Сколько стоит собрать машину для дрифта на базе жигулей
Я занимаюсь дрифтом в Крыму с 2013 года. Обе мои машины — жигули 1974 года выпуска. Мне пришлось их полностью переделать.
Жигули появились в нашей семье спустя два месяца после моего рождения, в 1995 году. В машине я практически вырос, поскольку мы часто ездили на ней по Крыму и Украине. На ней же отец учил меня управлять автомобилем. Когда в 2013 году мне исполнилось 18, жигули отдали мне.
Я сразу решил, что буду переделывать авто под дрифт — это когда машину отправляют в управляемый занос: передняя ось автомобиля — в надежном зацепе с дорогой, а задняя скользит поперек. Первые дрифт-покатушки у меня были на влажном поле с травой, дальше — больше. Занимаюсь этим уже восемь лет и не собираюсь останавливаться.
В дрифте многое зависит от машины. Ниже я расскажу, как переделывал свои первые два автомобиля и сколько все это стоит. Важно говорить именно о двух, потому что многие детали из первой машины в итоге стоят на второй.
Как я улучшал свою первую машину
До того как мне отдали жигули, я никогда не ремонтировал машины. При этом много ремонтировал мопед — навык крутить гайки и работать инструментом уже был. Но не было человека, которого я мог спросить, как дорабатывать машину. Зато были Гугл и «Ютуб», поэтому я понял, что смогу собрать достаточно информации, чтобы сделать все самостоятельно. И просто начал делать.
Про работу с центром тяжести пишут или рассказывают в любом руководстве по доработке спортивного автомобиля с самого начала. И не имеет значения, что это за руководство: свежий ролик на «Ютубе» или потрепанная книжка времен СССР. Низкий центр тяжести сокращает крены, увеличивается пятно контакта шины с дорогой, машина лучше стоит на дороге.
Заменил двигатель. Через пару дней я доигрался: у меня сломался карбюраторный мотор, потому что я его перегрел. Пропала компрессия в двух цилиндрах, машина могла двигаться только на первой передаче, а из-под капота валил дым. «Что ни ломается — то к тюнингу», — так я себя тогда успокоил.
Поменял рычаги и амортизаторы. В сентябре 2014 года я довольно сильно въехал в стену в Байдарской долине — из-за штатной передней подвески. Выворота передних колес не хватало, поэтому сзади было гораздо больше сцепления с дорогой, чем спереди. Передние колеса потеряли зацеп, и машину вынесло.
Поставил турбину и переделал двигатель. На очередных покатушках я понял, что мне не хватает мощности. Чтобы исправить это, я решил «надуть» мотор. До этого он был атмосферным, а после стал турбированным. В камере сгорания теперь стало больше кислорода и больше топлива. Чтобы все это не взорвалось, нужно было снизить степень сжатия и провести много других важных работ.
RC Drift — валим боком в миниатюре
У каждого из вас наверняка есть какое-нибудь хобби. Кто-то обходится малым, чьё-то увлечение стоит как крыло от «Боинга» и собирается по капле за год. Сегодня поговорим об одной штуке, обладать которой мечтал в детстве каждый. Да и чего греха таить – сейчас наверняка многие бы не отказались вернуться в детство:
Причём речь пойдёт не об обыкновенной RC-модели машинки, а о дрифткаре.
Немного теории
Как и сам дрифт, RC-версия этого спортивного зрелища зародилась в Японии. Соответственно, лучшие модели (вернее, их шасси) родом именно оттуда. Само собой, всё модное и интересное быстро перенимают ближайшие соседи самураев – китайцы. Сейчас на рынке полно моделей, которые являются лицензионными-и-не-очень копиями известных и популярных дрифт-шасси.
Сама по себе RC-модель состоит из следующих основных модулей:
Шасси (собственно, сама рама, на которую крепятся все остальные модули);
Подвеска и колёса;
Электрика:
Корпус.
Все они в разной степени оказывают влияние на параметры модели, но если для соревнований на скорость требуются дорогущие моторы, качественная дальнобойная аппаратура, RC-резина с хорошими показателями сцепления, то для дрифта… достаточно самых простых комплектующих.
Для того, чтобы машинка вошла в управляемое скольжение, требуется высокий крутящий момент, а не высокие обороты у двигателей. Обратное применимо к серво-мотору, обеспечивающему работу рулевого механизма: для RC-дрифткара требуется высокая скорость, а не большие усилия в ньютон-на-метрах, так как сопротивляться рулению неровности трека не будут.
Кроме того, резина (скорее, пластмасса), призвана обеспечить не максимальное сцепление колёс (как в гоночных RC-моделях), а оптимальное соотношение проскальзывания и сцепления с трассой, с уклоном в скольжение.
И те и те компоненты (двигатели с высоким моментом, но средними оборотами, и сервоприводы с невысоким усилием) относятся к недорогим. А значит компоненты приемлемой производительности и качества установлены уже в RTR-моделях средне-начального ценового диапазона.
Батарейки рано или поздно придётся докупать/менять на силовой литий, так что эту тему тоже можно закрыть.
В первой RC-модели (которую вы рано или поздно всё равно уничтожите, поставите на шкаф или замените на крутой профессиональный дрифткар) должны быть три вещи: прочная и достаточно жёсткая рама, сопротивляющаяся кручению, настраиваемая подвеска и какой-никакой потенциал к ремонту-апгрейду.
У нас в гостях Himioto Drift TC. На ней и позажигаем.
Сама машина выглядит достаточно просто, впрочем, нам на ней учиться ездить, а не любоваться красотами. Корпус – обычный литой «контур», который держится на четырёх «прищепках». Легко заменить в случае полного уничтоже, не жалко расквасить. Все повреждения лечатся степлером, строительным скотчем, мятным «Орбитом» и такой-то матерью.
Под корпусом – приводной мотор, батарейный блок, модуль радиопередачи, серво-машинка для управления передними колёсами. Всё это крепится на удачно скопированную раму модельки HSP Flying Fish, которая считается просто минимумом у RC-дрифтеров.
Разумеется, любители и профессионалы будут говорить, что у неё вялый коллекторный мотор, карданы вместо приводных ремней (хотя на тему того, что лучше, споры не затихают до сих пор), и в ней надо менять всё, от и до, но вы их не слушайте. «Нормальная» по их меркам модель стоит 20-30 килорублей, а нам и такая сойдёт, благо, главное здесь – понять основы и научиться ездить.
У модели достаточно много настроек, они хорошо описаны в прилагаемой инструкции. Регулируется нейтральное положение колёс (иногда требуется лёгкое смещение или коррекция нейтрального угла прямо на ходу, и аппаратура позволяет это сделать), несколько режимов работы акселератора, имитация перегазовки и блокировки задних колёс ручником.
В общем всё, что может потребоваться начинающему дрифтеру. Читайте инструкцию, господа. В ней много всего полезного.
Пульт же… весьма обычный для RC-моделей. Требует четыре АА-батареи, работает в диапазоне 2.4 ГГц, на вид и ощупь достаточно дёшев, но вполне приемлем к эксплуатации. За два месяца не сломался.
Перерыв на зарядку
В дрифткаре установлена недорогая литий-полимерная батарея, самая большая головная боль. Ведёт себя она как никель-металл-гидридная, хоть и не должна. Во-первых, в первый раз её необходимо полностью разрядить и до конца зарядить. На это потребуется часов пятнадцать-двадцать, так как используются низкие токи зарядки. Во-вторых, разряжается она за 20-25 минут непрерывной езды. Дальше – снова зарядка, часов на 5-8.
Как только научитесь ездить и поймёте, что хобби вам по вкусу, это первый кандидат на замену: в машину просто просится нормальный силовой литий-полимерный или литий-железо-сульфидный аккумулятор. А если потом поменяете модель — АКБ пригодится и в новой.
Для того, чтобы научиться более-менее нормально контролировать машину в заносе, требуется провести первоначальную настройку шасси (в состоянии «из коробки» автомобиль готов к покатушкам, но лучше всё проверить).
Во-первых, специальными шайбами отрегулировать положение колёс: начинать будем с совершенно нейтральных настроек. Колёса выставить вертикально, параллельно корпусу, перпендикулярно осям – в общем, чтобы как в детских машинках, все углы под 90 градусов и никаких излишеств.
Далее проверяем, как машина ездит по прямой: не надо давить «газ в пол», просто убеждаемся, что машину не уводит влево-вправо. После аккуратно делаем развороты через левый и правый борт, без заноса, на минимальной тяге. Если вы всё верно настроили, машину не будет «уносить», она будет разворачиваться примерно по одинаковым радиусам и вести себя предсказуемо.
Теперь надо установить базовые настройки для дрифта. Вообще, параметры установки колёс относительно кузова влияют на поведение модели не меньше, чем мощность мотора и усилие на сервоприводе рулевого механизма. Сперва стоит ознакомиться со статьёй Википедии об углах установки колёс.
Во-первых, стоит выбрать площадку для обучения. Нужна ровная поверхность, без грязи и мусора, более-менее гладкая. Подойдёт асфальт, ламинат, линолеум – что угодно, лишь бы максимально ровно и безо всяких препятсвий. Минимум места – 5х5 метров. В меньшем пространстве вы просто будете спотыкаться о стены и не сможете (или будете очень долго) учиться держать машину на дуге, никакого удовольствия от таких мыканий не будет. Вот пример подходящей площадки:
Во-вторых, стоит принести с собой конусы — вполне подойдут те, что используют любители роликовых коньков, ну или соответствующую конусам замену. Например, отлично подходит бутылка с водой: не сдувается ветром, не повреждает модель, хорошо видна.
В устойчивом заносе потребуется управлять машиной не только «рулём», но и «газом». Более того, скорее управление газом на поведение модельки в заносе влияет сильнее, чем точно выставленный угол колёс.
Отличные обучающие видео по основам дрифта есть в компьютерной игре NFS Shift 2 Unleashed, их записывал достаточно известный в дрифт-среде дядька по имени Вон Гиттин. С некоторыми поправками (на то, что у нас полноприводная моделька, а в Formula D участвуют только заднеприводные модели, плюс полноценного ручника у нас нет), их можно принять за прямое руководство к действию.
Начать стоит с плавного перехода от прямолинейного движения к нарезанию «пончиков» или «бубликов», называйте их как хотите. Как только научитесь держать машину в устойчивом круговом заносе, можно переходить к следующему упражнению – восьмёркам.
Для этого выполняем пончик, а в конце «перекладываем» машину на другой борт и повторяем пончик в обратном направлении. Фигуру стоит отточить до полного автоматизма, так как «перекладка» с одного борта на другой – вторая основа дрифта, как и удержание машины на произвольном радиусе в боковом заносе
Третий приём, который требуется освоить – манжинг. Он совмещает в себе прямолинейное движение, полувосьмёрки и перестановки. Здесь мы учимся «вылавливать» машину из заноса, аккуратно перекладывать её на другой бок и двигаться одновременно боком и прямо по очень большой дуге.
С основами покончено. Нарисуйте себе мелом на асфальте более-менее вменяемый трек и тренируйтесь в прохождении: не заезжайте за края линии, держите машину в устойчевом заносе и работайте газом.
Что почитать, где посмотреть, как приобщиться
Советов в интернете миллион, набираете RC Drift в Google и понеслась; но большая часть из них расчитана на дорогие модели и какое-никакое участие в этой «тусовке» – коллективные заезды или, скажем, походы в дрифт-парк. И такие строят, и, между прочим, очень и очень красивые.
В РБ, насколько мне известно, фанатов не так много, чтобы кто-то целый трек создал, но один точно был в Минске.
Хобби достаточно дорогое, занимает много места, так что в условиях кризиса придётся выкручиваться самостоятельно. Ну а когда освоитесь в этом нелёгком деле — можно и модель собрать самостоятельно, с вниманием к деталям и мелочам, поставить дорогую электронику, прятать платёжки и накладные с Ebay от жены…
В общем, вам уже будет не спасти. А пока учитесь ездить боком, показывайте свои навыки друзьям и завлекайте их в RC-дифтклуб. До встречи!
10 лучших машин для дрифта
Возможно, одна из них есть у вас.
Вы никогда не задумывались о том, что ваша машина может выиграть какую-нибудь гоночную серию? Пусть и слегка переделанная, с более мощным двигателем и другими доработанными частями. Например, она может круто прыгать на ухабах, поворачивать влево или дрифтовать. Так что если вы найдете свой автомобиль в списке, то знайте — он способен на нечто очень красивое.
«Ниссан Сильвия»
Год выпуска: 1965
Цена: не выпускается с 2002 года
Настоящий зверь. Модификация S15 в японской дрифт-серии D1GP выиграла 9 титулов в разных классах за последние 15 лет. А если приплюсовать победы, одержанные предыдущими поколениями «Сильвии», то даже целых 17. При этом модель S15 официально продавалась только в Японии, Австралии и Новой Зеландии, поэтому в американских сериях она не сняла ни одного чемпионского скальпа. Зато в России «Сильвия» до сих пор популярна, несмотря на снятие с производства в 2002 году. Например, на последнем Кубке чемпионов в Сочи больше трети всех участников использовали «Сильвию S15» – в том числе и победитель с серебряным призером, как и один из самых популярных дрифтеров, Георгий Чивчян. Да и два последних титула RDS ушли именно пилотам этой линейки «Ниссанов».
Секрет автомобиля в способности к дрифту уже в заводской комплектации. 250-сильный двигатель и отличный баланс масс по осям позволяют машине легко срываться в занос. Кроме того, для «Сильвии» существует огромное количество спортивных запчастей, и автомобиль можно поменять как душе угодно. Идеальный выбор для новичков.
«Ниссан» серии Z (350Z, 370Z)
Еще один доминатор, только уже из американской серии «Формула-Д». 5 титулов за 12 лет в руках разных пилотов — тоже неплохой результат. При этом ни одна другая машина не выигрывала чемпионат больше одного раза.
Линейка изначально планировалась как семейство спорткаров, потому все модификации отличаются высокой мощностью двигателя после установки компрессора и хорошими ходовыми качествами. А благодаря участию в дрифтинге конструкторы проектировали последнюю версию, 370Z, с прицелом на сцепление с трассой при скольжении. В итоге автомобиль позволяет газовать даже в управляемом заносе. А значит, 370Z требует меньше специальных доработок для участия в соревнованиях по дрифту по сравнению с другими машинами.
«Субару Импреза»
С этой машиной знаком каждый любитель автоспорта. Количество раллийных побед поражает воображение, но «Импреза» снискала славу и в других сериях, где требуется отличная управляемость. Похоже, лихие скольжения по раллийным поворотам не оставили дрифт-пилотов равнодушными – чемпионский титул в японской D1GP «Субару» тоже взяла. А в Америке с ней выигрывали призы «лучшему новичку» и «за наибольший прогресс».
«Импреза» отличается мощным турбированным двигателем, а также умной системой привода — при пробуксовке тяга автоматически перераспределяется. Конструкцию специально перерабатывают из заводской полноприводной только на задние колеса, чтобы обеспечить возможность срыва в занос. Если как следует освоить «Импрезу»— можно бить рекорды, как и сделал британец Саймон де Банке. Он непрерывно проскользил на «Импрезе» 2 часа 11 минут 38 секунд по 300-метровому кольцу, пока не кончилось топливо.
«Мазда RX»
Год выпуска: 1978 (последнее поколение – 2002)
Цена: не выпускается с 2012 года (новая версия поступит в продажу в 2020 году)
Эта эпичная машина обладает только одним чемпионским титулом в японской серии дрифта и парой второстепенных наград в американской. А ведь в нулевых популярность авто была достаточно высока, но более эффективные обновления моделей конкурентов сделали свое дело.
Главной особенностью машины стал роторный мотор. Он накладывал определенные ограничения на доработку, поэтому «Мазда» выступала успешнее в гонках на выносливость, чем в дрифте. Эксплуатационные качество авто для быстрого заноса из-за конструкции двигателя оставляли желать лучшего, поэтому пилоты выбирали другие машины. Да и особенность конструкции шасси такова, что высокому человеку этой машиной управлять просто не суждено.
Но несмотря на это, машина выглядит настолько потрясающего, что до сих пор временами встречаются олдфаги-любители «Мазды». Например, участник RDS Иван Курбенин.
«Ниссан Скайлайн R34»
Наверное, ни одна автоспортивная подборка, связанная с Японией (а дрифт вышел именно оттуда), не смогла бы обойтись без «Годзиллы». Вообще у «Скайлайна» столько модификаций, что никто не удивится даже появлению в линейке космического корабля.
Но в дрифте самую большую популярность, особенно среди новичков, получила модель R34 из-за заднего привода и пружинной подвески. Да и приобрести именно эту модификацию до сих пор можно почти в любом городе за сравнительно небольшие деньги. Из двигателя такого «Скайлайна» под маркировкой RB25DET можно выжать 400-500 л.с., и продолжать не сомневаться в его надежности.
Сейчас же последняя модель в линейке — люксовый «Инфинити». Вряд ли кто-то станет покупать его ради пары солидных пончиков — скорее, чтобы затонировать по самое не могу. Так что дрифтеры предпочитают по-прежнему R34, как, например, нынешний лидер RDS Аркадий Цареградцев.
«Тойота JZX»
Год выпуска: 1996
Цена: не выпускается с 2000 года.
Вообще «Маркоподобная» линейка и все остальные, с ней связанные (Chazer, Cresta), не могут похвастаться запредельным количеством побед во всевозможных сериях. Но у модификации JZX100 оказался отличный турбированный двигатель с потенциалом свыше 1000 л.с., а еще на ней стояла независимая пружинная подвеска — потому машина и выстрелила. Вот только настоящей проблемой бывает вес автомобиля. Облегчение этой «Тойоты» – задача для настоящих чемпионов, как и конкуренция после с легкими купе.
Тем не менее, на ней завоевано 4 титула в японском D1GP, причем первый – спустя шесть лет после снятия модели с производства (а следующий титул пришел и вовсе еще через пять лет). Японцы, очевидно, любят классику. Поищите у себя во дворе, вдруг ваши соседи тоже к ней неравнодушны, ведь «Марк» был хороший», в конце концов. Так что они точно будут, потому что в российской серии дрифта регулярно участвуют хотя бы два-три пилота на этой машине.
«Форд Мустанг»
Эту машину в дрифт привели американцы. И довольно успешно — в противостоянии «всех звезд» «Формулы Д» и D1GP представители Нового Света побеждали только на «Мустанге». Причем в самой заокеанской серии с его помощью был выигран только один чемпионский титул.
С учетом традиций американского автопрома, рассчитанного прежде всего на большую мощность мотора, а не плавную управляемость, использование «Мустанга» для дрифта требует немалой смелости и доработки. Но, с другой стороны, огромная мощность тех же самых «мускульных» двигателей несет в себе огромное преимущество в скорости. Так что если за дело взяться с правильной стороны, то можно победить японцев на их поле.
«БМВ М3»
Если не знаете, на какой машине выйти на старт в автоспорте — выбирайте «БМВ М3», не ошибетесь. Здесь то же самое: оказывается, она умеет и дрифтовать — титул в американской серии прилагается. Хотя «М3» собрала такое огромное количество титулов везде, где только можно, что о какой-то специализации и говорить не приходится. Немцы просто сделали универсальную машину очень легкую и отлично сбаланисированную, а за годы развития линейки появилось столько различных вариантов двигателей и прочих запчастей, что от выбора просто разбегаются глаза.
Но ключевой причиной для использования для дрифта этой «БМВ» стало наличие самоблокирующегося дифференциала в минимальной комплектации. Он распределяет мощность по колесам и не дает машине пробуксовывать и терять сцепление.
Популярностью «М3» обязана и большому количеству моделей 90-х гг. по приемлемым ценам, что немаловажно для стран СНГ. В топ-20 лучших дрифтеров России прямо сейчас входят двое пилотов, которые использует «БМВ».
«Тойота Супра»
Год выпуска: 1978 – «Селика Супра», 1986 – «Супра»
Цена: не выпускается с 2002 года
Одна из самых легендарных гоночных машин, список без нее был бы неполным. Участвовала во всевозможных гонках от ралли до туринга. Пользуется огромной популярностью у любителей тюнинга из-за прогрессивного дизайна и мощной начинки и по сей день. А уж «внутренности» у нее всегда были что надо.
Первое поколение «Супры» получило двигатель от 2000GT, которая целое десятилетие считалась самой быстрой машиной Японии. Естественно, с такой техникой мимо автоспорта пройти было нельзя, что обеспечило и другим поколениям «Супры» топовые силовые установки «для продолжения традиций». В итоге последние поколения обладают двигателем, способным выдать до 1000 л.с. при правильных улучшениях. При этом пилоты и простые автолюбители отмечают мягкую управляемость и избыточную поворачиваемость, любимую многими дрифтерами. Даже сейчас, спустя 15 лет после снятия модели с производства, в RDS все равно «Супру» использует чуть ли не каждый десятый. Единственная проблема – машину нужно серьезно облегчать перед выходом на старт.
ВАЗ 2105
Год выпуска: он вечен
Цена: бессмертная душа патриота
Если доселе у вас были сомнения в мощи и могуществе российского автопрома — пора их оставить. ВАЗ обыгрывал вообще все указанные выше машины на последнем российском «Кубке чемпионов». Зачем покупать что-то еще, если можно обменять новенький айфон на машину соседа и сразу пойти тренироваться? Если выберете ВАЗ, то на нем смогут дрифтовать даже ваши внуки (если зимой забудете поменять резину).
Лучше выбора просто не было, нет и не будет. Пока не выпустят новое поколение «пятерки», конечно. Спросите у дрифтера Федора Воробьева, он знает.
Как и с чего начать подготовку автомобиля к дрифту?
Как и с чего начать подготовку автомобиля к дрифту?
Если вы хотите пойти легким путем, то выбирайте автомобиль изначально пригодный для езды в заносе. То есть с развесовкой близкой к идеальной, задним приводом и достаточной мощностью. Для примера можно привести такие популярные автомобили как Nissan Silvia, Mazda RX-7, Toyota Mark2, BMW M3, M5, Nissan Skyline, Subaru Impreza. Конечно, для дрифта подходит любой заднее приводной автомобиль, либо полноприводной с механически удаленным передним приводом, и при желании Вы сможете построить дрифт-кар из чего захотите.
При конкретном выборе вашего будущего дрифт-кара советуем обратить особое внимание на состояние кузова. Выбирайте максимально свежий и крепкий кузов. Во-первых, Вы потратите время и деньги на доработку кузова, а не его ремонт, а во-вторых, целый кузов всегда крепче и меньше подвержен коррозии, чем даже идеально сваренный и восстановленный.
2. Доработка кузова:
В основном все доработки сводятся к установке каркаса безопасности, облегчению (путем вырезания лишнего железа), очищению кузова от штатной шумоизоляции, удалению ненужных элементов салона: задние сиденья, полка багажника и т.д. Также не помешает проварка всех кузовных швов дополнительными точками, что положительно повлияет на жесткость всего кузова.
Далее борьба с лишним весом требует замены крыльев, капота, крышки багажника на стеклопластиковые (при наличии хорошего спонсора можно и на карбоновые). Все стекла, кроме лобового, меняем на стекла из поликарбоната (рекомендуемая толщина 3мм). При грамотном подходе Вы сможете уменьшить вес машины на 10-20%, что очень положительно скажется на управляемости.
В первую очередь должна быть жесткой и низкой. Рекомендуем выбрать комплект койловеров (coil-over — регулируемый по высоте и/или жесткости узел подвески, состоящий из стойки с регулируемой по высоте нижней чашкой пружины и самой пружины) с максимально большим выбором регулировок. У каждого производителя подвески имеются такие модели: Bilstein – B16, Koni – Coil-Over kit, H&R – RSS Club Sport Coil Overs, Ultra Low Coil overs, KW – variant 1,2,3, Eibach – Multi-Pro-R1, R2, Tein – Super Street, Super Drift, APEXi – S1, N1, а также D2, K-sport, XYZ и т.д. Ознакомиться с топовыми моделями для дрифта вы можете в любом каталоге спортивных и тюнинговых запчастей. Обратите внимание, что верхние опоры стоек желательно выбирать с шарнирным соединением (ШС) — это очень положительно влияет на управляемость ввиду отсутствия резиновых элементов. Но удары подвески по кузову в этом случае будут ощущаться весьма и весьма остро.
Рычаги желательно заменить на регулируемые с замененными на ШС сайлент-блоками. Если такой возможности нет, то хотя бы поменять на свежие резиновые сайлент-блоки, а еще лучше — на жесткие полиуретановые.
Также положительно скажется на управляемости установка растяжек стоек подвески и более жестких стабилизаторов поперечной устойчивости.
4. Рулевое управление:
Необходимые доработки рулевого управления связаны с отзывчивостью автомобиля на Ваши действия рулем и максимально возможным углом выворота колес. Острота рулевого управления зависит от степени доработок подвески, установленного размера колес, профиля и состава резины, а также конструкции системы рулевого управления. Если Ваш автомобиль оснащен рулевым редуктором, то, скорее всего, его доработка заключиться лишь в ремонте и регулировке, либо в замене на рулевую рейку. Если Ваш автомобиль уже оснащен рулевой рейкой, то Вам необходимо найти рейку с минимальным количеством оборотов рулевого колеса от упора до упора, что позволит машине более резко реагировать на Ваши действия и облегчит работу рулем при перекладках. Далее, доработке подвергаются рулевые наконечники и поворотные кулаки, что позволит вам увеличить угол поворота колес, а следственно и угол заноса. И помните самую важную вещь: рулевая система должна быть всегда в идеальном состоянии, не иметь люфтов и прочих признаков усталости рулевой. Все резинки должны быть своевременно заменены, сход-развал — отрегулирован.
Для начала рекомендуется учиться с маломощным мотором, чтобы понять какая мощность необходима. Ну, и чтобы не убиться раньше врмени. В дальнейшем примерный расчет мощности – это 250-300 (?) л.с. на тонну веса. Характер мотора должен позволять вам срывать машину в занос и поддерживать его с минимально низких оборотов. Это характер атмосферных моторов с большим объемом, например, S38B38 от БМВ М5, либо моторов с системой twin turbo, например, 1JZ-GTE, 2JZ-GTE от Toyota Chaser Tourer V и Toyota Supra; RB26DETT от Nissan Skyline GTR, отличный легкий турбированный мотор — SR20DETT от Nissan Silvia S15. Так что при постройке или выборе мотора делайте упор на его крутящий момент на низких и средних оборотах.
Далее Вы столкнетесь с проблемой перегрева или даже закипания масла и охлаждающей жидкости. Начать следует с установки качественных дополнительных датчиков: Febi, APEXi, GReddy, HKS, Siemens VDO (а для отечественных авто прекрасным бюджетным решением станут приборы и датчики от ВАЗ-2106, УАЗ и т.д.), которые вовремя предупредят Вас об опастности. Ну, а чтобы окончательно обезопасить себя от этого, необходимо установить более производительный радиатор охлаждающей жидкости. В случае оснащения автомобиля системой охлаждения вентилятором с термомуфтой, рекомендуем заменить ее на электровентиляторы. В систему масляного охлаждения необходимо установить масляный радиатор (oil cooler), если не исключаете эксплуатацию в холодное время – не забудьте и о масляном термостате или ручной заслонке.
Многие дрифтеры сталкиваются с еще одной проблемой – масляное голодание. Решается либо установкой поддона с противоотливными стенками, либо переливом масла выше максимального уровня на 1-2 литра (способ довольно старый и простой). Не бойтесь за течь сальников, а если даже и потекут – то их периодическая замена обойдется вам намного дешевле ремонта мотора.
Можете оснастить двигатель специальным поперечным амортизатором – он сбережет ваши подушки двигателя при работе педалью газа в заносе, резких стартах с места и при торможении двигателем.
Сцепление в дрифтинге считается расходником. Советуем подбирать его исходя из личных предпочтений. Если стандартное сцепление позволяет реализовывать мощность мотора, то вероятнее всего, что его переодическая замена каждый сезон обойдется дешевле покупки дорогостоящего двухдискового комплекта. В случае пробуксовки стокового сцепления или частого его перегрева, меняйте его на керамику – одно- либо двухдисковую, в зависимости от степени доработок двигателя и Вашего бюджета. Но вместе со сцеплением не спешите приобретать облегченный маховик – скорее всего он сделает характер машины более нервным — хорошо подумайте, нужно ли Вам это при поддержании заноса
7. Редуктор заднего моста:
Что конечно же необходимо для занятия дрифтингом – так это блокировка дифференциала. Возможно, что Ваш автомобиль уже с завода оснащен блокировкой, и даже позволяет обоим Вашим колесам участвовать в заносе, но эта блокировка не всегда подходит для дрифта высокого уровня. Вы, конечно, можете раскошелиться и приобрести дорогостоящую блокировку (например, 1,5 Way, 2 Way, OBX), но есть способ сберечь хорошую сумму денег – это заварить дифференциал. Вопреки распространенным мнениям, езда на заваренном диффере не принесет проблем, а ощущения при езде сравнимы с блокировкой типа 2 way.
Устанавливайте как можно более легкие диски с низкопрофильной резиной. Спереди рекомендуем установить слики либо полуслики, это во многом поможет вам избавиться от недостаточной поворачиваемости в случае ее присутствия. Сзади подбирайте тот типоразмер резины, на котором Вам управлять машиной в заносе будет легче, но помните, что при перекладках и ускорении в заносе вам необходимо хорошее сцепление задних колес с асфальтом, поэтому самое лучшее, но не дешевое, это использовать хорошую новую резину.
Первостепенные доработки для удобства управления автомобиля в заносе – это спортивные сиденья — ковши.
Вы сможете сконцентрироваться на управлении автомобилем, а не удержанием своего тела на месте, да и чувство автомобиля вырастет в разы. При выборе учитывайте его вес, боковую поддержку и наличие омологации (обязательно в случае участия в официальных соревнованиях). Также не забывайте про многоточечные ремни, спасающие Вас в случае столкновения или переворота.
Обязательно позаботьтесь об огнетушителе, он может пригодиться не только вам.
Установите гидравлический ручник, он поможет вам срывать машину в занос мягко и чутко. Гидроручник врезается в основной тормозной контур и не имеет тросов, а значит, в нем не растянутся и не рвутся тросы.
Надеемся, что прочитав эту статью, у Вас сформируется общее представление о необходимых доработках автомобиля, и Вам будет от чего отталкиваться при постройке вашей машины для дрифта.