Подиумы в стойки для СЧ и ВЧ. Часть 1.
Всем привет, выдалась свободное время решил сделать отчет о проделанной работе.
И так уже давно приобрел себе новые динамики на роль СЧ и ВЧ звена. На их роль выбрал тоже динамики HERTZ серии Mile Legend, вместо моих HL70 и HT25.
У новых серединок посадочное такое же как и на старых, а вот твитер заметно больше, и в комплекте нет ни каких колец, поэтому стойки переделывать придется. И попытка их переделать началась давно и закончилась только сейчас.
И так по порядку, взял размеры динамиков и заказал кольца для них из фанеры, старые стойки ломать не стал, а под новые подиумы взял родные( когда делал прошлые подиумы покупал б\у стойки с разборки, а родные оставил)
Начал выставлять направление и делать выемку в стойке что бы все по феншую было
По новой задумке запланировал выставить максимально близко сч и вч динамик, поэтому кольца под них соединил вместе что бы получить «восьмерку». Спросите почему так?! Хоть мне и нравилась форма предыдущих стоек, но опять же их форма влияла на звучание не очень положительно, а именно фазу между сч и вч динамиком было тяжело поймать, и сам вч динамик находился ближе к слушателю что и сцену двигало
туда же и по уровню приходилось их убавить. Короче новым динамикам правильный дом)) Долго я крутился на этом этапе
Крутил крутил их туда сюда, то одно не нравится то другое.
Ну а так сам же поставил себе кучу целей а теперь попробуй их все воплоти: нужно выставить сч и вч друг над другом в одной оси, выставить так что бы не перекрывался обзор(а именно по правилам EMMA что бы не выступал подиум больше 4х см в сторону лобовухи, при этом нужно набрать объем для сч, при этом не перекрывать вид зеркала и бокового стекла, не перекрывать обдув бокового стекла(он выручает зимой, поэтому не стал сч инсталить в уголки зеркал) дальше нужно максимально отдалить эту парочку от слушателя, максимально отдалить от стекол и щитка приборов, при всем этом должно быть правильное направление динамиков ну и внешний вид подиумов что бы был достойный…короче нагородил так что упала вся мотивация. И на этом этапе все прекратилось и ПРОШЕЛ ГОД, да все верно эти фотки еще с 2018г, а поставил назад старые стойки и ездил с ними слушал старые динамики и ждал нового порыва))
Исправляемся!Замена штатной акустики на SQ. 1Серия- Стойки СЧ/ВЧ Своими руками!
О том как я решил заняться «музычкой»…
1 Серия — Замена штатных динамиков Hyundai Solaris, изготовление подиумов под мидбасс и стоек под среднечастотные и высокочастотные динамики своими руками!
Ну а по просьбе тех, кто не может посмотреть видео по каким либо причинам, опишу процесс тут!
Вообщем после приобретения устраивала штатная система, но со временем она стала скучной и какой-то плоской. И тут настигла мысль поменять звук в авто, начал подробно этим интересоваться! По направлению
аудиосистемы решил уйти в сторону качества(SQ), нежели громкости. Но приценился сколько это будет стоить, решил все делать сам максимально бюджетно! Естественно на б у компонентах. Помимо этого увлекся (учиться)видео съемкой и монтажом и заодно снял видео!
Система будет построена по классической схеме- Фронт+Саб. В качестве фронта выбрал 3х полоскку, тк не хотелось резать дверные карты для установки мидбаса! Поэтому не говорите «лучше-б двушку взял и т.д.»
По приемлемой (4000р)цене нашел 3-х компонентрую акустику Ivolga sb 6.3 с купольной серединкой! Опираясь на множество отзывов понял что это хороший вариант! Подключать буду ПОКАНАЛЬНО! Да и начинать нужно с простого, т.к. к хорошему привыкаешь быстро!
Для начало вырезал подиумы для динамиков (по штатным креплениям)из толстой фанеры скрепив саморезами!
Кольца вырезал ручным фрезером и самодельной центрирующей площадкой, насверлив в ней радиусные отверстия.
Перед этим закатал дверь виброй и закрыл в ней отверстия. Крепил подиум на болты 5
мм с шайбами с обоих сторон!
Далее занялся проводкой. Разобрал штатный разъем и на месте пустых клемм насверлил отверстия и протянул провода
Провод выбрал ПВС 2х2.5. Чистая медь и дешевая цена! Люди много спорят о нем, мол плохая изоляция, но тк я на время установил динамики через кроссовер, в следующей части посмотрим что с ним стало и сделаем выводы!
Тк теперь тоннель в карте упирается в динамик подрезаем его.
Аналогичным подиуму образом вырезаем кольца СЧ ВЧ динамиков склеиваем их в одной плоскости и крепим лазерную указку! Далее прорезаем стойку чтобы немного «утопить» подиум, чтобы он не мешал обзору!
ВАЖНО! Если будете снимать стойку обратите внимание не верхнюю клипсу и и сильно не рвите ее, она сжимается и вытаскивается!
После натягиваем плотные колготки или лайкру и фиксируем ее супер клеем,
параллельно натягивая и придавая нужную форму! И пропитываем первым слоем смола. Я делал обычной эпоксидкой. Тк материал пластика стойки PP PE(вроде), к нему плохо клеится смола и для надежной фиксации насверливаем по периметру отверстия и пришиваем через них нить!
Далее делаем углубление под Твиттер.
Обклеиваем в несколько слоев стеклотканью или стекло матом и зачищаем/шпаклюем/зачищаем до идеала!
Перед обтяжной обязательно проверьте все подходит ли на свои места!
Ведь переделывать потом сложнее будет!
Далее оттягиваем термо-кожей, я заказал ее с shumka.ru по акции в виде отрезка, которого мне надолго хватит! Клей брал SAR 306 и SAR30e. Первым работал со всей поверхностью а второй наносил в качестве грунта на места где пластик!
Тк по такой форме сложно обтянуть одним куском кожи, пришлось стыковать материал. И при отсутствии швейной машинки просто склеил его «встык»
Даем высохнуть и ставим на место и наслаждаемся результатом!
Более подробная информация в видео!
В следующей серии займусь установкой усилителей old school, процессора Md Lab dsp8, протяжкой проводов и изготовлением фальшпола с подвсеткой! Также подробно расскажу о том как делал межблочный каберь и дистрибьютор питания!
А теперь подсчитаем сколько я потратил денег!
4000р- динамики.
120р- фреза для фрезера.
300р- провода для временного соединения.
100р- термоусадка и клеммы.
40р- колкотки.
100р-стержни для клея.
250р- смола эпоксидная.
50р-суперклей.
300р-термокожа.
100р-клей(часть клея).
100р- стеклоткань.
200р- шпатлевка по пластику BODY
Вроде все! Итого 5.660 Без учета вибры!
Изготовление подиумов в стойках под ВЧ динамики
Давно меня посещала мысль, что все таки нужно сделать нормальную звуковую сцену в машине и разместить ВЧ на стойках. К тому же все необходимое было куплено давно.
— Садимся в машину, смотрим на стойки и примерно прикидываем желаемое местонахождение будущих подиумов;
— Снимаем стойки, просверливаем четыре дырки на одной стойке, далее обрабатываем надфилем, получаем два прямоугольных отверстия, в которые мы будем пропускать в дальнейшем металлический профиль;
— Берем пластмассовый канализационный уголок (можете кусок трубы взять) отрезаем нужный нам размер;
— Берем металлический профиль, я его сложил вдвое для прочности, откусываем два куска и на саморезы прикручиваем к пластмассовому кольцу:
а другие концы прикручиваем непосредственно к самой стойке:
— Далее несем полученные конструкции в машину, ставим стойки на места и начинаем задавать направление нашим будущим подиумам. Как определились, снимаем и переходим к следующему этапу;
— Берем колготки и натягиваем их на стойки, завязываем:
— Скотчем я зафиксировал два места на стойках для придания более правильной формы, но в дальнейшем это плохо сказалось, ибо эпоксидка не пропитывает скотч, нужно было бы нитками стянуть эти места;
— Разводим эпоксидный клей и промазываем конструкцию и оставляем сушить на n-ое время;
— Второй слой эпоксидного клея я сделал со строительной сеткой, для надежности конструкции;
— После полного высыхания, выкручиваем саморезы, и удаляем излишки:
— Берем шпатлевку со стекловолокном, шпатлюем, шкурим, шкурим и еще раз шкурим;
— Берем финальную шпатлевку, шпатлюем, шкурим, шкурим и еще раз шкурим:
— Далее в магазине тканей я купил замшу, попытался обтянуть, но ничего не вышло, появлялись складки. Так как шить я не умею, никогда никакие выкройки не делал, а отдать на перетяжку за 2000-3000 рублей, я посчитал слишком жирно, поэтому решил просто покрасить;
— Грунтуем в два слоя. Делал с сушкой 1 сутки на слой;
— Красим черной матовой краской в два слоя, так же сушим каждый слой сутки:
— Также покрасил колодцы под динамики, чтобы цвет не отличался;
— Вставляем динамик на свое место:
— Несем в машину, ставим на свои места;
— Протираем уайт-спиритом, убирая все жирные отпечатки пальцев;
Сцену делал чисто под себя, левый динамик на левое ухо, правый на правое.
Результат меня очень впечатлил по сравнению с положением на панели. Теперь я шикарно и отчетливо слышу все высокие частоты, заметно стал слышен вокал, вообщем я очень доволен, система запела по другому! Остается сделать точную настройку усилителя и вообще сказка будет, но это позже.
подиумы в стойки, полный вариант изготовления
Работы были сделаны еще осенью, только сейчас дошли руки сделать запись в БЖ. Продолжаем работать над постройкой авто звука в авто, над дверями работать буду весной или летом, а сейчас самое время сделать подиумы в стойки лобового стекла для шириков Bewith R-50. И так снимаем обшивку со стоек, матуем их, вырезаем колечки из фанеры, примеряем
, делаем временный каркас
даем сверху 3 слоя смолы, с послойной сушкой, потом вытаскиваем каркас, и укрепляем изнутри смолой со стекломатом. Толщина получилась миллиметров 7, стойки получились тяжелые. Дальше шпатлюем
, шкурим. тк все грязные работы со стекломатом проводились внутри, наружная поверхность была более менее ровной то шпатлевал сразу финишкой Стойки к обтяжке готовы.
Делал 1 раз результатом доволен, ничего сложного глаза боятся- руки делают. И так продолжаем тк модераторы сказали все и сразу следующий материал будет скудноват в качестве описания и фото. Отдал я стойки в перетяжку в эко кожу выбрали цвет, вот что я получил через неделю ожидания
Пока стойки обшивались были заказаны опорные тарелки из алюминия и грили покрыты никелем
когда железячки)))) пришли приступаем к установки, опорное кольцо закрепил на всеми любимые черные саморезы, а грили и динамик крепится к тарелки на резьбовые болтики
ну и общий вид в авто
еще не подключал, тк буду ставить отдельный усь на них когда будет тепло. вот такая вот работа
Комментарии 50
Кожникам двойка за работу! Я сам раньше шил и то интереснее, а тут специалисты и такое навертеть!
а что тебе не нравится? или как бы сделал ты? поинтереснее
Скрытые швы ужасные. я бы наверно сделал по другому. без обид.
А почему оба не свел в один подголовник? Я про направление…
куда Гуру сказали направить туда и направил, да и в связи с тем что дифузор у динамика асимметричный крутя динамик можно менять направление звука
А можно Гуру спросить какое лучше будет направление для шириков 3fe22 от файтал про?) А то уже голову сломал себе… скоро ставить буду…
Я не гуру, но у меня 3fe22. У них достаточно ровная диаграмма направленности. При отклонении от оси меняется не сильно. Сам промерял. Я ориентировал левый в левое ухо пассажира, правый — правое ухо водителя. Сцена выстроилась задержками вполне прилично.
Подскажи, пожалуйста, звучание с грилем и без не сравнивал случайно? Очень похоже что рупор который образует гриль должен сказываться на звуке…
я же писал что не подключал, но кто делал грили сказал, что разница ощутима в лучшую сторону с грилем, у него такая же аккустика стоит
А в чем улучшение н говорил?
Скорее всего что это широкополосник… а гриль с такой конструкцией снимает излишние возможные переотражения от стекл…
Форма гриля, точнее его внутренней поверхности — это короткий рупор, так что соглашусь. С таким грилем диаграмма излучения становится уже, что в свою очередь может уменьшить отражения от близ расположенных предметов.
Золотые руки у тебя Роберт Бенедиктовичь
я польщен))))) по идеи это и не такая уж и сложная работа)))
ни капельки, такое ощущение что их нет, я думал будут мешать обдуву бокового стекла, но у там тоже все нормально
очень сложная деталь получилась, перетяжка будет очень геморойная, без строчки ни как!
да я и не против строчки, со строчкой даже интереснее получается
лично я предпочитаю делать без строчки, тогда деталь получается монолитной!если нет возможности, тогда с строчкой!
смотри конечный результат
хорошо, не возражаю! жму руку.
Молодца! А я всё заказывал, каждая стойка по 1500₽
На таз громадный плюс продают подобное готовое, где угодно
Всегда интересен финальный вид, уверен будет шикарно!
смотри конечный результат все выложил
Бомбезно 🙂 пусть только радуют!
радуют глаз и слух)))
Основная ошибка новичков-не суженные кольца, в итоге после обтяжки будет виден след на толщину кольца
учту но меня он не напрягает, и то его заметит только продвинутый и обращающий на это внимание человек
Конечно, но это я на будующие, без канта кольца значительно лучше выглядит
Объём будет дорезаться в стойку, или так хватает?
так хватает, я уже не помню вроде 140 мл получилось
Объём будет дорезаться в стойку, или так хватает?
Если мне память не изменяет, у бивисов идет в комплекте колпак, он и есть рекомендуемый обьем.
у меня такого комплекта нет а отдавать за него кругленькую сумму нет желания, да и люди которые ставили говорят что в штатный обьем маловат для них 130-150 самое то
Если нету тогда конечно, тем более если объем маловат)
К завтра жду фото законченного изделия в авто.
к вечеру будет, просто хотел про обтяжку и грили еще части сделать
Не стоит Санту Барбару разводить. Всё в одну тему.
Спасибо, взял на заметку. Был опыт постройки подиума, колготками не пользовался, намучился капец.
Для более крупных вещей (где не хватит пары слоёв стекломата и нужна порядочная толщина) можно использовать карпет или флисовые пледы. Стоят не дорого, но основание выходит гораздо крепче и меньше «просидает» при отвердевании смолы.
Лучше взять биэластик или лайкру, а карпет и пледы оставить псевдогуру)))
Выглядит огонь, распиши поподробнее
так что расписывать то)))) много инфы, взял фанерное кольцо выставил направление, чтоб во время натяжки колготок кольцо не сдвинулось и уменьшить провис колготок, делаем каркасик, делал пилил из остатков ламината получились квадратного сечения 7х7 мм, клеил на термо клей, потом натягивал колготки с обратной стороны фиксировал прищепками для бумаги (металлические разной ширины), затем берем эпоксидную смолу размешиваем с отвердителем и кисточкой сверху мажем, как высохнет первый слой даем второй и третий, получается как скорлупа яичная. вытаскиваем каркасик, делается это чтоб удобнее было стекломат раскладывать. режим мелкими квадратиками стекломат, я резал разными размерами от 2х4 см до 5х7 см примерно, изнутри промазываем эпоксидной смолой кладем стекломат, пропитываем его смолой, один слой готов, кладем 2 слой, я сразу по 2 слоя клал, даем высохнуть и так же еще раз, пока не наберем нужную прочность. затем берем наждачку, снаружи сбиваем косяки от смолы и шпатлюем, шкурим, шпатлюем. тк я его обтягивал то абсолютно все косяки в виде маленьких ямочек не убирал. если надо под покраску то надо вычищать все тщательно как готовят авто к покраске
у меня просто в передних стойках воткнуты «пищалки» — система с сабом досталась от предыдущего хозяина авто.Играет очень неплохо, но такое впечатление, что или сняли перед продажей или ставили, как умели- хочу переделать красиво
Расположение акустики в авто или их место в аудиосистеме.
Доброго времени суток всем кто зашел сюда и ищет ответы на вопросы, куда и какие колонки поставить в своем авто и что означает название каждых видов акустических колонок.
Самая простая акустика рассчитана на звуковой «фон» в автомобиле. Если слушать новости по радио, то хватит обычных штатных динамиков. Их диапазон воспроизведения частот не подарит глубокого баса и высоких частот, но и отвращения не вызовет. Если не устраивает звук в вашем авто, то придется менять колонки на более хорошие по звучанию.
Мидбасы — что это такое?
Хороший мидбасовый динамик должен быть крупным, его минимальный размер — 16,5 см., а лучше все 20 см. Дело в том, что маленький мидбас будет сильно теряться на фоне громкого среднечастотника, а чем динамик крупнее, тем он громче. Соответственно, крупный мидбас будет заметнее. Но чем больше динамик, тем больший объём звукового пространства ему требуется. Мидбас, как и сабвуфер, очень требователен к объёму звукового пространства позади него. И если для сабвуфера всегда найдётся короб, то мидбас зачастую просто ставят в дверь, которая обеспечить его объёмом внутреннего пространства не может. Отсюда следует некоторая потеря качества звучания мидбаса, вернее, неполное раскрытие его потенциала. По-хорошему, мидбас нужно устанавливать в специальный подиум, а дверь внутри обклеять поглощающим звук материалом (чем-то вроде ваты), этот материал будет приглушать звук и искуственно увеличит звуковой объём. Что касается частот отводимых мидбассу, то лучше будет резко разъединить его фильтром (желательно в 48 Дб/окт, но можно и в 24 Дб/окт) с сабвуфером на стыке в 63 Гц, глубокий бас оставив сабвуферу, а мидбасу отдать частоты от 63 Гц до 150 — 200 Гц, на которых он довольно мягко (достаточно 12 Дб/окт) встретится со среднечастотным динамиком.
Мидбас – весьма своеобразный клиент, незнание его устройства и предназначения легко может испортить звуковую картину. Вообще, его рекомендуется применять в компонентной системе нацеленной на качественное звучание. Акустическая система собранная для громкости может обойтись и без него. Конечно, им можно попытаться заменить и среднечастотный динамик, и это даже может закончиться удачно, в том случае, если Вы не слушаете музыку громко. Но, всё же лучше каждый компонент акустики использовать по его назначению. Тогда звук в вашем авто будет дарить Вам только положительные эмоции, а не вызывать вопросы и недоумение.
Коаксиальная акустика это что?
Стоит непростой выбор — чего бы поставить в машину из музыки? Широкополосную, компонентную или коаксиальную акустику? Коаксиальную? Что это еще за коаксиальная акустика? — Такой вопрос, увы, не редкость. Расставим все «точки над i» и узнаем об этих категориях автомобильной акустики поподробнее. Начнем с коаксиальной, так как уж очень интересное и многообещающее она имеет название:
Коаксиальная акустика — получила своё название от типа конструкции. Коаксиальный, или соосный. Все динамики, находящиеся в корпусе устройства расположены на одной оси. Это позволяет значительно сократить занимаемый ими объём в салоне автомобиля, при этом разделив воспроизводимый частотный диапазон между низко-среднечастотным динамиком и твитером — высокочастотным динамиком. Такое разделение необходимо для улучшенного, по сравнению с широкополосной акустикой (о которой речь пойдет далее) звучания. Каждый динамик имеет свой диффузор и оптимальную, для воспроизведения отведенных ему частот, конструкцию. Разделяет частоты между динамиками встроенный кроссовер, а в совсем бюджетных моделях его роль исполняет конденсатор.
Главным достоинством такой конструкции, как уже было сказано выше, является улучшенное качество звука, по сравнению со звучанием одного широкополосного динамика, при небольшом увеличении стоимости такой акустики в сравнении с той же широкополосной. Достоинствами так же является простота установки и значительная экономия места в салоне, на фоне, к примеру, компонентных акустических систем. К недостаткам можно отнести узкую направленность звуковых волн, так как все динамики сосредоточены в одном месте и имеют одинаковое направление. По этой причине не получится создать эффект сцены, что позволяет, в свою очередь, компонентная акустика, элементы которой можно разнести по салону. В некоторых колонках производитель пошел на хитрость и сделал устройство, позволяющее отделить твиттер от основного динамика (или основных, их бывает нескольеко) и установить его к примеру в двери. Но штука в том, что по качеству такая акустика все равно уступает компонентным системам, поскольку на рынке автомобильной акустики уже давно определены ценовые рамки сегмента коаксиальной акустики, уложившись в которые производитель упирается в качество материалов и затраты на технологию производства. Коаксиальная акустика является промежуточным звеном между широкополосной и компонентной и вмещает в себе как достоинства, так и недостатки обоих этих решений.
Широкополосная акустика проста как две копейки — это динамик воспроизводящий всю широту частот самостоятельно. Все преимущества и недостатки очевидны — цена, экономия места, простота подключения — просто прекрасны. Но один динамик, пусть даже и очень замечательный, не справится со всем спектром частот, он осилит низкие частоты и пусть даже справится со средними, но высокие частоты (а это вокал), ему дадутся с трудом, если даже колдовать над технологиями воспроизведения, то вряд ли удастя уйти намного дальше мидбаса (динамика, качественно справляющегося со средними и низкими частотами), но можно упереться в ценовой потолок ниши широкополосной акустики, превысив котроый устройство уже сложно будет продать. Поэтому, в качестве звучания широкополосная акустика уступит как коаксиальной, так и компонентной.
Компонентная акустика эта акустика самого дорогого ценового сегмента, то и технологии, применяемые в ней, являются самыми передовыми. Технологии материалов и сборки таких динамиков позволяют получить прекрасный гармонический сигнал с низкими колебаниями АЧХ (амплитудно-частотная характеристика), дадут высокую чувствительность и позволят выдерживать высокую мощность, что вкупе даст громкий и качественный звук. Такие динамики и сабвуферы (если не активные) уже заточены на использование в системе усилителя мощности. К недостаткам компонентной акустической системы можно отнести сложность сборки, подключения и настройки, большое занимаемое пространство, необходимость в дооснащении автомобиля подиумами, шумоизоляцией, а возможно и новым аккумулятором или даже генератором.
В итоге мы получаем три ценовых ниши по различному типу акустики в каждой. Первая — широкополосная акустика, самая недорогая и нетребовательная, подойдет такому же нетребовательному слушателю, который будет с её помощью слушать радио, или музыку на невысокой громкости. Штатная, широкополосная акустика в недорогих авто вполне справится с такими задачами.
Коаксиальная акустика подойдет любителям достатчно качественной музыки, но ограниченным в бюджете. Она подарит своему пользователю и бас и высокие частоты и кое-какие громкость и качество звучания. Так же она применяется в достаточно дорогих аудиоситемах в качестве тыльных динамиков, экономя место и обеспечивая достаточно качественной звуковой поддержкой пассажиров задних сидений авто.
Компонентная акустика подойдет любителям автозвука, у которых есть желание и умение собрать и подключить такую систему, а так же средства на её приобретение, а возможно и дооснащение автомобиля. Она подарит им высокое качество звучания, громкий звук, глубокий и мощный бас, прекрасный женский вокал на высоких частотах. В машине с такой аудиосистемой будет приятно путешествовать, так как эффект сцены будет доносить музыку спереди, а не играть в одно ухо. От такой музыки не устанешь — она подарит подленное наслаждение ценителям качественной музыки, порадует как владельца, так и его пассажиров.
СЧ (среднечастотник) куда можно ставить и нельзя в SQ
Теперь поговорим о системах SQ (Sound quality или качество звука) и динамике СЧ, именно СЧ, а не Мид-басс. Задача такова, нам нужно расположить динамик, таким образом, чтоб расстояния до слушателя (водителя) было примерно одинаковым. Если динамик будет стоять в двери возле уха, то вытянуть задержки процессором будет крайне тяжело или невозможно. Идеальным считается, когда сцена на уровне глаз или чуть ниже. Если поставить СЧ в дверях, это будет не самым удачным решением. Привязка сцены идёт именно по среднечастотному звену, и слышим бы ёё лучше всего. И если мы расположим сч звено внизу, то и сцена уйдёт вся вниз.
Первое, это уголок зеркала.
Самое достаточно просто решение, делается подиум и монтируется. Направляется такой динамик в лицо. Динамик далеко расположен от слушателя и расстояние от левого и правого динамик до слушателя, почти одинаковое. Вывести звук в середину достаточно легко. Второй плюс это широкая сцена и прямой звук. В общем, популярная схема и очень хорошая. Таким же аналогичным местом будет передняя стойка.
Вторым местом, будет торпедо.
Получается очень глубокая сцена, но узкая. Расположение очень сложное. Будет очень сложно настроить отражающий звук и если не правильно настроить качество звука Вас разочарует. Очень трудоёмкая работа и не каждый СЧ динамик подходит для такого оформления.
В итоге:
Среднечастотник в SQ системе не стоит ставить в дверь или в штатные места в районе ног водителя и пассажира. Задние двери, заднюю полку категорически нельзя ставить. Рекомендовано ставить в уголок зеркала, переднюю стойку и торпедо.
Если конечно вы собираете громкую систему, то в этом случае будет всё наоборот.
Куда твиторы можно ставить и нельзя.
Для громких систем, систем SPL расположение динамиков ВЧ, а точнее рупорных твитеров будет дверь. Такие системы не требуют сцены звучания, и количество твитеров достигает трёх, четырёх и даже пяти пар. Единственное место, где они могут быть расположены это дверь.
Для сиcтем SQ (Sound quality или качество звука) немножко другая история. В первую очередь, в таких системах не желательно использовать рупорные твитеры, а использовать шелковые. Рупорные твитеры работают немного в другом диапазоне частот. И добиться таких результатов как от шелка, будет очень тяжело или вовсе невозможно. И так, правильным местом будет уголок зеркала
Желательно направленно на Вас. Как слева, так и справа. Не думайте о пассажире, в первую очередь вы строите систему для себя. Да и при качественной настройке, пассажир не раскроет потенциал звучания и сцены.
Вторым местом будет передняя стойка и желательно в связке с СЧ. На не большой высоте. Если же будет связка, не разрывайте далеко друг от друга ВЧ и СЧ динамик. Соответственно в направлении на слушателя, то есть водителя
И третьим местом, будет торпедо. Есть два варианта, направлены на вас или на отражение. На отражение будет не совсем правильно, т.к. четкого направление можно и не поймать.
Для SQ систем никогда не ставьте твитера в дверях, средних стойках, под торпедо, в задних полках, высоко на стойке передней, потолке.