1. Электропроводка. Что надо для ремонта электропроводки?
Представляю вашему вниманию первую статью из серии — электропроводка автомобиля.
Первые статьи будет универсальные для разных автомобилей, а дальше будет углубление в электропроводку для Taunus.
Эта статья полезна для тех, кто хочет знать больше про электропроводку автомобиля.
Одна из самых страшных систем в автомобиле, это электрооборудование и провода.
Лишь кинув взгляд на провода, в голову приходит мысль, что 300 бешеных шайтанов ее собирали.
Проводов очень много и они все такие разные.
Так вот, это только на первый взгляд.
Если покопаться, то оказывается они не такие и страшная.
А проведя с ними пару дней, она становиться как «родные», и вы начинаете писать про нех статьи.
Что надо для ремонта электропроводки?
1. Тканевая изолента: термостойкая, водонепроницаемая
2. Простоя изолента
3. Разъем: «папа»
4. Разъем: «мама»
5. Тестер, мультиметр.
6. Масло WD — 40
7. Зажигалка
8. Канифоль
9. Припой
10. Паяльник
11. Термокембрик — термоусадочная трубка.
12. Схема электропроводки.
так же:
14. Ручка
15. Скотч
16. Бумажки
Как это все использовать?
5. Тестер, мультиметр.
Очень крутая вещь, активно используется в проверке проводов.
Пойдите на базар и купите самый дешевый, китайский мультиметр, его вам хватит на долго.
С помощью его можно проверят уровень зарядки аккумулятора, работоспособность реле генератора, вольтаж, сопротивление в проводах.
Универсальный, удобный, легкий в использовании прибор.
(как его использовать, будет отдельная статья)
12. Схема электропроводки
Для того, что-бы знать какой проводок, куда присоединять.
13. Контролька
Берем лампочку на 12 вольт (одно-контурную). Присоединяем два провода.
Один кидаем на корпус автомобиля.
На край второго присоединяем иголку и можем тыкать в провода, если лампочка загорается, то в проводе течет ток.
Аккумулятор в этот момент должен быть подключенным.
Удобно искать пропавший контакт, или обрыв в проводе.
14-15-16. Ручка. Скотч. Бумажки
Надо что-бы помечать провода и приборы в процессе работы с проводкой.
Когда разбираешься с огромное количеством проводов, то уже через 20 минут перестаешь различать, где какой, а если помечать, то найти нужный разъем-проводок очень просто.
17. Стальные нервы
Занятие это медленное, так что упорство надо иметь!
Вот пожалуй и весь необходимый набор для работы с проводкой.
Паяйте, крутите, проводите.
Да пребудет с Вами Сила.
Спасибо за внимание.
Любые вопросы по проводке пишите здесь.
Попробую ответить на все.
Пайка или скрутка? Особенности ремонта автомобильной проводки глазами профессионального электрика
Греть машину зимой или нет, убивает ли газ моторы, паять провода или скручивать – кажется, некоторые вопросы автомобилистов настолько же вечные и “холиварные”, как тема о появлении яйца и курицы. И чем ближе сезон, тем ожесточеннее идут споры, которым не видно конца.
Как, например, быть, если от возраста и повышенной влажности проводка «сдалась» окончательно? Об этом мы спросили опытного мастера-диагноста Дмитрия, чей многолетний стаж работы позволяет делать кое-какие выводы.
– Почему вообще провода выходят из строя?
– Если говорить о естественных факторах, то причинами становится влага и разрушение изоляции из-за агрессивной среды либо просто в силу возраста. Реже можно встретить не самые удачные заводские решения по прокладке проводки. Искусственных причин больше, но все они сводятся либо к некачественно проведенному вмешательству в проводку, либо к нарушению ее укладки и последующим из-за этого повреждениям.
Самое крепкое и надежное соединение – это сварка. Она встречается в силовых цепях, когда иначе никак. Довольно часто в заводских соединениях в ход идет обжимка. Это тоже достаточно надежный способ, но не без своих недостатков. К примеру, обжимка тонких «пинов» часто страдает от влаги.
При этом тот же VAG в качестве способа ремонта проводки предлагает использовать именно обжимку. У них есть даже специальные комплекты с гильзами и термоусадочными трубками. Более того, все те же ремонтные наборы могут содержать гильзы с пастой для пайки внутри. При нагревании термоусадки эта паста дополнительно спаяет соединение.
Но все же моя главная претензия к устройству проводки в авто – отсутствие пайки за редкими исключениями. Ранее мне доводилось работать с авиационным оборудованием – там везде применяется именно она.
– И тут мы переходим к тому самому вечному вопросу.
– Пайка и скрутка остаются самыми популярными способами ремонта проводки. Каждый мастер сам ставит точку в этом вопросе – к какой-то договоренности прийти не удалось и вряд ли удастся.
В своей практике я предпочитаю пайку. Использование скруток допускаю только в тех случаях, когда ремонт нужен «здесь и сейчас». Скрутки окисляются, а со временем от вибрации могут вообще развалиться. К их плюсам однозначно относятся скорость и простота, а также меньшая по сравнению с пайкой жесткость. Но когда провода аккуратно уложены, это не играет весомой роли, а делать соединения где-нибудь в переходе к двери вообще не стоит – уж лучше заменить провод частично или целиком, исключив подвижность соединения в принципе.
При этом пайка дает более надежное соединение и намного меньше боится влаги. Также она обеспечивает наименьшее сопротивление – именно этого мы и пытаемся добиться. Ведь если сопротивление будет больше положенного, в месте соединения будет выделяться тепло. Это в свою очередь может привести к деформации соединения. Далее последует еще большее выделение тепла – и так до тех пор, пока все не расплавится окончательно. Это опасно.
Более того, не везде есть возможность применить скрутку. Где-то из-за неудобного расположения проводов к ним банально нельзя долезть двумя руками, а где-то скрутку не позволяет сделать длина проводов. При пайке такие неудобные моменты можно легко обойти, дотянувшись до неудобного места паяльником с каплей припоя. Или как, например, скрутить провода с большим сечением? Их можно обжать и опять же спаять. Правда, для прогрева придется использовать либо очень мощный паяльник, либо горелку, но суть от этого не изменится.
С толстыми проводами решения в принципе можно комбинировать. Так поступают некоторые автопроизводители. К примеру, толстые провода массы и питания на переходах от провода к клемме пропаивают Mercedes и BMW.
Вообще за свой стаж приходилось видеть немало «оригинальных» решений. Это и бытовые «автоматы», и изоляция самыми интересными методами – в качестве временных решений в ход идет все, что было под рукой.
– А пресловутые клеммники от WAGO?
– Лично у меня их использование вызывает куда больше вопросов, чем ответов. WAGO вообще предназначены для одножильных проводов, использовать их для многожильных уже неправильно. Платить за клеммники, которые к тому же могут быть некачественными копиями, смысла нет.
– Что касается флюса и припоя, какие могут быть рекомендации по выбору?
– С припоем все просто: он не должен быть высокотемпературным. С откровенно плохими припоями сталкиваться не приходилось. Поэтому при отсутствии опыта проще спросить совета у продавца либо изучить отзывы в Сети, где информации достаточно. Примерно тот же совет можно дать и касательно флюса. Вариантов на рынке хватает. Провода – это все же не блоки управления с их нежными платами и элементами.
– Каким образом лучше всего изолировать и герметизировать места соединения? Обычная изолента сгодится?
– Все зависит от условий работ. Многие считают наилучшим способом термоусадку с клеевым слоем. Она более прочная, чем обычная термоусадка, ее куда сложнее повредить при наличии каких-либо «заусенцев». Кроме того, после нагревания клей надежно защищает соединения от влаги, в его долговечности можно быть уверенным. Главное – аккуратно прогреть термоусадку.
В качестве замены термоусадки вполне можно рассматривать и ее обычную версию. Однако для защиты от влаги вместе с ней желательно использовать герметик. Защита получается достаточно надежной, но по удобству работы это не лучший способ.
Однако без герметика не обойтись при создании сложных соединений, когда количество «входящих» и «исходящих» проводов различается. К ним же можно отнести и врезки, в которых «врезанный» провод лучше поджать к «основному». Такое часто встречается при установке дополнительного оборудования. Термоусадочные трубки из-за разницы в толщине соединения здесь не помогут – как раз эту разницу и стоит компенсировать герметиком.
Что касается использования ПВХ и тканевых изолент, то оба эти варианта имеют право на жизнь с поправкой на их грамотное применение. Например, не самой лучшей идеей будет использовать изоленту ПВХ для моторного отсека, поскольку от высоких температур со временем она начнет терять свои свойства. Однако в салоне с ней проблем не будет, равно как сгодится и тканевая изолента. Что касается моторного отсека, то необходимо выбирать тканевую термостойкую изоленту. Некоторые из таких изолент также содержат пропитку, которая при нагревании феном делает соединение едва ли ни одним целым.
– Есть ли какие-то лайфхаки, чтобы место соединения прослужило как можно дольше?
– Никаких особых технологий нет. Если используется скрутка, просто стоит выбирать длину оголенных проводов с запасом и постараться посильнее их затянуть.
При пайке по возможности стоит сделать небольшую скрутку, если опять же позволяет длина и сечение. При отсутствии такой возможности сгодится хотя бы «вставка» жил одного провода в другой, чтобы соединение получилось цилиндрическим и без выступа от нахлеста. А уже после пайки место соединения желательно обжать теми же пассатижами, чтобы ничего лишнего не торчало и не могло повредить изоленту либо термоусадку.
– И все-таки: скрутка или пайка?
– И я, и многие мои коллеги давно пришли к такой схеме: везде по возможности использовать именно пайку и применять скрутки лишь в отдельных случаях, когда действовать приходится по ситуации. В конце концов, нельзя быть фанатично преданным какому-то одному способу.
Проводку в автомобиле паять нельзя. Или всё-таки можно?
Собрать клики проще всего, привлекая внимание к какой-то весьма простой, заурядной и обыденной вещи, обыгрывая ее в «желтом» стиле. Псевдосенсации и «разоблачения» хитрецы рождают из самых обычных вещей, и автомобильная тема не стала исключением. Масса автомобильных блогеров «открывают глаза» читателям на мнимую опасность совершенно обыденной бытовухи, заманивая пошловатыми заголовками. В последнее время мне на глаза часто стала попадаться тема опасности соединения автомобильной проводки с помощью пайки. Многие ведущие прикладных блогов и каналов о ремонте и обслуживании автомобилей отметились по теме в духе «если вы так сделаете, автомобиль загорится, взорвется, и все погибнут!», зачастую не обладая навыками в электротехнике и электромонтаже и действуя по принципу «слышал звон…». Мы же попробуем разобраться без дешевых сенсаций и вдумчиво.
Начнем с начала. В практике ремонта немолодой машины, владелец которой обслуживает и чинит ее своими руками, нередко возникает необходимость работы с электропроводкой. Масса автомобилей, в силу возраста не являющихся дорогущими «компьютерами на колесах», вполне позволяют вольное вмешательство в электропроводку при наличии базовых навыков электромонтажа. Отремонтировать неисправные штатные электроцепи путем замены отгнивших от старости или оборванных проводов и восстановления контакта, подключить какое-то дополнительное оборудование, для чего требуется поставить промежуточное реле, врезать предохранитель, вывести разъем и тому подобное. Основные и наиболее распространенные в практике мероприятия, при которых требуется соединение проводов, выглядят так:
Все эти подключения в гаражных условиях выполняют зачастую методом скрутки проводов. Порой весьма вульгарной и грубой. И, несмотря на то что соединение на скрутке, проделанное аккуратно и тщательно, в целом работоспособно и имеет право на существование, минусов у него все же хватает. Контакт в скрутке способен ухудшаться со временем от окисления из-за нанесенного на медные жилки естественного жира с пальцев (если руки чистые), разных масел-солидолов (если руки перепачканы от ремонта), от легко попадающей извне влаги. Скруткой достаточно непросто обеспечить качественный контакт в проводах большого сечения, с протекающими токами от 10 ампер и выше – приходится зачищать скручиваемые проводники от изоляции на весьма существенной длине, что далеко не всегда возможно. Есть и другие подобные нюансы, и если вы копаетесь в машине с любовью и для себя, а не устраняете наспех неисправности перед продажей, то скруток желательно по возможности избегать.
В условиях же автозавода или мастерской хорошего уровня подключения и соединения в электропроводке выполняют, разумеется, не на скрутках, а посредством обжимки через втулки/ гильзы/ скобки или с помощью ультразвуковой сварки. Ультразвуковое устройство для сварки проводов – профессиональный прибор, и в арсенале гаражного мастера он не встречается. А вот обжим гильзами или скобами – процедура нехитрая, инструмент (обжимные клещи, кримпер) и расходники – недорогие, и соединить провода таким методом можно не хуже, чем на заводе.
Впрочем, многие обладают навыками пайки и ловко владеют паяльником, припоем и канифолью. Пропаять соединение вместо обжима гильзой – почему нет, если паяльник под рукой, а вот кримпера как раз нет? Однако ж нередко звучит мнение, что пайка в электропроводке автомобиля неприемлема. В чем причина? Объясняем!
При подготовке к пайке медные провода залуживаются – покрываются слоем припоя с использованием флюса (в качестве которого даже в XXI веке по-прежнему лучше всего работает старая-добрая канифоль), придающего припою текучесть и изолирующего от окисления точки пайки кислородом воздуха. Однако залуженный медный провод на стыке пропитанной припоем оголенной части и непропитанной, скрытой под изоляцией, теряет эластичность и приобретает определенную ломкость. Если говорить сухим языком науки – в процессе нагревания проволоки, изготовленной методом холодной деформации (а это метод, которым производится практически вся проволока, применяемая для электропроводки), происходят рекристаллизационные процессы, которые приводят к изменению физико-механических свойств меди, уменьшая стойкость к изгибу.
Залуженные, а затем спаянные проводники в точках, обозначенных стрелками, становятся более ломкими, нежели исходный провод. Для того чтобы сломать руками зачищенный от изоляции многожильный медный провод, его нужно сгибать до сотни раз подряд, а паяный достаточно согнуть в вышеозначенных точках для слома раз двадцать, и он отвалится…
Согласитесь, звучит убедительно не в пользу применения пайки для соединения проводов в машине? Однако далеко не все так страшно, и те, кто обладает пониманием процессов и навыками пайки, используют ее в автомобильной проводке запросто, без проблем и практически без каких-либо ограничений!
Да, автомобиль в движении испытывает бесконечные вибрации, часто весьма интенсивные. И если спаянный провод свободно подвесить под капотом на длине с полметра, как веревочный мост над рекой, через некоторое время вихляния и болтания он действительно может дать излом на границе пайки и изоляции. Но даже в таких малореальных условиях произойдет это нескоро, и не факт, что вообще произойдет.
На деле же в автомобиле нет висящих проводников в электрооборудовании. Провода объединены в жгуты, перевязаны, уложены вдоль кузовных элементов и закреплены. Провисающие и не имеющие опоры участки типа выходов к датчикам или лампам фар обычно очень короткие. Если же проводится ремонт, и провода удлиняются, стыкуются или пробрасываются новые, заменяющие и дублирующие штатные (в которых контакт потерян и искать его сложнее, чем прокинуть «дублера»), то все эти новые провода также либо приматываются изолентой или пластиковыми стяжками к родным жгутам, либо размещаются в защитных электромонтажных гофротрубках, прихватываемых хомутами. Поэтому существенные колебания проводов, способные разрушить вибрацией паяное соединение, практически исключены! И соединять провода пайкой можно!
Основных условий для надежного паяного соединения два. Первое – это щедрое использование термоусадки, обеспечивающей помимо электрической изоляции соединения не менее важную механическую защиту от крутого изгиба и риска того самого излома на границе залуженной и незалуженной части. Трубочка термоусадки должна закрывать не только место спая, но и иметь припуск на пару сантиметров в обе стороны от него. А для жестких проводников большого сечения спайку целесообразно затянуть двойным, а то и тройным слоем термоусадки один поверх другого.
Отметим еще вот что: использование дорогой и далеко не всегда доступной спецтермоусадки с клеевым слоем внутри для защиты пайки от влаги, которую часто рекомендуют все те же автоблогеры, совершенно не обязательно даже для подкапотных соединений. Да, для скрутки такая защита весьма полезна, ибо проникающая влага окисляет проводники в точках прижима друг к другу. Пайка же влаги не боится в принципе, а участки провода за пределами пайки, уходящие в изоляцию, пропитаны канифолью при залуживании и не пускают влагу под изоляцию, внутрь провода. Поэтому для защиты пайки достаточно самой обычной дешевой термоусадки – лишь бы оптимально подходила по диаметру.
Аналогичным образом с помощью пайки выполняются и разветвления проводов, стыки проводов, подпайка разъемов и т. п.:
И второе, еще более важное условие – тщательная фиксация проводников, в которых используется пайка, хомутами или изолентой к штатным жгутам или иным неподвижным элементам под капотом, торпедо и т. п. Красный провод на фото как раз имеет в середине затянутую в термоусадку пайку, место которой прихвачено стяжками к толстому и жесткому жгуту выше и ниже соединения и полностью защищено тем самым от колебаний, способных привести к излому:
Неужели страшилки о недопустимости пайки электропроводки вообще ни на чем не основаны? Весьма вероятно, что слухи о чрезвычайной ломкости паяных проводов возникли благодаря использованию в качестве флюса так называемой «паяльной кислоты», представляющий собой обычно хлорид цинка (цинк, растворенный в соляной кислоте).
Кислоту применяют для пайки разного грубого чермета, для электрических соединений ее применять не принято. Однако ее нередко используют китайские малые производители всякой бытовой электронной дряни с преобладанием в производственном процессе ручного монтажа. «Паялы» залуживают кончики проводов перед пайкой для максимальной скорости процесса не паяльником и канифолью, а поочередным окунанием в чашечку с раствором хлористого цинка и чашечку с расплавленным припоем.
Поначалу никаких проблем это может не вызывать, однако со временем провод на стыке залуженной и голой медной части начинает разрушаться кислотным остатком, жилы зеленеют, истончаются и ломаются даже от легкого изгиба. Но, откровенно говоря, в пайке автомобильных проводов такая ситуация способна иметь место лишь при катастрофической безграмотности паяльщика, и огульно распространять «кислотную проблему» на пайку в общем и целом – то же самое, что ругать бензиновую машину за то, что она не едет на залитом в бак дизеле…
Автоэлектрика. Что нужно автолюбителю для ремонта.
Всем привет. Это мой первый пост. Я расскажу какой минимальный набор инструментов должен иметь каждый автолюбитель который лезет самостоятельно в проводку автомобиля. Думаю это пригодится в основном тазоводам, т.к. люди, которые ездят на Ауди А6 вряд ли сами полезут разбираться.
1. Мультиметр. Это самая главная вещь в вашем арсенале после изоленты, даже я бы сказал, что самая главная.
Дешёвые китайские мультиметры типа DT-838 стоят порядка 350 рублей и обладают достаточным функционалом. В основном вам потребуется измерение напряжения, силы тока, режим прозвонки (ВНИМАНИЕ! лучше выбирать мультиметр с звуковым сигналом, это очень удобно, когда вы лазите в позе «зю» и у вас нет 3 руки держать мультиметр и смотреть на экранчик), ну и для любителей экзотики — омметр.
Раскошельтесь и купите за 350 р сие устройство. Не в машине, то дома пригодится, если вы сами меняете розетки и тд.
2. Если вы совсем решили стать гуру автоэлектрики, то вместо мультиметра купите токоизмерительные клещи ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА! Клещи имеют тот же функционал, что и мультик, основное отличие — можно измерять ток свыше 200 ампер, не врезаясь в провода (ВНИМАНИЕ! позже выложу статью, как пользоваться). Если вы самостоятельно собираетесь устанавливать автозвук в вашем авто — 100% пригодится. Ну и токовые клещи полезны для поиска больших утечек в вашем авто(проблема высаживания акб за ночь- две)
Стоимость от 2000 р. Именно от 2000 для постоянного тока, для переменного, от 500 р стоят. Вот так Бом бом)))
Позже будут статьи как пользоваться данными приборами.
3. Ну желательно чтобы были инструменты для разбора авто. Отвёртки, ключи.
4. Изолента. Какими я не пользовался изолентами, больше всех мне понравилась изолента фирмы ABRO. Липнет на отлично, не совсем узкая, легко принимает форму, беру всегда чёрную. Стоит порядка 25 рублей.
5. Термоусадка. Термоусадка не плохая штука, купите парочку трубок термоусадки, в основном фирмы Rexant продаются. Основной плюс — смотрится эстетично и аккуратно, главное одеть её не забыть на провод. Минус — провода бывают разных размеров и универсальной термоусадки нет (в основном термоусадка усаживается на 50%)
Рулит при подключении автомагнитол, когда провода короткие, их много и неудобно крутить изоленту.
6. Так же пару метров медных проводов в вашем комплекте не помешает.
7. Парочку пап и мам вот такого типа…
8. Парочка предохранителей, ну это для безопасности во-первых, а если вы начинающий, то они точно вам пригодятся. Запомните! предохранителей лишних не бывает — это ваша безопасность и деньги.
9. Пассатижи, плоскогубцы, ну или как их там называют. В принципе в них есть откусы (бокорезы, я привык их называть откусами и меня не переучить, так что не ругайте ребят))) самое главное не название, а предназначение) Ну если попка чешется, то можете купить отдельно откусы, удобно ими подлазить в очелло.
11. Ну и конечно шаманский бубен и силу злого сибирского шайтана, ну и не ссать конечно)
Ну вот. Примерная стоимость такого набора — 500-600 рублей. К тому же, думаю у вас итак есть всё кроме мультиметра. В наше время это не деньги, за услуги автоэлектрика вы заплатите больше в разы. А так при копеешных знаниях вы можете сами чинить проводку.