Пленка влагопароизоляции в двери
Спорить можно до бесконечности и тем ни менее констатирую свой факт, что без пленки и дождями прошедшими за последние 10 лет всё сухо ибо за это время мои дверные карты и пороги превратились бы в труху, а в салоне бы воняло тухлятиной. Вдоль уплотнения стекла с наружной стороны если опустить стекло и заглянуть туда можно лицезреть желобок если он в надлежащем состоянии то есть плотно прилегает к стеклу то вода по центру стекла недолжна просачиваться и попадать на так называемые «всякие механизмы». Остается только подождать, что кто нить распрощается с этой пленкой и отпишется тут но для чистоты эксперимента он должен быть уверен, что уплотнение между кузовом и дверью выполняет свою функцию.
Да никто ж и не спорит)
Вполне возможно, что этот желобок помогает воде не лезть, куда ей не надо. Но судя по количеству людей с проблемой затекания воды через двери, мало у кого этот желобок работает.
Решается всё толстой полиэтиленовой плёнкой, например, из какого-нибудь садово-огородного магазина. Её по методу КостиБ надо сунуть между направляющими стекла и внутренней металлической поверхностью двери и закрепить штатными же болтами/шпильками крепления этих самых направляющих к двери. Этого достаточно для решения проблемы.
по методу КостиБ надо сунуть между направляющими стекла и внутренней металлической поверхностью двери
А ведь изначально пленка клеилась с наружи двери.
А как же «всякие механизмы».
ИТОГО: если делать выводы из вышесказанного то можно понять, что пленка эта именно ВЛАГОПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ если клеить с наружи двери и водоотталкивающая если примастырить изнутри.
1) если у кого то нет этой пленки и карты с порогами сухие но хочется воссоздать пароизоляцию можно пойти 2-мя путями, либо приклеить (хоть на жевачке) пленку сверху двери или замазать карты дверей веществом останавливающим влагу.
2) если у кого то льется вода именно по причине неправильной стыковки уплотнителя к стеклу то помещаем пленку во внутрь двери.
Похоже прения в этой теме кончились.
А ведь изначально пленка клеилась с наружи двери.
А как же «всякие механизмы».
С пленкой механизмы двери остаются внутри дверного пространства. А пленка стоит точно так же как по заводу с той лишь разницей что она не приклеянна и ее нижний край заправлен внутрь двери.
Хм, начал подозревать, что я разработал новый метод. Я сунул не только самый низ плёнки внутрь дверей, а и перенёс её вовнутрь двери, между металлом и направляющими. Видимо, КостяБ не совсем это имел в виду)) Но такой метод работает даже лучше, да и позволяет полностью отказаться от клея. Плёнка фиксируется на болтах и шпильках направляющих стекла.
Шумоизоляция автомобиля. Для новичков. 2 часть
1 часть про виброизоляцию, смотрите в предыдущем посте.
Продолжим…Добавлю лишь что здесь я высказывают чисто свое мнение.
Если виброизоляция призвана убрать вибрации металла и пластика, то шумка необходима для избавления собственно от звука.
Сначала распишу принципы звукоизоляции, а в конце какие материалы существуют. Снизу будут фото с материалами. А в следующем посте распишу как клеить вибру и шумку со схемами и фотографиями.
Начнем вот с чего: звук — это волна. Чтобы как то повлиять на волну, например уменьшить амплитуду этой волны или ее энергию(читайте сделать тише), толщина препятствия должна быть не меньше длины этой волны, кроме того характеристики препятствия, его физические свойства должны быть подстроены под конкретную волну. Получается если волна длинная(более 1 см), то каким нибудь вшивым 5 мм спленом с ней не справиться(поэтому после сплена все говорят о то что звука стало меньше, он стал более глухой. Это не так, на самом деле сплен отсеял высокие и часть средних частот, оставил более низкие глухие.). Это означает, что для борьбы с низкими частотами(шум колес, урчание мотора, гул…) нужны одни материалы, а для борьбы с высокими частотами(свист, лязг, …) — другие. Но реальности таковы, что в машине ограничено пространство, важна красота отделки, а потому приходится использовать какой либо 1 универсальный материал, максимум два. Шумка обычно клеится поверх вибры, но не всегда, зависит от свойств шумки и конструкции машины.
Давайте распишу что значит низкие частоты а что высокие:
Средние частоты: от 200 Гц до 5 кГц. Это волны с длинами от 5мм и до 0.2 мм. Например шум машин можно к ним отнести. С ними справляется стандартная шумка в комбинации с вибропластом.
Высокие частоты(визг, лязг, свист): от 5кГц и до 20 кГц. Там волны еще меньше. Их мы не учитываем, они гасятся даже в стандартной виброизоляции, в обшивке салона, даже в пластиковых элементах и в металле.
Низкие частоты (сокращенно НЧ): от 10 Гц до 200 Гц. Это то 90% всего шума в машине — шум колес и мотора, коробки. Значит вспомним физику: длины волн для них от 5 мм до 10 см. Чем выше частота тем короче волна. Возьмем ориентир 1см, получается чтобы избавиться от низких частот (и то не от всех) нужна шумка либо препятствие толщиной не менее 1см. Поэтому никакие стандартные шумки максимум 1 см толщиной, рассчитанные на подавление высоких частот, не избавляют нас от шума колес. Более того для пористого материала НЕ характерно поглощение на НЧ, а вся шумка в магазинах пористая, это повод задуматься.
Получается вся шумоизоляция стандартными магазинными материалами лишь частично работает, слегка приглушается(кажется что приглушается, поскольку средние и высокие звонкие частоты не проходят, а глухо звук это и есть НЧ), и работает только из-за величины бутерброда который мы налепляем на кузов. НЧ становятся тише во многом благодаря вибре, поскольку вязкий и толстый материал отлично гасит низкие шумы, он частично играет роль шумопоглотителя. Это уже к вопросу про физические свойства гасящего материала. Как говориться не нытьем так каканьем. Дальше речь пойдет только про НЧ, как с ними быть, поскольку это основная проблема. (Остальные шумы-средние и высокие частоты, решаются самыми дешевыми материалами).
А хорошо поглощает такой шум например конверсионный поглотитель — это закрытая полость внутри которого расположен пористый поглотитель (вот вам и причина заклеивать все дыры в панелях дверей вибропластом, а внутри клеить пористую шумку, эта система отлично гасит гул дороги).
Важный показатель — время реверберации, это время, за которое звук полностью гасится в материале. Так вот для НЧ звуков отличные характеристики показывают материалы на основе ворса. В строительстве это какая нибудь синтетическая вата, наверно часто видели ее в виде брекетов, часто обклеивают дома и комнаты. А для авто наиболее подходящий вариант — войлок.
Именно войлок — дешевле всех синтетических аналогов и при этом самый эффективный. Или еще более дешевый вариант — ватин. Но войлок реально рулит. Правда есть 1 минус — он впитывает влагу, а значит и последствия сырости, вони, плесени. Как решить эту проблему — многие делают небольшие плиточки из войлока в несколько слоев(как плиточки вибропласта только намного толще), запечатывают их в полиэтилен, герметично заматывают скотчем, можно 2 слоя полиэтилена сделать. Главное уберечь войлок от влаги. И этими плитами например 25 на 25 см обкладывать обшивку. Правда на пол лучше не класть, там ограничится магазинными вариантами — слишком большой риск порвать клеенку и промокнуть. Зато его можно вставлять в карты дверей(внутри салона) без клеенки, там всегда сухо, на потолок, в багажник кроме тех ниш куда может попадать вода. Чем больше войлока вы уложите как можно плотнее под обшивкой и потолще, тем больше будет эффект.
Поэтому 2 способа которые я знаю, чтобы противостоять гулу дороги — максимальное использование войлока и герметично клеить полости дверей.
И наконец материалы
Есть шумопоглощающие и шумоизоляционные. Первые с малым временем реверберации гасят колебания, вторые — отражают и частично гасят.
а) Самый популярный — вспененный полиэтилен.
Называется у разных фирм по разному: Сплен, у Шумофф серия П4 и П8; «Изолон», «Изонел», «Пленэкс», «Теплофлекс», «Порилекс», «Энергофлекс», «Стизол», «Изоком», «Джермафлекс», «Стейнофон», «Изопенол», Изотон. Воздейстуют на средние и высокие частоты.
К этой группе можно отнести и пенополиуретан, свойства схожие. У него популярен материал акцент.
Только никакой это не звукоизолятор, а теплоизолятор, но звукоизоляционные свойства какие то тоже есть. Правда самый дешевый из всех продающихся в магазинах, самый популярный. Встречается уже с клеевым слоем. Все перечисленные названия- разновидности, отличаются размером пор, пузырьков с воздухом, структурой, но по сути одно и то же.
Эти материалы немного поглощают звук, но в основном отражают, не пускают его. Если взять лист сплена, сделать его полукругом вокруг своего лица спереди, то услышите эхо. Звук отражается от стенок и прямо в уши.
Поэтому при поклейке его старайтесь не допускать воздушных пузырей снизу. Таким образом сплен матерал относительно дешевый, работу свою выпоняет на четверку с минусом, но все же ближе к тройке. К тому же впитывает воду. Действует на средние и высокие частоты. Если всю машину им обклеете — эффект будет, потише, но от гула дороги вы не избавитесь.Однако многие кто клеил спленом говорят что намного тише стало.
б) Вспененная резина(вспененный каучук).
У Шумофф серия Комфорт, у остальных по разному называется. Я привожу больше Шумофф, потому что в моем городе его везде можно найти, остальных популярных марок практически нет.
Гораздо лучше сплена. Не впитывает влагу, поэтому можно клеить даже снаружи под арками. Более пластичный и удобный при оклейке. Именно его я считаю лучше клеить внутри полости дверей на внешнюю плоскость, на пол, в ниши багажника и т.д.
Вот и все. Это 2 шумоизолятора, которые вы можете найти в магазинах автозвука.
Они лучше изоляторов, т.к. гасят звук а не отражают его.
Отчасти вспененный каучук неплохо поглощает звук. Резина вообще отличный звукоизолятор.
Есть серия Герметон А15, герметон А30 у Шумофф. На рисунке есть. Она из полиуретана и благодаря пирамидальным выступам гасит звук. Эти выступы должны быть направлены в сторону шума. Но после серии видео от провессионалов работников Шумофф когда они клеили герметон ровной стороной на кузов и выступами в сторону салона, я был в ступоре. Получается они защищают улицу от шума в салоне.
В общем мое мнение — он хорош, его применение в авто минимально, только если в дверях. При завышенной цене на Герметон, есть другие более дешевые варианты. Но его клеят и в пол, и потолок, и везде пирамидками в сторону салона, как будто хотели наоборот не выпустить звук из машины на улицу. Я думаю всего лишь пиар и не более того, хотя Шумофф говорит что он нереально круто гасит звуки
И еще один поглотитель — битопласт и битолон. Они с виду толстенькие легко сжимаются практически до плоского состояния. Легко деформируются. Видел серию опытов, где эти хлипкие материалы, отлично изолировали звук не хуже сплена, а при этом в 2 раза тоньше его. Их часто используют в качестве антискрипа — проклеивают стыки пластиковых деталей в салоне, края панелей дверей чтобы не дребезжали.
Как клеится шумка
Ничего сложного. Клеится она поверх вибры. Желательно вплотную. Внахлест, посколкьу считается что через стыки хорошо проходит звук. И прикатывается валиком чтоб хорошо сидела.
В идеале вы должны внутри машины обклеить виброй весь металл и поверх него шумка, таким образом получается изолированный салон. Салон внутри салона. Такая капсула что ли, защищающая от внешнего шума. На дверях внутри полости сложно клеить шумку 1 большим листом, придется резать и по частям внахлест. А собственно под картой двери лучше взять 1 лист войлока и все закрыть им. Чем меньше стыков и чем более герметичной будет шумка тем лучше.
Резюмируем мой рецепт ))
В сухих местах клеим войлок(шумопоглотитель) и потолще(панели обшивки дверей, багажник, потолок). Благо стоит он гораздо дешевлевсяких там спленов. Например рулон 0.6 на 18 метров у нас за тысячу можно найти толщиной в пол сантиметра. В остальных (пол, капот) вспененный каучук в качестве изолятора. Его идеально клеить на пол — изолирует шум от дороги. Можно поэкспериментировать и наклеить на каучук битолон — он легкий и легко упакуется под обшивку. Если экономим, то вместо каучука сплен или акцент.
Насчет герметона — на ваш выбор. Это шумопоглотитель, шумопоглотители априори лучше изоляторов, они гасят звуки а не отражают, он вроде как классно работает, но он дорогой и используется не в полную силу поскольку невозможно правильно наклеить. Я опыты не проводил, сужу из своих познаний в физике (сам технарь), возможно не прав.
Магазинные пористые шумки очень плохо избавляют от гула дороги.
Эконом вариант — сплен на пол и капот. Остальное войлок.
Если боитесь сырости то только сплен или вспененный каучук.
Мой вариант — войлок, вспененный каучук, битолон для проклейки стыков от скрипа и дребезжания и местами поверх каучука.
Помните про толщину материала, о чем писал в начале. В следующем посте будут схемы оклейки.
Написал много, возможно запутанно, но как есть…
Самое главное правило шумоизоляции — после шумки должна встать вся обшивка. Иначе заколебетесь отдирать и переделывать
Защищаем интерьер и экстерьер автомобиля полиуретановой плёнкой. Часть 1 — Интерьер
Почему полиуретановая плёнка? В чем разница между виниловой и полиуретановой плёнками?
Отличить эти два вида пленок можно с помощью растяжения небольших кусочков пленки. Виниловая при растяжении деформируется, полиуретановая пленка возвращается в исходное положение. Полиуретановая пленка по составу напоминает прозрачную резину, и, за счёт своей пластичности, как бы отпружинивает от себя твёрдые предметы без видимых последствий на своей поверхности. Виниловая же пленка жесткая и «царапучая», используется в декоративных, либо рекламных целях, для защиты автомобиля она не подходит, так как не обладает достаточными свойствами для защиты.
Даже чисто по тактильным ощущениям — полиуретановая пленка очень приятна, т.к. эластичная и податливая, тягучая и «нескользучая» — поэтому даже для внутренних поверхностей интерьера автомобиля — она предпочтительнее. К тому же её легче клеить — она тянется, а под нагревом — очень сильно тянется и хорошо облегает сложные поверхности.
Поэтому, и для экстерьера и для интерьера — я всегда использую полиуретан, а винил оставляю рекламщикам обтягивать рекламные щиты.
Итак, раньше я уже имел дело с самостоятельной оклейкой некоторых элементов своего автомобиля и обычно предпочитал плёнку 3M VentureShield, например здесь.
3M VentureShield плёнка отличная, но время идёт и другие производители совершенствуются, и, почитав результаты практических тестов (например, здесь), для защиты элементов экстерьера я решил попробовать что нибудь по-прочнее и потолще — вместо 165 мкм толстой 3M VentureShield я взял Oraguard 280 Stone Guard Film толщиной 230 мкм, а для элементов интерьера можно что нибудь по-тоньше, т.к. и воздействие в салоне на плёнку не такое жёсткое и клеить тонкую плёнку всё же значительно легче, поэтому 3M VentureShield, и тем более, Oraguard 280 Stone Guard Film — для интерьера избыточны, и я выбрал 150 мкм Hexis CarPro 150. При этом, обе эти пленки (Oraguard 280 Stone Guard Film и Hexis CarPro 150) по практическим характеристикам превосходят легендарную 3M VentureShield. Это не столь существенно и важно, но всё же… Кстати, 1 мкм = 0,001 мм, т.е. 150 мкм = 0,15 мм.
Тема у меня получилась достаточно объёмной, с множеством фото, поэтому разделил на 2 части.
Часть 1 — Начнем с защиты элементов интерьера.
Полиуретановая антигравийная плёнка Hexis CarPro 150 — прозрачная самоклеющаяся пленка, специально разработанная для защиты кузовов автомобилей. Благодаря своим великолепным противоударным свойствам, материал защищает лакокрасочное покрытие от сколов, царапин и т.п. Тесты подтверждают, что CarPro 150 полностью противостоит: точечным ударам, воздействию УФ, изгибам, воздействию бензина, мойкам механическими щетками, мойкам под давлением.
По данным производителя срок службы (по результатам вертикальной экспозиции на улице): от 6 до 8 лет.
Производитель: Франция
Толщина пленки: 150 мкм
Стоимость 2800 руб. п/м
Эту пленку я пустил на защиту элементов интерьера, где много изгибов и труднодоступных мест, там, где клеить толстую пленку трудно и просто нет смысла: пластиковые пороги, лакированные поверхности центральной консоли и дверей, места затираний ЛКП от уплотнителей дверей, т.е. по сути — для защиты от рук/ног/ногтейзатиров/задиров/царапок.
Подробную инструкцию о том как надо клеить защитную пленку, взятую мной отсюда, скомпилированную и немного подредактированную мной можно взять здесь.
Некоторые нюансы и подробности.
Лакированные поверхности на ручках-подлокотниках дверей, а так же центральной консоли за полтора года жизни автомобиля уже были испещрены следами ногтей, поэтому предварительно отполировал.
Глубоких царапин не было, нужно было отполировать только лак, поэтому элементы отделки не стал предварительно снимать со своих мест, делал всё прямо на месте, но предварительно защитил (оклеил) прилегающие поверхности бумажным скотчем, подтыкал пластиковые карточки — ничего нигде не повредил и не испачкал. Т.к. делал без снятия, то полировал вручную. Кусок войлока (остатки шинели) с пастой для полировки ЛКП. Использовал 2 пасты, одна грубая, другая для финишной полировки.
Далее предварительно сделал шаблон, типа «выкройки» из бумаги. На сложных небольших поверхностях — использовал обычную бумагу для принтера, на порогах и внешних поверхностях — использовал рулонные обои, т.к. можно отмотать любой длины. Бумагу прикладываем, грубо обрезаем с большим запасом, потом конкретно прикладываем и закрепляем на участке кусочками бумажного скотча, далее или слегка выдавливаем на бумаге контур или карандашом обводим контур. После чего обрезаем выкройку по намеченному контуру периодически примеряя (возможно, где-то ошиблись и нужно будет переделать шаблон) и далее, приложив к пленке (и закрепив на пленке тоже кусочками бумажного скотча) — вырезаем пленку. Готовую выкройку плёнки обязательно предварительно прикладываем и примеряем — как правило, всё равно некоторые участки нужно будет слегка подрезать.
1. Ручки дверей (на внутренней поверхности карт дверей) не стал делать целиком — только участки хвата руками (при открытии/закрытии двери) и более-менее большие участки. Предварительно посмотрел где больше всего «царапок». Тонкие или узкие переходы клеить не стал — там и «царапок» не видно никогда и смысла нет защищать их пленкой (т.к. там осуществляется хват ладонью).
Для примера, вот готовые шаблоны (выкройки) приложены по месту:
Результат на обычном расстоянии вообще никак не виден, а не зная, что наклеена плёнка — так вообще не догадаешься. Если сильно увеличивать и присматриваться (используя игру света и различные углы), то, конечно, края видны, но это вообще никак не напрягает:
2. Центральная консоль. На центральной консоли также — оклеивал только места где были «царапки», а это, почему-то место между ручкой АКПП на изгибе до блока климата и по бокам от ручки.
Всю эту поверхность от начала декоративной панели консоли до крутилок регулировки температуры — оклеил пленкой. Естественно, всё делал без снятия консоли: с предварительным бумажным шаблоном и полировкой «царапок».
Для примера, это уже вырезанный по шаблону готовый кусок пленки, кстати, подложка у Hexis CarPro 150 не бумажная, а полупрозрачная матовая пленка:
Под сильным приближением — видны края среза пленки:
Но это нормально, на общем плане вообще почти ничего не заметно, даже возле круглых ручек:
Но, каюсь — есть всё же один косяк, мой косяк при наклейке: выкраивая каждую долю миллиметра — пожалел чуть больше срезать закругление и теперь в этом месте плёнка немного торчит. Но это тоже практически не заметно:
3. Пластиковые вставки на порогах. Они тоже уже были в небольших повреждениях. Я считаю, что эти накладки подвергаются даже большим повреждениям («царапки» от каблуков), чем сами металлические пороги, которые все привыкли защищать. Накладки снимал, забирал домой, отмывал и оклеивал дома. Без шаблонов. Просто приложил к пленке, обрезал с запасом, приклеил пленку и с натягом загнул края внутрь. Для снятия задних накладок нужно приподнять диван (отверткой защелки отщелкиваются с двух сторон дивана).
Ввиду сложной формы — всю поверхность задних боковых накладок оклеить полностью не получилось (пузырится плёнка, т.к. на фактурном не гладкой поверхности пластика плёнка держится хуже, чем на гладком полированном лаке), поэтому оклеил только «рабочие» ровные поверхности — вроде тоже неплохо получилось.
Естественно, оклееные плёнкой накладки блестят и тем выделяются с соседним пластиком, но ничего крамольного в этом нет — так даже лучше.
Зачем опытные водители клеят защитную пленку на порожки под дверями машины?
Любой металл склонен вернуться в то состояние, которое он имел до того момента, как был добыт и превратился в чистый металл. Коррозии подвержены практически все металлы, только у одних она протекает предельно долго, другие же ей подвержены в большей степени. Даже нержавеющая сталь ржавеет, только процесс этот достаточно долг.
Современные автомобили делают из обычной стали, только различные стальные детали покрывают цинком, чтобы спасти металлические детали от коррозии. Порожки автомобилей достаточно уязвимы для разрушения, и потому стоит оберегать их в каждом автомобиле, стараться защитить от воздействия различных сред и процессов.
Из-за чего происходит коррозия на порожках автомобиля?
Многие автомобилисты с большим трепетом относятся к защите движущихся элементов автомобиля, тщательно подбирая моторное масло, стараясь выбрать самое многофункциональное и качественное. Но металлические порожки авто почему-то забывают, хотя они подвержены процессу коррозии сильнее, чем движущиеся элементы двигателя автомашины.
Происходит это по трем причинам:
Важно! Если не защитить порожки под дверями автомашины от процессов химического и физического разрушения, то это приведет к большей загрязненности салона автомобиля и к возможному началу активного разрушения остального кузова!
Таким образом, много причин способствуют разрушению металлической основы порожек, но процесс развития ржавчины можно остановить несколькими методами.
Для чего клеят защитную пленку на порожки под дверями авто?
Защитить пороги салона автомобиля от коррозии можно несколькими способами. Самым простым можно назвать использование специальной защитной пленки, которая не позволяет стальной основе порогов салона автомобиля подвергнуться процессу коррозии. Пленка не взаимодействует ни с водой, ни с солями, а интенсивное физическое воздействие на нее со стороны подошв людей, садящихся в авто, минимальное.
Ничто не может оторвать или испортить пластиковую пленку, которая активно будет защищать пороги под дверями в любом автомобиле от разрушения. Также можно с помощью этой защитной пленки обклеить весь кузов авто, особенно эта мера актуальна для старых машин, чтобы не только снизить вероятность протекания процессов коррозии в корпусе машин, но также пленка может закрыть уже имеющиеся трещины и повреждения на поверхности кузова авто, и тем самым остановить процесс коррозии.
Пороги под дверями в автомашинах также можно защитить от коррозии и с помощью титановых пластин, которые приделываются на порогах, и тем самым процесс коррозии будет сведен к нулю. Титан не взаимодействует ни с водой, ни с солями, а также износостойкость этого материала чрезвычайно велика.