Что такое динамическая стропа и чем она предпочтительна для бездорожья.
Чем же столь хороша эта волшебная веревка и почему при извлечении застрявшей машины на бездорожье так важно чтобы трос тянулся? Тому есть несколько причин. Основная из них в том, что на слабых несущих грунтах и скользкой поверхности, машина-тягач имеет очень низкое сцепление с поверхностью и потому не имеет возможности вытащить застрявшую обычным тросом, ибо как только тот натянется дернувший внедорожник, набравший некие обороты и развивший при этом определенный крутящий момент, из-за резкой остановки провернет колеса тем самым потеряет ход и не только не сможет вытащить засевшего собрата, но вполне возможно застрянет сам. Поскольку при небольшом рывке застрявшую машину вытащить не удалось, приходится разогнаться посильнее и рвать уже от души. Если машина застряла не серьезно – забуксовала в луже, то вытащить ее таким рывком скорее всего удастся, а вот если она «улеглась» мостами на межколейку, то никакого результата такой рывок не даст, разве что в машине-спасателе все незакрепленное барахло прилетит в лобовое стекло, при особой «удаче» туда же приземлится и лицо непристегнутого водителя, а если повезет окончательно, то в задний борт еще и стукнется сам трос с оторванной от второй машины бускировочной проушиной. Потому что ударные нагрузки для штатных буксировочных проушин губительны. Приваренные отрываются по шву, на прикрученных срезает болты. Единственное в чем такому тросу нет равных, так это в обеспечении большого количества разнообразных приключений на ровном месте, и если вы отправились на бездорожье именно за ними, то в данном конкретном случае возможно заморачиваться с покупкой динамической стропы не стоит. Когда задача состоит в том, чтобы безопасно и без лишнего «кровопролития» извлечь застрявший автомобиль, то использовать нужно именно «динамику».
Так в чем же таком глобальном она превосходит обычный трос? Главная особенность динамического троса в его эластичном плетении, оно выполнении таким образом, что под нагрузкой длинна стропы существенно изменяется, трос растягивается. Не так как резинка от нижнего белья, но весьма существенно.
В процессе натяжения трос набирает энергию, по мере натяжения стропы энергии становится все больше и на момент максимального растяжения застрявший автомобиль уже достаточно нагружен стропой, чтобы резкой нагрузки хватило для того чтобы он начал движение. Случается и так, что буксирующая машина уже остановилась, выбрав все растяжение троса или забуксовав, а застрявшая только начала движение и, используя высвобождающуюся энергию стропы, выехала на твердое. При этом эластика троса сводит к минимуму рывковые нагрузки, что благоприятно сказывается на сроке жизни буксировочных проушин и элементов рамы и кузова, и как следствие, на нервной системе владельца.
Но не все так гладко как хотелось бы. Динамическая стропа более опасна в использовании, и снова из-за своей способности к растяжению. Если в процессе натяжения троса петля соскочит с крюка или не выдержит буксировочная проушина, то всю накопленную энергию трос потратит на то, чтобы на огромной скорости пролететь по воздуху и приземлится в районе бампера второй машины. А чаще непосредственно в него. Поэтому при работе с динамической стропой нужно неукоснительно соблюдать технику безопасности, а именно не находится вблизи от натянутого троса и не входить в сектор его возможного вылета после обрыва.
Как подобрать стропу подходящую вашему внедорожнику.
Поскольку основной характеристикой стропы является ее способность к растяжению, то главным и единственным аспектом, который стоит рассматривать при выборе станет масса вашего автомобиля. Вес, указанный на стропе, является максимальной нагрузкой, а не рекомендованной массой автомобиля и это стоит помнить. Оптимальный вариант, когда возможности стропы в 3-4 раза превосходят массу вашего внедорожника. Посему динамическая стропа 9 тонн отлично подойдет для средних внедорожников, а двенадцати тонная для тяжелых. Если же вы перестрахуетесь и купите стропу, рассчитанную на больший вес нежели имеет автомобиль, то массы автомобиля попросту не хватит для того чтобы стропа растянулась. По той же причине в паре легкий и тяжелый внедорожник нужно использовать стропу, рассчитанную на вес более легкого в сцепке, при этом кто кого дергает никакого значения не имеет.
Что до оптимальной длинны стропы, то она примерно 8 метров. Более короткие не имеют достаточной длины, для того чтобы набрать потребное количество энергии, а более длинные не удобны на бездорожье, где дороги редко бывают прямыми, а дергать машину прямиком на дерево или кочку не хочется. Да и в случае с прямой дорогой, не всегда есть возможность отъехать на расстояние достаточное для натяжения двенадцатиметрового троса. Именно поэтому большинство динамических строп имеющихся в продаже, длинной аккурат 8 метров.
На бездорожье «динамику» так же подстерегают опасности. Самое главное, что нужно знать – стропа боится влаги. Пропитавшись водой, она теряет часть своей эластичности. А самое страшное для нее это промокнуть и промерзнуть, такое часто случается поздней осенью и ранней весной, когда не замерзшая или растаявшая вода в лужах и бродах сочетается с низкими температурами. Промерзшая динамическая стропа теряет способность к растяжению и ее гораздо проще порвать в таком состоянии.
Динамический (рывковый) или буксировочный строп? Муки выбора
Опытные джиперы эмпирическим путем выяснили, какую стропу нужно класть в багажник.
Хотим немного пролить свет на этот вопрос тем, кто не знает и мучается в сомнениях.
Кратко и по делу!
Отличие динамического от буксировочного как несложно догадаться (по слову динамика) в том, что один под нагрузкой растягивается, а другой нет.
Динамика вытянет внедорожник за счёт накопленной при растяжении энергии, буксировочный же просто будет тащить волоком.
Эластичная стропа наиболее эффективена на слабых и скользких грунтах (это может быть песок или глина), которые не позволяют шинам буксировщика иметь достаточное сцепление с поверхностью.
Однако суперспособностями такой стропы лучше не злоупотреблять, так как при очередном рывке на подобном грунте можно в самом лёгком случае порвать стропу, в худшем закончить повреждением кузова от летящего шакла.
Буксировочная стропа
С выбором буксировочной стропы проще. Единственным нюансом являются крепления.
Крепление крюк для бездорожья абсолютно точно не подойдёт — велика вероятность, что во время рывка она выскочит из места соединения с автомобилем и испортит настроение и внешний вид всему с чем соприкоснётся.
Лучшим выбором станет крепление петля в комплекте с шаклом, которые обеспечат надёжную и безопасную фиксацию.
Выбор динамической стропы…
Вновь рад приветствовать.
На днях рассказывал о небольшой обновке в моей такелажной сумке — удлинителе лебедочного троса. Заметка получилась кратенькая, но как и первая статья о такелажном наборе. вызвала интерес у читателей. И снова меня спрашивают о динамических стропах. Самый частый вопрос: «Почему у меня динамика всего на 9т?» При этом, часть джиперов, с «огоньком в глазах» вспоминают, как без труда, рвали в лохмотья стропы и на 11т, и на 14 т. А тут, какие то 9т.:)…
Понимаю, что часть моих читателей опытные и авторитетные покорители бездорожья, для них эта статья, вряд ли будет интересна! А вот для начинающих, думаю, будет полезна.
Итак, сегодня хочу поделиться своим собственным опытом использования динамики и объяснением почему я выбрал именно такую стропу.
Начнем с того, что стропа для извлечения попавшего в «плен» внедорожника, должна быть именно динамической! Пожалейте буксирные проушины, раму и себя:) не рвите, обычным буксирным тросом! И эффект около нулевой и вреда немало, особенно если переусердствовать:) Так что возьмем за аксиому, что стропа есть и это динамика. Теперь важный момент, какую же именно стропу взять! Тут все просто, есть масса Вашего ТС, исходя из которой и нужно выбирать параметры динамики. Если с длиной стропы все более менее ясно. 6 метров — критически мало! Нам нужен разбег и при этом не всегда есть возможность встать бампер в бампер, не засодив спасателя там же, где и пленник:) 12 метров уже много, может не хватить места выбрать длину, плюс растяжение. Поэтому золотая середина 9 метров!
А вот с нагрузкой на разрыв, все не так однозначно! Принцип — «кашу маслом не испортишь», здесь не работает! Многие, почему-то, стараются взять стропу как можно мощнее 11-14 тонн, при этом имеют машинки весом 1,5 — 2,5 тонны. Это в корне не верно! Стропа должна работать мягко, исключая ударные нагрузки. Которые приводят к избыточным нагрузкам на буксирные проушины, раму и лишают ТС управляемости.
Так, принято считать, что нагрузка на разрыв стропы, должна составлять 3 веса автомобиля! Лишь в таком случае, Вы, получаете максимальный КПД изделия.
Теперь приведу упрощенный алгоритм расчета воздействующей силы, в момент выбора длинны на стропу.
Известно:
ТС (транспортное средство) — УАЗ Патриот.
Масса — 2700, по паспорту допустимая полная масса.
Время разгона до 100 км/ч — 20 секунд (шины265/75R16, сухой асфальт).
Теперь пробуем считать:) Для начала, выясним, какой путь пройдет автомобиль, при скорости 100 км/ч, за 1 секунду. Для этого километры переводим в метры, а часы в секунды: 100*1000=100000 м/ч. 1 час = 60 минут = 3600 секунд. Т.о получаем 100000м/3600секунд = 27,7 метров/секунду. Зная это расстояние, и время требуемое для того, чтобы набрать эту скорость, мы можем вычислить ускорение: 27,7 метров/20 секунд = 1,38м/с2.
Теперь, остается ускорение умножить на массу, тем самым получив силу:) 1,38*2700=3750 кгс! Это та сила, которая воздействует на стропу! Т.е. автомобиль массой 2700 кг при максимальном ускорении в состоянии приложить усилие в 3750 кгс! При этом второй конец стропы должен быть зафиксирован за НЕПОДВИЖНЫЙ объект! В случае, если «объект» подвижен приложенное усилие будет не полным, т.к. возникнет компенсирующее движение. Это простейший, и откровенно говоря не совсем корректный способ расчета. Так как развить максимальное ускорение в условиях колеи, скользкого покрытия, подъема и т.д. попросту невозможно!
В случае, когда мы используем стропу с завышенным усилием на разрыв, относительно массе буксирующего а/м, а ведь именно буксирующий а/м создает усилие — умножая свою массу, ускорением — мы получаем жесткий рывок, низкий КПД и, возможные, негативные последствия!
Также, нужно понимать, что усилие прилагаемое на стропу передается и на шакл — буксирную проушину — раму. Совершенно бессмысленно покупать динамическую стропу рассчитанную на 14 тонн, когда используется шакл на 3,25т, который продет в буксирную проушину из круга 16мм стали3, к примеру, который в свою очередь приварен швом 50мм2:) При таком раскладе, если вы найдете буксир потяжелее, который создаст максимально допустимое усилие на стропу и она не порвется, то вся остальная конструкция разлетится по сторонам! И дай Бог, никого не покалечит и ничего не сломает…
Вот такая арифметика получается:)
Статья не является рекламной!
Выбор производителя остается за Вами.
Всем хороших дорог и интересных направлений…
Главный секрет динамической стропы.
Давно у меня усвоился свой стереотип поэтому поводу. Тема динамической стропы в оффроуде гармонично легла на раскрытую тему эвакуации и буксировки легковых авто. Впрочем, тут было много новых нюансов. Прежде всего вес машин и степень застревания… Никакой фобии по теме динамических строп я и близко не испытывал. Дело в том что очень хорошо понимал границы возможного и такими же были мои спутники.
Ещё тогда, в конце 90-х, я где-то наткнулся на иностранный регламент (возможно даже «кэмел трофи», теперь не вспомню), в котором запрещалось использовать динамические стропы, для выдергивания автомобиля. Первая мысль — «что за вздор!». В наших, тогдашних реалиях, когда лебедка была 1 на 10 машин, а сам процесс выдергивания представлялся относительно безопасной рутиной то было не актуально. Но и самое главное — мы же понимали меру.
Спустя какое-то время я сам пришел к этой же мысли. Дело в том что всё больше в оффоруд потянулся менее технически подкованный народ, без большого автомобильного опыта. Ну или круг общения, сама тусовка расширялась… И вот тут началось!
Так вот, про главный секрет Динамической Стропы — всё дело в голове! И проблема в том что не только в твоей. Ведь для выдергивания автомобиля нужно как минимум двое. И оба должны иметь определенную квалификацию. Узнать наличие такой квалификации у вашего визави можно только экспериментальным путём.
Самый первый пункт регламента при организации наших покатушек в начале нулевых был: «наличие надёжных буксировочных проушин спереди и сзади автомобиля». Маршруты усложнялись постепенно и у участников была возможность получить необходимый опты постепенно, без риска.
Когда же машины без лебёдок отправляются на сложный маршрут и начинается дёрганье из очень сильных засад, тут и возникают все эксцессы. А даже и с бывалыми, из-за обстановки…
И вот что получается. Уже по месту и характеру застревания можно определить квалификацию застрявшего. В этой ситуации существенная доля ответственности ложится на буксировщике. И вот тут у меня произошел качественный перелом в сознании. От молодецкого «всегда помочь собрату», до старческого «долба…бы должны копать сами».
Всякий раз спасая дураков получаешь: — наезд на СВОЮ стропу (у долба.ба же её нет), наматывание её на колеса, догон в задний бампер…
Кстати, да, если у человека нет нормальной буксировочной стропы, то это верный признак того, что дёргать его не стоит.
Не нужно иметь большой внедорожный опыт, чтобы знать стандартное правило буксировки — «СТРОПА ВСЕГДА ДОЛЖНА БЫТЬ НАТЯНУТА» и «Соблюдай дистанцию». Тем не менее, даже зная это, неопытные застрявшие ведут себя неадекватно. Им хочется скорее на свободу. Тапка в пол…
Так же и в обратной ситуации, когда сам застрял, а дергать берётся новичёк или, ещё хуже, — доблба…б! Чем может кончится для застрявшего, даже безобидная ситуация? Разбитая фара, стекло или пробитый шаклом радиатор. Долба…б же будет дёргать со всей дури, а проушина у него хлипкая, или он закрутил шакл на пол оборота…
Собственно, отсюда моё текущее правило — незнакомых не дёргать и не давать им дёргать себя. А как действовать? тянуть лебёдкой, конечно! Либо проводить краткий обучающий курс, который, скорее всего, не поможет.
1. Стропа «Динамика» это способность удлиняться, запасая энергию. Обычно требуется удлинение на 1-2 метра. При этом не важно из какого материала состоит трос. Важно получить растяжение. Все материалы тянутся. Только коэффициент растяжения разный. Это значит — чем эластичнее материал тем меньший кусок длины потребуется для искомого растяжения 1-2 метра. Стальной трос, например тоже тянется, допустим на 3%, но для динамического рывка потребуется очень длинный кусок — 40 и более метров. А для нейлоновой стропы с её 20% нужно всего 6 метров.
1.1. С точки зрения безопасности — чем длиннее трос, тем лучше. Меньше шансов долёта кусков до машины. Исторически сложилось что капроновые и нейлоновые стропы используют по 9-10 метров. Но чем длиннее, тем больше эффект. Бывают стропы и 15 и 20 метров.
1.2. Ещё один важный параметр стропы — сечение. Оно же «разрывная нагрузка». Чем больше сечение материала, тем ниже динамически эффект, но выше прочность. Стальной трос 6 мм при нагрузке в пару тонн тянуться будет в два раза сильнее чем трос 8,5 мм. Тоже самое с нейлоном и пр! Соответственно, дёргая лёгкую «Оку» как бы «мягкой» стропой на 12 тонн, мы получим результат аналогичный рывку стальным тросом.
1.3. Чем старее стропа, тем ниже динамический эффект. Любой материал от рывков вытягивается и перестаёт сжиматься. Определить износ стропы можно по её длине.
1.4. Скрученную в рулон стропу нужно разматывать, а не расправлять серпантином. Стропа не должна быть закручена. Соотвественно, перед рывком стропа должна быт полностью расправлена и уложена между автомобилей. Это должен делать более опытный участник, с учетом того чтобы расправляющаяся стропа ничего не зацепила, не перекручивалась и не завязалась узлом.
2. Перед тем как начать эвакуацию нужно оценит степень застревания автомобили и перспективы использования данного метода. Лебёдка, хайджек или лопата могут существенно облегчить задачу…
Перед тем как крепить стропу нужно определить и накатать траекторию или выехать в разрез колее.
3. Тянуть передом крайне не желательно. Это менее эффективно и более опасно. У буксира будет плохая развесовка и маневренность (при рывке мордой разгружается задняя ось). Вытягивать застрявшего, напротив, чаще всего легче назад.
4. Крепить стропу должен более опытный участник. Всегда крепите или проверяйте сами, как закреплена стропа. Крепить нужно к тому что надёжно, не оторвётся (это часто не буксировочная проушина) и, в тоже время, так чтобы не порезать стропу. Например, Ниву (и «классику»), лучше всего тянуть за задний мост или переднюю балку. А вот уже у 2108-9, очень надежная проушина.
4.1. Оптимально крепить оба автомобиля по центру. Когда есть выбор сторон, то во-первых крепить надо за одну сторону обе машины, во-вторых учитывать положение застрявшего и вытаскивающего авто, когда, например, крепление не за ту сторону может усугубить застревание (сползание на косогоре) или вызвать переворот.
5. Дёргаем! Первый подход нужно сделать вообще без рывка, «проверить». Откорректировать траекторию. Траектория рывка должна максимально совпадать с осью застрявшего авто.
5.1. не нужно пытаться выдернуть застрявшего одним рывком. Наоборот. Гораздо лучше сделать 5-10 рывков слабых или средних, чем один сильный и что-то оторвать.
5.2. надо всегда иметь ввиду что рывок не единственный вариант. Иногда необходимо дополнительно использовать лопату и хайджек, иначе рывки будут бесполезны. Например, при застревании в траншее, глубиной выше середины колеса, на бревне, во льду и пр… Когда имеющийся вектор силы не способен вытянуть автомобиль в принципе.
5.3. Не застрять выдергивая. Если дёргать приходится по грязи или песку. При рывке, в момент, когда трос перестал растягиваться и должен начать сжиматься целесообразно нажать сцепление или сцепление и тормоз. На застрявший автомобиль будет продолжать действовать усилие и он может выскочить в этот момент. Пробуксовка же с натянутым тросом приведёт к застреванию выдёргивающего авто.
5.3.1. Даже в случае успешного рывка, когда застрявшая машина поехала, а тянущая едет на своём пределе, не стоит увлекаться. Лучше остановиться и сделать ещё рывок. Правда, надо не упустить момент когда останавливаться уже поздно 🙂
5.3.2. Иногда нужно менять место рывка на более удаленное, с помощью удлинителей. Так как повторный рывок в одном месте приведёт к застерванию.
5.3.3. Нарытые выдергивающим автомобилем колее могут стать следующим препятствием для выдёргиваемого. Из всего перечисленного следует, что к вопросу (не) порчи «площадки рывка» нужно уделить особое внимание.
5.3.4. Если есть несколько «пехотинцев», то буксиру в сложной ситуации можно помочь. Толкать надо именно буксир, а не вытаскиваемый авто. Правда эта процедура весьма опасна. Люди находятся между машин. Ещё и есть риск трав обрывками тросов…
5.4. После не успешного рывка, при сдаче назад нужно следить за положение стропы. Иногда наезд не критичен, иногда это может вызвать повреждение, обрыв или наматывание на колесо. Удобно воспользоваться ассистентом, но тут важна и его кваллиффикация. Так как он сам может стать жертвой процесса. Например, нога перед рывком окажется в петле сложенного троса. Или угодит под колеса…
В общих чертах для буксира вроде бы всё. Но в реальности самое главное для освоения — опыт, тренировки.
Буксируемый.
Успешность выдёргивания в не малой степени зависит и от согласованных действий водителя вытаскиваемого автомобиля.
Перед рывками лучше поработать лопатой, максимально освободив путь сильно застрявшему автомобилю.
Рулить нужно в сторону траектории рывка, отпускать сцепление и/или давить газ нужно в момент натяжки троса. И уменьшить газ, как только машина пошла, а при остановке сразу нажать сцепление (сбросить газ), не допустив пробуксовку. Действия согласующиеся с действиями буксира приводят к результату ощутимо быстрее.
При серии рывков, застрявшему целесообразно отъехать или пробуксовать назад.
Из наиболее частых ошибок вытаскиваемого — излишняя пробуксовка, усугубляющая положение. Выруливание не в сторону вектора рывка. Несоблюдение дистанции — трос должен быть натянут. Чтобы избежать наезд на трос достаточно просто сбросит газ, даже не тормозя.
Не стоит спешить с отстёгиванием, останавливаться сразу после вытаскивания. Лучше проехать как можно дальше на тросе, до твёрдого и удобного места.
Дополнительно.
Помогает ли гаситель троса? Помогает не всегда. В качестве гасителя троса может быть любой груз.
Очень эффективно дергать машину через блок.
Использование нескольких строп плохо лишь тем, что соединение будет слабым местом. Зато это повышает динамический эффект и позволяет тянуть с более удобного места.
Слишком длинный трос опасен тем что буксировщик не имеет визуальный контакт с буксируемым. Кроме того наличие поворотов сильно усложнит процесс. Однако бывали случаи когда трос протаскивали через дремучий лес по прямой, до удобного места.
PS лучше пользуйтесь лебёдкой.
PPS можно ли использовать динамическую стропу при лебежении? Да! Но не всем.
Динамическая стропа, буксировочный трос и как рвут машины (Видео)
Пару дней назад опубликовал пост о том, как выдергивал автомобиль брата из кювета Хонду Пилот.
Меня тогда порадовала фраза тракториста «это чё за х…ня?», который увидел первый раз в жизни динамическую стропу, что вызвало бурный смех среди народа скопившихся на месте. Понятное дело, что тракторист привык в обиходе использовать стальной трос и динамическая стропа для него нечто вроде веревочки, которая порвется при первом же рывке. Также потом порадовало его недоумение, как таким тросом выдернули из крутого оврага 2-х тонную машину.
Я постоянно с собой вожу 3 троса:
1.Трос для стяжки груза на экспедиционнике.
Трос для стяжки груза не всегда использую по назначению, но в машине он лежит всегда. Нет, автомобили я им не дергаю, но, к примеру, натянуть его между деревьев, чтобы сделать дополнительный навес самое оно. Иногда им пользуюсь для обвязки вместе бревен, чтобы дотащить их в лагерь для разведения костра.
2.Буксировочный трос.
Использую как по прямому назначению для буксировки авто, так и для буксировки связанных вместе бревен.
3.Динамическая стропа (рывковый трос)
По прямому назначению, для чего-то другого пока не было необходимости, так как есть пункт 1 и 2.
Рассыпаться в советах, какой трос, какую динамическую стропу, какого производителя выбрать и купить не буду. Тут дело хозяйское. В Интернете много всяких тестов, вот к примеру:
Решил сделать подборку роликов как можно делать, а как не стоит.
Пару хороших примеров, когда рвут машины буксировочными тросами. А теперь представьте картину. Слетела в кювет красивая девушка и вы как истинный джентельмен спешите ей на помощь, чтобы вызволить из капкана и вместо помощи рвете ее машину ))))) Вот досада, да?
Смотрите примеры как это бывает:
ВНИМАНИЕ! В некоторых роликах присутствует нецензурная брань.
Вот как бывает, если вы используете слабенький трос, пытаясь выдернуть автомобиль. Такой трос предназначен исключительно для буксировки автомобиля, но не выдергивать его.
Выдергивая автомобиль из грязи или снега лучше использовать шаклы, хорошо их прикрутив. Крюки конечно тоже можно использовать, но должна быть уверенность, что при рывке он не разогнется.
Вот так бывает, когда разгибается буксирный крюк, и отстреливает в лучшем случае в бампер или стекло, а не чью-то голову.
А вот так бывает, когда вы используете слабые шаклы
Вот хороший пример, когда к шаклу приделали крюк и в момент рывка он разогнулся.
Желая помочь на дороге или выдергивая чей-то автомобиль, не забываем и про технику безопасности. Убедитесь, что рядом никто не стоит в момент рывка после команды «дергай!».
Вот хороший пример как бывает и оператору очень повезло, что не хватило длины стропы. Это еще один пример, когда разгибается крюк. Смотреть с момента 2:10
Почему я вожу с собой и буксировочный трос, и динамическую стропу? Кто-то предпочитает ограничиться только динамической стропой и использует ее как буксир. Вопрос в том, что, чем длиннее динамическая стропа, тем лучше. Почему? Потому, что от короткой стропы толку мало, она не имеет такой динамики, какую имеет длинная стропа, а длинный трос для буксира тоже не нужен.
Помню, как в экспедиции меня тащили на стропе через Саратов. Первая машина уже проезжает перекресток, а я только выезжаю со светофора. Узкие улочки, быстрый светофор и летящий через стропу нетерпеливый байкер в крутых райбанах в недоумении что произошло. )))
Можно сложить стропу в несколько раз, но тогда не было возможности в одну, и туже проушину пропустить стропу дважды. Даже если проушина вашего автомобиля может позволить пропустить стропу дважды, то не факт, что это можно сделать на автомобиле который вы собрались буксировать.
Динамическая стропа в багажнике это конечно хорошо, но нужно еще уметь правильно ей пользоваться. И опять же не стоит делать так:
Даже если выдержит стропа, то не факт что выдержит шакл. Даже если выдержит шакл, то не факт что выдержит проушина. Посему дергать надо с умом. Разложил стропу на всю длину, зацепил оба авто, откатился назад на метр, полтора и дернул. Зачем испытывать на прочность несколько звеньев одной цепи? Лучше на 3 раза больше дернуть. С дури, можно что угодно порвать, сломать или вырвать.
Все выше написанное сугубо мое личное мнение, а также написано исходя из личного опыта. Свое мнение я никому не навязываю и не считаю его единственным и правильным. Каждый сам праве решать, как ему хочется, удобно и правильно.
P.S. — А еще опасайтесь п…дельных советчиков, благодаря которым было порвано половина машин в этих роликах )))