Дк1 это что в машине

✍️ 3. Алло, пожарная? У нас тут ДК1 ОГОНЬ!

pEAAAgIh3eA 100

Всем здравствуйте,
у меня тут внеплановый пост с вопросом.

zsAAAgBz A 960

После неделе стояния, машина завелась с тряской движка и была сразу заглушена. После открытия капота и повторного запуска через пару минут из под ДК1 пошел бело-серый дым. ПО запаху определить не смог, но это не проводка.
Считал ошибки — Р0133 (Медленная реакция на изменение топливной смеси). Сбросил ошибку, сбросил фишку, завел. Все равно дымит, то есть не проводка по крайней мере.

OMAAAgBz A 960

Датчик был выкручен, прочищен карбклинером (на всякий случай) и после просушки вставлен обратно. Эффекта не дало. Дымит ДК1 так же, снизу видео того что происходит.

ЭБУ — Bosch M9.7.9+
Ошибка — Р0133 похоже что по нагревателю
ДВС — 11194 (1.4 16V)
ДК1 — БОШ с завода
Катализатор — чистый и не посыпавшийся, насколько я смог увидеть
бензин 95 и заправка не менялась, в баке осталось литров 5. На прошлой неделе менялась сеточка бензонасоса, после этого проехал километров 25, проблем не было.

Для наглядности снял видео. Может кто подскажет, в чем вообще проблема? Нагуглить ничего не смог

Прошу помощи, покупать не зная в чем проблема новый датчик на 2к+ рублей что-то вообще не радует.

UPDATE 1: Купил заглушку, вставил.

eIAAAgCH A 960

С ней дымило уже меньше, в основном с правой стороны катколлектора (в сторону датчика скорости). Дал газу до около 5000+, подержал так секунд 20. Дымило конечно меньше, но дымило. Запах тоже никуда не ушел, но стал не такой едкий.

noAAAgCH A 960

В конечном итоге, вернул обратно ДК1, погазовал, дыма почти не было, а запах был. Проехал метров 100, машина едет, но судя по ошибках датчик все же помер. Если кто разбирается, вот скриншоте из ОпенДиаг

Источник

Диванные аналитики говорят: Датчик кислорода лишний…

c0ae9f9s 100

И так часто слышу мнение. Вышел из строя ДК отошью его он же дорогой 2000р стоит… Давайте разбираться. Для начала поговорим о катализаторе и ДК 2. Катализатор служит для умньшения вредных газов выхлопе путем их окисления. Со временем забивается и душит мотор. ДК 2 который стоит после катализатора только показывает эффективность его работы и ни коем образом не влияет на работу двигателя и смесеобразование. Удаляем катализатор выбиваем его либо ставим вставку или паук. Что делать с ДК 2.
Самое правильное решение это прошить под ЕВРО 2 с одним ДК.
Почему если можно поставить обманку?

a59376ds 960

ДК 1 И ДК 2 взаимозаменяемые датчики. и если вы прошьете авто под ЕВРО 2 у вас в запасе останется рабочий ДК. Так же установив обманку не будет ошибок по работе катализатора. Но ошибки по нагреву обрыву и тд выскочат если таковые будут. Поэтому все же лучше программно удалить ДК 2
Теперь речь пойдет о ДК 1 (речь об УДК не путайте с ШДК) который отвечает за коррекцию смеси.
На необходимое качество топливной смеси для двигателя влияет множество факторов: температура воздуха, температура охлаждающей жидкости, положение дроссельной заслонки, поток воздуха, нагрузка на ДВС и т. д. Датчики измеряют эти параметры на ВХОДЕ и подают сигнал электронному блоку управления впрыском топлива (ЭБУ), «как дозировать» топливо — воздушную смесь. А датчик кислорода единственный видит, что получается на ВЫХОДЕ, так как он определяет концентрацию кислорода в отработавших газах, которая зависит от соотношения топлива и воздуха в смеси, подаваемой в цилиндры двигателя. Что это значит.
Позволяет экономить топливо.
1) Незначительный подсос воздуха во впуске. ДК видит бедную смесь и увеличивает время впрыска корректируя тем самым стихеометрию смеси.

6d9376ds 960

Как правильно удалить дк? Ведь до ЕВРО 2 была Россия 83 в которой отсутствовал ДК. Для этого.

Источник

Типовые параметры работы инжекторных двигателей ВАЗ.

e6bfa8s 100

Вот нашел полезную информацию по типовым параметрам. Сделана по сути как заметка для себя.

Для многих начинающих диагностов и простых автолюбителей, которым интересна тема диагностики будет полезна информация о типичных параметрах двигателей. Поскольку наиболее распространенные и простые в ремонте двигатели автомобилей ВАЗ, то и начнем именно с них. На что в первую очередь надо обратить внимание при анализе параметров работы двигателя?
1. Двигатель остановлен.
1.1 Датчики температуры охлаждающей жидкости и воздуха (если есть). Проверяется температура на предмет соответствия показаний реальной температуре двигателя и воздуха. Проверку лучше производить с помощью бесконтактного термометра. К слову сказать, одни из самых надежных в системе впрыска двигателей ВАЗ – это датчики температуры.

1.2 Положение дроссельной заслонки (кроме систем с электронной педалью газа). Педаль газа отпущена – 0%, акселератор нажали – соответственно открытию дроссельной заслонки. Поиграли педалью газа, отпустили – должно также остаться 0%, ацп при этом с дпдз около 0,5В. Если угол открытия прыгает с 0 до 1-2%, то как правило это признак изношенного дпдз. Реже встречается неисправности в проводке датчика. При полностью нажатой педали газа некоторые блоки покажут 100% открытия (такие как январь 5.1, январь 7.2), а другие как например Bosch MP 7.0 покажут только 75%. Это нормально.

1.3 Канал АЦП ДМРВ в режиме покоя: 0.996/1.016 В — нормально, до 1.035 В еще приемлемо, все что выше уже повод задуматься о замене датчика массового расхода воздуха. Системы впрыска, оснащенные обратной связью по датчику кислорода способны скорректировать до некоторой степени неверные показания ДМРВ, но всему есть предел, поэтому не стоит тянуть с заменой этого датчика, если он уже изношен.

2. Двигатель работает на холостом ходу.

2.1 Обороты холостого хода. Обычно это – 800 – 850 об/мин при полностью прогретом двигателе. Значение количества оборотов на холостом ходу зависят от температуры двигателя и задаются в программе управления двигателем.

2.2 Массовый расход воздуха. Для 8ми клапанных двигателей типичное значение составляет 8-10 кг/ч, для 16ти клапанных – 7 – 9,5 кг/час при полностью прогретом двигателе на холостом ходу. Для ЭБУ М73 эти значения несколько больше в связи с конструктивной особенностью.

2.3 Длительность времени впрыска. Для фазированного впрыска типичное значение составляет 3,3 – 4,1 мсек. Для одновременного – 2,1 – 2,4 мсек. Собственно не так важно само время впрыска, как его коррекция.

2.4 Коэффициент коррекции времени впрыска. Зависит от множества факторов. Это тема для отдельной статьи, здесь только стоит упомянуть, что чем ближе к 1,000 тем лучше. Больше 1,000 – значит смесь дополнительно обогащается, меньше 1,000 значит обедняется.

2.5 Мультипликативная и аддитивная составляющая коррекции самообучением. Типичное значение мультипликатива 1 +/-0,2. Аддитив измеряется в процентах и должен быть на исправной системе не более +/- 5%.

2.6 При наличии признака работы двигателя в зоне регулировки по сигналу датчика кислорода последний должен рисовать красивую синусоиду от 0,1 до 0,8 В.

Теперь рассмотрим подробнее, как на практике ведут себя эти параметры. Поскольку для диагностики я пользуюсь программой SMS Diagnostics (Алексею Михеенкову и Сергею Сапелину привет!), то все скриншоты будут оттуда. Параметры сняты с практически исправных автомобилей, за исключением отдельно оговоренных случаев.

Ваз 2110 8ми клапанный двигатель, блок управления Январь 5.1
Здесь немного подправлен коэффициент коррекции СО в связи с небольшим износом ДМРВ.

41baf24s 960

Ваз 2107, блок управления Январь 5.1.3

Источник

проверка ДК сканером

Добро пожаловать на ChipTuner Forum.

Опции темы

Вопрос у меня закрался, как правильно проверить ДК сканером и достаточно ли только одного сканера, чтобы проверить полную работоспособность ДК?

Пациент: ВАЗ 2114 2004г.в. Bosch M7.9.7

Завел авто, подключил сканер, смотрю с ДК только опорное напряжение 0,46, ну думаю не нагрелся, через 3 минуты он вкючился (температура ОЖ 78, с автозапуска машину запускал, примерно 10 минут грелась до подключения сканера). Программа сканматик, посмотрел два вот таких графика:
Код АЦП канала датчика кислорода до нейтрализатора, В: изначально 0,47(тоже интересно почему отличается от положенных 0,45?) потом пошла синусоида примерно от 0,18 до 0,88
Сигнал ДК до нейтрализатора(управляющего), В: изначально 0,468, потом тоже синусоида в среднем от 0,07 до 0,8. На этом же графике есть еще один интересный для меня момент, раз от раза линия на долго задерживается внизу от 3 до 12 секунд. Вверху бывает, но очень редко. На сколько я помню, если напряжение мало значит смесь бедная, много кислорда. Такое поведение датчика свойственно или это что-то не так?

Вот мои вопросы:
1. как правильно проверить ДК сканером и достаточно ли только одного сканера, чтобы проверить полную работоспособность ДК?
2.опорное напряжение должно быть 0,45, почему у меня 0,47?
3.Такое поведение датчика свойственно или это что-то не так?
4. Какое напряжение датчика стоит считать низким, а какое высоким, есть какие-то нормы?

Источник

ШДК вместо ДК — зачем?

288e576s 100

b3804f9s 960

Решил поставить ШДК Innovate LC-2 вместо штатного ДК «на постоянку». Зачем это нужно?

1. Штатный сенсор тормозной и неточный, сам датчик и свечи белые, смесь бедная походу.
2. Реакция ШДК — 12 отсчетов/сек без задержек. У обычного ДК — около 0,5 сек. Т.к. лямбда-регулирование завязано по обратной связи на показания ДК, задержки приводят к неадекватному регулированию и коррекциям, могут быть непонятные провалы и подхваты, что у меня периодически и наблюдалось.
3. Для настройки и контроля незаменимая вещь, есть показометр и выход компорта для логирования.
4. LC-2 имеет аналоговый выход для эмуляции УДК, его можно настроить на любую смесь, так что «мозг» будет на запрограммированном составе смеси думать, что это стехиометрия. С завода этот выход LC-2 настроен на 0.1В при 15:1 и 1.1В при 14:1. По наблюдениям у меня смесь ближе к 15:1.

Сказано — сделано, ШДК куплен и поставлен, хотя и не сразу, долго думал куда лучше поставить контроллер, в салон или под капот. В итоге поставил под капотом, т.к в этом случае нужна всего одна «тоненькая дырка» в салон для показометра. В случае нахождения контроллера в салоне нужны будут огромные дыры, т.к. разъемы сенсора толстые. Питание идет от аккумулятора через реле и предохранитель, управление на реле плюсом с косы ИКЗ. Накупил разных проводов и разъемов, спаял схему на столе, проверил и откалибровал. Сделал все подключения на двух разъемах, чтобы можно было быстро все снять и вернуть штатный ДК. Потом протянул и уложил провода под капотом, одел гофры разных диаметров. Провод на сенсор очень длинный, лишний моток засунул под левую фару. Сам контроллер пристегнут на чашке левой стойки возле массы аккумулятора. В салон для показометра протянул тонкий четырехжильный кабель через резиновую заглушку троса сцепления, просунулся легко из салона. Вход диммера не стал подключать, ночью не напрягает. Показометр прикрутил к металлическому уголку, который посадил на двухсторонний скотч на панель. Аналоговый выход LC-2 подключил на сигнальный вход (черный провод) ДК1, разъем откусил со старой лямбды.

Итак все подключено, завожу машину, жду пока прогреется сенсор. Завелась очень туго, на показометре смесь 18-19:1, похоже мозги привыкли к бедной смеси, на диагностике напряжение ДК скачет около нуля, значит сигнал видит. Ну думаю щас начнется лямбда-регулирование, газую, чтобы ускорить процесс, а вот и хрен вам, нет готовности ДК1 и все, висит ошибка нагревателя ДК1. Смесь остается бедной. Делаю новую прошивку, с замаскированными ошибками ДК1, отключенной диагностикой ДК, заливаю — тот же результат, ДК не выходит на готовность. Получается мозги М74 не обманешь, без нагревателя ДК он не работает. Вешаю на защиту рейки обычную лямбду и подключаю ее нагреватель на вход мозгов (белые провода). Завожу — все работает, показометр пляшет 14-15, на диагностике АЦП ДК1 тоже скачет. Потом собрал на плате «эмулятор» нагревателя ДК 10Ом из 5 резисторов 2Ом/10Вт (других в магазине не было), прикрутил также на защиту рейки. С этими резисторами тоже работает, но флаг готовности ДК1 появляется позже, видимо мозги контролируют ток нагревателя и при меньшем токе греют его дольше.

Поездив несколько дней и понаблюдав за будильником, пришел к выводу, что в прошивке на мощностных режимах я почти попал на нужные составы смеси. Стехиометрия держится очень хорошо, нет задержек и непонятных уходов смеси в бедную/богатую (кроме ХХ, это отдельная песня). Машина едет ровнее и понятнее, звук мотора стал другой, более «правильный». Исчезли непонятные отскоки УОЗ по детону (доходили до предела 12гр), сейчас на 95-м лукойле их нет совсем, в принципе можно поднять углы.

В планах теперь перешить ШДК на более богатую смесь, например 14.4:1 и разобраться с ХХ (коррекции пляшут непонятно).

Источник

Оцените статью
AvtoRazbor.top - все самое важное о вашем авто