Мини FAQ: Правильная шумо/виброизоляция
Напишу пару нужных советов по поводу «шумки» авто!
Того что на форумах текста много, а по делу — почти ничего!
Конторы установочные тоже особо советом не поделятся, это их хлеб же!
Звукоизоляция и шумоизоляция — это синонимы, но принято, что если речь о помещениях — то это звукоизоляция, а если об авто — то шумоизоляция!
Есть несколько видов изоляции, и именно когда они работают вместе — только тогда будет толк!
Это: 1) Виброизоляция 2) Шумоизоляция 3) Шумопоглощение
1) Вибрация — это колебание/дрожжание твердых тел. Вибрация в авто происходит в диапазоне до 400 герц. Цель виброизоляции — уменьшить влияние вибрации на определенном участке
Виброизоляция — это определенный материал, который своей структурой изолирует и гасит вибрации нужного участка.
В нашем случае — это битум, покрытый фольгой, для удобства. Выбор бренда — дело каждого, но все они сделаны по одной технологии, отличие только в качестве клеевого слоя и удобстве работы.
Клеить вибру целесообразно только на вибронагруженные места и плоские места.
Сразу скажу, что машины с подрамником намного комфортнее в плане вибраций! Там вся нагрузка идет на подрамник, поэтому подрамные машины заведомо тише!
Если машина без подрамника, например девятка. То самые вибронагруженные части это там, где крепятся элементы подвески и примыкающие к ней:
а) Моторный щит
б) Колесные арки и стаканы
в) Передний пол
г) тоннель (особенно актуально на заднем приводе, там кардан и глушитель вместе. на переднем лишь труба)
Клеить сплошняком — пустая трата денег и времени! 60-70% покрытой поверхности считается уже виброизолированной. Клеится кусочками, полосками, на расстоянии друг от друга! На ребра жесткости, углы — клеить нет смысла, ребро не резонирует.
Толщину выбирайте исходя из своих возможностей, рекомендация 2-4мм.
2) Шумоизоляция. Вторым этапом шумки — это шумоизоляция. Для этого используется материал пенополиэтилен (ППЭ). Это название самого материала. А материалы СПЛЭН, Акцент и т.д. — это продукты, сделанные на его основе! Отличия в том, что они специально для авто предназначены. А это значит что там клеевой состав покрепче, да и сам материал мягче, его легче ложить и клеить особенно на изгибах!
Класть его надо сплошняком, не оставляя щелей и отверстий! Задача это материала именно изолировать шум, благодаря своей хаотичной структуре! Если в двух словах, то ячейки материала хаотичны, и попадая в них звук, там же и остается!
Место, где не будет поклеен материал — будет так сказать «дырой».
Поролон не является шумоизолятором! Там ячейки открыты, и звук попадая в поролон не остается там, а проходит через него и попадает наружу.
На пол класть толщиной 5-8 мм
На двери достаточно 4 мм. На некоторых машинах может не одеться карта, если поклеить толще материал.
На крышу — до 8 мм.
3) Шумоглощение.
И крайним этапом шумки — это шумопоглотитель!
Изоляция работает примерно до 4000 герц, остальное — уже нее диапазон работы.
Для этого и нужно поглощение звука! Дешево, сердито и качественно — это натуральный войлок! Войлок сам по себе является отличным поглотителем и в звуке давно используется. На рынке тем более за копейки продается в рулонах. Кладем сверху звукоизолятора, максимально закрывая всю нужную площадь.
Для примера — это как ковер в комнате на полу! Без него и эхо появляется, с ним — нет!
После этих действий в машине будет правильная шумоизоляция и станет заметно тише!
Пару советов:
СПЛЭН и подобные липнут хорошо, но со временем на вертикальных поверхностях начнут уголки отлипать, даже если хорошо обезжирили поверхность! В такие места желательно капнуть 88 клея, будет держать!
Так же и войлоком будете накрывать, то капли 88 клея быстро схватывают и не дадут в дальнейшем войлоку отклеиться. Некоторые мастикой клеят войлок, но я бы не советовал! Мастика долго сохнет, а в бутерброде шумки вряд ли высохнет быстро, и войлок отклеится и начнет отпадать! И запах, очень долго будет стоять неприятный. Так же сама торпеда по себе неплохо гасит звук. У кого есть время и желание, то кусочками сплэна обклейте внутреннюю часть, эффект мизерный, но будет.
У кого осталась родная шумка в отличном состоянии — не выбрасывайте ее, она отлично справляется с задачей. Та которая от завода стоит — редкость, на рынке не купить ее! Она войлочная, сверху покрытая битумом и уже формованная по форме кузова. Очень рекомендую всем.
Кто не желает переплачивать, то поищите материал Изолонтейп 300, состав тот же сшитый ППЭ, но клей похуже и с ним не так удобно работать, но и цена в 2 раза дешевле! 😉
Выбираем шумо и виброизоляцию
Во время длительных поездок на автомобиле у многих водителей накапливается чувство усталости. И это связано не только с проведёнными в сидячем положении часами – постоянный шум утомляет, приводит к раздражительности и уменьшению концентрации. А это уже чревато происшествиями на дороге. Громкий звук поступает в салон от проезжающих других автомобилей, трения покрышек об асфальт, работы двигателя, шумов в трансмиссии, скрипов кузова во время движения.
Одной из особенностей дорогих автомобилей является пониженная шумность в салоне. Однако для достижения близких к ним показателей шума в автомобилях низкого и среднего классов совсем не обязательно переделывать весь салон за огромные деньги. Достаточно лишь отделать его шумопоглощающими материалами. А если вы хотите поставить в автомобиль хорошую аудиосистему, то без подобной отделки вам не обойтись – иначе система не раскроет себя полностью. Но при выборе шумопоглощающего материала для салона своего автомобиля вы неизбежно столкнётесь с обилием их видов и материалов. Поэтому сначала необходимо разобраться, какой бывает шумо и виброизоляция.
Чем различается шумо и виброизоляция?
Шумоизоляция обычно представляет собой комплекс слоёв из различных материалов. Различают виброизоляционные, теплошумоизоляционные, шумоизоляционные и противоскрипные материалы.
Виброизоляция – это первый и основной материал для комплексной шумоизоляции. Материал представляет собой листы определённого размера, служащие для преобразования механической энергии вибраций в тепловую энергию.
По материалу виброизоляция бывает битумная, мастичная или комбинированная. Часто встречаются модели с дополнительным фольгированным или бумажным слоем. Битумные и комбинированные материалы при нанесении требуют нагрева с помощью промышленного фена, однако эффективность такой изоляции выше, и её используют на колёсных арках, днище и моторном отсеке. Мастичные материалы не требуют нагрева и чаще всего применяются на капоте, багажнике, дверях, крыше и под сидениями.
Теплошумоизоляция – это следующий слой, клеящийся на виброизоляцию. Его основная функция – поглощение посторонних шумов низких и высоких диапазонов. Также он сохраняет тепло и не впитывает влагу, что способствует предотвращению коррозии металла. Важно, что листы теплошумоизоляции самоклеящиеся.
Теплошумоизоляция изготавливается из вспененного пенополиэтилена или каучука с закрытой ячеистой структурой. При этом пенополиэтилен в большей степени удерживает тепло, а каучук – звук.
Шумоизоляция – это третий и последний слой комплексной шумоизоляции. Представляет собой листы с открытой ячеистой структурой, за счёт которой и поглощается звук. Они часто имеют самоклеящуюся основу. Особенность этого материала – значительный вес.
Шумоизоляция изготавливается из вспененного пенополиуретана, то есть поролона, со специальной звукопоглощающей пропиткой. Часто имеет пирамидальную поверхность.
Противоскрипные материалы представляют собой самоклеящиеся листы или полосы, которые наносятся на места соприкосновения деталей, создающих взаимное трение. Они бывают в листах или рулонах. Противоскрипные материалы изготавливаются из маделина – это синтетический нетканый материал с клеевым слоем.
Размеры листа
В зависимости от области, в которой вы хотите наклеить шумоизоляцию, подбирается подходящая длина и ширина листа. Если же говорить о толщине, то чем толще материал, тем выше его звукопоглощающие характеристики и больше места он занимает в салоне.
Количество листов
Шумоизоляционные материалы продаются как по одному листу, так и по несколько. Обращайте на этот параметр внимание, исходя из задач.
Критерии выбора
В зависимости от ваших целей, первым слоем лучше используйте виброизоляцию.
Сверху наклеивайте либо:
— только шумоизоляцию (её достаточно для значительного понижения шума);
— и теплошумоизоляцию, и шумоизоляцию (необходимо для хороших аудиосистем, практически полного снижения шума, а также утепления салона).
Стыки и скрипящие поверхности стоит обклеить противоскрипным материалом.
Виброизоляция автомобиля. Для новичков )) 1 часть
Провел несколько часов за просмотром видео про шумку, изучил пару научных книг. Поучаствовал в оклейке авто. А все потому, что как только потеплеет буду шумить машину, причем капитально. Хочу поделиться свом мнением:
Звукоизоляция бывает 2 типов: виброизоляция и шумоизоляция. СНачала клеится вибра, сверху идет шумка. В это посте речь пойдет про вибро.
Как мы знаем металл очень хорошо проводит звук, все мы детстве собирали телефон из 2 консервных банок и провлоки или веревки. Принцип телефона такой: мы говорим в 1 консервную банку, механические колебания воздуха преобразовываются в механические колебания железной банки, далее они идут по проводу на 2 банку, и от вибрации 2 банки получается звук. Принцип виброшумов в авто точно такой же.
Источники: мотор, коробка, удары подвески, колебания металлических элементов(крыша может звенеть от дождя), вибрация от колес и т.п…
Поэтому чтобы вибрация не распространялась, металл обклеивается виброизоляцией на основе битума или мастики, которые за счет своей вязкой структуры и толщины гасят колебания. У них большой коэффициент затухания.
Материалы: вибропласт.
Есть битумный (в самых жестких вибронагруженных местах машины, например арки, передняя часть салона на полу в районе передних сидений, моторный щиток, тоннель кпп, … у каждой машины свои места).
И есть на основе мастики — более мягкий.Его клеют в остальных местах. Он удобнее, в отличие от битумного его не надо греть строительным феном, поэтому зачастую только им и пользуются.
Вибропласт состоит из звукопоглощающего вязкого слоя(черного цвета), он покрыт сверху фольгой(по ней укатываем вибру), и снизу клеевой слой, чтобы материал лучше приклеивался.
По толщине они различаются на 2мм, 3мм, 4мм, 5 мм. В салоне, элементы панели, крышу вполне хватит оклеить 2 мм(кто то 3 мм клеит) вибропластом. Пол клеится 4 (или 5 мм) 3 мм в дверях например. Багажнику 3 мм тоже вполне хватит. Тут опять же все зависит от машины. Я например гремящий бардачок клеил 2 мм.
Есть вибропласты с фольгой и без. Говорят что без фольги гораздо лучше работает, но я ни в одном магазине таких не встречал.
Марки вибропласта:
1) STP: серия silver (на основе мастики) и серия GOLD(битумный).
2) Сейчас набирает популярность фирма Шумофф: их линейка Шумофф M2, M3, M4 — мастичные, где цифра- толщина; и серия Шумофф PROFF это на основе битума. Он бывает даже в сантиметр толщиной(как доска). У Шумоффа есть и смешанные бутерброды, например серия МИКС которые вроде бы еще круче гасят вибрации, ну допустим так и есть, я опыты не проводил, поверю.
3) И еще куча фирм. Идете в любой строительный магазин или магазин автозвука и везде есть большие листы вибропласта(у шумофф более удобные маленькие листы). Лично я не вижу разницы, если вы экономите финансы, ищите где дешевле.
Как клеить вибру
Снимается обшивка до металла, обезжиривается, чистится, убирается заводская вибро и шумоизоляция. Она как правило совсем бесполезная и с пузырями.
Всю вибру надо укатывать плотно к металлу, чтобы он снимал все вибрации с поверхности. Не должно быть никаких воздушных пузырей. Лучше всего укатывать металлическим валиком, его можно купить там же где берете материал, либо в строительном магазине или магазине автозвука.
Клеить встык небольшими кусками, или сразу большими, если так удобнее.Не понимаю тех кто клеит в нахлест. Производители заявляют что не обязательно закатывать 100 % поверхности, эффект может достигаться и после 60-80%. Я сам заклеиваю все плоскости по возможности. А ребра жесткости проклеиваю самой тонкой виброй 2 мм или 1,5 мм. Но как уже написал, мастера кричат на каждом углу что это лишнее, ребра жесткости и усиленные части кузова не звенят. Мое мнение такое — пусть они не звенят, но вибрации проводят. Если поверхность сложная рельефная — клеить можно огрызками, небольшими кусками встык.
Обязательно клеятся большие ровные поверхности, они точно звенят. Это потолок, капот, крышка багажника, плоскости дверей и прочее.
Чтобы вибропласт плотно укатать, он должен быть пластичным. А пластичный он только в тепле.
Если клеите в холодную погоду то клеить надо с феном либо как то подогревать листы и металл. Листы можно класть либо на батарею, либо на работающий мотор. А металл феном греть. Если тепло — то и так нормально.
Вибра на клеевой основе обычно, сама приклеивается, но бывают без клея, либо вибра толстая и тогда надо ее нагреть градусов до 60 чтобы расплавился верхний слой и схватился с металлом.
Как клеют конкретные части машины
Вот вчера клеил бардачок(заколебал греметь). Клеил 2 мм Шумофф М2. Ушло 2 маленьких листа по 60 р каждый. Сначала заклеил плоскости полностью, а потом небольшими кусками доклеивал рельефные и выступающие части.
Потолок обычно клеют 2 или 3 мм виброй, закатывают все ровные плоскости сверху полностью. Ребра жесткости — по вашему желанию
Пол — 3,4 либо 5 мм в разных местах по разному в зависимости от количества вибраций. Кто то в 2 слоя делает.
Двери на фото видно: внутри наружная плоскость клеится 2-3 мм, и внутренняя плоскость тоже заклеивается клеются все отверстия (для того чтобы звук из колонок был более мощный и насыщенные басы), внутри двери получается полость которая хорошо резонирует с динамиками. Динамики нужно снять и их посадочные места проклеить битолоном или битопластом чтобы не дребезжали.
Багажник — обычно полностью закатывается 2-3 мм. Арки потолще делаются, там основные шумы идут. 4 мм где то.
Крышку багажника и капот — 2 мм или 3 мм.
Мой принцип: вибры много не бывает. Единственный минус — вес машины. После полной шумо-виброизоляции у моего друга вес увеличился на 70 кг. Это как будто вы постоянно с собой возите 1 человека.
Лично мне на вес и больший расход топлива(литра на 0,5) наплевать. Главное комфорт.
Собственно сами решайте и смотрите нужно вам это или нет.
В следующем посте напишу про шумоизоляцию и шумопоглощение. Здесь у людей просто каша в голове. Попытаюсь прояснить по материалам, что и в каком случае использовать. Будет немного физики и формул для лучшего понимания.
Не переборщите с материалами. Помните, вам еще собирать обшивку и может не встать, придется отлипать и переделывать. Удачи! ))
Сведения про вибро- шумо- изоляцию автомобиля.
Шумоизоляция капота автомобиля
К шумоизоляции капота неоднозначное отношение. Одни начинаю общую шумоизоляцию автомобиля с капота в качестве «тренировки», т.к. это достаточно простой с точки зрения монтажа элемент. При этом отмечают очень слабый эффект. Другие считают, что шумоизоляция капота бессмысленная трата времени и средств. Могу сказать, что все эти мнения имеют право на существование. Мои же общие выводы такие:
шумоизоляция капота дает дополнительный эффект только в комплексе с шумоизоляцией моторного щита, т.к. звуковые волны, проникая через капот, частично попадают через ветровое стекло в салон
шумоизоляция капота создает эффект дополнительной теплоизоляции, что сокращает время остывания двигателя зимой, но и имеет обратный эффект летом
В любом случае, плюсов больше, а учитывая небольшие затраты на материал и простоту монтажа, рекомендую все таки не пренебрегать этим этапом.
Первый слой: виброизоляция капота.
В качестве вибродемпфера необходимо использовать только материалы, которые требуют нагрева для монтажа. Т.к. зачастую под капотом сохраняется высокий температурный режим, более мягкий материал может «поплыть». Наличие фольгированного слоя тоже желателен, который будет дополнительно работать как отражатель тепловых волн. Визомат МП или Бимаст Супер вполне подойдут для этих целей. Обрабатываются полностью плоские элементы между ребрами жесткости.
Второй слой: звукоизоляция /теплоизоляция.
Подойдет Сплэн, либо любой строительный теплоизолятор с фольгированным слоем. Шумопоглотитель применять на капоте не имеет особого смысла, а вот материалы, работающие на отражение звуковых волн, будут более эффективны.
Третий слой: штатная шумоизоляция.
Если она изначально присутствовала – возвращаем на место, если нет – на этом и останавливаемся.
Шумоизоляция крыши автомобиля.
Крыша автомобиля – фактически единственный элемент, который штатно не имеет почти никакой вибро- и шумоизоляции. В большинстве случаев, если крыша не имеет штампованных ребер жесткости, она представляет собой тонкий лист металла – прекрасный источник вибраций. Защита от шума – только салонная обшивка. Шумоизоляция крыши позволяет снизить шум от проезжающих мимо крупногабаритных автомобилей (грузовиков, автобусов и т.п.), ветра, дождя. Но особенно важное значение шумоизоляция крыши имеет для аудио-подготовки. Более-менее мощная система, оснащенная сабвуфером, легко «раскачивает» крышу, заставляя её издавать резонансные призвуки.
Крыша, как этап шумоизоляции, пожалуй, самый простой с точки зрения реализации. Многие пробуют свои силы именно на этом участке.
Первый слой: виброизоляция.
Основываясь на собственном опыте, советую использовать Визомат 2мм, покрыв 80-100% свободной поверхности между ребер жесткости. Этот материал очень хорошо зарекомендовал себя именно на ровных площадях. Зачастую, поперечные ребра жесткости, соприкасаясь с металлом крыши, издают на кочках звонкий стук. Поэтому на них можно наклеить небольшие поперечные полоски любого вибродемпфера.
Второй слой: шумоизоляция.
В качестве шумопоглотителя на крыше используется «Акцент» толщиной минимум 10 мм. Укрываются все плоские поверхности. Ребра жесткости (как поперечные, так и по периметру, обрабатываются Битопластом 5 или 10 мм, в зависимости от расстояния между обшивкой и ребрами жесткости. Места под плафоны, ручки и т.п. желательно покрывать Битопластом 5мм, т.к. при постановке из на место и затяжке, может покоробиться обшивка крыши.
Шумоизоляция моторного щита со стороны салона.
Моторный щит со стороны салона – это, пожалуй, самый ответственный, важный и сложный этап шумоизоляции. Ответственный – потому, что моторная перегородка – фактически единственное препятствие для шума между салоном и основными источниками шума – двигателем и КПП. Сложный – потому, что для качественного проведения шумоизоляции необходимо демонтировать полностью панель приборов. В современных автомобилях иностранного производства это сделать довольно затруднительно, поэтому моторный щит обрабатывают там, где это возможно без снятия торпедо. В остальных случаях (отечественные и иномарки бюджетного класса) – это вполне реально. Не так страшен черт, как его малюют! Ну а важность этого этапа неоспорима. Многие владельцы авто стремятся при шумоизоляции максимально снизить именно шум от двигателя, особенно на высоких оборотах.
Первый слой: виброизоляция.
Второй слой: шумоизоляция.
В качестве шумопоглотителя на всей поверхности щита и арках используется «Акцент» толщиной 10-15мм. Чем толще – тем лучше. Учитывайте конструкцию торпедо. Обычно она позволяет использовать и более толстые материалы. Необходимо при демонтаже приборной панели отметить места её прилегания к кузову и места соприкосновения (обычно видно по вмятинам на штатной шумоизоляции). В этих местах используйте Битопласт 10мм, т.к. хорошо он сжимается и дополнительно будет работать как противоскрипный материал. Чаще всего такое место – верхняя часть моторного щита сразу под лобовым стеклом. Также Битопластом обрабатывается боковая панель. Старайтесь клеить акцент максимально большими кусками, заранее сделав надрезы в местах выхода проводов, тяг и т.п.
Третий слой: звукоизоляция.
На арках передних колес рекомендуется использовать дополнительный слой звукоизолятора «Сплэн» поверх шумоизоляции. Это вызвано тем, что арки подвержены не только вибрациям и воздушному шуму, но и механическому воздействию от отлетающего гравия, камней и т.п. Используется «Сплэн» 4мм или 8мм. Впрочем, 4мм вполне достаточно.
Четвертый слой: штатная шумоизоляция.
После проведения вибро- и шумоизоляции, ОБЯЗАТЕЛЬНО устанавливается штатная шумоизоляция. Возможно, её придется частично подрезать, т.к. она будет мешать установке торпедо. Но без её использования эффект от проведенных работ будет значительно ниже. Если её нет или она пришла в негодность – купите новую или используйте аналогичный материал с волокнистой структурой.
Добавлю, что увеличить эффективность шумоизоляции моторного щита и дополнительно снизить шум двигателя можно проведя шумоизоляцию торпедо, используя её в качестве акустического щита.
Шумоизоляция пола со стороны салона.
Полы, как и моторный щит, не менее ответственное место с точки зрения шумоизоляции.Именно через пол передается основной шум от дороги и трансмиссии. Последнее – особенно актуально для заднеприводных автомобилей. В равной степени максимальное внимание уделяется как вибро-, так и шумоизоляции.
Первый слой: виброизоляция.
60% поверхности, Визомата – 70%. Основное внимание – плоские участки пола и тоннель. На полу особенно важно соблюдении технологии, а именно – хороший разогрев и «прикатка» материала. Необходимо обеспечить герметичное прилегание, дабы избежать коррозии в случае появления влаги.
Внутренние усилители порогов и поперечные усилители пола покрывать виброфильтром не имеет особого смысла. Если же вы это делаете, прорежьте технологические отверстия, чтобы обеспечить внутреннюю вентиляцию скрытых полостей.
Второй слой: шумоизоляция.
В качестве шумопоглотителя на всей горизонтальной поверхности используйте «Акент» (либо «Изотон») толщиной минимум 10 мм. Укрывается 100% поверхности, за исключение верхней плоскости тоннеля и ниши запасного колеса. Для тоннеля применяется Битопласт 10мм, т.к. в противном случае могут возникнуть трудности с установкой его облицовки. Для ниши запасного колеса лучше использовать Сплэн 8мм, т.к. он не пропускает влагу, которая здесь часто скапливается. Используйте алюминиевый (или иной) скотч для герметизации стыков.
Третий слой: штатная шумоизоляция.
После проведения вибро- и шумоизоляции, ОБЯЗАТЕЛЬНО устанавливается штатная шумоизоляция. Если её нет – используйте аналогичный волокнистый материал.
Шумоизоляция колесных арок снаружи
Наружная шумоизоляция является дополнительным комплексом мер по снижению уровня шума автомобиля. Под наружной шумоизоляцией понимается обработка кузовных панелей со стороны улицы. Такой обработке подвергаются наиболее подверженные шуму и вибрациям места – моторный щит, днище и арочное пространство в районе передних и задних крыльев. Хочу обратить внимание на то, что внешняя шумоизоляция всё таки является вторичной. Она целесообразная в случае проведения работ по внутренней шумоизоляции или достаточно высокого уровня штатной шумоизоляции.
Колесные арки – место, через которое проникают одни из наиболее явные шумы – шум от шин при движении, движение воздуха и частиц грунта во внутри-арочном пространстве, шум от работы подвески и отраженные волны шума двигателя. Не мало, не правда ли? Именно поэтому при внутренней шумоизоляции уделяется особое внимание обработке арок, днища и моторного щита.
Основным фактором, определяющим технологию и используемые материалы при наружной шумоизоляции, является агрессивная наружная среда. Влага, перепад температур, солевые реагенты и т.п. практически исключают возможность применения листовых материалов. Крайне не рекомендую использовать вибро- и шумоизоляционные материалы для нанесения непосредственно на металл кузова. Рано или поздно влага проникнет под них, что приведет к отслоению и неминуемо – к коррозии. Рассмотрим возможные технологии обработки арочного пространства.
Вариант 1: Шумоизоляция колесных арок без установки подкрылок («локеров»)
Если на вашем автомобиле не установлены дополнительные пластиковые подкрылки, наружная шумоизоляция фактически сведется к обработке непосредственно металла. Для этого используются жидкие шумо- виброизоляторы мастичного типа. Выбор материалов достаточно широк, от недорогих резино-битумных мастик, так называемые «жидкие подкрылки» (н: Dinitrol 479, Noxudol AutoPlastone) до специальных материалов, наносимых с помощью распылителя (н: Noxudol 3100). Здесь, как говорится, на ваш вкус и кошелек.
Перед нанесением любого из этих материалов – тщательно вымыть и очистить обрабатываемую поверхность.
Закрываем элементы подвески от возможного попадания мастики.
После этого, наносим мастику в соответствие с рекомендациями, указанными производителем.
Резино-битумная мастика, как правило, наносится в несколько слоев с промежуточной сушкой.
Не рекомендую делать «бутерброды» по типу «мастика»-«сплэн»-«мастика», по тем же причинам, что указано выше. Отслоится и будет способствовать коррозии.
Вариант 2: Шумоизоляция арок с установкой подкрылок («локеров»)
Наличие подкрылок не только защищает арочное пространство от грязи и воздействия влаги, но и может служить дополнительным акустическим щитом.
Сначала необходимо провести обработку по Варианту 1 (см.выше).
Снятый подкрылок тщательно очистить и обезжирить.
На внутреннюю поверхность нанесите виброфильтр Вибропласт М1 (Сильвер или Голд).
Если в «локерах» заводом-изготовителем предусмотрены вентиляционные решетки, естественно их не заклеиваем.
В принципе, в качестве дополнительного звукоизолятора здесь можно применить «Сплэн». Он будет дополнительно работать на отражение звука. Однако, от перепада температур, через какое-то время он всё таки отойдет.
Монтируем подкрылки обратно.
На этом внешняя шумоизоляция арок закончена. «А где же непосредственно шумоизоляционные материалы?» — спросите вы. Им место – только со стороны салона. Исключением является часть моторного щита.
Шумоизоляция (проклейка) панели приборов автомобиля
Приборная панель (разг. «Торпедо») – зачастую основной источник скрипов и шумов в автомобиле. Причем, это касается не только марок отечественного производства, но и иностранного. Причин тому несколько.
Во-первых, отсутствие целостности конструкции. Приборная панель состоит из значительного количества пластиковых деталей, которые состыкованы с помощью различного вида креплений (клипсы, защелки, саморезы или просто за счет трения на распор). Со временем от вибраций крепления ослабевают (а иногда и отламываются), что приводит к возникновению люфтов и как следствие – шумов и скрипов. Во-вторых, большое количество элементов, скрытых под панелью. Это элементы отопителя, различные элементы электрики, жгуты проводов, колодки и т.п., которые не закреплены жестко и на кочках бьются о пластиковые части панели. И, в-третьих, качество самого пластика, из которого изготовлена приборная панель.
Основываясь на собственном опыте, могу сказать, что «утихомирить» приборную панель в целом вполне возможно. Более того, её можно превратить в дополнительный барьер изоляции шума. Так называемый «акустический щит», что позволит, дополнительно к шумоизоляции моторного щита, еще снизить шум от двигателя.
Естественно, наилучшего результата возможно добиться при полном снятии панели с машины. Если в отечественных автомобилях и многих бюджетных иномарках это вполне решаемая задача, то в авто более высокого класса с наличием большого количества электрики, внутренними каркасами безопасности и воздушными подушками это сделать значительно сложнее. К счастью, в последнем случае это и не всегда необходимо. Поэтому процесс шумоизоляции приборной панели можно осуществить двумя способами:
1) Тотальная шумоизоляция с полным демонтажом панели и её разбором
2) Частичная шумоизоляция со снятием навесных и облицовочных панелей
Шумоизоляция торпедо с полным разбором
В рамках данного материала мы не рассматриваем сам процесс демонтажа. Мануал по автомобилю и специализированные форумы в помощь. Буквально несколько важных моментов:
не торопиться и проявлять аккуратность
сразу вкручивайте на место крепеж
маркируйте электрические колодки
После того, как панель демонтирована, разберите её на составные части, так чтобы оставались только монолитные элементы. Тщательно очистите от пыли и грязи все составные части.
Шаг1. Вибродемпфирование пластика.
Используя виброизолятор Вибропласт М1 (Сильвер), задемпфируйте все плоские участки пластика. Это позволит утяжелить его и значительно снизить его вибрации.
Покрывайте 50-60% плоских участков. Утяжелять сверх меры тоже нет необходимости, т.к. увеличивается масса всей конструкции в целом, а крепления остаются без изменений. Вибродемпфированию подвергаются не только элементы самой приборной панели, но и воздуховоды, корпус отопителя, металлический каркас жесткости (если присутствует). В общем, всё то, что способно издавать звуки и вибрации при простукивании. После нанесения виброфильтра звук должен быть более глухой, чем до обработки.
Шаг 2: Шумоизоляция обратной поверхности панели.
Используя в качестве шумопоглотителя Битопласт толщиной 5 или 10 мм (желательно – 10мм), покрываются близко к 100% оборотной стороны всех панелей. В этом случае Битопласт выполняет две функции: шумопоглотителя звуков, исходящих от моторного щита (тот самый «акустический щит»), и уплотнителя, предотвращающего стуки прочих внутренних элементов приборной панели об её корпус.
Битопласт прекрасно тянется, что позволяет легко уложить его на криволинейные поверхности. Излишки по краям потом аккуратно подрежьте ножницами.
Шаг 3: Обработка стыков
После выполнения шагов 1 и 2, можно начинать обратную сборку и параллельно произвести уплотнение стыков соприкасающихся элементов. Главное правило: все места соприкосновения пластика с пластиком должны быть обработаны уплотнителем. В качестве уплотнителя используется Биопласт 5мм и Маделин.
Основные места стыков повышенного внимания:
подвижные элементы (крышка перчаточного ящика)
воздуховоды в местах крепления к дефлекторам
места крепления облицовочных панелей
При обратной сборке уделите особое внимание целостности креплений Торпедо к кузову автомобиля. Если они разбиты или отсутствуют – обязательно восстановите. Если возможно – сделайте еще несколько дополнительных, т.к. вес панели увеличится.
Также, необходимо разобрать и более эффективно уложить провода, стараясь объединить их в более крупные жгуты. Используйте битопласт или маделин для обвязки сверху и крепления. Постарайтесь закрепить их более жестко, дабы они не болтались.
Примечание: Опытным путем выявлено, что одним их источников стуков являются заслонки системы отопления. При полном демонтаже панели предоставляется прекрасная возможность подвергнуть проклейке корпус печки и её заслонки, которые, как правило люфтят и неплотно прилегают. Это не только исключит стуки, но и повысит эффективность самой системы отопления, т.к. снизятся потери тепла/охлаждения.
Частичная шумоизоляция приборной панели.
Частичная шумоизоляция проводиться при невозможности полностью демонтировать панель с автомобиля. Тем не менее, она также позволяет добиться заметных результатов. Для этого с панели демонтируется максимально возможное количество навесных элементов и облицовочных панелей. Это такие элементы как перчаточный бокс, крышка блока предохранителей, центральная консоль, боковые облицовочные панели и т.д. Данные элементы подвергаются вибродемпфированию и шумоизоляции по технологии, описанной выше (см. Шаг1 – Шаг 3)
Всё вышесказанное относится также к облицовке центрального тоннеля. Как правило, это либо цельный элемент, либо состоящий их 2-х частей. Его также также необходимо обработать по указанной технологии.