашем сайте.
Замена заднего и переднего сальника коленвала своими руками – Как отремонтировать ВАЗ
Сухой и чистый двигатель всегда радует любого автолюбителя. Первые появления масляных пятен вызывают тревогу, но замена сальника коленвала, чаще всего решает проблему. Заявленный ресурс работоспособности сальников в 100-150 тыс. км. пробега далеко не всегда вырабатывается на практике.
Причин преждевременного выхода из строя манжетных уплотнений коленвала несколько: использование при производстве сальников низкокачественного сырья; на повышенных нагрузках, перегрев; несвоевременная замена моторного масла и фильтра, применение масел не соответствующих требованиям.
Выдавило сальник и он потек – начинаем искать причину
Замена сальника коленвала
Любая из неполадок мотора должна являться для водителя сигналом к началу поиска места неисправности и причин её появления. С работой сальников коленчатого вала не всё так просто, как кажется. Иногда случается, что выходит из строя абсолютно новая деталь, а замена не даёт желаемого результата.
Независимо от того, какая марка автомобиля или модификация мотора, в нём непременно имеется коленчатый вал, концы которого впереди и сзади обрамлены специальными кольцевыми уплотнениями. Их называют манжетами или сальниками.
Задача этих эластичных колец в твёрдой обойме – защита мотора от потери масла и недопущение проникновения в полость картера пыли и мусора.
С физическим износом деталей всё более-менее ясно, но что делать, если выдавило сальник коленвала, который был установлен сравнительно недавно? Прежде чем приниматься за очередной трудоёмкий ремонт, следует искать причину поломки.
Особенно в зимний период при образовании смеси водяного конденсата и застывшей смазки, забивается сапун. В таких условиях газам некуда деваться, происходит повышение внутрикартерного давления.
Газ в поисках места выхода, находит самое слабое – сальниковое уплотнение. Если это не исправить каждый новый сальник будет выдавлен.
Меняем манжетные уплотнители самостоятельно
При всей кажущейся сложности проведения ремонтных работ, многие неполадки даже в моторе, водители могут устранять самостоятельно в собственном гараже. Замена сальника коленвала, как заднего, так и переднего, тоже вполне выполнимая задача. Гораздо легче и быстрее происходит смена сальника в передней части мотора, задний же, закрыт и в связи с чем, работы в этом месте прибавится.
Перед тем как заменить сальник коленвала, необходимо купить два сальника. Опытные автомеханики настоятельно рекомендуют проводить замену одновременно обоих сальников. Передний по диаметру чуть меньше заднего. Они продаются как в комплекте, так и по отдельности. Мотор необходимо помыть, машину зафиксировать стояночным тормозом, отключить аккумуляторную батарею.
Замена сальника коленвала в передней части мотора
Передний сальник меняется достаточно быстро и легко. В зависимости от модели автомобиля сальник может устанавливаться в передней крышке блока цилиндров или корпусе масляного насоса. Извлечь старый сальник и вставить новый можно, без демонтажа несущей детали, но лучше провести всё по инструкции.
Для ВАЗовской классики порядок работ таков:
Как заменить задний сальник коленвала?
Для работы с сальником вала, расположенным сзади, придётся затратить больше времени и сил, так как придётся разбирать карданный привод, отсоединять коробку передач и кожух сцепления.
Замена заднего сальника коленвала производится после снятия обоймы, в которой он установлен, для чего необходимо:
Вместе с сальниками следует менять прокладки под крышками-держателями.
Мало времени — меняем сальники оперативно
Некоторые специалисты-авторемонтники предлагают экспресс-вариант того, как снять сальник коленвала, который производится без демонтажа несущей крышки-держателя. Если потёк сальник коленвала, а времени на ремонт очень мало, то можно пробовать этот способ. Сальник аккуратно извлекается прямо из мотора, а на его место запрессовывается новый.
Проводить такую замену не очень удобно, но необходимо действовать предельно аккуратно. Главное не допустить оставления на поверхности вала в месте соприкосновения внутреннего диаметра сальника, царапин. Даже незначительное повреждение глянца на поверхности вала приведёт к быстрому стиранию сальника и появлению новой течи масла.
Замена сальника коленвала на автомобиле
Двигатель автомобиля нуждается в большом количестве смазочных материалов, чтобы нивелировать трение, которое на скоростях его работы становится слишком сильным. Если бы в двигателе не было масла, все детали в нём постепенно разрушились бы.
Смазочные материалы благодаря своей молекулярной структуре и физическим свойствам защищают поверхности двигателя от таких последствий, поэтому очень важно следить за ними: вовремя менять масло, постоянно проверять его уровень и т. д.
От этого зависит «здоровье» двигателя.
Зачем проверять уровень масла
Конструкция двигателя предполагает множество взаимодействующих элементов. Кроме того, в двигателе мощность надо как-то снимать и передавать, то есть двигатель должен взаимодействовать с другими системами автомобиля. В частности, коленвал выходит за пределы блока двигателя в двух сторон. Спереди он соединяется с механизмом газораспределения, а сзади со сцеплением.
Коленвал должен быть постоянно смазан. Он подвергается чудовищно большим нагрузкам из-за своей конструкции и формы, поэтому особенно важно оберегать его от «сухого» взаимодействия с чем бы то ни было.
Но так как он выходит за пределы блока, в местах соединения с ГРМ и сцеплением нужна особенно сильная защита. Иначе как раз отсюда будет происходить утечка масла.
Если водитель регулярно проверяет его уровень, он заметит изменения на щупе; падение уровня — повод наведаться в гараж.
Что искать в гараже
Передний сальник
Если в месте соединения коленвала с ГРМ вы видите потёки масла, то для начала следует убедиться, что дело именно в сальнике.
Замасленность может возникнуть и по другим причинам, например, при загрязнениях в системе вентиляции картера или при банально пережатых шлангах этой вентиляции.
Так что замену переднего сальника коленвала нужно проводить только после того, как вы убедились в его непригодности. Конечно, если он сам по себе деформирован, то раздумывать долго не о чем, однако это бывает не так уж часто.
Итак, вы убедились, что сальник придётся заменить. Вы вполне можете сделать это прямо в своём гараже, хоть это и не самое лёгкое занятие. Первое, что нужно сделать, это снять крышку ГРМ. В зависимости от модели вашего автомобиля она может крепиться по-разному, но в большинстве случаев надо отвернуть три болта, два боковых и один центральный.
Под крышкой расположены шестерни и ремень ГРМ. Для того чтобы заменить передний сальник коленвала, вам нужно снять ремень с шестерён.
Опять-таки в зависимости от модели авто это делается по-разному, но и здесь есть универсальные моменты.
Вам нужно будет снять правое колесо, провернуть шестерню на шкиве до специальной метки, а потом ослабить крепление этой шестерни на шкиве. Тогда ослабнет натяжение ремня и вы сможете его снять.
Сальник расположен в месте крепления нижней шестерни шкива коленвала. Она расположена на его «носке», и вся система соединена с помощью так называемой шпонки. Вам нужно поддеть шкив, снять его, а потом то же самое проделать и со шпонкой.
Итак, мы добрались до переднего сальника коленвала. Заменить его на новый теперь просто: с помощью плоского шлица отвёртки вытаскиваете старый сальник, на новом сразу смазываете маслом рабочую кромку и забиваете его на место, используя молоток и головку от ключа или отрезок трубы подходящего диаметра.
Задний сальник
Чтобы поменять задний сальник коленвала, придётся потрудиться побольше. Симптомы у него в общем случае такие же, как и у переднего. То есть если вы, загнав машину на яму или подъёмник, увидели в месте соединения сцепления с двигателем потёки масла, то велика вероятность, что вам придётся менять задний сальник коленвала.
В зависимости от машины (передний или задний привод, возраст, особенности конструкции) вы будете либо откручивать кардан, либо снимать колесо. В любом случае делается это на зафиксированной упорами машине.
Вам нужно будет снимать коробку передач, поэтому стоит хотя бы визуально проверить все открывшиеся детали. Дело в том, что замена заднего сальника коленвала — процедура достаточно редкая, и снова залезть туда с возможностью профилактики, возможно, вам нескоро выпадет случай.
После коробки передач снимается корзина сцепления с диском, маховик и щит. На переднеприводной машине придётся также снимать полуось.
Сама по себе процедура замены, как правило, не вызывает сложностей, потому что все блоки и детали выполнены в удобном для монтажа размере. Итак, когда вы добрались собственно до сальника, в него нужно вкрутить саморез и вытянуть плоскогубцами.
Выглядит странно, но размеры сальника подогнаны под размер блока и по-другому вы его просто не сможете вытащить. Иногда приходится вкручивать в края сальника даже два самореза, один напротив другого, и тянуть сразу с двух сторон, чтобы он вышел из корпуса.
Можно сделать по-другому: снять весь корпус, заменить задний сальник коленвала прямо в нём и прикрутить обратно. Но в этом случае есть риск повредить прокладку корпуса, и тогда её придётся менять.
Обязательно проверьте подшипник коленвала, пока имеете к нему прямой доступ! Если он проворачивается с шумом или заедает, нужно его сразу же заменить.
Сборка производится в обратном порядке.
Как часто это будет нужно
Замена сальников коленвала производится по необходимости. Они изнашиваются, выходят из строя, начинают пропускать масло, и только тогда водитель замечает их неисправность.
На разных машинах они служат по-разному, да что говорить! На одной и той же машине между их заменами проходят разные промежутки времени.
Так что единственный способ не пропустить момент — это быть внимательным с уровнем масла.
Замена переднего и заднего сальников коленвала своими руками
Замена сальника коленвала — трудоемкая, однако технически не слишком сложная задача, справиться с которой способен любой автовладелец, имеющий начальные навыки ремонта своего транспортного средства.
Для выполнения манипуляции понадобится гараж, яма или подъемник, а также несколько часов свободного времени. Наименее сложной является замена переднего сальника коленвала. Задний элемент, расположенный за КПП, корзиной сцепления и маховиком, требует гораздо больших затрат времени и труда.
Когда необходимо менять уплотнители
Прямым показанием для замены уплотнителей коленчатого вала на ВАЗ-2114, ВАЗ-2106 и других автомобилях отечественного производства является их разрушение и течь масла в области шкива к/в или в районе держателя задней его части. Также процедуру производят при сопутствующих работах, к числу которых можно отнести замену маховика, замену коленчатого вала, замену сцепления и прочее подобное.
Стоит заметить, что сам по себе ремонт манжеты не занимает много времени. Практически весь объем работ представлен разборкой и демонтажом агрегатов, скрывающих под собой необходимые детали.
В среднем работа по удалению и обратному монтажу переднего элемента занимает 1-2 часа, заднего – 5-8 часов, если работа производится в гаражных условиях.
Специалисты автосервиса выполняют ее в течение 2-3 часов.
Инструменты и материалы
Замена сальника коленвала на автомобилях ВАЗ-2109, а также всех остальных ТС производства ВАЗ, независимо от типа силового агрегата, потребует наличия следующего набора инструментов:
На заметку: при покупке новых резинок необходимо следить, чтобы внутри них имелись пружинки – металлические кольца, расположенные на внутренней поверхности элемента. В автомагазинах нередко встречается бракованная продукция, на которой пружинки отсутствуют. Некоторые автовладельцы перед установкой укорачивают пружинку, утверждая что улучшает характеристики сальника.
Процедура замена
Процедура замены сальника на авто модели ВАЗ-2107, 2106 и других «классических» моделях не отличается. Некоторые отличия в подготовительных работах в силу иного расположения силового агрегата имеют переднеприводные ТС. При этом двигатели, имеющие 8 клапанов (ВАЗ-2115, 2110) и 16 клапанов (калина, 2112) принципиальных отличий в выполнении замены рассматриваемых элементов не имеют.
Замена манжет на «классике»
Замена заднего уплотнителя коленвала на «классике» производится исключительно на яме или подъемнике, так как только такие условия позволяют безопасно демонтировать коробку передач. Процедуру выполняют в такой последовательности:
Старое уплотнение демонтируют с помощью молотка и выколотки, вставляя последнюю в отверстия для болтов крепления картера и нанося легкие удары молотком. Перед запрессовкой новую манжетку смазывают моторным маслом или силиконовым герметиком. Запрессовку проводят аккуратными ударами молотка по окружности сальника или с помощью оправки.
Для демонтажа и замены передней прокладки потребуется снять вентилятор охлаждения силового агрегата и ремень генератора. После этого необходимо открутить гайку и демонтировать шкив коленвала. Сам элемент находится под ним. Чтобы избежать сложных работ по удалению передней крышки двигателя, элемент удаляют с помощью шлицевой отвертки.
Если сделать этого не удается, демонтаж и замена сальника коленвала ВАЗ-2107 производится с помощью самореза. Его вкручивают в боковую часть манжеты, после чего выдергивают элемент обыкновенным гвоздодером. Перед запрессовкой новой прокладки ее посадочное место следует очистить от загрязнений. Запрессовку проводят по аналогии с задней манжетой.
Замена сальников на переднеприводных авто производства АвтоВАЗ
Замена сальника коленвала ВАЗ-2110, расположенного в области привода ГРМ, производится относительно просто.
Замена заднего сальника коленвала ВАЗ-моделей, оснащенных передним приводом, также требует демонтажа коробки передач, картера сцепления, плиты. После этого следует снять держатель или удалить старую деталь саморезом. Посадочное место промывают бензином или керосином и высушивают. Сама процедура запрессовки не отличается от вышеописанной.
На заметку: несмотря на простоту описания, выполнение подобных работ своими руками требует знания некоторых технических тонкостей. При недостатке опыта в выполнении столь объемных манипуляций неопытному автовладельцу лучше обратиться к специалистам.
Оценка результатов
Произвести оценку результатов замены манжет коленчатого вала практически невозможно в силу их низкой доступности для визуального осмотрах.
При крайней необходимости манжеты осматривают после повторного демонтажа деталей, скрывающих сальники. В большинстве случаев подобная работа является нецелесообразной с точки зрения оценки трудозатрат.
Ее проведение обосновано только при заметных потерях масла при отсутствии видимых течей.
Интересные факты
Материал для изготовления сальников — фторкаучуковая резина FPM (в России называется СКФ — синтетический каучук фторированный). Материал получил широкое распространение благодаря своим уникальным характеристикам: